Dirty Amber é o hino de uma rainha guerreira, um rosnado de bergamota e zimbro, com os dentes arreganhados contra o amanhecer. O gerânio, selvagem e ferido, agarra-se à armadura de couro rachada, o incenso, um altar fumegante para deuses esquecidos, paira pesado, a mordida acre da casca de cássia é uma maldição sussurrada sobre os seus inimigos. O canto de sereia meloso de Tonka dos prazeres roubados é encoberto por um nevoeiro amargo e rodopiante de labdanum e mirra. O cipreste e o patchouli, o almíscar das florestas indomadas, prendem-na à terra, com raízes que escavam profundamente os ossos esquecidos dos impérios. E então, o coração da tempestade irrompe: âmbar fossilizado, um rugido gutural, um flagelo de luz estelar queimada presa na opulência dourada de lágrimas queimadas pelo sol. A fragrância de uma linhagem impregnada de fogo, um grito de guerra que ecoa através dos tempos, de monstros caídos e reinos reivindicados. Dirty Amber é o aroma de uma heroína de Frazetta, com os olhos a brilhar com a luz selvagem de mil luas, uma lâmina apontada à garganta do destino. Esta é a beleza que sangra, mancha a pele, marca os ossos e grava a sua história no ar que se respira.
Nem todos os observatórios são construídos em aço e vidro. Alguns são esculpidos em madeira antiga e sabedoria, onde os planetas mecânicos traçam os seus caminhos através do crepúsculo perpétuo dos mistérios do deserto. Aqui, no ar rarefeito da montanha, a elevação aguça os sentidos: primeiro a mordida brilhante da altitude, depois a forma como as especiarias se prendem na garganta como uma luz distante. O tempo dissolve-se na escuridão. O que começa por ser um cálculo - a geometria precisa da ignição suave da pimenta e das engrenagens austeras do cedro - suaviza-se em algo mais quente, mais profundo. Cada modelo celestial aponta para o interior, encontrando o seu próprio norte verdadeiro no cacau amargo e no âmbar polido. As órbitas de latão giram por cima, no ângulo da eternidade, enquanto os incensários traçam os seus próprios caminhos por baixo, atraindo poeira cósmica e incenso para a corrente de velhas magias. No fumo e na especiaria destes alinhamentos sombrios, a maquinaria da noite vira-se sempre para dentro.
Finalmente! Depois de toda a minha procura, encontrei uma fragrância Zoologist que realmente gosto. Passei muito tempo a sentir que esta casa não era para mim, ficando constantemente desiludida com os lançamentos mais badalados - mas porque é que não se fala mais disto? Suponho que seja porque se trata de um perfume clássico e antiquado. Uma rosa carmesim maravilhosamente profunda é a estrela aqui, não chega a ser doce, mas é densa e não tem vergonha de se dar a conhecer abertamente. Combinada com a suculência doce da flor de ameixa e o âmbar cinzento salgado, é depois temperada pelas delicadas facetas em pó da violeta e pelo toque cremoso do musgo de carvalho na base. É lindo, não estava à espera de o apreciar tanto. Normalmente sou bastante exigente com as minhas fragrâncias de rosas, por isso, para mim, dar a este perfume um elogio tão grande diz muito, especialmente de uma casa de que normalmente não gosto. Vou definitivamente considerar a hipótese de comprar este perfume numa outra altura.
Se eu tivesse que descrever Blu Indaco numa palavra, seria sem graça - este é um perfume sem substância ou carácter, um perfume de assinatura para um homem sem personalidade. Encontrei um padrão semelhante noutras fragrâncias Giardini, parecem ter um tema de simplicidade excessiva. É uma espécie de amêndoa ensaboada e almiscarada. A bergamota, o frangipani e a pimenta rosa proporcionam esta frescura acentuada que tem um tom um pouco áspero, que é depois reforçado por uma quantidade esmagadora de almíscares sintéticos e ambroxan. No coração está a amêndoa cremosa e a baunilha doce, que luta para sobreviver sob os almíscares. Não é desagradável, não é um esfregão e não é desagradável de usar - apenas me deixa insatisfeito. Não há profundidade, não há interesse e não há engenho aqui; é apenas mais um lançamento preguiçoso de agarrar dinheiro que as massas irão sem dúvida apreciar.
Devo começar por dizer que adoro tuberosa, uma boa tuberosa é um dos meus cheiros preferidos no planeta. Infelizmente, é uma nota muito temperamental, que normalmente se torna azeda e desagradável nas mãos erradas - como é o caso aqui. A tuberosa está na frente e no centro do perfume, mas é demasiado espessa, densa e seca. Combinada com o ylang e particularmente com o pau-rosa e a baunilha, o resultado final é demasiado doce e torna-se doentio. O pêssego e uma pitada de côco levam-no um pouco mais longe até se tornar totalmente desagradável. No geral, não gosto mesmo nada. Simplesmente não cheira a uma fragrância bem montada - é confuso e abrasivo e, francamente, cheira a barato. Esta não é uma tuberosa que eu possa usar.
Imagination é alvo de muitos elogios, sendo considerado por muitos como um dos melhores aromas cítricos do mercado. Eu não sei se iria tão longe, mas não posso negar que este cheiro é absolutamente brilhante. É irritantemente simples, sinto que não devia gostar tanto dele como gosto, e no entanto há algo de viciante nele. Uma lavagem de citrinos limpos e zingy toma o centro do palco, complementado por um gengibre afiado. No entanto, para evitar isso, suaves vapores de neroli ensaboado e chá seco ajudam a atenuar os efeitos dos citrinos, dando ao perfume uma faceta quase delicadamente cremosa. Também não preciso de mencionar o desempenho, é um facto bem conhecido que este perfume funciona como um sonho, considerando que é um perfume cítrico. De um modo geral, Imagination faz tudo o que se pretende de uma fragrância de luxo. Tem um cheiro elegante, refinado, convidativo e dura todo o dia. Apesar da sua simplicidade, quero mesmo ter um frasco deste perfume para aqueles dias quentes de verão em que precisamos de algo refrescante.
O Neroli já não é uma das minhas notas favoritas, por isso não entrei neste perfume com grandes expectativas. Infelizmente Neroli Nasimba afundou-se ainda mais do que as minhas expectativas, é simplesmente um perfume desagradável. A ideia no papel parece óptima, incrivelmente única e ousada na sua composição, mas o resultado final é simplesmente dececionante. O neroli aqui não é realmente muito mau, não é aí que reside o meu problema. O problema começa com a flor de laranjeira, é tão exagerada que se torna quase áspera e demasiado espessa, enquanto que a pimenta rosa parece amplificar este facto. Depois vem o couro, que é corajoso para combinar com florais brancos e difícil de fazer bem, o que aqui não foi bem sucedido. É realmente uma pena, eu queria gostar deste perfume, mas infelizmente não consigo dar-me bem com ele. Se é uma amante de neroli, não imagino que este perfume a vá surpreender, deixou-me certamente um pouco desiludida.
O Rose SaltifOlia é um rosa maravilhosamente único, com um forte toque mediterrânico, mas com uma suave faceta marinho-salgada. Na verdade, gosto bastante dele, mas não tenho a certeza se continuaria a gostar tanto dele depois de o usar algumas vezes e a novidade se ter esgotado. A rosa em si é maravilhosamente delicada, suave e arejada, como se o aroma de uma roseira próxima estivesse à deriva através da brisa numa costa mediterrânica. O acorde marinho salgado é igualmente deslumbrante, e perfeitamente domado para não se sobrepor à rosa, com notas subtis de um acorde de algas marinhas para aprofundar esta sensação aquática. Como eu disse, é lindo. Vou gostar muito de usar a minha amostra durante o verão, e talvez acabe por comprar um frasco se o preço for justo, mas por agora é algo que estou feliz por ter experimentado, mas não sinto necessidade de o adicionar à minha coleção.
Ingredients 07/2012 é uma abordagem notavelmente interessante e abstrata ao perfume, com a composição a permanecer em segredo para permitir que cada indivíduo forme a sua própria relação e compreensão do aroma. Adoro a ideia, e também gosto muito do cheiro, normalmente não sou a maior fã de Crivelli, mas este é ótimo. Sinto o acorde sintético de plástico/metálico que os outros estão a descrever, mas não é demasiado forte. A partir daqui, apanho principalmente muito açafrão e patchouli - é este contraste entre algo escuro e terroso, juntamente com esta doçura rica e metálica. Também me parece muito amadeirado, talvez com muito cedro, misturado com uma grande variedade de outras coisas que, para ser honesta, é demasiado difícil de identificar. Se tivesse de o comparar com algo, a combinação de açafrão e patchouli lembra-me ligeiramente o Secret Tryst da Fragrance du Bois. No entanto, a natureza metálica deste perfume torna-o significativamente diferente ao mesmo tempo. Gosto dele, mas não tenho a certeza se o vou comprar.
Alpona é uma das jóias da coroa da Caron, mas que se perdeu no tempo e parece ser pouco apreciada - talvez por ser tão difícil de encontrar hoje em dia. É uma interessante abordagem aromática e resinosa de um chipre clássico centrado no jasmim e, oh meu Deus, executa-o na perfeição. Surpreende-me que a nota de jasmim não esteja num lugar mais alto em termos de proeminência, é a estrela do espetáculo para mim. Cheira-me a um jasmim muito semelhante ao utilizado no Joy de Jean Patou, que alcançou um enorme sucesso após o seu lançamento apenas 10 anos antes deste. Juntamente com isso, há uma série de cítricos amargos, madeiras suaves e uma grande quantidade de musgo de carvalho. As facetas aromáticas e resinosas provêm da utilização do tomilho e da mirra, que são suaves mas estão presentes apenas o suficiente para transformar este perfume em algo completamente único. Adoro este perfume. Alguém especial teve a gentileza de me enviar um decantador do seu frasco e, desde então, apaixonei-me por ele. Este é o pináculo da perfumaria, Ernest Daltroff no seu melhor, nunca haverá outro como Alpona.
Simples mas não grosseiro, descontraído com uma nota de ervas para um encontro de sábado com amigos para um café.
BDK tabac rose em esteróides com uma dose muito suculenta e húmida de rosa
Abre como uma bela rosa apimentada e seca como um floral aquático amadeirado. Um petrichor terroso muito ligeiro e húmido suporta.
Após algumas horas, a escuridão do aquático instala-se e a rosa volta a aparecer.
Um aroma encantador, semelhante a um ADP mais leve e mais floral.
Um casaco de cabedal, o abraço de um amante, o hálito quente na pele.
Abertura desafiadora/terrível. Eu gosto de efeitos ‘limpos’ absurdamente sabonados e revigorantes, almíscar branco e assim por diante, então se você está me ofendendo com algo semelhante, deve ser ruim. Sinto que o estilo disso é ‘italiano’ em um sentido amplo. O espírito é demais. É desagradável. Frio e levemente verde, quero dizer gerânio, mas eu gosto de gerânio. Por cerca de 15-20 minutos. Então começa a ter uma espécie de floralidade que posso começar a apoiar, depois, na profunda, profunda secagem (muitas horas depois), torna-se algo que eu diria ativamente que gosto. Uma verdadeira história de duas metades, que infelizmente para mim equivale a um perfume ruim/não do meu gosto. Novamente, isso parece bruto como fonte, eu diria que o sol é provavelmente o mais refinado, mas todos eles parecem independentes, e isso é porque são! Mas... eu anseio por mais por mais de 200 libras a garrafa.
Recebi as amostras destes que, refrescantemente (para alguns, de forma irritante), não têm nenhuma nota ou material listado. A princípio (e na verdade durante todo o tempo) é uma fragrância muito feminina, com cheiro tropical frutado de almíscar, bastante adorável, mas sinto que está um pouco além da minha zona de conforto. Depois de vinte minutos, ou mais, ela se acomoda e eu sinto um tipo de cheiro de tuberosa muito ‘rosa’. É realmente uma coisa adorável, mas não é do meu gosto.
Então, esta composição, predominantemente, cheira a olíbano e benjoim para mim. Não da maneira que você pode pensar, agudamente doce, mas terrosa e ‘de igreja’, como algo do tipo Avignon... nem é um ‘âmbar’ propriamente dito, está a anos-luz disso, na verdade. Isso não é afiado de forma alguma, mas eu acho que se você está familiarizado com esse tipo de materiais resinosos, você reconhecerá essa assinatura não típica. O restante é quase um vetiver cremoso, de creme para as mãos, com um excelente efeito levemente defumado em camadas. De muitas maneiras, isso parece indie e desajeitado, não muito refinado, mas sua complexidade e naturalismo proeminente em seus materiais fazem com que eu realmente goste dele. Estou morbidamente interessado em suas facetas e ele se comporta muito bem na pele, mas está longe de ser um perfume bonito ou elegante. Notei que ele se aplica como uma espécie de camada de gordura na minha pele, o que eu não gosto, mas, em geral, é melhor do que qualquer coisa que eu poderia fazer, ainda assim, é reminiscente das minhas próprias tentativas ingênuas na perfumaria.
Misterioso, sensual, sexy são alguns dos adjetivos que vêm à minha mente ao usar este perfume único de Rosa. Não conheço nenhuma fragrância que seja semelhante a esta. Ele se destaca também do estilo da Rosinen, que geralmente mantém as fragrâncias no lado brilhante ou luminoso, sendo muito mais escuro em sua base, assim como nas outras notas de forma geral (algumas outras fragrâncias mais escuras são Le Snob N° I e Ballerina N°3). As notas que lhe conferem um sabor especial são Ameixa na abertura, Cominho e Ylang-Ylang no coração e Âmbar na base. A Ameixa dá à fragrância um toque doce e, pessoalmente, acho que as frutas em estruturas de fragrâncias mais complexas trazem uma sensação sedutora, sofisticada e polida. Algumas das minhas frutas favoritas usadas assim são Ameixa, Pêssego, Manga e Cereja. Existem inúmeras fragrâncias onde essas frutas desempenham um papel muito importante. Mesmo que não sejam realisticamente suculentas, elas são sofisticadas com uma doçura frutada luxuosa ao fundo. O Cominho é conhecido por ser uma nota difícil para alguns e nesta fragrância não é exceção. Não é pungente, amargo ou azedo aqui, mas pode se assemelhar a suor em alguns tipos de pele, porque mesmo na minha pele "fácil" eu consigo senti-lo, mas permanece muito refinado e traz a quantidade certa de nuances íntimas e sensuais animalísticas à fragrância. Hoje em dia, é bastante comum usar Cominho para criar esses tipos de aromas sem usar animalísticos, mas cheira muito diferente. Eu gosto e não tenho dificuldades com isso. O Ylang-Ylang, por outro lado, adiciona a doçura à aura que a Ameixa começou, como a riqueza de forma geral também. Finalmente, o Âmbar torna a fragrância Oriental com suas características resinosas e o Labdanum é mencionado separadamente, mesmo que esteja principalmente incluído na nota de "Âmbar", criando a profundidade da mistura. O Labdanum não é couro aqui, pelo menos não na minha pele nem na pele do meu marido. Este conjunto de notas está maravilhosamente amarrado pela mais linda, escura e aveludada Rosa que, do início ao fim, é intoxicante com sua sensualidade e beleza. A fragrância é absolutamente quente, aveludada e até aconchegante na secagem. Obrigado por ler, espero que você tenha gostado da minha resenha. Eu apreciaria se você seguisse meu IG: @ninamariah_perfumes. Isso me dá muita motivação para escrever mais. 🤗
Um aroma muito interessante.
Considerado como um vetiver moderno, a sua química dá-nos um cheiro a circuitos quentes.
As notas levam a uma sonoridade gourmand, mas não é o que parece.
A abertura é verde, herbácea e aromática, seca e com uma cremosidade doce muito subtil que eu atribuo à baunilha.
Acho que ainda estou a aprender o mundo dos Vetivers mas este é certamente interessante.
Rose de Siwa passa um pouco despercebida entre as outras fragrâncias MDCI, tal como muitos dos seus lançamentos femininos. No entanto, acho que é adorável, normalmente não sou a maior fã da maioria dos perfumes centrados na rosa, mas este é adorável. Penso que é porque a rosa nunca se torna demasiado densa ou doce. A rosa aqui é muito leve e arejada, quase como se estivesse a cheirar uma flor de rosa no ar, com apenas um toque de água de rosas doce. As notas de fantasia de peónia rosa e de lichia sumarenta e doce perpetuam esta leveza e ao mesmo tempo acrescentam um delicado aspeto frutado, com apenas um toque de violeta em pó no fundo. Acho que é adorável, inegavelmente chique e feminino sem fazer demasiado ao mesmo tempo. Tudo se equilibra na perfeição, o que resulta num perfume incrivelmente refinado. Estou tentada a comprar um frasco deste perfume, veremos.
Orris é uma das minhas notas favoritas de todos os tempos, e isto aqui é o paraíso do orris. Shem-el-Nessim ou, "cheirando a brisa", leva-nos a um festival de verão no Nilo em 1906, um caso de celebração repleto de belas flores que flutuam o seu aroma rio abaixo. Não há palavras para descrever o quão deslumbrante é este perfume. Este perfume é tão suave e amanteigado - as facetas densas e pulverulentas do orris são elevadas pelo heliotrópio e pelo ylang. O que é depois reforçado por sândalo cremoso e baunilha suave. Há uma frescura arejada vinda dos florais brancos, juntamente com uma espécie de nitidez salgada do gerânio. A composição pode ser simples, mas é uma obra-prima absoluta. Esta é sem dúvida a minha fragrância favorita de Grossmith, e uma das melhores utilizações de orris que alguma vez cheirei. O facto de ter 118 anos surpreende-me, especialmente porque cheira melhor do que 90% do que está a ser lançado atualmente. Tenho de ter esta obra-prima em breve.
Quelques Fleurs é um floral de uma beleza alucinante, uma mistura complexa tão perfeitamente equilibrada que cheira simplesmente a serenidade divina. Claro que Houbigant é mais conhecido pela criação genial que é Fougere Royale, mas acho que prefiro este - é puro êxtase floral. Uma série de florais brancos e limpos são o foco aqui; quantidades copiosas de jasmim, flor de laranjeira, tuberosa e um acorde de lírio do vale cantam em perfeita harmonia, entre flores mais quentes e pulverulentas de lilás, rosa, ylang, violeta e orris. Para criar ainda mais esta ideia de um jardim em plena floração, as notas verdes dão-se a conhecer e produzem um efeito luminoso e de caule, quase orvalhado. É absolutamente fantástico, se é fã de florais este é um dos melhores de sempre. O facto de ter sido lançado em 1913 torna-o ainda mais impressionante, é intemporal. Vou definitivamente ter de comprar um frasco deste perfume numa próxima oportunidade.
Roja Haute Luxe tornou-se uma das fragrâncias de nicho mais famosas do mercado, apesar de a maioria das pessoas nunca a ter cheirado antes. O seu preço obsceno e o design excêntrico do frasco captaram a atenção das pessoas e a sua sede de luxo desde o primeiro dia. Embora o preço seja ridículo, penso que muitas pessoas rejeitam esta fragrância simplesmente por causa disso. Roja Dove usou o Mitsouko da Guerlain como a sua assinatura olfactiva durante cerca de 30 anos, antes de ser reformulado e de se apaixonar por ele - de repente teve de pensar, "como é que eu quero cheirar? Há definitivamente elementos de Mitsouko aqui, é composto como um Chypre francês clássico com uma abertura cítrica suave, coração floral pulverulento e uma base intensamente musgosa e ligeiramente coriácea. O musgo de carvalho e os florais evocam uma sensação de perfumaria vintage barroca, é assumidamente antiquado e eu adoro-o por isso. Mais uma vez, à semelhança de Mitsouko, Roja inclui algumas especiarias quentes proeminentes de canela e cravinho para acrescentar alguma sensualidade muito necessária ao perfume. O benjoim é também utilizado em grandes quantidades, dando-nos aquela sensação quente e ambariana, mas também uma faceta resinosa espessa e afiada que contrasta maravilhosamente com a suavidade do pó. Este perfume é deslumbrante, quando o uso sinto-me como a realeza - mas está a pagar pelo estatuto. Os flocos de ouro, que partilham um aroma de assinatura com Roja Dove, a etiqueta de preço reflecte o privilégio e não necessariamente o aroma em si. Não me interpretem mal, eu adoro este perfume - acho que é mágico na pele, mas não consigo justificar gastar £2.500 num único frasco, afinal é apenas um perfume. Especialmente quando eu consideraria Great Britain e A Goodnight Kiss como criações muito melhores, que também são uma fração do preço.
Quase violeta com a combinação de cardamomo, rosa, íris, ylang e sândalo, com uma qualidade meio empoeirada. O sândalo é amanteigado e ondulante, uma verdadeira maravilha. Classe e ousadia inconfundíveis da era Chong da Amouage.
