No.1 di Clive Christian è stato il profumo più costoso al mondo al momento della sua uscita iniziale nel 2001, e anche se non è più il più costoso in circolazione, è ancora terribilmente sovraprezzato nonostante sia un profumo incantevole. Inizialmente si apre in modo abbastanza aromatico con un'artemisia verde combinata con spezie calde come noce moscata, cardamomo e pimento. Il tutto è abbinato a un contrasto sorprendente di lime e mandarino, succosi e sapidi. Un morbido cuore floreale si unisce a questo strano miscuglio di note: orris, ylang e giglio d'oriente. Quando gli agrumi iniziano a scomparire, le spezie calde indugiano e iniziano a fondersi molto bene con i fiori polverosi, prima che inizi a emergere una base morbida e cremosa di legno di sandalo e fava tonka dolce. Si tratta di una fragranza splendidamente maschile e signorile che in effetti trasuda ricchezza e potere, tuttavia è una miscela di note piuttosto strana che non sarà adatta a tutti e non riesco proprio a capire perché il prezzo sia così alto, a parte il fatto che si tratta di una trovata pubblicitaria.
Di recente ho preso un flacone vintage di Chanel No. 5 EDT (precedente al 1976) da affiancare al mio extrait e all'EDC. Come ci si aspetterebbe, il profilo del profumo non differisce in modo sostanziale, anzi direi che segue più da vicino l'extrait che tutti gli altri flanker. Si apre con la stessa iconica combinazione di aldeidi saponose con orris e ylang cipriati, ma qui il profumo è reso molto più luminoso con un'ulteriore concentrazione su neroli, limone e bergamotto. Trovo anche che il gelsomino e il mughetto siano più evidenti, creando un profilo olfattivo molto più luminoso e morbido. Per me personalmente, le note di zibetto, patchouli e muschio di quercia sono completamente impercettibili nella base - questo profumo è più incentrato su fiori luminosi e ariosi. È un profumo magnifico, perfetto per la primavera, ma trovo che la longevità sia molto scarsa, almeno nel mio flacone.
È un profumo inoffensivo anche se delizioso, arioso e leggermente acquoso, molto accogliente, molto sicuro a meno che, ovviamente, non si odi uno dei suoi ingredienti. Non mi sarei preso la briga di scrivere una recensione se non fosse stato per il fatto che oggi ho trovato uno spray campione nascosto e dimenticato chissà da quanto tempo (giudicando dagli altri campioni con cui era, direi circa dieci anni) all'interno di un armadio inutilizzato, quindi probabilmente molto ben conservato. L'ho spruzzato e non riuscivo a smettere di pensare che profuma esattamente come un deodorante/spray per il corpo che avevo e che adoravo quando ero preadolescente, a metà-fine anni '90, Impulse Zen, o almeno il ricordo che ne ho. Le note elencate per lo spray per il corpo non sono utili per risolvere il mistero, ma la somiglianza generale era, per me o per il mio ricordo, inquietante. Probabilmente comprerei alla fine una bottiglia solo per nostalgia.
Difficile non apprezzare questa splendida apertura, un profumo floreale bianco che è abbastanza sottile per i fan di LotV, Gelsomino e Tuberosa che non amano le note indoliche o pesanti, ma allo stesso tempo soddisfa i più esigenti grazie alla maestria e alla qualità dei materiali in mostra. È un profumo delicato e, forse in confronto ad alcune delle altre opere di Pissara, manca di quella pesantezza, calore di fieno o giustapposizione amara che riesce a ottenere. Questo è molto più un'ode diretta a fiori incantevoli e profumeria piacevole. Questa sua natura piuttosto media potrebbe non giocare a suo favore perché non è davvero un profumo di Gelsomino, né di Gardenia, Mughetto o Tuberosa... ma è un po' tutto questo. È difficile essere super creativi con questi tipi di classici, ma io lo lascio passare perché è molto carino, solo carino per me, e sto andando avanti.
Profuma di sapone liquido per le mani alla rosa dolce. Non è un cattivo odore, anzi è piuttosto carino, ma non è ciò che cerco in un profumo.
Quanto tempo ci vuole per creare un accordo chypre pluripremiato? Almeno due anni, secondo la profumiera britannica dietro il successo di critica Chienoir, Amanda Beadle, @bedeauxx su Instagram. Chienoir (pronunciato Shen-wah, credo) è stato il vincitore degli Art and Olfaction Awards 2018, che celebrano l'eccellenza nei profumi indipendenti e artigianali di tutto il mondo, ed è facile capire perché. Per l'accordo chypre di Chienoir, Amanda ha fuso l'opoponax (al posto del tipico labdano) con patchouli, assoluta di muschio di quercia e bergamotto, un quartetto di ingredienti naturali che ha richiesto più di due anni per essere perfezionato. Avendo avuto l'opportunità di partecipare a un evento (luglio 2023) in cui Amanda ha presentato Chienoir, è stato chiaro, già solo annusando l'accordo isolato, quanto lavoro sia stato fatto per bilanciare questi quattro ingredienti chiave. (Le altre note comprendono neroli, arancia dolce, pepe rosa, tabacco, bacche di ginepro e muschio). Chienoir è stato creato per rappresentare "l'essenza di un vigneto inglese: boschi muschiati, viti verdi, fiori bianchi e un terroir profondo e gessoso". Per me, Chienoir è come stare in cima a un vigneto durante l'ora d'oro, circondati dall'ampia distesa, dal muschio e dai boschi. Guardando le vigne da una posizione elevata, il sole che tramonta in lontananza proietta le sue tinte seppia sul paesaggio e il profumo terroso della natura riempie l'aria. Gli agrumi frizzanti del neroli, dell'arancia dolce e del bergamotto creano quella sensazione di splendore del sole serale. Il patchouli è terroso come il suolo e parla davvero dell'idea di terroir e dell'aspetto minerale della terra che impartisce le sue qualità ai prodotti. Gli aromi di pepe rosa, ginepro, muschio di quercia e muschi danno la sensazione di essere all'aria aperta, di ossigeno, come se all'improvviso ci si trovasse immersi nella natura. È una fragranza incredibilmente duratura e, nei test, mi ha regalato oltre dodici ore di piacere con un'abbondante profumazione. Non capisco perché gli altri si lamentino delle prestazioni: bastano un paio di spruzzi. Mi piace il fatto che sia in vendita nei formati da 100, 30, 15 e 2 ml, il che dà a tutti la possibilità di provare questo profumo acclamato dalla critica. Seguitemi su Instagram: @TheScentiest
Delicato, carino e, purtroppo, un po' noioso.
Sontuoso, vellutato, soffice, sottile, elegante. Penso che non possa descrivere alcun profumo fruttato con queste parole. Questo è così unico e tutte le mie aspettative su Journey W sono state soddisfatte quando ho annusato questa fragranza per la prima volta e ho ricevuto anche di più. È un'apricot e osmanthus mescolati in modo celestiale. Non è affatto succosa, è polverosa e morbida. È lussuosa e molto difficile da resistere. C'è anche miele, ma non è affatto dolce. Tutte le note presenti sono state realizzate in modo diverso da come sei abituato. È indulgente e ha un certo fascino vintage. Il gelsomino non si distingue in alcun modo. Il tabacco è anche elegante, come un delicato vapore che ammorbidisce le note fruttate. Questo è un viaggio verso i tuoi sogni. Bellissimo. Modifica settembre 2024: Per me Journey Woman è una fragranza estiva. Si comporta in modo completamente diverso quando fa freddo: è sintetica, stucchevole e soffocante. L'inverno scorso pensavo di non amarla più e sono felice di non averla venduta. Quest'estate è arrivata e sembrava come l'estate scorsa. Era di nuovo ipnotizzante, speciale, brillava e ogni giorno in cui la indossavo era un viaggio. Note di testa: Apricot, Tè al gelsomino, Osmanthus, Noce moscata, Cardamomo. Note di cuore: Gelsomino, Sambac, Mimosa, Miele, Legno di cedro. Note di base: Tabacco da pipa, Zafferano, Vaniglia, Cypriol, Muschio. Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
Elegante Raffinato Classico Sleek Sensuale Vibes Vintage Questo è uno dei profumi Amouage discontinui che desideravo così tanto. La miscela ha molte caratteristiche di una profumeria francese classica. Questo è per tutti coloro che vogliono sentirsi nostalgici. È perfetto con un bellissimo abito da sera, ma poiché non ho molte occasioni di questo tipo, lo sto godendo anche a casa con un cardigan accogliente. Il profumo stesso è strano sulla mia pelle: divento anosmica dopo i primi minuti, ma mio marito ha detto che c'è dopo molte ore. Se lo spruzzo sui vestiti, lo noto dopo che non ho indossato questo profumo per un po'. È triste, dato che adoro questo profumo. Mi ritrovo a annusare i miei vestiti molte volte al giorno mentre indosso un altro profumo. 😅 Beloved è una miscela complessa di note floreali e erbacee, aromatiche e speziate con una base old school con Civetta, Castoreum, Ambra grigia e Muschio tra gli altri. Questo profumo non è affatto nello stile di Amouage a causa della sua texture trasparente, mi ricorda di più le creazioni di Chanel e Guerlain. Eleganza affascinante al suo meglio! ✨ Grazie per aver letto e apprezzerei se mi segui su IG @ninamariah_perfumes
Questo è stato il profumo più impegnativo per me tra quelli che ho. L'ho spruzzato molto all'esterno e speravo che succedesse qualcosa. L'ho messo in vendita dopo averlo provato alcune volte, ma fortunatamente ho impostato il prezzo così alto che nessuno lo ha comprato. 😂 Dopo molti mesi l'ho preso dalla scatola e l'ho spruzzato sui miei vestiti (l'avevo provato anche prima) e sono rimasta totalmente sorpresa! Ha cominciato a fiorire e brillare nel modo in cui lo descrivono le persone che lo amano. 💙 Panthea Iris è incredibilmente bello, non c'è dubbio. È polveroso, sottile, un po' sapone di Iris. È elegante, raffinato e un po' misero, ma allo stesso tempo si sente lussuoso. Non è un Iris burroso o cremoso, è chiaro, arioso e secco e c'è qualcosa di malinconico in esso. Il profumo non è complesso e non cambia molto dall'apertura fino al dry down, ma in questo caso non è affatto male. Si comporta nel modo migliore sui vestiti e ho scelto uno dei miei abiti da sera preferiti che ho realizzato forse 20 anni fa per celebrare il Giorno dell'Indipendenza finlandese (i fori per le mie braccia sono stati modificati più grandi da allora 💪🏽 😅 ) e lo indosso ancora ogni Giorno dell'Indipendenza. Panthea Iris si abbina perfettamente a quel lungo vestito di velluto blu zaffiro. 🇫🇮 Note di testa: Bacche Rosa - Bergamotto Italiano e Mandarino - Tè Bianco Note di cuore: Assoluto di Iris - Gelsomino - Viola Note di base: Muschio Bianco - Fava Tonka - Sandalo - Patchouli - Burro di Iris Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
Confrontando FREDERIC MALLE: Iris Poudre Pierre Bourdon (2000) e STÉPHANE HUMBERT LUCAS: Panthea Iris (2019) (Recensione fatta in precedenza) Questi due profumi chiari, sofisticati e saponi sono nella stessa categoria. Entrambi hanno una base muschiata bianca pulita e sono molto sottili, eleganti e raffinati. Sono ariosi e secchi. Sono polverosi, ma è piuttosto una polvere affilata e fredda piuttosto che morbida e calda rispetto a quei profumi polverosi "baby vibe". Iris Poudre è ancora più freddo e secco di Panthea Iris. Ci sono molti aldeidi in IP e creano sfumature ghiacciate, super fresche e luminose. In Panthea Iris ci sono bacche rosa nelle note di testa che danno un accenno di dolcezza al profumo e il burro di Orris nella base ammorbidisce un po' tutta la miscela. Ho bisogno di entrambi? Sì. Ma non so se sia necessario - provali e decidi. 💙 Iris Poudre: Note di testa: Rosa - Viola - Ylang-Ylang Note di cuore: Iris (Aldeidi) Note di base: Sandalo - Muschio - Fava Tonka Panthea Iris: Note di testa: Bacche Rosa - Bergamotto Italiano e Mandarino - Tè Bianco Note di cuore: Assoluto di Iris - Gelsomino - Viola Note di base: Muschio Bianco - Fava Tonka - Sandalo - Patchouli - Burro di Iris Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
L'apertura è simile a qualche sorta di affare rosa malaticcio di Givenchy, poi la pera scompare praticamente subito e si trasforma in Eau de Magnolia. Ho Eau de Magnolia, quindi non ho bisogno di questo.
Dopo l'esplosione iniziale di caos di caramella alla pesca sintetica, dopo 10 minuti si asciuga in Mugler Angel, sebbene leggermente meno forte. Profuma bene, ma non ne hai bisogno.
Ogni volta che lo indosso ho lo stesso pensiero... Cinque minuti di pesca, poi si asciuga in Angel. È letteralmente solo Angel a un prezzo molto più alto.
Iper maschile, se ti abboni al genere nei profumi, cosa che normalmente non faccio. Ma questo ha davvero vibrazioni da macho di vecchia scuola, da papà. È una grande fragranza, ma c'è qualcosa che mi si blocca in gola e mi fa sentire come se le mie vie aeree si stessero restringendo. Non ho allergie di cui io sappia, e questo è l'unico profumo che ha questo effetto su di me. Detto ciò, l'EDP è un'interpretazione molto più moderna, accessibile (e unisex) dello stesso tema, così come Intense, mentre Extreme rientra più nella categoria macho. Di tutta la linea, questo è il mio meno preferito (e il nuovo flanker in bottiglia argentata è superfluo secondo me). Non capisco perché la gente lo chiami dolce, per me è ultra-secco. Per un EDT, è FORTE.
Immaginate il reve de cashmere, ma non così liscio e con l'asprezza dell'ylang ylang aggiunto. Fate come volete 🤷🏿♂️. BTW Ho un flacone pieno disponibile per scambi o vendite qui nel Regno Unito.
Questo mi ricorda molto le fragranze di Pierre Guillaume. Ha una sensazione gourmand appiccicosa pur essendo distintamente non gourmand, cioè non ha l'odore di nulla che vorresti effettivamente mangiare. Non fraintendetemi, questo è un profumo di alta qualità, e non riesco a smettere di annusarmi, ma ha QUASI una sorta di vibrazione "succo di bidone". Come quando hai mangiato un mango, e la buccia del mango è stata nel bidone per tutta la notte con del tè, caffè, ecc. Molto intrigante, ma non andrò oltre il decant da 5 ml che ho già acquistato. In ogni caso, penso che sia finita qui. Aggiornamento: dopo un paio di utilizzi in più, trovo che sia davvero piuttosto nauseante. Non penso che Xerjoff continui a produrlo e capisco perché.
Questo è un profumo bellissimo, ma il nome mi confonde. È più un affare di pera dolce e vaniglia (non gourmand) che di angélica, che per il mio naso è in secondo o terzo piano. Per quanto riguarda Noir, no, qui non c'è nulla di scuro o nero.
Ho solo un campione di questo e non lo comprerò, quindi basandomi su un paio di indossamenti. C'è una lavanda molto forte fin dall'apertura. È bellissima, ma non sono un grande fan della lavanda. L'ananas tropicale è molto realistico e si fa notare subito dopo l'apertura, ma dura anche. È davvero succoso. Non riuscivo a dire che ci fosse vaniglia nelle note di base, non è quel tipo di "vaniglia dolce". Ammorbidisce la fragranza. Sento un leggero patchouli terroso con labdano che rende il mix più profondo. Tecnologicamente ben fatto e miscelato, non è troppo dolce né stucchevole, ma è una fragranza molto ricca e totalmente unisex. Se ami l'ananas, questo è un must-have, ma devi davvero essere un fan della lavanda erbacea. Quella nota è difficile per me, quindi mi ha costretto a fare una recensione breve invece di un'analisi più lunga. Le note qui sono sbagliate, non ci sono anice, geranio, caramello o zucchero. L'unica nota dolce qui proviene dall'ananas, secondo me. Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
Confrontando con Straight to Heaven di Kilian. Poiché questo è un profumo piuttosto maschile, non ho molti profumi con cui confrontarlo e per questo Straight to Heaven mi viene in mente, anche se ci sono molte differenze nonostante molti accordi comuni. Entrambi sono legnosi, speziati, affumicati con un accenno di rum. Se devo scegliere, la mia scelta è sicuramente Kilian Straight To Heaven. Potresti preferire questo: è più potente, più cuoioso senza alcuna dolcezza. Lo zafferano, che non è affatto presente in STH, porta una sensazione speziata e terrosa, specialmente nell'apertura. C'è una certa sensazione terrosa in Straight to Heaven, ma proviene solo dal patchouli. Adoro molto il rum come nota, ma in questo profumo è solo un rapido accenno nell'apertura, mentre in Straight to Heaven rimane fino al dry down. La vaniglia in STH addolcisce il profumo nel dry down, mentre Monsieur. rimane molto secco senza dolcezza. Direi che questo è più maschile e STH è più unisex. Non sono sicuramente la stessa cosa, ma consiglio di provare entrambi se stai considerando di acquistarne un altro! Dalla lista "Profumi simili" ho Pardon, ma non ha nulla a che fare con Monsieur, secondo me. Grazie per aver letto e apprezzerei se mi segui su IG @ninamariah_perfumes. Questa recensione si basa su un campione e tre indossamenti completi. La qualità del profumo è ottima, così come la longevità e la sillage.
Ho solo un campione di questo e non lo comprerò, quindi basandomi su un paio di indossamenti. Subito dopo aver spruzzato questo profumo, ho iniziato a pensare a che cosa fosse questo profumo così familiare. Tre diversi mi sono venuti in mente: Grand Soir, Shalimar e Isra&Miraj. Non è così ambrato e potente come GS (e in GS non c'è pelle), non è così sofisticato come S e non è così cuoioso come I&M. Ci sono sfumature di tutti e tre questi profumi (il più diverso è GS) e penso che valga la pena testarli tutti se ti piace il profilo olfattivo. Davvero una piacevole vaniglia cuoiosa, le spezie sono molto leggere, decisamente non così complesse come S o I&M. Non trovo nulla di drammatico qui né misterioso o animale come viene descritto. Raccomando di provarli tutti e scegliere dopo!
Gladiator è una fragranza fresca e maschile molto potente, con note fruttate e aromatiche intense. Appena spruzzato, si viene investiti da un'intensa nota di menta piperita, piuttosto dura e abrasiva, prima che emerga una serie di note di frutta succosa, in particolare ananas, mela, pompelmo e limone. Nel cuore c'è un tocco delicato di fiori bianchi che mira a bilanciare il resto delle note, ma tutto sembra essere dominato dalla menta. La base è legnosa e maschile, con note terrose di vetiver e patchouli, insieme a un'arancia amara. Ma anche in questo caso è sovrastato dalla menta. Anche se non è elencato, si percepisce una forte nota di ambroxan: questa fragranza mi ricorda molto Sauvage e ha l'odore di una versione di nicchia. C'è un sacco di cose in ballo e l'odore è un po' un pasticcio, ma se devo essere onesto non sono mai stato un fan delle note di menta, quindi questo non può essere un amore per me. Si presenta come un pasticcio sintetico di note accostate con noncuranza.
Encelade è senza dubbio la migliore uscita di Marc Antoine Barrois, a mio parere, e una delle fragranze più coinvolgenti che abbia mai sentito. In parole povere, si tratta di una fragranza a base di rabarbaro e vetiver: la natura dolce, pungente, acidula e succosa del rabarbaro si sposa magnificamente con il verde e terroso vetiver per creare qualcosa di veramente unico. Alla base c'è un accenno di legni dolci e fava tonka che intensifica la mascolinità. Mi sembra anche di notare, in modo molto sottile, l'iconica base di foglie di violetta metallica utilizzata in Ganymede e B683. Questo lo consolida come una creazione MAB e lo collega magnificamente al resto della linea. Il rabarbaro è una nota così poco utilizzata in profumeria e qui è stata eseguita alla perfezione. La proiezione e la longevità sono incredibili come al solito per questa casa, è un profilo di profumo unico e vi farà annusare continuamente. Credo davvero che questo sia un capolavoro.
Ganimede è la luna ghiacciata di Giove: le sue dimensioni mozzafiato e la sua potenza sono perfettamente rappresentate in una fragranza come questa. Il profumo è caratterizzato da accordi minerali forti e futuristici che sembrano provenire da un altro mondo. Il profilo olfattivo metallico è costituito da una combinazione di zafferano dolce e foglie di violetta di qualità incredibilmente elevata. Alla base c'è una pelle scamosciata liscia e legno sintetico di akigala che scurisce e rafforza la profondità di questo profumo. Si noterà che questo accordo metallico di foglie di violetta, zafferano e camoscio è utilizzato in tutte le creazioni di Marc Antoine Barrois per fungere da base di familiarità in tutto il marchio. Questa fragranza non contiene ingredienti naturali: il profumo è intensamente sintetico, metallico e allo stesso tempo dolce e fresco. Il fatto che sia sintetico non è comunque un male, perché adoro questa fragranza e penso che abbia introdotto sul mercato un profilo olfattivo così unico: non c'è nient'altro che profumi come Ganymede.
Dior Homme è un capolavoro senza tempo di un'epoca passata: ha spinto i confini del profumo maschile e ha reso popolare l'uso dell'iris nel mercato degli stilisti maschili. Si apre con una rinfrescante esplosione di bergamotto succoso, insieme a note leggermente verdi e aromatiche di lavanda e salvia; un cenno alle note maschili più tradizionali. Subito dopo emergono le stelle dello spettacolo: un iris morbido, cipriato e burroso, combinato con un cacao morbido e delizioso per creare la più deliziosa scia di profumo. Nel fondo ci sono note di cuoio, vetiver terroso e patchouli, ma è tutto incentrato sull'iris e sul cacao. Non ho provato il nuovo Dior Homme Original, quindi non posso fare un confronto, ma tutto ciò che so è che l'interruzione di questo profumo è stata una tragedia da parte di Dior. Dior Homme Intense è abbastanza vicino a questo profilo di profumo, ma trovo che manchi il cacao coinvolgente che si abbina perfettamente all'iris. È il re dei profumi firmati e un vero classico.
Non male. Nella apertura percepisco aldeidi non elencate che conferiscono una qualità di Iris Poudre, anche se è decisamente meno accattivante (e molto più facile da indossare) rispetto a Iris Poudre. Le manca il lato giocoso di molte delle sue PG, ma penso che questo sia un punto di forza.
