Wow! Questo è un infuso affascinante di Pat! Non è propriamente un fico né un tè, ma la sensazione e lo spirito del tè emergono sicuramente, e lo stesso vale per il fico: è un fico non convenzionale, non è una bomba di stemone, ma credo che l'accordo di fico sia accuratamente intrecciato con la nota di pesca e osmanto che credo domini questo profumo. È fresco, fruttato, esotico e floreale. L'apertura è come un grande e allegro ibrido di pesca/arancia, dopo la fase iniziale di succo diventa più secca e più fredda. Ancora una volta Nicolai inserisce quella qualità aspra e muschiata in contrapposizione a tutte le cose piacevoli, ben educate e dolci, è quasi come un caramello agrodolce, un bisabolene o qualcosa del genere quando si è stabilizzato. Anche l'effetto del tè dà una qualità metallica scintillante. Quando si asciuga, l'atmosfera è completamente diversa, un po' meno giocosa, più adulta. È buono. Se vi piacciono i profumi fruttati e floreali, provatelo.
Rivedendo Malle e come sempre cose come questa, en passant e eau de magnolia hanno questo senso, così come alcuni che non mi piacciono molto come quello di Angelique e L'eau d'Hiver è semplicemente concettualmente superiore (anche se apparentemente semplice) e perfettamente eseguito. C'è qualcosa di molto presente in questi profumi di Malle, che non hanno l'impressione di rispettare la tradizione, ma nemmeno di essere rivolti verso il futuro, cercando di aprire nuove strade o di essere la prossima tendenza. Sono più precisamente un momento, semplicemente catturato, e per me hanno qualcosa di confortante e liberatorio. È come se i profumieri stessero ricreando il bellissimo spazio mentale di un fiore, cioè c'è un senso di "aria", una sensazione di atmosfera, di spazio, come volete chiamarlo. Lys Mediteranee è trasportato dalla brezza, è delizioso. Ha un odore oceanico, lo zenzero qui elencato è appena percettibile, così come una tonalità verde per i fiori, che sono sia esotici che familiarmente sniffati da vari fiori estivi. Ho acquistato una piccola confezione da 10 ml solo per testare l'acqua, la vedo come una fragranza funzionale per il clima caldo, per rinfrescarmi. Continuo a ripetere che i profumi dovrebbero essere complessi e "fare" molte cose, ma queste sono le eccezioni, non fanno molto, non sono esperienze multistrato, ma piuttosto calma zen, aromaterapia che ti permette di schiarirti le idee. In effetti questo profumo sarebbe ideale per la meditazione. Nonostante tutti gli elogi, non è certo il mio preferito di Malle, ma se vi piacciono i gigli e i fiori in generale, questo è davvero piacevole e leggero come una piuma.
È Sauvage a un prezzo economico.
Ibrido di TF Soleil Blanc e Creed VIW. Molto coinvolgente, la longevità e la proiezione sono fantastiche per un frammento Zara.
Profumo enormemente sovraprezzato. I primi 5 minuti sono meravigliosi, ricchi di cioccolato e arancia, un profumo familiare ma abbastanza insolito in profumeria. Dopo di che, tuttavia, viene dominato da un muschio bianco pulito e il cioccolato che era così buono nell'apertura cade molto, troppo rapidamente, lasciandovi con un'arancia sintetica e candita e muschio bianco, con la vaniglia Xerjoff rivelatrice nella base. Non sento alcun odore di oud in questa fragranza, c'è un leggerissimo e pulitissimo profumo di cuoio che giace sepolto in profondità e che suppongo possa essere l'oud, ma è a malapena presente e rende questo profumo simile all'interno di un'auto nuova e relativamente lussuosa. Non si tratta affatto di una cattiva fragranza, anzi è perfettamente piacevole e al 90% sulla strada per essere brillante, ma non posso fare a meno di sentirmi deluso dalla promessa di qualcosa di molto più profondo e ricco dopo la spettacolare apertura che cade troppo piatta, troppo velocemente. Se mantenesse il cioccolato profondo, denso e ricco dell'apertura sarebbe stupefacente, ma senza di esso, fatica a uscire dal regno del "solo abbastanza buono" e per il prezzo richiesto, questo è beh... non abbastanza buono.
Fresco, fruttato, acquatico. Molto vicino a Creed SMW.
Scioccato e stupito da quanto sia bello. Torna al fatto che il profumo riguarda il sentimento e l'emozione, il che non si concilia con il mio lato scientifico, vulcaniano, che deve dissezionare e comprendere tutto. A volte devi semplicemente accettare qualcosa per quello che è. E questo è un profumo tipo colonia splendente. Le note di testa di agrumi permeano e durano, percepisco un twist di lime più di ogni altra cosa, oh, naturalmente bergamotto. Non mi sorprende la menzione del galbano e delle erbe, c'è una sottile vegetazione. Poi c'è un cuore gentile e arioso di mughetto indefinito. Suona un po' negativo, ma lo intendo in un modo... spegni il cervello di Spock e smettila di cercare incessantemente di 'SAPERE' tutto e lascia semplicemente che accada... in un certo modo. Chiaramente c'è gelsomino qui dentro, ma è perfettamente discreto. (Modifica: l'ho spruzzato di nuovo e l'apertura ha effettivamente un odore di banana/formaggio di fiori e quasi vero zibetto, ma ylang/yasmine esotico tropicale che svanisce) Il Pat ti conclude con un piccolo grumo di muschio e il suo effetto amaro distintivo, rendendolo superiore alla maggior parte degli altri profumi agrumati che non sembrano capire che hai bisogno di quell'elemento per renderlo anche solo vagamente interessante. Quindi non è davvero forte o di lunga durata, ma chi se ne frega? Gli agrumi si attenuano e rimangono (in parte), quindi è fantastico anche da questo punto di vista. HO AMATO il weekend in Normandia. L'ho provato due volte e non riuscivo a smettere di pensarci rispetto a molti altri Nicolai che amo. È semplicemente una di quelle cose adorabili che dovevo avere.
Colonia agrumata, piccolo ciuffo di muschio. È molto Nicolai, molto francese, ma penso che non sia il neroli dal nome. Le persone hanno aspettative diverse su cosa sia un profumo (chiamato) neroli e penso che tendano a pensare a fiorali bianchi saponi, cerosi (colonia Tom Ford o Mugler) o a un tipo di EDC, voglio dire, chiaramente questo tende verso quest'ultimo ed è bello vedere una deviazione dal primo, ma il neroli è un materiale strano e meraviglioso. Non solo perché varia abbastanza, ma anche perché di solito è combinato con materiali più arancioni, petitgrain, fiori d'arancio, tutti i quali sono a loro volta variabili e tutti provenienti dallo stesso posto, in ultima analisi, un albero di arancio. Questo è adorabile e tutto, ma non è molto eccitante e lo dico da amante del marchio e fan di alcune delle altre offerte agrumate più leggere della linea. Non mi convince del tutto, ma Cap Neroli è buono. È un buon profumo.
Rabarbaro fresco e nient'altro. Buona longevità e proiezione. Cannabis? Devi parlare con il tuo spacciatore. Decisamente no.
Forte apertura agrumata/verde che alla fine si asciuga come Acqua di Gio. Grande longevità.
Clone di Tom Ford Noir. Non ha lo stesso odore di Dior Homme.
Ok, sono un tipo da muschio, soprattutto quello accogliente, delicato e polveroso. E questo è tutto. La nota di pera nell'apertura è così pronunciata che mi ha un po' spiazzato, insieme al "candore" e alla natura pulita del muschio e al sussurro etereo della rosa. Tuttavia, non appena inizia a scaldarsi e a regredire allo stato di cipria, è una splendida e avvolgente cipria all'albicocca e garofano sottilmente speziato, con toni caldi sotto, è fondamentalmente un milione di profumi classici ma con il muschio e la morbidezza aumentati fino a undici, con uno sviluppo molto cremoso di sandalo. Ci sono alcune rivisitazioni moderne di questi temi morbidi e muschiati, ma questa non è una di quelle, (a parte il top fruttato di melone e pera, suppongo) è classica, classica, classica come ci si aspetta da PdN. Voglio dire che mi piace, mi piace molto, sembra una vera e propria pietra miliare della profumeria, ma mi stimola a un livello più profondo? Mi costringe a comprare? Devo essere esigente e dire che no, l'apertura non mi attrae, il che è un nickpicking a questo punto, perché un buon 90% dell'indosso lo fa. La verità è che è quasi scontato che questi profumi siano ben fatti e che abbiano un buon odore, ma quanti di questi marchi avete davvero bisogno nella vostra collezione? Risponderei solo quelli che vi parlano e/o vi incantano.
Fougere molto interessante, un po' più scuro, ma non il dolce, fastidioso, cliché del tabacco che il nome potrebbe suggerire e naturalmente non sarebbe stato di Nicolai. C'è della lavanda e una specie di odore di liquirizia, con un carattere di tabacco e pesantezza, senza dubbio, ma con un'atmosfera decisamente più pulita, da barbiere, da torta da orinatoio. In un certo senso mi piace, ma ci rinuncio. A meno che indossando questo profumo in modo appropriato (invece che sul polso un paio di volte) non si ottengano risultati diversi, mi assicurerò di aggiornare questa recensione qui sotto, ma vedo che la mia idea cambierà da ....meh... prossimamente! Aggiornamento: 01/12/23 Indubbiamente ci sono cose che mi piacciono di questa fragranza, come il "morbido speziato" che è in cima agli accordi su questa pagina di fragrantica, e che chiaramente continua l'approccio tradizionale ma anche unico di Patricia alla fragranza; ho l'impressione che le sue formule siano molto più complesse di quanto il risultato finale trasmetta alla prima annusata. La cosa che non riesco a togliermi di dosso con questa fragranza è l'odore di fabbrica di salviette per bambini. Sì, specifico, lo so, ma anche no, perché lavoro in questo settore e le salviette e i vari tensioattivi, detergenti, composti e fragranze utilizzati in questi luoghi sono piuttosto vari, ma quando si accumulano hanno questo onnipresente odore iper-saponoso, che all'inizio non è sgradevole, ma inizia a darti la nausea prima della fine dell'ora, Questo è l'aspetto negativo: vicino alla pelle si sente un odore meno diffuso, biondo, di TABAC. A me piace, è un po' strano, ma è anche un po' impegnativo per chi lo indossa e trovo che alcuni Nicolai siano un lavoro duro e non sempre lo voglio.
Ok, ho ricevuto un campione anni '80 di questo profumo di recente e mi ricordo che questo profumo era in circolazione e ovviamente è bello perché è la scelta di Patrick Bateman per l'uomo pong. Mi piace. È un buon aromatico maschile, un Chypre o qualcosa del genere... chiaramente di qualità, non ne fanno più di simili ecc... ma non è uno di quelli che considererei uno dei migliori profumi maschili old skool. Penso che sia la combinazione di un agrume molto zuccherino, una sorta di limone che fa pensare all'Eau Sauvage o a Chanel pour Monsieur, e di uno strano legno di sandalo cremoso. Si manifesta nel cuore forse con alcuni fiori e sembra un po'... beh... sbagliato. Poi si attenua e diventa una cosa davvero bella, virile e complessa. Credo che il punto sia che ho altri profumi maschili degli anni '80 e simili e li trovo un po' più soddisfacenti, perché non hanno una fase "strana" nel mezzo.
Wow!!! Apertura magnifica, intendo dire che è quasi troppo per me da sopportare. È chiaramente un effetto morbido come il cashmere di note fruttate, legno di sandalo, muschio e caldi, morbidi, aromi chimici cremosi che si mescolano, ma dove si poserà la polvere? Avevo puntato su una sorta di torta di fragole, testa di bambola, con una comodità di muschio di ambretta ed è un po' così, ma cambia in modo piuttosto significativo. Si stabilizza dopo quella tempesta iniziale di 'cose' e in realtà è più agrumata, infatti odora quasi ESATTAMENTE come un ghiacciolo Twister (sono sicuro che i britannici capiranno questa descrizione) affiancata da muschi sintetici di orris e ambrettolide, è davvero stupenda. Metti questi materiali meravigliosi in mani meno competenti e potresti avere un profumo piuttosto banale tra le mani, mentre questo è interessante e l'apertura lancia davvero una sorpresa. Tuttavia, non sono ancora sicuro di voler una bottiglia. Questo è il bello del lavoro di Nicolai, è così splendidamente realizzato che tutto risuona su una frequenza simile, in un certo senso classica, rendendo difficile per i tuoi preferiti distinguersi. Non ho ancora trovato un Nicolai che consideri eccezionale, ma in generale sono molto, molto buoni.
Un pezzo così senza sforzo nonostante il suo potenziale di avere temi graffianti. L'accordo di incenso in questo è perfetto, nessun cliché in vista, l'oli-bano è presente ma non mescolato in un accordo legnoso, alcolico, di oud. Ha una nota di whisky invecchiato in botti, tra oud bianco e legno di quercia con alcune note verdi affumicate di cipriolo, e sviluppa un carattere leggermente cioccolatoso, di benzoino, ma non è ambrato, forse più terroso, boschivo, radicoso, nocciolato. Se non c'è vero oud qui dentro, questa è una rappresentazione davvero intelligente di esso, con una qualità più inclinata verso il vetiver ma qualcosa che sfiora leggermente l'animale. È davvero buono. Ricordo che l'ultima volta che l'ho provato ero ad Amsterdam e ricordo di aver pensato che avevo bisogno di più tempo con esso prima di prendere una decisione d'acquisto avventata. Mi sento ancora allo stesso modo perché è un pezzo piuttosto d'umore, non sono sicuro di quanto spesso lo indosserei? Comunque, roba buona.
Quando vedo un nuovo marchio di Parigi (presuntamente) con OUD così orgogliosamente esposto sull'etichetta e una certa sensazione al flacone e all'imballaggio... sospiro profondamente e lo lascio perdere. Tuttavia, sono contento di aver annusato questo profumo, ho ricevuto un campione cartaceo e ho effettivamente letto le note del profumiere e al primo annusata sono rimasto incantato. Davvero. Adoro lo zafferano, l'Oud (reale o un accordo di fantasia, qualunque cosa) e ovviamente la Rosa, ma come verranno combinati qui per darci un'esperienza che non abbiamo mai avuto? È una richiesta difficile per Emilie Bouge, ma ci è riuscita! L'ho provato solo brevemente, ma ha quella specialità di un top piacevole e speziato, profondo ma ancora trasparente, con una sporcizia controllata. È molto buono da quello che posso dire. Safran Oud è un profumo bilanciato, ma piuttosto grezzo e animale, guidato dal castoreum, pelle di zafferano, che ha un odore piuttosto animale, ed è probabilmente il materiale Oud, che per me sembra piuttosto reale. Ha sfumature di Leather Oud di Dior, profumi di rosa zafferano ammorbiditi e oud legittimi. AGGIORNAMENTO: Ok, indossare questo è sicuramente interessante. È una sensazione legnosa e animale che ricorda una base animale, attentamente attenuata da note di miele, un grande colpo di zafferano e una resina dolce speziata quasi gourmand. Quindi questo effetto dà la sensazione di Antaeus o Kouros per un momento, ma questo non è nemmeno nella stessa lega in termini di complessità. È molto, molto buono, però.
Alcuni aspetti di questo sono buoni. L'apertura trasmette i piacevoli frutti agrumati, ha un agrume deciso, lime, bergamotto, ma è piuttosto attenuato, permettendo di vedere attraverso un bel velo traslucido il resto della fragranza, per così dire. Riconosco una leggera sfumatura di uva o pera o qualcosa del genere, ma immediatamente contrapposta a un secco GnT Sparkle, che continua il tema disidratato nel territorio del vetiver. Poi per me va fuori rotta, diventando acido sulla pelle, con una base secca, noiosa e cartacea che per me è prevalentemente Iso E Super o Timbersilk. Certo, ti concedo che ci sono anche molecole di ambroxan e sandalo se insisti, ma principalmente odora di legno arido e pane, con solo sfumature delle note di testa e cuore rimaste dopo un periodo relativamente breve. Sono stato un po' tentato dalla linea di Morillas perché, da quanto ricordo, e sebbene nel suo 'stile', ne ho trovate alcune semplicemente fantastiche. Tuttavia, questa è sempre la mia preoccupazione, che non offrano l'intera esperienza olfattiva e mi lascino deluso, come fa questa. Scusa, Albert! Voglio dire, va bene, ma è caricata di note di testa per farti pensare che potrebbe essere buona e giustificare l'acquisto, ma sarei deluso se comprassi quella bottiglia elegante e questo si nascondesse nel drydown. AGGIORNAMENTO: ok, quindi sono stato un po' affrettato e ho trovato strano che fosse così secca, legnosa e noiosa, ora i muschi, l'ambra legnosa, l'ambroxan e cose simili stanno suonando e odora come una fragranza di alta moda. Ed è proprio quello che è. In realtà ho fatto una doccia e l'ho lavata via, ma il residuo è davvero piacevole, poco ispirato ma piacevole e non posso negare che mi piacciono accordi commerciali come questo, è una mia debolezza.
In questo momento sto facendo una grande rivisitazione di Malle e questo è uno di quelli che ho immediatamente scartato quando l'ho annusato anni fa e che ancora non fa per me. Tuttavia, come una grande opera d'arte, posso apprezzarla per ciò che gli altri ne traggono, e come profumo ha tutte le caratteristiche di qualcosa di grande. L'eau d'Hiver è molto originale, ha la trasparenza tipica di Ellena, ma anche una complessità multidimensionale. (Ma mentre osservo quest'opera d'arte, non sono costretta a rifletterci a lungo, forse mi limiterò ad attraversare la galleria con lo champagne in mano per ammirare l'opera successiva o per sorseggiare un po' di vol au vents? Il recensore sotto di me dice che si tratta di un "acquerello invernale" (il mio francese rudimentale dice "acqua d'inverno"), che in realtà è un modo fantastico di vedere L'eau d'Hiver. Si tratta di un insieme di lavaggi invernali grigio/blu su una carta strutturata e legnosa. Si tratta quindi di un acquerello, di tundra gelida e secca, di ghiaccio che si trasforma in gas, mai in uno stato liquido, il che è singolare perché si chiama letteralmente acqua e l'estetica di JCE è piuttosto acquosa. È anche una fragranza fredda, eppure ha elementi caldi come l'eliotropio, l'iris, il miele, tutte cose che direi abbastanza calde. Sono confusa e in qualche modo alienata dalla combinazione di muschio leggero con sfumature di mandorla, dalla secchezza e dalla stranezza di questa composizione, che ha un odore molto disidratato, floreale, di polvere di iononi e di legno di deriva. Qualcuno potrebbe pensare: "Wow... come hai fatto a ottenere così tante sfide da un profumo apparentemente così semplice? Ma questo è solo un mio pensiero. Capisco che si tratta di una buona fragranza, lo sento, lo so. Solo che non mi piace (questo è sempre soggetto a cambiamenti) e non lo comprerei. (anche questo è soggetto a cambiamenti)
Quindi.... Parfooooms D. Ziggy Marley Seee? Ne ho abbastanza. Non mi piace attivamente il marchio, e non mi è piaciuto per alcuni anni ormai. Pensavo che quelli con i cavalli da corsa, quando sono usciti per la prima volta, avessero alcuni temi interessanti, ma, cercando disperatamente di catturare questa estetica di lusso, sono caduto per Oajan (l'unico che possiedo) come una sorta di Ambre Narguille più grezzo e audace, e il fatto che fosse un nuovo marchio in Fortnum e Mason e che i flaconi potessero essere usati come un bastone utile per colpire un potenziale aggressore o ladro o qualcosa del genere? Sempre un bonus. La realtà è che, crescendo, ho iniziato a odiare il marchio, più provo di insipido e 'preso in prestito' non riesco proprio a sopportarli! Non mi piace affatto il Yani onnipresente che spunta ovunque, il lancio di 'pacchetti di aiuto' su qualsiasi canale Youtube con un battito e qualche migliaio di iscritti. Scusate se sono il noioso pessimista, ma tutto questo si somma a creare un marchio disgustoso che non voglio toccare nemmeno con un palo di dieci piedi, per essere onesti. Ero in un negozio la settimana scorsa e il SA mi ha chiesto se avessi provato questo e dopo che ho vomitato un po' di diatriba sul marchio, sembrava scioccata quando ho detto che volevo comunque provare l'ultima uscita, Greenley. Ti risparmio tempo, è spazzatura. Scusa se deludo, di solito creo quella tensione di odio per poi dire "sai che c'è? Non è male." o "è fantastico!! Chi l'avrebbe mai detto?" e non fraintendermi, sono capaci di fare alcune fragranze che mi piacciono e che ho. Tuttavia, quando non stanno clonando o saltando sul carro dei trend (il più giusto che posso essere) ci mostrano il loro vero cuore e anima, con cose come questa e Layton che hanno questa cosa della mela caratteristica. Ho lottato con Layton per un buon numero di indossamenti, giuro che volevo piacergli, ma ci sono pochi profumi che non riesco a sopportare, e quella roba è orrenda, sia nel profumo che nello spirito. Questo è fondamentalmente un muschio fruttato completamente spogliato, con un accordo di mela piacevole, ma non mi sta facendo nulla. Non mi emoziona né cerca nemmeno di spostare il pesante peso del pregiudizio che ho contro questo marchio. (Dai, almeno lo ammetto) Per quanto possa essere giusto e credimi o meno, cerco sempre di entrare con una mente aperta, ma non è facile con questi ragazzi. Seriamente, però, non mi aspetto il pezzo d'arte più intellettuale, profondo e geniale da questo marchio, ma quelle ultime uscite mi dicono... abbiamo trovato il nostro groove banale, da sub-designer (ma molto più costoso) e ci rimarremo. A cui una parte di me pensa... bene, è lì che appartieni PdM, la gente potrebbe vedere la mancanza di passione e se non lo fanno, beh, più sciocchi loro e questo è il tipo di cliente che vogliono. È davvero così male? No, probabilmente no, come sempre NON ascoltarmi mai o essere scoraggiato dal provare qualcosa perché non ti piace un marchio o altro, ma il profumo è più di un odore, per me comunque, vorrei poter staccare e semplicemente apprezzare un odore per quello che è, ma è il contesto dell'odore, tutta la merda periferica che è anche importante e Greenley potrebbe essere un gioiello scintillante, ma sarebbe comunque un gioiello scintillante in una fossa settica. Capisci?
Questa è una bella ambra. Non capisco il senso di questa linea, ma è un'ambra deliziosa.
Mentre capisco da dove vieni Dorjee (commento/recensione qui sotto) la critica generale ai profumi muschiati (che potrebbe davvero essere estesa ad altre forme di profumo non creativo) un'altra parte di me pensa che.... non sai di cosa diavolo stai parlando LOL. I profumi minimali e muschiati come questo sono davvero difficili da ottenere, perché non c'è nessun posto dove nascondersi, è difficile imprimere il proprio marchio su una 'miscela muschiata', ecco perché quelli buoni sono sublimi e quelli ok sono solo ok e quelli cattivi non esistono davvero in quanto tali, perché si dovrebbe davvero rovinare tutto per farne uno 'cattivo'. Questo rientra nel gruppo degli "ok", quindi credo che Dorjee abbia ragione? (da 6 anni fa, Gesù, forse avrei dovuto lasciar riposare Boss Musk senza recensirlo). Comunque, non si tratta di un muschio caldo come l'ambretta o l'angelica, almeno non all'inizio. È un odore piuttosto pulito e lavato che non trovo molto interessante, non ha le sfaccettature scintillanti che dovrebbero apparire dal muschio per abbagliare e farvi dire....ahhh questa è una composizione un po' particolare. Se dovessi fare un paragone con un altro muschio che mi piace direi Essential parfums The Musc, ma questo è molti ordini di grandezza migliore e più interessante. Non è un cattivo profumo, anzi è molto gradevole e migliora man mano che si asciuga (come ci si aspettava) perché i muschi si scaldano e si sposano con la pelle, e stilisticamente è proprio nel mezzo dei miei gusti, ma è un BOSS. Fa parte di una linea che non ha bisogno di esistere, non lo dico in senso negativo, e questi prodotti sono usciti nel periodo in cui molti altri stilisti famosi pensavano: "So che avremo anche noi una linea "ESCLUSIVA/PRIVATA"! No, non l'hanno fatto.
Cresp merita di essere lodato per questa creazione. L'ho provata solo una volta, ma non posso dire di aver percepito subito il rabarbaro, e sono un fanatico del rabarbaro, sia per la creazione dei miei accordi di rabarbaro che per le composizioni di rabarbaro e vetiver (come dovrebbe essere questa). Sono piuttosto ossessionato, a dire il vero. Ma mi piace davvero questa fragranza, quindi probabilmente ha senso che ci sia. Posso vedere come abbia quell'energia amara e acidula nell'apertura, ma non direi che sia eccessivamente fruttata; è un'apertura molto, molto verde che ho percepito e questo è ciò che manca nel mainstream, a mio parere: profumi verdi senza vergogna per uomini. Profuma un po' come le tonalità più verdi di Dior Fahrenheit e ha davvero buone note agrumate da buoni oli di bergamotto e erbe. È complessa, meravigliosa, avevo la sensazione che potesse diventare un po' violetta, o qualcosa del genere, perché ha una qualità floreale distaccata. Tuttavia, il dry down per me è erbaceo, con una freschezza agrumata duratura e alcune tonalità terrose e muschiate. È un po' un Chypre, ma è così erbaceo che direi che è un 'aromatico', forse un chypre aromatico; suppongo che come chiamarlo non abbia importanza, ma è decisamente un rilascio di designer per uomini, quindi ci sono abbastanza agenti fissante abituali per renderlo ampiamente familiare a qualcuno. Guarda i dettagli, però, ed è un profumo raffinato. A un certo punto farò un giro da TK MAXX e simili per trovare una bottiglia scontata. Davvero decente! Mercedes Benz, eh??? Chi lo sapeva??? Non ho ancora provato nessuno di questi.
Quindi, in realtà mi piace abbastanza VIW e immediatamente, se devo fare quella cosa noiosa di confrontare tutto con qualcos'altro, beh, sì, questo è simile al Creed. Come ho detto, la mia mente è andata lì immediatamente. Dovrebbe essere modellato su un daiquiri e, se devo essere completamente onesto, assomiglia di più a uno piuttosto che alla noce di cocco, alla crema solare di VIW, ma ha comunque un aspetto di cocco leggero. Il rum, lo zucchero e il lime agrumato sono una combinazione piacevole e la sua base tenace e la sensazione più alcolica e frizzante nel complesso, gli danno più vita e probabilmente longevità. (non posso dire di averlo notato) Voglio dire, è quello che è, penso sia abbastanza piacevole, ma non mi ha colpito o interessato molto, devo dire.
