Questo è un buon profumo. Non ho intenzione di impazzire, Zizonia è buono! Un'apertura fresca conduce a legni cremosi e spezie delicate. Si percepiscono soprattutto geranio, noce moscata e sandalo, cardamomo (in realtà una serie di spezie), ma si tratta di una miscela di note davvero ben amalgamate. Questa è la storia di Penhaligon's, complessa ma così semplice, non mi ha sorpreso che fosse destinata alle donne perché ne ho percepito una certa femminilità morbida e incipriata... ma non lasciatevi ingannare, la indosserei. La mia ragazza invece ha pensato che fosse troppo minimal e non le è piaciuto... non lo troverà nella sua calza di Natale allora! Non è durato sulla mia pelle, e non intendo solo nel senso che molti prodotti di questa casa non lo fanno, ma è molto morbido e vicino alla pelle fin dall'inizio.
Questa fragranza è un po' un pasticcio. Ricordo di aver letto il trafiletto al momento dell'uscita e di aver emesso un "pffft!" alla prospettiva. Ho pensato che sarebbe stato un genio assoluto o completamente orribile, ma in realtà non è né l'uno né l'altro. L'apertura mi ha ricordato totalmente una fragranza che avevo acquistato pochi giorni prima (CdG) di Pharell Williams, "Girl", che ha anche una strana atmosfera inquietante e innaturale... Ma non hanno un odore simile. Blamage è un difficile scontro tra note legnose super pesanti, fiori vaporosi e incipriati (forse iris/rosa/viola?), qualcosa di metallico, qualcosa di ambrato, resinoso e tagliente, forse labdano e un'aria sofisticata di zafferano? È una cosa strana... se è questo l'obiettivo di Gualtieri e Nasomatto, credo che ci siano riusciti. L'atmosfera pesante da "extrait" è certamente presente in abbondanza, ma la sensazione è che, per tutti gli sforzi compiuti per rendere questo lavoro un'opera d'arte di spicco, Blamage sia un po' carente dal punto di vista della messa a fuoco. Il flacone è piuttosto bello e un interessante, se non orribile, tappo da mettere sopra di esso. Questo non dovrebbe sminuire il resto delle offerte di Nasomatto, che nel complesso sono ottime e questo si inserisce sicuramente in uno spazio (forse che non aveva bisogno di essere riempito?) nonostante sia così strano.
Just Cavalli, l'originale, è stato un acquisto azzardato per me e una fragranza di cui mi sono poi sbarazzata in una recente eliminazione del guardaroba. Tuttavia, non credo che meritasse le critiche che gli sono state rivolte dalla comunità dei profumi, perché non era poi così male; il motivo per cui me ne sono sbarazzata è che lo trovavo un po' troppo simile a un banale deodorante, non per le offese che mi ha arrecato. Devo dire che le audaci note di apertura di questa fragranza mi hanno fatto alzare e prestare attenzione ricordandomi profumi speziati come Xeryus Rouge o Hot Water e condividendo qualcosa con The One di D&G. Poi un fondo secco che offre una nota di caffè (che è anche un po' nocciola) in aggiunta a quello che è un fondo incredibilmente caldo di note legnose e di "cuoio" approssimativo della fragranza originale (che tutti sembravano odiare!!!) e una spezia saponosa di cardamomo. Quando si soppesano tutti questi elementi, sembra una fragranza molto interessante, giusto(?) ma in realtà ci si ritrova con qualcosa di poco stimolante. Non so come mai, perché a me piace molto Just Cavalli Gold e la performance sembra ottima. Questa è la seconda volta che lo provo ed è sicuramente portabile e un miglioramento rispetto al primo sforzo in questa gamma. Ciononostante, c'è qualcosa di dozzinale e di smielato in questo profumo ricoperto di oro e pelle di serpente, che è semplicemente pacchiano. Nessuno lo annuserà e lo dichiarerà rivoluzionario, ma vale la pena di dare un'annusata a chi cerca una fragranza densa, pesante e invernale per "uscire".
Il cinico che è in me vorrebbe urlare "D&G rip off!!!" (non che mi piaccia il termine o che lo direi mai). Il mio pensiero immediato sull'Ambre Noire di Yves Rocher, anche prima di vedere il flacone, è stato quello di pensare che potesse assomigliare a "The One" e in effetti è così, in più di un modo. Il tester che ho provato non aveva il tappo, ma il flacone è molto simile, non che sia una critica, ma se si vuole copiare qualcosa si potrebbe scegliere meno saggiamente. Tuttavia, dopo aver assaggiato questo succo di colore ambrato, ho notato che ha un'atmosfera tutta sua. Non è giusto paragonarli, perché sono abbastanza distanti tra loro da giustificare sicuramente la presenza di entrambi nel proprio guardaroba, anche se ovviamente i paragoni verranno fatti. La dolce e calda ambra/tabacco/vaniglia è una cosa e ricorda The One di D&G, ma questo ha un elemento leggermente erbaceo di vetiver e patchouli, con la vaniglia attenuata e più un profumo di fava tonka. Nonostante ciò, credo che Amber Noire risulti un po' più morbido e dolce rispetto a The One. A me è piaciuto, ma sono un amante delle fragranze orientali calde e se anche voi lo siete, vale la pena di annusarlo. La longevità e la proiezione sono piuttosto nella media, anche se supera di gran lunga The One, forse è un buon spunto di riflessione?
Mi sento abbastanza privilegiata ad essere la prima recensore di questo profumo perché l'ho assolutamente amato! Non c'è molta logica o ragione per la mia valutazione, solo una fragranza brillantemente fatta, fresca che è stata amore a prima vista. Ho provato anche l'EDC e devo dire che non c'è paragone: questo è migliore. Questo succo mi ha regalato un'apertura fresca e fruttata di agrumi e ginepro, poi un verde paradisiaco che non oltrepassa i limiti e rimane in qualche modo dolce. Direi che si tratta di un muschio fruttato e delicato, ma ciò che lo eleva è il sottile sentore di alcol, tè, spezie, forse un po' di rosa e l'ambra grigia? Non sto dicendo che riesco a sentire tutti questi componenti, ma sicuramente qualcosa contribuisce a rendere questo succo superiore. Ad essere onesti, l'ho provato in negozio sulla mia pelle solo una volta, quindi ho davvero bisogno di mettere le mani su un campione per avere un'idea più precisa di ciò che sta accadendo qui? La longevità era buona, ma anche in questo caso dovrò provare l'Estratto Triplo di Old Bond Street per essere più convincente. Per me questo è un grande profumo estivo, da non trascurare. Aggiornamento: sono riuscito a mettere le mani su diversi flaconi campione di questo profumo e della versione colonia e devo dire che rimango fedele alle mie affermazioni precedenti. Un'atmosfera rinfrescante ma calda e pastosa. Questa volta ho una grande dose di tè verde leggermente metallico (che ricorda l'acqua di montagna argentata di Creed), con un delicato cardamomo saponoso in fondo e un'asciugatura che è rilassata ma impressionante perché questo è un profumo così delicato. È in grado di soddisfare tutte le esigenze e ha un'aria sofisticata. Semplice, non sconvolgente, ma mi piace molto!
L'ho provato ieri e devo dire che è fantastico! Un'altra creazione di Penhaligon's enigmatica, morbida, complessa ma semplice. Lothair inizia con note di testa fresche di ginepro e fico, succose e acquose, ma poi note più erbacee di lavanda, forti, secche e legnose, tè e muschio di quercia. Anche la spezia leggermente saponosa del cardamomo è tipica di Penhaligon's, sobria ed elegante ma per nulla leggera, Lothair mi sembra piuttosto maschile. Soffre un po' del solito problema di Penhaligon's, la longevità! Non è eccezionale ma del tutto accettabile perché la fragranza è buona... un altro successo della casa. Aggiornamento: vorrei solo aggiungere che dopo aver indossato un paio di volte alcuni campioni ora sono felice di non aver comprato una bottiglia piena. Non c'è niente di sbagliato, è tutto ciò che mi aspetto da Pengaligons e in gran parte ciò che ho detto sopra, con l'eccezione di un bel po' di cedro presente in tutto il profumo e non sono sicuro che sia così maschile come pensavo all'inizio? Sono contento di aver optato per Levantium alla fine, e non capisco davvero il paragone con la lavanda di Aberdeen? Comunque va bene.
Desideravo assaggiare questo profumo da molto tempo e finalmente sono riuscito a trovarlo in Belgio di recente, dato che non l'ho mai visto nel Regno Unito. Kiton Men è una combinazione di alcuni dei miei elementi preferiti che si uniscono per creare una fragranza piuttosto distaccata. Dico questo perché trovo che sia una miscela di frutta fresca e muschio con violette e una base legnosa. Chypre è sicuramente una buona descrizione e penso che la composizione sia perfettamente bilanciata per accogliere molte note che si uniscono bene per creare una fragranza memorabile. Quindi Kiton Men mi ha colpito, quasi fino al punto di acquisto, ma non del tutto. Avrei voluto metterci le mani sopra negli anni '90, perché l'avrei sicuramente spaccato. La proiezione e la durata sono state nella media. Aggiornamento: ho sentito il bisogno di aggiornare questa recensione dopo aver finalmente trovato un negozio che lo vende nel Regno Unito e aver avuto l'opportunità di assaggiarlo più facilmente. È un prodotto di gran classe e mi attengo ancora a gran parte di ciò che ho detto sopra, tuttavia ho trascurato di menzionare il potere animale del muschio nei 20 minuti iniziali o giù di lì. Funziona molto bene con quella nota fruttata di ananas che rende questa fragranza più seria rispetto al solito fruttato/citrusco/muschio giocoso.
Questo potrebbe essere accusato di essere molto lineare... e onestamente lo è. Siamo onesti, ma la qualità di questo profumo è eccellente, non sono un fan dei fiori bianchi e questo è troppo femminile per la mia sensibilità maschile (se non è una contrazione in termini?), ma devo dire che amo il gelsomino. Una bomba al gelsomino quindi? Grand Bal non è così dolce come alcune note di gelsomino, potrebbe essere quel pizzico di ylang e di legno di sandalo, ma più probabilmente è accuratamente floreale e offre tutti gli aspetti dello spettro del gelsomino, dolce, cipriato, ceroso e persino un po' sporco? Ma sapete una cosa? Mi piace ancora! Questa linea Dior non deve necessariamente colpire ogni volta con creazioni straordinarie, perché le composizioni originali e superbe sono sufficienti a sopportare qualche riempitivo. Questo è per le donne che possono permetterselo e, lungi dall'essere un'esperta, sospetto che ci siano opzioni più economiche in grado di offrire questo servizio. Su di me è durato molto bene e fa quello che si prefigge.
Credo che questa fragranza debba essere delicata, ma io la trovo piuttosto irritante, soprattutto all'inizio. Non la trovo particolarmente lenitiva come lo è di solito la lavanda, ma piuttosto prepotentemente floreale, soprattutto in apertura, mi ricorda l'odore dei giacinti. È una specie di lavanda molto bagnata, se ha senso? È un bouquet fresco, ma con un tocco quasi amaro e ceroso. Posso solo attribuirlo alla combinazione di iris e lavanda. Il fondo secco ha note di incenso e diventa decisamente più legnoso sulla mia pelle, ma ancora non lo amo. È un po' troppo simile a un profumo "da camera" per me, ma non lo odio. C'è una strana aria di raffinatezza tipo Chanel e qualcosa che allude a temi più interessanti senza impegnarsi completamente. So che alla mia amica Plat piace e posso capire perché, ma temo che non faccia per me.
Pffft! È tutto quello che ho da dire su questo. Di nuovo... abbastanza piacevole, ma non me ne innamorerò mai. Ambra calda e spezie, vaniglia, con lo zenzero dell'originale e forse un po' di cardamomo? C'è l'accordo saponoso e pulito dell'Euphoria originale e lo zenzero, ma anche un tocco di D&G The One. Non è affatto male. Queste fragranze sono solo ok. Personalmente mi piace che un orientale sia caldo, dolce e pieno, ma il tocco di freschezza in più piacerà ad alcuni. Vi dirò questo... ha una nota interessante nei 10-20 minuti iniziali o giù di lì. Sono molto cauto nel lasciare che l'alcol evapori prima di annusare una fragranza, spruzzare da una certa distanza e lasciare che il profumo si stabilizzi... ecc. Questo profumo ha una forte nota alcolica in apertura, mi ricorda molto il whisky, ma è più che probabile che si tratti di miele. Quindi....Euphoria gold non è una cattiva fragranza, si può fare di peggio. Le prestazioni erano ok, insilato morbido e longevità media, ancora una volta una bottiglia di grande aspetto, una delle migliori bottiglie CK a mio parere.
Euboria più che altro!!! Questo è un profumo piuttosto noioso in termini di eccitazione, ho sempre pensato che fosse un'ambra calda e sexy. Si tratta di un leggero e gradevole pizzicore/peperoncino/agrumi in testa e di un fondo secco vagamente ambrato e legnoso... niente di speciale. La performance era buona, suppongo... e la bottiglia è molto ben presentata, se vi piace questo genere di cose.
Questa è una delle proposte meno stimolanti di Cartier. Non sono una grande fan del marchio, ma rispetto il fatto che le loro fragranze abbiano un certo grado di qualità e di attenzione. Per esempio, il coraggio di un profumo di rosa luminosa per gli uomini o di un agrume speziato e pesante come il cardamomo, ma non è questo l'obiettivo di Edition Noire. Si apre con un leggero agrume che sembra abbastanza piacevole, poi inizia la monotonia. È un accordo di ambra leggera e legni che non mi ispira affatto. È generico, fresco, ragionevolmente piacevole, indossabile ma senza sentirsi a buon mercato. (beh, forse un po') di certo non è la peggiore uscita degli ultimi tempi. Temo che sia un po' noioso, peccato perché il Pasha originale è uno dei miei preferiti. Non so cosa sia più deludente? Questa fragranza... o il fatto che, tanto per cambiare, sono d'accordo con Wes?
Sono sempre stata una grande fan di 1881 di Cerruti, un profumo che rappresenta un'epoca passata di fragranze degli anni '80 e '90 che hanno superato la prova del tempo. Strano quindi che questo mi sia sfuggito, certo ne ero a conoscenza e non dubito di averlo anche provato nel corso degli ultimi 17 anni. Il fatto che non me lo ricordi non è di solito indice della qualità di una fragranza, ma ho pensato che valesse la pena di fare una recensione aggiornata. Al momento, sembra che tutti i negozi di articoli da regalo abbiano questa fragranza, per cui è possibile acquistarla a un prezzo quasi nullo... e ne vale la pena? Assolutamente sì! Lo descriverei come una vaga interpretazione di una fragranza aromatica tipo Fougere, nonostante la descrizione qui riportata. Penso che sia un profumo molto bidimensionale in quanto ha note di testa di pera/mela fruttata e poi qualcosa che per me assomiglia a un accordo delicato di lavanda/vaniglia e muschio (da qui la mia descrizione di Fougere). Ora, lavanda e vaniglia non sono nella ripartizione delle note e sospetto che sia la combinazione di sandalo cremoso/muschio bianco a dare questo effetto. Quando dico "vaniglia" non è tipicamente dolce ma leggermente erbacea, non so che odore abbiano le foglie di banana? Potrebbero essere un fattore in questo caso, dato che ricorda molto, molto leggermente Amouage Reflection, che a volte ha un leggero odore di banana. In generale, Image è fresco e saponoso... una cosa piacevole, ma in qualche modo indistinta e vaga. Dura molto bene per una fragranza così leggera, ho avuto modo di usarlo per diverse ore e l'insilato è molto morbido dopo la prima ora. Image è decisamente blando e generico, ma non nel modo in cui lo sono molte fragranze moderne, con terribili sintetici, accordi acquatici o un calore chimico "telefonato". Image non è male... ma non importa quanto sia economico, sarò più selettivo.
Intimately Beckham è una fragranza calda e orientale davvero piacevole. Come si fa a criticare questa fragranza, non ne ho idea. Certo, si può provare risentimento per l'impero Beckham, ma nel complesso le fragranze non sono poi così male. Intimately non ha certo un odore più "economico" di altre fragranze firmate. Si apre con agrumi rinfrescanti, noce moscata e anice stellato, per poi passare a un accordo caldo e sintetico di ambra e spezie e a una base legnosa aromatica. Non è neanche lontanamente paragonabile a Gucci PH, non capisco i paragoni, di certo non penso che sia un'imitazione. Va bene... le prestazioni non sono eccezionali, ma se l'avete preso a buon mercato le poche ore che ne ricavate sono piacevoli. Non è un prodotto per collezionisti o per chi ama le fragranze, ma per chi vuole un profumo economico e piacevole Intimately Beckham va bene.
È una piccola grande fragranza. L'ho detto una volta e lo ripeto: i profumi Beckham non sono affatto male ed è divertente che questo faccia un parallelo con l'inseguimento di Dunhill, perché paragonerei l'intera linea DVB a Dunhill. Sono molto ben assemblati, non tendono a composizioni eccessivamente sintetiche o a inseguire le mode del momento, ma rilasciano costantemente buone fragranze portabili che non incanteranno mai nessuno, ma danno una buona impressione di sé. Ricorda intimamente i profumi maschili caldi di sandalo/ambra/speziati come Tom Ford per gli uomini, Vera Wang, dunhill pursuit o Micheal Kors. L'apertura è abbastanza fresca e pulita, mentre il finale è molto sensuale e mi è piaciuto molto. Lo cercherò sicuramente nei secchielli delle occasioni.
Un profumo floreale bianco che mi ha immediatamente evocato il ricordo di una mia amica che non vedo da anni. È una miscela piuttosto particolare, ovvero l'odore della sua auto quando veniva a prendermi. Una combinazione di profumo di gelsomino, prodotti per capelli saponosi e cerosi, un pizzico di sedile stantio e forse un albero magico appeso allo specchietto retrovisore? A parte i ricordi, l'accordo principale è la combinazione di tuberosa e gelsomino, onestamente inebriante. Dovrebbe essere terribile e non è la mia tazza di tè, ma il gelsomino lo addolcisce quel tanto che basta per renderlo gradevole. C'è un accenno di fumo, e intendo una quantità minima, potrebbe essere l'incenso? Posso capire come un odore più fresco di incenso possa nascondersi in questa composizione, ma non descriverei mai Luci ed Ombre come una nota di "incenso". C'è sicuramente un piccolo accenno a qualcos'altro, come lo zenzero, forse? Non saprei dire, perché il senso prevalente è fortemente floreale, così potente che la longevità è molto buona e la proiezione è molto pronunciata all'inizio e poi si attenua. Le note di fondo sono più o meno le stesse dell'apertura, ma diventano un po' più morbide, saponose e pulite con la maturazione. Tuttavia, non sono uno che etichetta un profumo su due piedi, ma questo mi dice solo che è femminile e non è qualcosa che sceglierei di indossare. Non nego che si tratta di un succo di qualità e lo consiglierei a una donna che ama i fiori bianchi, ma devo sottolineare che non è la composizione più eccitante del mondo. Sono sicura che ci sono profumi di qualità simile più economici e più interessanti altrove.
Dopo aver provato L for Men, ero curioso di sapere come questo avrebbe potuto completarlo, così sia io che la mia ragazza lo abbiamo provato in negozio. Come ci si aspetterebbe, c'è un'ottima qualità di rosa e gelsomino, che è sottovalutata rispetto al tema centrale del pepe. Inizia con un'apertura di pepe nero per poi passare a un'atmosfera più fruttata e fresca di pepe rosa. C'è un accenno di fumo qui e il verde del vetiver e del patchouli, mi piace ma più su una donna. Un profumo meraviglioso, un'ottima performance, ma sta a voi decidere se vale i soldi spesi.
Diesel OTB Come ho fatto a pensare che questo sarebbe stato qualcosa di diverso da un pasticcio chimico da quattro soldi e troppo dolce? Ebbene sì, speravo disperatamente che OTB Wild fosse finalmente una buona uscita e lo è quasi. Penso che etichettarlo come un'interpretazione o una rivisitazione moderna del fougere sia un po' esagerato, ma è più o meno quello che è. La cosa che colpisce subito è il punch fruttato pungente e tropicale, che profuma di una moltitudine di frutti, dall'asprezza del pompelmo ai più esotici mango e cocco. Il mio principale problema con queste fragranze moderne è la prepotenza dell'elemento acquatico salato e ozonico che le rende più economiche e drammatiche. Inizia con forza e proiezione, poi si affievolisce, ma con una buona longevità, per quel che vale. Sono stupido, ma mi piace molto il design del flacone della linea OTB: è pacchiano, ma in un certo senso carino e ha molte varianti possibili. Mi piace l'ergonomia... si adatta bene alla mano e mi piace la combinazione di colori di questo particolare design. In realtà questa fragranza mi piace più di tutte le altre di questa linea, per cui si tratta di una sorta di successo. Non è un buon prodotto, ma non è terribile.
Onestamente non mi ero nemmeno resa conto che si trattasse di una nuova versione di Spicebomb, pensavo solo che fosse una bottiglia in edizione limitata o qualcosa del genere. Non vedevo l'ora di provarlo... poi ho continuato a dimenticarmi di controllarlo e finalmente l'altro giorno me ne sono ricordata e l'ho messo tra le priorità del campionamento. E sapete una cosa? Sono davvero contenta di averlo fatto, perché Spicebomb eau fraishe è davvero una bella svolta sul tema esistente. Quando ho visto le note, ho pensato che avremmo avuto a che fare con una curiosa fragranza anomala di tipo "sportivo", che non conservava nulla dell'originale e che avrebbe potuto essere un nuovo profumo a sé stante, come un'aggiunta. Tuttavia l'accordo Spicebomb c'è, e ci mette solo un attimo a svilupparsi dopo le belle note di testa agrumate e gelide. Un fondo caldo e stordente di spezie dolci, tabacco, pepe rosa, cannella e simili, ma su quest'aria più calma e sommessa di acque aromatiche, vetiver e agrumi. La tendenza moderna è quella di rendere le fragranze "estreme" o "intense", ma credo che V&R avrebbe il compito di farlo con Spicebomb. Sarò sincero, per quanto ami l'originale, dopo qualche ora lo trovo dolce, stucchevole e un po' invasivo, ma questo approccio fresco è proprio ciò di cui ha bisogno per calmare tutto fino a un ronzio indossabile. Buona proiezione, longevità e tutto sommato una buona uscita.
A mio parere, questa è una fragranza brillante. È piuttosto lineare e non mi lascerò trasportare perché non mi ha entusiasmato subito. L'apertura è quella di una fragranza orientale meravigliosamente morbida, dato che la base è immediatamente evidente. Si tratta di una vaniglia speziata, alcolica, che ricorda il rum speziato, quindi capisco la questione del cognac. La cremosità delle resine e della vaniglia avrebbe potuto essere davvero sbagliata, ma è davvero meravigliosa. Ciò è dovuto al benzoino, uno dei principali protagonisti di questa fragranza, e forse anche al labdano, che conferiscono un calore balsamico e una nitidezza che completano il calore e la nitidezza dell'alcol con la dolcezza della vaniglia. C'è anche un accenno di tabacco, molto caldo ed elegante. A prescindere da ciò che si pensa di Roja Dove e dal prezzo dei profumi, devo ammettere che i due che ho provato sono stati eccellenti. Non sconvolgenti, non strabilianti, ma molto buoni. Molte persone non vedono l'ora di criticare questa casa per i suoi prezzi elevati e non fraintendetemi, non posso permettermeli. Il prezzo è un fattore ovvio e ho profumi che mi piacciono molto di più che costano la metà o addirittura un quarto del prezzo (forse anche 110 del prezzo!!!), ma questo è un marchio di lusso e questo è ciò che commercia. Esclusività, opulenza, confezioni fantastiche, ingredienti pregiati... quindi non mi lamento di queste cose, se si sa cosa si sta provando. Il prezzo è proporzionale alla qualità del profumo? Se lo credete, buon per voi; se invece non considerate nemmeno il prezzo, allora Roja Dove è probabilmente la casa che fa per voi... visto che ovviamente avete qualche soldo! Mi piacciono le persone appassionate che parlano dei loro prodotti con entusiasmo e vigore e Roja si presenta come una persona che si preoccupa dei profumi, non solo come qualcuno che vuole fregare i ricchi o gli stupidi. La longevità e l'insilamento di Enigma sono eccellenti, ma non sono affatto rumorosi. Lo adoro e non posso sbagliare il profumo.
Oh, cielo. Il profumiere ha cercato di catturare l'essenza del brief, che avrebbe potuto facilmente essere "Come possiamo rovinare una bella nota di gelsomino?". Ebbene, circondandola con elementi assolutamente non complementari che, invece di far risaltare la sua bellezza intrinseca, amplificano solo il carattere floreale muschiato e accennano solo alla sua vera natura. Il modo in cui lo si fa è quello di avvolgerlo in un accordo umido e stagnante. Non percepisco affatto un tabacco ricco o fresco. Non è né un tabacco corposo, né un tabacco caldo, né un tabacco affumicato, forse un odore di posacenere stantio, ma niente di più! Per me questa fragranza non funziona affatto, capisco l'accostamento e in generale ciò che le fragranze ELdO fanno, ad alcune persone potrebbe piacere molto... A me non convince. L'ho fatto provare alla mia ragazza sulla sua pelle e ha convenuto che su di lei era altrettanto brutto.
Una fragranza molto morbida, elegante e bella. Ho spesso pensato che la violetta e l'iris sono entrambi polverosi e simili, ma decisamente distinguibili l'uno dall'altro. La ganache all'iris è il punto in cui la linea di demarcazione si confonde. L'odore per me si trasforma da un iris caratteristico (trucchi/matite) in una violetta molto polverosa e delicata. È solo molto sottile, ma non si tratta di una vera e propria violetta, più che altro di un'idea successiva. Comunque... L'apertura di Iris ganache è un ricco affare cremoso, come altri in questa collezione, con costose vibrazioni femminili di iris/viola, cioccolato, patchouli, vaniglia e ambra. Il finale diventa più ambrato e vanigliato, una cosa deliziosa. La durata è buona, ma è molto morbida dopo l'apertura, il che va bene per me. Non è un profumo inguardabile per un uomo, ma non è esattamente la mia prima scelta. IG è l'ultimo che ho provato della collezione e credo sia ormai fuori produzione, ma se riuscite a procurarvelo ve lo consiglio.
Questo succo è un tuffo nel passato e non lo si vede molto spesso al giorno d'oggi. Sebbene sembri avere lo stesso odore, penso che possa essere stato riformulato perché la versione moderna (presumo) che ho provato di recente aveva una longevità DIRE... cioè abissale! Anche questo succo non scherza, parte forte con un'atmosfera anni '80 di aromi classici, ma la mia preferenza va sicuramente all'Aramis e simili. Per me ha un bergamotto fresco e note di testa molto speziate, una brezza di noce moscata e pepe, legno di sandalo, garofano ecc... su un sensuale e complesso muschio erbaceo e legnoso. Cambia anche un po', è un profumo molto sfaccettato, molto maschile e piacevole da indossare. Poi è sparito... cioè è durato un paio d'ore certo... forse il tester che ho provato era vecchio e aveva degradato leggermente il succo? Non lo so... Sono consapevole che Cacharel pour homme è precedente a uno di questi, ma per me è più vicino a Versace L'Homme che ad Aramis. Aggiornamento: l'altro giorno mi è stato dato un campione di questo profumo e rimango fedele alla mia recensione: la longevità è scarsa. L'odore generale di Homme è meraviglioso e lo acquisterei sicuramente, se funzionasse meglio.
Ahhhh il peccatore. Dire che non sono una fan delle fragranze Police in generale è un po' un eufemismo, ma non si dica mai che trascuro i miei doveri di intrepida recensore. Quindi mi sono presa il pallino per voi... non c'è di che! Beh, onestamente non è poi così male. Certo, è una zuppa aromatica generica e sintetica, ma ha un certo grado di coesione. Ambra e spezie è una descrizione un po' complicata perché, sebbene sia (più o meno) quello che abbiamo qui, si traduce più come un affare in polvere e saponoso per la maggior parte, e questo succo si apre abbastanza duramente e non migliora per un'ora o giù di lì. Quando si stabilizza, però, è un'atmosfera inoffensiva, delicatamente speziata, tipo ambroxan, piuttosto minimale ed economica. Nei momenti migliori ricorda molto vagamente Dior Higher e JHaG Anyway. Molto più tardi nel drydown (diverse ore perché la longevità è molto buona), mentre diventa un profumo per la pelle, si riscalda fino a diventare qualcosa di abbastanza passabile. Non lo trovo provocante, pericoloso o lontanamente peccaminoso. Devo dire che il flacone è molto bello, ma quando l'ho visto dal vivo è stato un po' deludente. Quindi Sinner è più o meno la solita cosa a cui siamo sottoposti, ma non lo odio.
Ammettiamolo: non sono molte le fragranze "Leather" che profumano di pelle vera. Alcuni hanno note di cuoio fugaci o androgine, che cambiano continuamente. Anche alcuni dei migliori profumi di cuoio che classificherei come brillanti, come il cuoio toscano, hanno lo stesso odore di resine, frutta, droghe di classe A ecc... che di cuoio. Questo è un altro tipo di profumo... il tipo che non sa affatto di cuoio. Ho ricevuto il mio campione di cuoio Royal English da "The perfumed court" e ho sentito storie terribili sul fatto che a volte etichettano i profumi in modo errato e penso che potrebbero averlo fatto in questo caso. Il mio campione ha un odore molto simile a quello dell'Eau d'epices di Tauer, appena l'ho annusato ho capito che questo profumo mi era familiare ma non riuscivo a capire cosa fosse. Ho scrutato i miei database olfattivi e ho pensato che non l'avrei mai capito... mi ci sono voluti circa 20 minuti per capire cosa fosse. Questo è solo a memoria... perché purtroppo ho avvertito tutti i miei campioni Tauer per fare un confronto diretto. Mi sembra di ricordare che l'apertura del tauer fosse più aggressiva e tagliente, e anche il drydown molto più graduale... questo sembra un po' più morbido in confronto, ma essenzialmente sono la stessa cosa. Chiodi di garofano, arancia, accenni di fiori bianchi, ambra grigia e sandalo... e probabilmente molto altro. Devo dire che l'odore di questo profumo mi piace molto, ma mi aspettavo qualcosa di monumentale. Pensavo che alcuni di questi Creed meno conosciuti potessero essere delle gemme nascoste, speravo in un cuoio da urlo e invece ho ottenuto una fragranza molto complessa e interessante. Non che pensi che Andy Tauer l'abbia copiato o altro, ma comunque Eau d'epices mi sembra meno innovativo.
