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Vetiver Blanc

Sultan Pasha Attars

houdini

Sin duda, este es un attar impresionante, pero la combinación de tuberosa masiva y vetiver es complementaria, aunque se abre de manera borderline desagradable para mí, ya que es TAN cerosa y densa, y con la tierra del vetiver se presenta un poco como un baile de vetiver más floral al estilo de Andy Tauer. Hay una extraña nota tipo manzanilla que tal vez provenga del vetiver. Es interesante notar la calidad y la cantidad de ámbar gris en esta composición. Los materiales de tuberosa son bastante variados según la limitada experiencia que tengo; por ejemplo, un material de Effleurage ha cambiado completamente mi forma de pensar sobre la tuberosa, y lo mismo ocurre con el vetiver, no todo se trata de grandes cosas ahumadas de Java y Haití. Sin embargo, el efecto ceroso y de crema de manos se reduce a medida que se desarrolla, aunque sigue siendo un poco implacable para mí; los amantes de las flores blancas y del vetiver probablemente quedarán impresionados por esta fragancia, es superbia, simplemente no es lo mío.

hace 7 años

Se abre brillante y alegre con una dulzura similar a la mermelada y luego algo más de rosa geraniol en estado de descomposición, ofreciendo una buena combinación de dulce y seco/herbáceo. En toda honestidad, la composición está dominada por la rosa (para empezar) y el único apoyo que percibo es la suave dulzura de la miel al abrirse y un suave aliento de ámbar gris y oud cuando se asienta. No me malinterpretes, todo esto conspira para crear suficiente complejidad en un perfume de absoluto de rosa, que ya tiene mucho en sí mismo, pero no me habla tanto como otros. Creo que el hecho de que el ámbar gris sea identificable en el secado es interesante. Es genial, pero no cambia la vida.

hace 7 años

Obtengo una especie de nota de cacao, chocolate en la apertura y el apoyo del heliotropo que añade a la sensación dulzona, perfectamente yuxtapuesta con toques terrosos. Tiene la sensación de un iris/orris clásico, muy rico pero ligeramente herbal; no es que haya probado Iris Gris, pero esto huele anticuado (en el buen sentido). Bonita mezcla, uno de los attars más sutiles de la colección, abriendo de manera audaz y luego suavizándose considerablemente, y con tanto más que amar, no destaca, pero eso no quiere decir que no sea brillante, porque claramente lo es.

hace 7 años

En lo que respecta a las fragancias de mirra auténtica, esta es bastante buena y es raro encontrar algo que muestre el lado más peculiar, seco y medicinal de las resinas, que encaja muy bien con el tema antiguo de la marca, pensé. La apertura es una declaración audaz de especias de canela, pero se suaviza agradablemente en un 'acuerdo' de algún tipo con una nota de nuez moscada, olfateando predominantemente ninguno de los dos, lo cual es un buen equilibrio. Sin embargo, es un poco caótico, desarticulado y muy 'Indy' (quiero decir, ¿qué más puedo esperar de un indie?). No tenía expectativas de que Peter fuera Thierry Wasser en su primera incursión, pero seamos realistas, el tipo ha hablado mucho en su canal de youtube y cualquier cosa menos que una brillantez que cambie la vida seguramente será una decepción. Dendera es buena, no me malinterpretes, la forma en que se asienta en este olor a opopónax/mirra y orquídea es un placer de llevar, la apertura especiada es agradablemente transitoria (unos 30 minutos de notas de salida) y fluye hacia ese cuerpo principal de la fragancia. No detecto realmente el oud de manera evidente (lo cual fue otra sorpresa), pero no tengo dudas de que está manteniendo todo este otro material unido. La primera vez que lo apliqué, además de la parte superior especiada, encontré una nota aguda, resinosa de madera (como el cedro del atlas o el olíbano), casi camforada, pero en la segunda aplicación fue reemplazada por una mirra más evidente desde el principio. (por eso siempre deberías probar varias veces si puedes) Hay mucho que me gusta aquí, pero algo en ello no encaja del todo y no me habló personalmente de la manera que esperaba. Se comporta como un perfume 'adecuado', claramente hay notas de salida, corazón y fondo, y dura muy bien. Vale la pena olerlo, pero no me atrapó.

hace 7 años

Es muy difícil transmitir mis sentimientos sobre este perfume porque son tan dispares, pero usar el cliché de ‘amor/odio’ es quedarse corto. Los aspectos negativos son que no pude usar Gaea, y no debido a las notas de miel, que en realidad creo que son muy agradables en este contexto grande, audaz y auténtico frente a la nota frutal atómica que hay aquí. Es ese olor a piña jarabe, hiper, de barras de ensalada de frutas (¿o algo así?) que eventualmente se asienta y disminuye hasta cierto punto, pero que aún así lo convierte en un gran no para mí. Ahora, los aspectos positivos son que dije ¡wow! cuando lo rocié por primera vez porque desde un aspecto técnico y de originalidad es instantáneamente llamativo, audaz y hace una gran declaración con algunas ideas olfativas que se transmiten simultáneamente y se siente como una composición en capas en lugar de un gran bloque indómito. Como mencioné, Gaea se vuelve empalagoso (para mi gusto) poco después, pero todo el tiempo puedo sentir la base, el sotobosque verde que lentamente se infiltra en las vibraciones frutales/añejas, añadiendo una capa naturalista. Lo mejor es la base, espera a que se asiente bien y ahí es donde las recompensas están esperando a ser encontradas; es raro que realmente huelas ámbar gris en un perfume, es más un fijador o agente exaltador que mejora CUALQUIER composición, ya sea que lo hueles abiertamente o no. Aquí sí lo hueles, aunque de manera vaga, como saliva animal, aliento sobre piel cálida. En última instancia, no es para mí, pero es muy, muy interesante, de verdad, tengo curiosidad por saber qué mezcla de materiales usó Peter para crear el acorde frutal aquí. Es muy potente para empezar, pero se asienta bastante suave (afortunadamente) y de larga duración. Actualización: Ese vago ámbar gris animal se vuelve marginalmente más sucio y con matices del reemplazo de civeta y el elemento más sucio del ámbar gris que está en su mayoría completamente cubierto en la apertura frutal y la mayor parte de la experiencia de uso.

hace 7 años

Bueno, Voyage de Hiram Green es impactante de la misma manera que todo lo que hace Hiram, la belleza natural es inmediatamente evidente. Para mí, las notas florales son vívidas en la apertura, pero esto está lejos de ser una fragancia floral. Huele débilmente a una tuberosa/jazmín afrutado y con matices de miel, pero carece del poder o carácter de ambos, aunque de alguna manera aún los evoca, y eso es algo positivo para mí, no me malinterpreten. No quiero engañar a los amantes de la tuberosa, esto no es eso, ni siquiera es una fragancia centrada en lo floral, porque incluso en la apertura percibí lo que sentí que era tonka, un absoluto, claro como el día. No está listado aquí (no es que eso signifique algo, Fragrantica es a veces tan precisa como Nostradamus), pero la vainilla sí lo está y tengo que decir que cuando todo lo demás se ha ido después de muchas horas, huele como la nota de vainilla más hermosa y simplista. Sin embargo, antes de eso, es una vainilla sucia que creo que probablemente sea vainilla natural de muy alta calidad reforzada con cumarina aislada o, de hecho, absoluto de tonka. Es hermosa y se siente en su uso aquí como la verdadera base cálida de un fougère, permitiendo que las notas más verdes o, en este caso, las notas florales y ámbar orientales brillen, pero actúan de una manera más transitoria. Me encanta, no sé cómo era el viaje original, pero este es bastante especial, diría yo.

hace 7 años

¡La plaga y la pestilencia están sobre nosotros! ¡El mar hervirá, enjambres de langostas y toda esa mierda bíblica! La tierra se abrirá y liberará demonios en nuestro reino mortal, ¿sabes? Todo eso. ¿Por qué?? ¡Porque hay una fragancia de Diesel que realmente me gusta!!!! (Bueno, creo que es aceptable) Bueno, más precisamente una línea 'OTB' porque tenían esas de cartón de leche en su momento que eran bastante buenas. En cualquier caso, he odiado el resto, con la excepción de esta y tal vez esa de camuflaje de hace unos años. Esta tiene un carácter similar, en realidad, una apertura afrutada, que se convierte en un almizcle amaderado con toques de calidez. No es genial, pero está bien, me quedé bastante sorprendido.

hace 7 años

Este perfume se abre con notas amaderadas y una mezcla cítrica, ¿quizás ese pomelo otra vez? En realidad, creo que hay un toque picante y ligeramente ahumado de cedro en el fondo, y si solo fuera cedro y cítricos, probablemente lo acusaría de ser aburrido o cliché, así que no puedo tenerlo de ambas maneras. (Bueno, en realidad, ¡puedes hacer una fragancia mejor!) Sin embargo, la vainilla hace que todo se sienta un poco empalagoso... no me ofende como tal, simplemente no me gusta y no soy fan.

hace 7 años

Casi perdí la voluntad de vivir al completar mis reseñas de esta colección porque los de vainilla simplemente no son tan buenos. Vanori comienza lo suficientemente bien con un pomelo fresco, agudo y amargo. Hay un aroma químico aquí que me resulta familiar pero no puedo identificar en este momento; en un contexto amaderado se siente masculino, aunque no salva esta fragancia. En mi humilde opinión (con la que estoy seguro de que la gente no estará de acuerdo), ciertamente después de que la frescura inicial se ha ido. No puede decidir si quiere ir en una dirección amaderada y aromática o languidecer en un infierno de vainilla empalagosa y cálida. Cuando se asienta, hay un olor amaderado acogedor en la base, familiar y ligeramente balsámico, casi gomoso, pero a pesar de esa calidez acogedora... no es atractivo. Un par de los de Musc vislumbran el espíritu de las ofertas pesadas en vainilla de Guerlain y noté que alguien comparaba esto con Angelique Noire más abajo, lo siento Angelique Noire, esto no es. Qué pena.

hace 7 años

Mira las notas que se enumeran aquí y te mostraré a un hombre feliz, anticipando una fragancia cremosa y afrutada... pero no. ¿Cómo pueden arruinar la vainilla de esta manera? Especialmente cuando toda la línea hace guiños a las populares fórmulas de Guerlain, cargadas de vainilla. No lo entiendo. Valkyrie se abre de manera fantástica y realmente pensé que era el equivalente de Oranzo & Helicriss en el sentido de que es herbal, aromática, ligeramente verde y con una inclinación masculina, todo lo cual disfruto, especialmente con un fondo de vainilla para combinar, podría haber sido interesante. Sin embargo, dura muy poco y pronto se asienta en un ritmo empalagoso de un horrible y barato pudín amarillo, dulzura con caramelo de maltol. Me encantaría usar maltol/etil maltol o bisaboleno de manera efectiva en una fórmula porque los efectos de traza probablemente hacen maravillas en fragancias en las que ni siquiera los detectas. Esa es la clave, pero mezclar, supongo. Cuando los percibes pero no puedes olerlos abiertamente. En este caso, no hay suficiente para enmascarar el efecto de bolígrafo de vapeo. Concederé que ahora, después de 6 horas y media, el suave almizcle/vainilla en mi ropa es un poco mejor o mi nariz está fatigada y acaba de ondear una pequeña bandera blanca y ha aceptado la derrota y se ha resignado a la inevitabilidad de oler así hoy, me guste o no. Compra el boleto, toma el viaje.

hace 7 años

He olfateado algo similar a Vangelis antes y su apertura especiada se transforma en una textura ámbar balsámica, pero de nuevo hay algo mal en esta escena. Tiene un efecto gomoso medicinal sobre la repulsiva, tibia y tambaleante textura de una pannacotta de vainilla mal hecha. Me siento algo atraído por la sequedad resinosa de las especias por un momento, pero necesito ser fuerte y ceñirme a lo que usaría y esto no es.

hace 7 años

Empiezo con mi favorito de esta colección, así que las reseñas solo van a empeorar, amigos. Debo decir que esta colección de Vanille es bastante terrible en general, algo que me sorprendió mucho considerando algunas de las similitudes con la línea L'art Matiere de Guerlain, destellos de las cuales se encuentran en las líneas de almizcle y flor de naranjo... pero curiosamente no en la que esperarías encontrarlo, la colección de vainilla. Vahina (cuidado de evitar un error tipográfico, la 'G' está conspicuamente cerca de la 'H') huele literalmente a Dramduie o a un bartender particularmente pesado, Screwdriver en la apertura, una mezcla de naranja y aliento de licor. Hay una nota de neroli/herbal verde que refresca las cosas, pero generalmente cuando se asienta tiene esa vibra efervescente y de dulces de Ozkan en la colección de flor de naranjo. Este probablemente es el mejor de los de Vanille, la vainilla está siempre presente y se refresca con un toque sintético y desechable, pero es más divertido que el resto y ligeramente soportable de llevar.

hace 7 años

ozkan se abre como caramelos efervescentes, tipo ‘Refresher’ o ‘Love Hearts’, polvoriento, efervescente y dulcemente azucarado. De alguna manera, sigue siendo soportable y llevable, especialmente cuando comienzas a oler lo que está en el núcleo. La experiencia me decía que podía olerlo en la apertura y que sería un camaleón, pero es tan curioso cuánto cambia esto. Percibo Tonka y acordes generales muy reminiscentes de la línea L’Art et la Matiere de Guerlain, Cuir Beluga cremoso y casi almendrado, con el delicado toque de ganache de Iris... básicamente, muchos de los buenos. Esto es muy indulgente y está bien elaborado; la flor de azahar está presente, pero algo en segundo plano frente a una base impresionante. Me encanta, y la apertura dulce es divertida e interesante. Para mí, es el mejor de esta colección de flor de azahar.

hace 7 años

Oscarine comienza con un ¡guau! Estoy genuinamente emocionado por una fragancia con un contexto afrutado que disfruto tanto. Hay una nota definitiva de grosella negra aquí, no de cassis, sino de Ribena positiva, enmarcada por maderas empolvadas, y un toque de orquídea/violeta/iris con un núcleo cremoso de flores blancas, no distintivo como azahar hasta que se seca. Un secado dulce de vainilla nuevamente... acogedor. Todo es agradable y civilizado, nada complejo o que acelere el corazón, pero me gusta mucho.

hace 7 años

Oranzo tiene la naturalidad verde que estaba deseando, pero quizás se pasa un poco con ello. La apertura es un poco como el galbano, tal vez, y tiene un fuerte toque de petitgrain/neroli con esta característica sensación de enredadera verde y hiedra trepadora. Esto está más en la línea de una colonia 4711. También es ligeramente especiado, incluso con un vago matiz de pimienta negra/café... en serio. Me recuerda, en cierto sentido, a Ninfeo mio de Goutal. Luego, la nota de naranja aparece y el acorde de flor de azahar se revela, pero aún está velado bajo un crecimiento excesivo de verde y todavía un leve café. Muy agradable. Como un clásico de petitgrain/floral blanca, pero más interesante. Me estaba gustando.

hace 7 años

Helicriss se abre herbal, un poco seco como el tomillo o algo así. Luego se asienta en un almizcle leñoso muy sintético, más masculino si lo prefieres, con toques de cítricos acentuando el ISO E SUPER y suaves especias al curry, semillas de cilantro, comino, ese tipo de cosas. Estos se unen instantáneamente a mi piel, sentándose bien sobre almizcles ultra modernos y limpios, dando una sensación más vivida. Me gusta mucho esto y es bastante familiar de escentric molecules, Ormonde Jayne, y algunos otros. Me gustó.

hace 7 años

Inmediatamente el nombre lo delata un poco y diría que la habitual trifecta de acordes florales "exóticos" (cuando no estoy seguro de lo que estoy oliendo) intento adivinar Jazmín/tuberosa animada con un poco de Ylang? y nueve de cada diez veces estoy en lo correcto. Sin embargo, esto es más limpio y menos cáscara de plátano, ceroso y más fresco, acuoso, brillante y almizclado con la vainilla característica. Es más agradable que muchos perfumes en este género, pero crucialmente no es el sublime Embruns d'Ylang de Guerlain. Lo siento por seguir mencionando a Guerlain, pero SD realmente lo pidió al mencionar el hecho de que es ex Guerlain y ese sería un perfume con el que inevitablemente lo compararía, y lamentablemente ni siquiera se acerca para mí. Es un meh.

hace 7 años

Este me asusta un poco. Es un olor incómodo y no puedo imaginarme usándolo debido a una combinación de flores empolvadas y una extraña nota de almendra. Estoy seguro de que escuché una vez que algún veneno como la estricnina o el cianuro huele/sabe dulce como las almendras (¿me lo estoy inventando?), pero esto tiene esa oscuridad mortal, a pesar de ser una vainilla almizclada y suave en la superficie. No me sorprendería si hay heliotropo aquí, ya que siempre me da un poco de escalofríos. Es una cosa extraña como una sirena llamando a un marinero cansado, sabes que no deberías, pero algo en ti lo desea. Habiendo dicho todo eso, hay mucho que amar, la apertura me dejó bastante impresionado con unas notas casi afrutadas. Mis gustos simplemente no lo permiten, ya que al final lo encuentro repulsivo, empalagoso e inusable. Es curioso porque la mayoría de las veces las bases no son el problema y hasta las peores notas de salida y corazón pueden ceder a una buena base, pero cuando es al revés, no hay forma de escapar del hecho de que no lo disfruto.

hace 7 años

Dovana fue realmente una historia de dos mitades y aquí está el porqué... Es raro que rocíe una fragancia y diga que es instantáneamente 'demasiado femenina' (¿lo que sea que eso signifique?) y, en última instancia, no es para mí, pero esta es una de esas ocasiones. También es, ligeramente ácida en la apertura, pareciendo el atragantamiento de laca para el cabello y un asalto demasiado limpio. ¡Vaya que es fuerte, JEEEZ! Se asienta en algo mucho más placentero, ¿quizás un toque de iris? Caderas de rosa, aldehídico de albaricoque, polvoriento, ligeramente jabonoso, talco. Me recuerda un poco a un Chanel o un Hermes que no puedo ubicar... ¿quizás Faubourg? ¿Tal vez? En retrospectiva, en realidad lo usaría, pero si la apertura persistiera así por demasiado tiempo, definitivamente no lo haría. Se seca para oler como una cabeza recién lavada. Así que algunos elementos más duros, 'baratos' seguidos de cosas más clásicamente agradables. Todo suma a un 'meh'.

hace 7 años

Bueno, así que... Vamos a revisar la colección de almizcle de Sylvaine Delacourte y tengo que decir que, en general, encontré que las tres colecciones son un poco deficientes. Al principio pensé, buena artesanía, valor relativo por el dinero, derivados suaves de Guerlain, pero podrías hacer mucho peor que emular a Guerlain... sin embargo, en balance, por los pocos que son buenos, hay algunos aquí (principalmente en la colección Vanille) que son simplemente inusables. Esta fue mi primera experiencia en la colección de muscs y diría que es un sueño hecho realidad para los amantes del almizcle. Estoy en una fase de amar fragancias cálidas, limpias, difusas, con una colección de muestras de pintura con nombres como 'Almendra azucarada', 'Sueño suave' y 'Espuma de capuchino'. Esta es una fragancia que se mece suavemente como un campo de cebada, pero no antes de abrirse con una nota de higo fresca y jugosa, dando un comienzo afrutado y estimulante a lo que es una fragancia de una perezosa mañana de domingo. Necesito asegurarme de no quedarme sin analogías porque tengo la sensación de que toda la colección va a ser así. Desciende a un toque de polvo de almizcle aldehídico afrutado y un ámbar suave y balmy, y luego ¡BANG! Una base dulce, nublada de vainilla, tipo ambrette, pero el corazón es vagamente floral y se queda. De hecho, la 'base' es más fresca y menos parecida a la ambrette a medida que el secado cambia una vez más a una resina transparente y casi acuática, Angelique Noire. Para los amantes de los almizcles de bajo impacto, bonitos y personales, esto es un deleite.

hace 7 años

No soy la persona imparcial para reseñar este perfume porque amo tanto al perfumista como a la marca y respeto la maestría de los perfumistas de Givaudan, algunos de los cuales son vistos como la vieja guardia, o al menos una nueva generación de la vieja guardia. Hay una percepción de que producen piezas minimalistas, basadas en caminos cansados y bien transitados. Jugando al abogado del diablo... eso es exactamente lo que es "She was an Anomaly". Si estás familiarizado con el trabajo de Andrier, sabrás qué esperar aquí: iris, almizcle suave, polvoriento, cálido y muy minimalista. Para mí, esto huele como un acorde de Grosjman, basado en ionona y una base de almizcle leñoso. La interesante vuelta de tuerca es que esta fórmula fue creada con la ayuda de 'Carto', la máquina de IA de Givaudan que hace sugerencias a los perfumistas y les permite crear perfumes de una manera intuitiva e interesante. Aprecio este tipo de innovación; algunos podrían decir que es un truco o estar en contra de tales cosas, pero el friki que hay en mí lo encuentra realmente genial. Aparentemente, Carto recomendó sobredosificar ciertos materiales para hacerlo más parecido al iris, un aliento que estoy seguro de que Daniela no necesita que le digan dos veces, favoreciéndolo como lo hace. Se abre con ese tipo de efecto violeta, iris, bastante seco, polvoriento y como Iso E super, una especie de madera suave. Luego, al asentarse, es mucho más cálido, un falso orris, mantecoso y almizclado, ¿quizás incluso un poco parecido a la ambreta? No es excesivamente cálido, pero está equilibrado. Creo que lo que lo hace especial es la historia transmitida con pasión por Etienne y Olivier de ELDO. Aún no entiendo de qué se trata, pero... ¡ja!

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hace 7 años

Terror & Magnificence

BeauFort London

houdini

Creo que esto es algo esperado de Beaufort si estás familiarizado con la estética de la marca. Ahumado, sombrío, naturalista, terroso, todo está aquí en abundancia. Tan puntiagudo como la aguja de una iglesia Hawksmoor con un acorde de incienso más áspero, papiro, humo de alquitrán de abeto y pimienta negra, pero hay algo inherentemente cremoso y redondeado en él. No tiene la dinámica, las yuxtaposiciones de Tonnere o Iron Duke, pero todo es complementario y un placer de llevar. No es una fragancia donde las notas están enmascaradas por el humo, el elemento de alquitrán se maneja con una destreza notable. Kyphi es una mezcla de incienso del Antiguo Egipto, creo (he visto a un historiador del olor vendiéndolo), parece tener un ligero aroma a alcanfor y la agudeza del incienso, y la cremosidad de la mirra de jabón más dulce. El vetiver está siempre presente y, aunque es mucho más redondeado y claramente mejor que cualquier cosa que pudiera hacer, es similar en estilo a algo en lo que he estado trabajando durante varios meses. Es alentador, ya que claramente es una buena dirección y mi primera experiencia con la perfumista británica Pia Long. Es decente.

hace 7 años

Personalmente, es mi menos favorito de la colección, pero realmente es solo una cuestión de gustos, aunque lo describí como 'naranja shake n vac' en mi reseña de Instagram. Esto se calma y se convierte en un floral femenino bastante común, pero con una aproximación a un jazmín limpio y jabonoso. Mucho más agradable cuando se seca por completo porque la cremosidad de la flor de azahar, que es efectivamente la 'base' de este perfume, sale a relucir y es realmente muy placentera. Sin embargo, no es mi estilo, la parte que me gustó está enmascarada por cosas que encontré muy pasadas de moda.

Esto abre mal para mí, mostrando ya sea lo cuidadosamente elaborado que está el sabor a naranja 'shake n vac' o cómo esto no lo está. No puedo decidir. Una clara nota de naranja abre un aroma floral limpio de almizcles y jabonoso de manera aguda, secándose a algo que emerge como una agradable aproximación a jazmín. Es un asunto más 'diseñador' femenino que has olfateado un millón de veces, al menos para mis sensibilidades... Se vuelve mucho más agradable después de un par de horas cuando es un suave jazmín y realmente puedes oler la cremosidad de la flor de azahar, muy placentera de hecho, pero no puedo perdonar que eso esté enmascarado con una vibra completamente más barata, aún así, no es mi estilo.

hace 7 años

Así que esto es realmente agradable. Tenía dudas sobre si afirmar que Osiris no era el azahar más tradicional, pero habiendo probado el resto de esta línea, tendría que decir que es el más convencional de todos, ofreciendo una ligereza cítrica y una cremosidad floral blanca cerosa en su núcleo. El elemento que me sorprendió fue la naturaleza dulce, polvorienta y vainillada de la apertura y las primeras una o dos horas. Es muy dulce, pero luego hay un buen equilibrio de la verdadera nota de naranja y un aldehído tiza que normalmente se asocia con notas de durazno o albaricoque, pero en esta ocasión, firmemente con una vibra a naranja. El acorde de azahar en realidad crece a medida que se seca, convirtiéndose en esa clásica cerosidad grasa, pero es muy sutil y nunca llega al punto de un azahar floral verdaderamente pesado. Osiris aún tiene una dulzura de vainillina y natilla, un tema que es un poco L'Art de la Matiere, algo que tocaré en otras reseñas de esta línea, porque los lazos con Guerlain son bastante evidentes... de una manera positiva. Esto es un uso agradable para mí hoy. :)

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hace 7 años