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Botanical Essence No.1

Liz Earle

houdini

Questo è superbo! Dire che Essence No.1 è un fresco agrume/vetiver non è proprio il massimo. Non riesco a capire cosa c'è nel No.1 che lo rende così speciale? C'è una sensazione più erbacea e gli agrumi sono naturali e belli, ma non sono nemmeno i protagonisti. Essence No.1 non è solo un'altra effimera esplosione di limone o un'arancia mandarancio, è un delicato equilibrio che contiene davvero la lavanda e forse anche un po' di rosa? Si asciuga fino a diventare un profumo di vetiver per la pelle, ma ancora una volta è diverso da qualsiasi cosa io abbia mai sentito prima. In pratica Liz Earle fa quello che Jo Malone e Diptyque fanno con molte delle loro offerte fresche, ma con qualcosa di migliore e più portabile, almeno per il mio naso. Sono davvero colpita e sono tentata di aggiungerlo alla mia collezione come perfetto profumo estivo, che non è durato a lungo ma era accettabilmente nella media e sono disposta a lasciarlo andare.

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10 anni fa

Botanical Essence No.15

Liz Earle

houdini

Mi piace molto questa fragranza calda e semplice, che ho trovato in modo insolito da John Lewis. Dico insolito perché si trattava di una "casa" John Lewis che normalmente non vende prodotti cosmetici o profumi, ma questo era tra i pochi presenti in negozio. L'apertura è all'insegna di spezie fresche, chiodi di garofano, cannella, pepe rosa e una serie di altri elementi piacevoli che non sono mai troppo invadenti. Ci si immerge immediatamente in una vaniglia dai bordi morbidi, in un legno di sandalo lattiginoso e nel guaico. Davvero stupefacente. Dura bene e si asciuga in una dolce vaniglia. Ero riluttante a comprarlo perché non c'era il prezzo sul flacone e ho pensato che potesse essere costoso, ma indosserei sicuramente questo profumo delicato e lo tengo d'occhio.

10 anni fa

Questa è magia! Davvero eccellente, e il mio preferito finora di questa linea, sono un grande fan di Monotheme, è solo un crimine che non ne possegga di più? Una miscela suprema di arancio zesty in apertura che è così fresco e delizioso, mentre matura a qualcosa di piuttosto terroso nella base ... legnoso di sicuro vetiver e anche un pizzico di patchouli. Se state pensando all'arancia? Vetiver? Potrebbe essere come la TdH? Non potreste sbagliarvi di più: è molto diverso, molto più succoso ma non privo di un corpo pieno. Anche in questo caso non è il più duraturo, ma posso perdonarlo perché dura un po' di più di quello al bergamotto e ha un profumo altrettanto buono, se non migliore, di molte altre fragranze all'arancia.

10 anni fa

Le fragranze Monotheme hanno un posto speciale nel mio cuore: non solo hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma sono anche efficaci. Questi flaconi arancioni non sono composti da una sola nota, ma da un perfetto complemento per far risaltare la nota principale. In questo caso si tratta del bergamotto e ne è un'ottima rappresentazione, con un'apertura deliziosamente fresca, un tocco di legni e fiori bianchi e persino un piccolo accenno di vaniglia nel finale. La durata non è particolarmente lunga, ma si ottengono un paio d'ore di fragranza davvero ben realizzata.

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10 anni fa

Fortis

Les Liquides Imaginaires

houdini

Sì, ok, abbiamo capito... Fortis profuma come il divino e sorprendente Afgano Nero. Un paio di cose da notare: penso che questo abbia un tocco leggermente più leggero, più dolce. A volte il BA può essere molto forte e diventare un po' opprimente. Anche Fortis è più dolce nell'apertura e si avvicina un po' di più a Carner Cuirs. Non ho nulla da rimproverare a Les Liquides Imaginaires per il fatto di avere un profumo di tipo BA, voglio dire, non è che ci stiamo cadendo sopra, no? Non si tratta esattamente di cloni di Aventus o di un'altra combinazione di Oud/Rose, vero? La maggior parte dei profumi di tipo BA sono opera dello stesso Gaultieri, quindi non si tratta di una fregatura. Sono stato soddisfatto di questo profumo, eccezionalmente buono, anche se un po' familiare.

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11 anni fa

Bello Rabelo

Les Liquides Imaginaires

houdini

Di solito sono un grande fan delle recensioni di Deadidol, ma non in questo caso, a quanto pare. Sì, Bello Rabelo ha i suoi difetti, la longevità non c'è e non è immediatamente grandioso come HdP Marquis de Sade (che concordo sia simile), ma ehi, sta cercando di essere qualcosa di diverso. Si tratta di un profumo di vino e per me questo trio di Liquides Imaginaires è perfettamente riuscito. Direi che Bello Rabelo si apre come un vino rosso molto pregiato e, asciugandosi, diventa porto e poi quasi brandy. L'immortelle e il labdano sono una base pungente per questo profumo, ma non sono mai all'altezza del loro potenziale resinoso. C'è una dolcezza arrotondata, quasi gourmand, nel finale, grazie a un accenno di vaniglia. Il punto è che Bello Rabelo è così vicino, sta bussando alla porta della perfezione per me. Mi piace l'odore, è sublime e sofisticato, ma alla fine diventa troppo rapidamente un profumo per la pelle, cosa che posso quasi perdonargli. Vale sicuramente la pena di annusarlo.

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11 anni fa

Dom Rosa

Les Liquides Imaginaires

houdini

Wow! Liquides Imaginaires sa certamente come fare le note sui vini. La mia prima esperienza con questa casa è stata a Parigi e ho comprato subito Bloody wood, Dom Rosa è un altro vincitore nel mio libro. È l'odore di champagne più accurato che abbia mai incontrato, che si sprigiona nel naso ed è immediatamente riconoscibile. Seguono morbide pere e uva e il delicato profumo della rosa. Dom Rosa è stupefacente e a me non piace nemmeno lo champagne! È anche piuttosto femminile ma non mi interessa, è fresco, originale e non posso fare a meno di amarlo. Se vi piace lo champagne (cioè la maggior parte delle persone, tranne me), dovreste provarlo subito... è fantastico! Non è particolarmente forte o duraturo... sono passate circa 3 ore e riesco ancora a sentirne l'odore, ma ehi, a questo profumo perdonerei quasi tutto!

11 anni fa

Mi piace! Adoro il concetto, il nome e l'odore, anche se impegnativo, è a dir poco geniale. Burning Barbershop è particolarmente adatto a quelli di noi che sono fan di Slumberhouse, direi. Le note elencate hanno un senso nel senso della polvere di pinaud, del barbiere e sono forse appena percettibili, sotto un cumulo di resti di fumo. Potrei azzardare un'ipotesi su quale sia questa nota affumicata, la prima recensione qui sotto dice Cade, quindi andiamo con quella. L'apertura di questa fragranza ricorda il recente Autori immaginari Una città in fiamme. Questo è dovuto alla qualità salata del fumo che evoca un barbecue o qualcosa del genere? Beh, io ho trovato da Burning Barbershop, molto specificamente... Salsicce per hot dog. Non salsicce nel senso generale del termine o salsicce ripiene di salvia e cipolla... e nemmeno "maiale", con ogni probabilità... ma wurstel salati. Questa associazione passa fortunatamente e il barbiere in fiamme diventa un profumo intensamente affumicato, legnoso e con un accenno di menta. È pazzesco. Assolutamente folle. L'insilato è folle all'inizio, ma si riduce a un ronzio relativamente gestibile. Mi piace, preferirei di gran lunga Jeke o Norne se dovessi andare così in crisi, ma vale comunque la pena di annusarlo se vi piace un'esperienza fumosa e piena. Dura bene.

11 anni fa

Qualcosa mi ha fatto pensare che questo sarebbe stato un incenso molto delizioso ma semplice, Olibano/Galbano, fresco, frizzante, verde... Non so cosa mi abbia dato questa impressione perché ha la classica firma di Andy Tauer sparsa ovunque. Qui c'è sicuramente un fascino di olibano, ma Incense Flash è molto secco, leggermente sporco e pieno di un carattere legnoso denso. Questo è un tipo di incenso che praticamente non possiede dolcezza alcuna. Come un accordo di ambra secca, quella vibrazione di vecchia libreria ma senza il calore e invece più oleosa con tutto il fascino esotico dei mercati di Marrakech che sembra infondere nelle sue fragranze. Questo è molto buono e proprio nel mio stile, poiché molte fragranze di incenso mi deludono, non perché siano cattive, ma perché sono sempre la stessa fragranza stanca che ho annusato un milione di volte. Tauer ha creato qui una fragranza resinosa interessante, più nello stile di L'ADDM o Lonestar memories che di Incense extreme (che ho trovato un po' noioso), quindi merito a lui.

11 anni fa

Wow! Lampblack ha certamente catturato la mia attenzione con la sua introduzione sporca e alcolica (facciamo petrolio). C'è un'acutezza dovuta agli agrumi, ma inizia a svilupparsi un odore di carbone sporco che è perfetto considerando il nome. Per dire che non ho ancora assaggiato nulla di Bruno Fazzolari, ma sono attratta da fragranze con nomi come Lampblack e Room 237 (qualsiasi cosa che faccia riferimento a Shining deve valere la pena di essere annusata, giusto?). Quando si deposita sulla mia pelle, l'olio di cipriolo aggiunge un tocco di terra speziata. Tuttavia, l'ulteriore essiccazione è più leggera e riesco a sentire il pompelmo e una sorta di vibrazione di vetiver. Interessante, pensavo che sarebbe stato infernalmente forte dopo l'apertura, ma in realtà è piuttosto deludente. Mi piace il modo in cui si è addolcito ora. Quindi un profumo davvero buono, ma credo che dividerà i fan delle fragranze.

11 anni fa

Fragranza superba, la qualità e la finezza emergono in questo profumo di tabacco profondo e intricato. Immediatamente sembra un Pure Havane e non c'è dubbio che non ci sia abbastanza innovazione per farmi preferire questo al Mugler. Quello che Naxos fa è una nota di fava tonka più gourmand e accurata e tocchi di miele, piuttosto che la ciliegia di TM PH. Mi ricorda tanto Parfums de Marly Oajan quanto qualsiasi altra cosa. Il fatto che possieda sia il Mugler che il Marly, per non parlare di Tobacco Vanille, in termini di durata, non c'è confronto. Ho davvero cercato di essere equo nella mia valutazione qui perché Xerjoff mi è piaciuto come casa, ma questa fragranza è ridondante ed è stata eseguita meglio e molto, molto più economica altrove. Tutto ciò di cui ha bisogno è un elemento per farla spiccare dalla massa e le darei merito per questo... sfortunatamente non ha nulla da offrire.

11 anni fa

Un classico Chypre floreale qui, quando vedi Tuberosa, Castoreo e pelle elencati nelle note, dovresti tenerti forte e questo è precisamente ciò che questa fragranza ti fa fare. L'apertura è un muschio puzzolente accecante che emana all'inizio ma svanisce presto in una tuberosa floreale più dolce. Questo poi si sporca, offrendo alcune qualità floreali molto speciali per coloro che amano quel genere di cose. La sezione centrale è una tuberosa in pelle straordinaria con accenni di animale, non ho ancora sperimentato correttamente la base poiché non si è asciugata completamente, ma parlando per esperienza di questo tipo di profumo, durerà PER SEMPRE! Quando finalmente si stabilizzerà, prevedo che qualsiasi dolcezza floreale svanirà lasciando dietro di sé un castoreo muschiato. Brillante, roba classica di nuovo, solo che non è qualcosa che indosserei, chissà, forse un giorno cambierò idea?

11 anni fa

Sì, posso vedere la somiglianza di agrumi, limone e bergamotto che si mescolano con altri odori di frutta e bacche per creare un odore di ananas non molto lontano. Tuttavia, avendo provato molti cloni di Aventus o fragranze che hanno davvero la stessa nota di ananas (Mazzzolari Nero), devo dire che questo non è uno di quelli. Non è facile confondersi con Aventus, a mio parere, e come persona che crede molto nell'opzione "mi ricorda..." qui, di solito sono pronta ad ammettere che la maggior parte dei Fragranticans ne sa più di me. Tuttavia, in questo caso credo che 65 "Sì" sia fortemente fuorviante, soprattutto perché Cedrat Boise si asciuga e diventa sempre meno simile ai Creed. Allora, com'è? Beh, dopo che l'apertura fruttata si è ritirata, diventa un profumo legnoso maschile davvero piacevole di cedro, ma con una base consistente di patchouli e persino un accenno di vaniglia che arrotonda il tutto in un profumo morbido, caldo e piacevole. Mi piace, dura abbastanza bene e ha un odore virile, tuttavia la secchezza mi ricorda molto un deodorante che avevo negli anni '90. Non è una cosa negativa. Non è una cosa negativa, ma allo stesso tempo non sono pazzo di questo profumo. Penso che meriti l'amore che riceve, ma non per me.

11 anni fa

Era da molto tempo che aspettavo di provarlo e, essendo stata finora delusa da Byredo, cominciavo a pensare che questo potesse essere sopravvalutato. Finalmente ci ho messo il naso e posso dire che Pulp è fantastico! L'apertura è molto, molto intensa, dolce, marmellatosa e decisamente adatta al nome Pulp. Poi, man mano che si asciuga, diventa meno aspro con le bacche e più un fico acquoso e un po' di quel floreale esotico, il fiore di Tiarè, che secondo me rende questa fragranza. Bella ed esotica, Byredo ha trovato qualcosa di veramente buono, ne voglio una bottiglia.

11 anni fa

Deadidol centra perfettamente la recensione qui sotto. Per fare eco ai sentimenti di Aventus, un profumo che ha reso famosa la nota dell'ananas e quindi un paragone che non possiamo fare a meno di fare. Nero è più effervescente, esce dal flacone e ti arriva dritto in faccia con una sensazione agrumata più netta, che evoca un ghiacciolo alla limonata o un sorbetto frizzante. L'ananas e i frutti di bosco sono decisamente più concentrati, mentre i legni sono meno presenti e, soprattutto, non c'è fumo. Per dare credito a Creed e Mazzolari, penso che questo sia un odore molto maschile e che sia di buona qualità e che il Nero abbia qualcosa da aggiungere per smorzare la frutta. Questa uscita è relativamente superflua per me, dato che ho Aventus e i cloni, ma forse per qualcuno a cui piace l'ananas di Aventus senza il fumo di betulla? Ho notato che si tratta di un prodotto di qualità, ma purtroppo non dura.

11 anni fa

Caspita! Questa roba è assolutamente straordinaria! Sì, è femminile come si può essere, ma in qualche modo è ancora gradevole. L'apertura è dolce tropicale, esotica, floreale fruttata che si ammorbidisce in una vaniglia più rotonda man mano che si stabilizza. Deve essere la combinazione di fiori d'arancio fruttati e stimolanti senza la solita cera e la polvere e il carattere dell'iris delicato, entrambi presenti. C'è anche un accenno di robustezza di patchouli mentre si asciuga, ma in gran parte rimangono la vaniglia, il sandalo e l'iris alla base. Mi ricorda vagamente un florientale esotico e femminile simile a un'orchidea nera, ma molto più morbido, caldo e, sebbene dolce, meno stucchevole. Onestamente non è qualcosa che indosserei, ma ho davvero apprezzato l'apertura dolce.

11 anni fa

Non avevo mai assaggiato un Byredo fino a un paio di settimane fa e devo dire che i tre che ho provato non mi hanno impressionato. Questo è classificato nella sezione "legno mistico". Un atto di sparizione che i francesi potrebbero chiamare "Bois de santal secrète", forse? Di solito mi piacciono queste fragranze, posso citarne due (e lo faccio spesso) che amo... Atelier Cologne Santal Carmin e Xerjoff Ivory Route, ma anche questi sembrano forti in confronto a questa fragranza molto, molto, sottile. Gypsy water è un nome che promette molto bene, ma purtroppo non mantiene le promesse. L'apertura è una spremuta di limone e aghi di pino, poi quasi subito "shhhhusata" dalla vaniglia e da un legno di sandalo molto poco stimolante. Dico poco stimolante perché sembra tendere decisamente verso il cremoso piuttosto che verso lo speziato e, con la vaniglia già in basso, serve solo a rendere questo profumo subito accogliente. La freschezza e la natura "acquosa", forse volute dal nome, si contrappongono alla base più morbida e per me non funzionano. È troppo debole e appena percettibile sulla mia pelle in pochi minuti. Non c'è niente da odiare nell'odore in quanto tale, ma non c'è niente... non mi ha colpito.

11 anni fa

Devo essere fermo e dire che non mi piace, non c'è niente di particolarmente sbagliato, ma vedo Comme des Garçons come pionieri di fragranze futuristiche e eccentriche. Dot sembra avere tutta l'eccentricità ma manca seriamente della solita sostanza innovativa. Non mi piacciono davvero tutte le creazioni di CdG né penso che siano sempre buoni in termini di intensità o longevità, ma ciò che amavo di loro era la loro individualità e questo sembra solo un impegno poco convinto. È triste che io possa prendere così sul serio una fragranza così leggera, Dot è un profumo fruttato e floreale che non è del tutto sicuro da quali frutti o fiori derivi. La bottiglia informe e blobbosa è tanto poco focalizzata e raffinata quanto il profumo all'interno. Più femminile di qualsiasi altra cosa e sono sicuro che le donne là fuori potrebbero trovare profumi simili destinati a giovani adolescenti o a prodotti per celebrità. Sono solo deluso e l'ho classificato come Non mi piace perché è CdG e io (forse ingiustamente?) mi aspetto di più da loro. Altrimenti, il profumo è 'blah' e non dura molto... questo è tutto ciò che posso dirti.

11 anni fa

Oh, cielo! Gli orrori della riformulazione erano tutti veri. Ritiro ciò che ho detto sul recensore di YouTube Fragrance apprentice quando ho assistito alla sua diatriba e ho pensato che stesse esagerando... e penso ancora che lo stesse facendo in qualche misura. Non ho mai posseduto un flacone dell'originale, ma mio padre lo aveva e ne conosco bene l'odore. Questo è davvero pietoso, sta ancora cercando disperatamente di aggrapparsi alla sua vecchia gloria: c'è un residuo di cipresso, cannella e legni, ma mancano tutte le cose virili, il muschio di quercia e il cuoio che lo rendevano un vero grande. Purtroppo inizia come un alcolico amaro e limonoso (limoncello), poi un po' di polvere di qualcosa di pulito e saponoso, poi cannella e legni molto attenuati nel drydown. Oh beh, credo di aver dovuto vedere/annusare di persona, sono contento che sia costato poco. Non mi sento affatto offeso e continuerò a provarlo per vedere com'è nei successivi utilizzi, ma dubito che la mia opinione cambierà molto. L'Italian Cypress è una valida alternativa per ottenere un po' di quella grandezza dell'originale? A quel prezzo forse si direbbe di no, ma senza dubbio il profumo di Tom Ford è fantastico. La mia principale lamentela è che anche la longevità non è così buona... quindi da dove proverò la mia dose? A proposito di longevità, lo Z14 si è già spento quasi del tutto, quindi non credo che la longevità sia molto buona. Peccato. Aggiornamento: in realtà, parte della saponosità, della pulizia e dell'orrore dell'apertura si è attenuata e ci sono alcuni toni molto deboli nella base, che ricordano il muschio di quercia e i legni più maschili che mi mancavano. L'odore è decisamente migliore ora che si è asciugato per bene.

11 anni fa

Non posso aggiungere molto alle recensioni, se non che Yuquawam è molto meno fastidioso di altri doppleganger di TL come Golden boy. Posso sicuramente notare la differenza tra questo e il cuoio toscano, Yuqawam è più dolce, certamente nell'apertura e ha una nota di lampone molto più pronunciata. È ricco e opulento e tutte le cose belle che questo tipo di fragranza è, ma senza la sporcizia. È proprio questo che vogliamo, il "cuoio", non è vero? TL ce l'ha e direi che Clive Christian C ne ha ancora di più. La grazia salvifica di Yuquawam è che è intrinsecamente più indossabile tutti i giorni rispetto a TL o CcC perché, almeno per me, ha meno dell'occasione speciale. Ancora una volta Rasasi ha fatto un ottimo lavoro, indosserò sicuramente il mio.

11 anni fa

Pochi profumi ti colpiscono così duramente con il petitgrain in apertura, frizzante e agrumato, ma privo di qualsiasi tipo di rinfresco. Quando Mister Marvelous si stabilizza un po', temo che diventi un po' piscioso, ma posso sopportarlo perché lo trovo interessante quando non è troppo dominante. Penso che il neroli che emerge gli dia una spinta salvifica, ma la base è un cedro pepato che ancora una volta non aiuta con l'atmosfera generale di questo profumo. Temo che non sia qualcosa che indosserei, Byredo non sta facendo particolarmente bene a mio favore essendo una casa che non avevo provato fino ad ora. Non lo odio, ma mettiamola così: temo che non si possa parlare di longevità, perché è stato sfregato.

11 anni fa

Apre con una vaniglia giocosa simile a una soda alla crema che presto svanisce per rivelare un nucleo di ambra pulsante. Anche la dolcezza si ritira, il che è gradito, e diventa molto più polverosa e legnosa dopo un paio d'ore dolci. Potrebbe anche esserci un accenno di patchouli che rende il fondo più terroso, ma non fraintendere, questa è una fragranza dominata dall'ambra di altissima qualità e potere di durata. Davvero, davvero roba buona per Orlov e ho applicato solo una piccola quantità che è durata per ore. Valuto Flame of Gold, ma ha abbastanza per distinguerlo da altre ambre di alta qualità? Sta a te decidere... Dico che vale la pena annusarlo ed è stato un piacere indossarlo per me.

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11 anni fa

Hermann À Mes Côtés Me Paraissait Une Ombre

Etat Libre d'Orange

houdini

Solo per dire che penso che il recensore qui sotto stesse percependo qualcosa di diverso rispetto a me, non sento rose o patchouli qui? Sono un fan dell'Ambroxan, per la cronaca, anche se ovvio e apparentemente di moda al momento, è una base versatile per le fragranze che possono andare in qualsiasi direzione. Può essere pulito e maschile, la base per un agrumato/acquatico (come qui) o addirittura riscaldante, sotto note più orientali. Sono anche un fan di ELDO per il tocco strano che sembrano avere nella maggior parte delle loro creazioni, ma a dire il vero, questo è meno unico. Herman si apre con una grande vibrazione fruttata/floreale pulita e una sensazione acquatica generica. È un po' esagerato nell'apertura, che è ovviamente ciò che la casa stava cercando, ma temo che dopo sia un po' piatto, tornando a una bella fragranza fresca sulla pelle. Personalmente mi piace, anche la mia ragazza le è piaciuta, commentando che è qualcosa che indosserebbe, piuttosto che io, e penso che abbia ragione. Sembra durare abbastanza bene ma molto basso nel mix, il che dopo un'apertura piuttosto forte e pronunciata, sembra deludente ma forse non lo è? La cosa con le fragranze ELDO è che c'è sempre una nota stridente o un colpo di scena nella storia e sfortunatamente, stavo aspettando e non è mai arrivato. Sono comunque in qualche modo soddisfatto di Herman... nella sua essenza più pura mi piace l'odore... semplice.

11 anni fa

Posso solo immaginare che debba essere la nota di 'Fico' qui dentro a far aprire Sandalo Nobile con un profumo fresco e meravigliosamente fruttato; riesco letteralmente a sentire le fibre interne mentre la polpa succosa viene strappata. Penso che sia la nota di fico più accurata e bella che abbia mai annusato, ricorda anche una vera prugna, non la dolcezza marmellatosa che pensiamo come 'simile alla prugna' in profumeria, prugna Japonais o CdG Floriental ecc... questa è una vera fragranza verde, più simile a quella di Philosykos. Poi le cose iniziano a diventare polverose, una deliziosa nota di Iris supportata da legno di sandalo cremoso ma con accenni di fico anche lì. Penso che questa fragranza abbia ingredienti meravigliosamente complementari, ma c'è qualcosa che non mi convince del tutto? Non sono sicuro se la considero un po' troppo femminile per me o se sia semplicemente troppo pulita, non c'è abbastanza sporcizia qui dentro per i miei gusti? Rimane comunque una grande fragranza, se non altro per quell'apertura... non è qualcosa che indosserei, ma vale sicuramente la pena di provarla. Aggiornamento: 23/01/23 È interessante quando ripenso a recensioni come questa, di solito per dire che mi sbagliavo a essere così critico su una fragranza, ma in questo caso direi che non ho davvero lo stesso entusiasmo che avevo chiaramente nei nebbiosi anni del 2016. Mi piace ancora l'apertura, ma ora percepisco più la sfaccettatura di cocco della foglia di fico piuttosto che la lussureggiante verdura della polpa di fico. Il corpo è un legno di sandalo muschiato e cremoso che è molto piacevole, chiaramente ben lavorato, ma fa poco per eccitarmi. Quindi, i miei sentimenti sono rimasti sostanzialmente simili.

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11 anni fa