Chypré Extraordinaire è un profumo rivoluzionario. A causa dei continui cambiamenti delle normative IFRA e delle limitazioni sul muschio di quercia, Roja ha deciso di creare il primo chypré al mondo senza l'uso della sua nota iconica e definitiva. Roja ha dichiarato che questa è stata la fragranza più difficile da realizzare e che in molti momenti è stato sul punto di arrendersi, ma alla fine è riuscito nell'impresa. Chypré Extraordinaire si apre inizialmente con bergamotto e aldeidi rinfrescanti, prima di sviluppare una combinazione dolce e fruttata di pesca e prugna, che continua a vivere per tutta la durata del profumo. Da qui emerge un cuore morbido e delicato di fiori cipriati, ovvero ylang, tuberosa, giaggiolo e rosa. Man mano che si deposita sulla pelle, si presenta il rivoluzionario accordo di muschio di Roja: è incredibile pensare che non contenga muschio di quercia, quando il naso ne è certo. C'è una nota gentile e leggermente animale di zibetto e cassis, ma è molto sottile, insieme alle altre due note classiche del chypré: patchouli e labdano. Roja Dove ha creato uno spettacolo con questo profumo, che è davvero all'altezza del suo nome: straordinario. Ha rivoluzionato il modo in cui i chypré possono essere realizzati e ha aperto la strada alla probabile scomparsa dell'uso del muschio di quercia in profumeria. È una fragranza che crea dipendenza e che profuma di primavera e d'estate.
Sergei Diaghilev fondò il Ballet Russes e spesso inseriva il profumo nei suoi spettacoli, cospargendo il sipario del teatro con una lussuosa fragranza per far salire il pubblico con splendore. Era un pioniere delle arti e quindi meritava un profumo classico e rivoluzionario come lui. Questo è ciò che Roja Dove ha voluto creare, un'interpretazione tremendamente regale di un classico che trasuda classe e potere. Diaghilev si apre inizialmente con una fugace gamma di agrumi, in particolare un'arancia amara, insieme a una nota intensamente pungente e speziata di cumino. Da qui, la nota dominante di zibetto prende il sopravvento: è aspra e animalesca, impegnativa e sporca, eppure funziona a meraviglia. La calda speziatura si approfondisce con chiodi di garofano e noce moscata che si uniscono al cumino, insieme al patchouli terroso e al cuoio robusto. Dopo un po' di tempo, il tocco morbido di fiori cipriati e la pesca sottile bilanciano delicatamente il resto delle note, lasciando spazio alla star dello spettacolo: il muschio di quercia. Il muschio di quercia è cremoso, terroso, burroso e assolutamente delizioso. Si fonde magnificamente con il resto delle note e si sviluppa in una base chypre davvero classica. Non sono d'accordo con i paragoni con Mitsouko: sono entrambi chypres classici, ma la somiglianza finisce lì. Diaghilev prende il profilo classico del profumo e lo eleva con l'aggiunta di cuoio animale e zibetto. Questo profumo è opulento e sontuoso, ha un odore incredibilmente costoso e di vecchia scuola, e sicuramente non sarà di gusto per tutti. È una delle fragranze più impegnative di Roja e, sebbene abbia una vestibilità e una versatilità limitate, è davvero un'opera d'arte e un capolavoro moderno.
Les Clochettes du Bonheur è la crema del raccolto quando si tratta di profumi al giglio d'oriente. Si apre subito con un'overdose di miglio d'orzo, naturalmente bellissimo, in tutta la sua gloria verde e saponosa. L'ylang e il gelsomino fanno da supporto per intensificare la dolce bontà floreale, mentre una nota cipriata di lillà fa da sfondo. Il bergamotto conferisce una certa freschezza, appoggiandosi su una base morbida di sandalo cremoso. Ma bisogna notare che tutte queste note di supporto rimangono solo sullo sfondo, perché il giglio d'oriente è la star dello spettacolo - qualcuno potrebbe dire che è l'unica nota distinguibile qui. Questa è senza dubbio la fragranza al giglio d'orzo di più alta qualità che abbia mai sentito e mi ha davvero stupito quando l'ho provata per la prima volta sulla pelle. Nonostante sembri un profumo relativamente semplice, dimostra quanta profondità e carattere possa avere una nota così trascurata. Non sarà adatto a tutti e non credo che sia un profumo che comprerei, ma lo apprezzo per quello che è e penso che sia una dimostrazione di profumeria incredibile.
Pierre de Velay Amour è un brillante chypre dolce e cipriato, miscelato alla perfezione. Si apre con una combinazione densa e cremosa di ylang e violetta che sembra quasi una caramella, con rosa, eliotropio e fiori bianchi sullo sfondo. C'è anche una leggerissima effervescenza di bergamotto e lime. Quando si deposita sulla pelle, l'iconica nota di muschio di quercia cremoso si presenta nel tipico stile chypre, insieme a zenzero piccante e zafferano dolce. Queste sono le note primarie che compongono il profilo del profumo, ma come in tutte le creazioni di Roja c'è molto in sottofondo. Amour prende il classico chypre francese e lo addolcisce in modo significativo, ricordando leggermente la Violetta di Parma. È morbido, cremoso, polveroso e delizioso, creando un sillage coinvolgente e seducente. Mi ricorda RDHP15, che segue lo stesso accordo chypre dominato dalla violetta, ma qui non c'è la pesca ed è invece molto più dolce con la vaniglia. Nel complesso una creazione fantastica.
Mentre trovo che PG sia una casa interessante con una vasta gamma di fragranze audaci ed esoteriche, trovo anche che 9 volte su 10 ci sia un problema con la fragranza. Di solito c'è qualche nota sintetica stonata che mi disturba e/o una performance molto scarsa (ad esempio, Arabian Horse è meraviglioso, ma non posso giustificare 260 euro per qualcosa che diventa una fragranza da pelle dopo 10 minuti). París Fidji fa ciò che Pierre Guillaume fa meglio degli altri, almeno per me. Ha il classico gourmand ma non un gourmand, uno stile di sovradosaggio di una o due note tipico della casa, e crea un effetto avvolgente, sontuoso, di legno di sandalo cremoso. Altri qui l'hanno definito tropicale o estivo, io direi che trascende la stagione o la temperatura. C'è un aspetto dell'apertura esplosiva di arancia che ricorda il Bigarade Concentré di Frédéric Malle, ma questo ha più sostanza e più profondità. È tutto ciò che volevo che BC fosse.
Forse è il mio naso, penso di sì, ma quando un profumo contiene ambroxide, di solito non riesco a superarlo, con una o due eccezioni. Purtroppo questo rientra nella categoria più ampia degli incubi aggressivi all'ambroxide. Posso capire perché potrebbe piacere, ed è certamente meno fastidioso di Sauvage, ma ha quella sensazione di mal di testa, una melma chimica che ho imparato a detestare sia nei profumi di design che in quelli di nicchia.
Simile a Chanel No 5 EDT, ma più economico e facile da indossare. No 5 ha un bordo acuto e aspro che appartiene a un'epoca in cui era accettabile che una fragranza femminile soffocasse tutti e facesse lacrimare gli occhi. Questo è un approccio più morbido e moderno alla stessa idea, sebbene con un'esplosione di aldeidi quasi altrettanto eroica e impegnativa all'apertura. La differenza è l'abbondanza di fiori e agrumi che accompagnano il lato chimico abrasivo. Tutto è discernibile qui, e a differenza di No 5 non mi fa rabbrividire la ruvidità eccessiva. Inutile dire che preferisco questo, e anche il mio portafoglio. Aggiornamento: Ora che la mia bottiglia ha avuto qualche giorno per macerare, il profumo è sbocciato. Invece di BAM ALDEIDI IN FACCIA, è una miscela meno isterica e più liscia di brillantezza, agrumi e fiori, con un delicato letto di patchouli a sostenerlo. Per tua informazione, ho la nuova formulazione ed è fantastica. Non conosco la vecchia, e non vedo il senso di lamentarsi delle differenze e/o del fatto che sia andata persa... questo fenomeno fa parte della profumeria, accettalo.
Le versioni vecchie di Kemi’s Kemi e ‘ilm sovrapposte e il confronto delle note tra vecchie e nuove (recensioni approfondite in seguito): 🔥 Il carattere eccezionalmente audace e all'avanguardia di ‘Ilm bilancia il Caramello dolce e un po' appiccicoso di Kemi. Questa combinazione è sfacciata! Si tratta di oud con un Caramello sintetico dolcemente stucchevole, ma funziona. 🔥 Note di ‘ILM menzionate in precedenza (e ora dalla pagina web di Xerjoff) TOP: Oud Assam indiano invecchiato (Balsamo Gurjum dalla Thailandia, Sandalo australiano, Oud Buaya dalla Laos) MIDDLE: Oud del Bangladesh (Cedro dall'Atlante, Ambra grigia, Muschio di quercia, Oud Buaya dalla Laos) BASE: Oud dalla Laos (Ambra, Oud Buaya dalla Laos) Questo è davvero Oud, Oud e Oud ed è difficile credere che il profumo sia totalmente lo stesso. Sono così curioso di ricevere i campioni delle nuove versioni e confrontarli. (Modifica: ho visto persone che li confrontano e sembra che non siano più gli stessi) 🔥 E KEMI TOP: Cedro dall'Atlante, legno di agar della Laos (Oud) MIDDLE: Balsamo Gurjum, Caramello, Castoreum, Civetta BASE: Sandalo australiano, Vaniglia dal Madagascar, note legnose Le note menzionate ora differiscono sorprendentemente: non c'è più menzione del Caramello, il che è così strano, e c'è il Cedro dall'Atlante anche nelle note di cuore.
Kemi’s Kemi e ‘ilm stratificati (recensioni approfondite più tardi): 🔥 Il carattere eccezionalmente audace e provocatorio di ‘Ilm bilancia il dolce e un po' appiccicoso Caramello di Kemi. Questa combinazione è sfacciata! Si tratta di oud con un Caramello sintetico e dolce al punto da essere nauseante, ma funziona. 🔥 Note di ‘ILM menzionate in precedenza (e ora dalla pagina web di Xerjoff) TOP: Oud Assam indiano invecchiato (Balsamo Gurjum dalla Thailandia, Sandalo australiano, Oud Buaya dalla Laos) CENTRO: Oud del Bangladesh (Cedro dall'Atlante, Ambra grigia, Muschio di quercia, Oud Buaya dalla Laos) BASE: Oud dalla Laos (Ambra, Oud Buaya dalla Laos) Questo profumo è davvero Oud, Oud e Oud ed è difficile credere che l'odore possa essere totalmente lo stesso. Sono così curioso di ricevere i campioni dei nuovi e confrontarli. 🔥 E KEMI TOP: Cedro dall'Atlante, legno di agar della Laos (Oud) CENTRO: Balsamo Gurjum, Caramello, Castoreo, Civetta BASE: Sandalo australiano, Vaniglia dal Madagascar, note legnose Le note menzionate ora differiscono sorprendentemente: non c'è più menzione del Caramello, il che è così strano, e c'è Cedro dall'Atlante anche nelle note di cuore.
MAGIA DELLA MISCELAZIONE KEMI Proprietario Sergio Momo Nasone: Chris Maurice Discontinuato Rilanciato sotto la K Collection di Xerjoff, differiscono (almeno questi) dagli originali. Sembra che ci sia anche meno vero Oud, se ce n'è, e per esempio una delle note principali - Caramello - non è nemmeno menzionata nelle note di Kemi nella K Collection. Alcuni profumi che amo in estate. Lo so, la maggior parte delle persone non indossa questi tipi di profumi pesanti quando fa caldo, ma sulla mia pelle questi sono i migliori con il clima caldo. 🔥 KEMI (rilasciato originariamente nel 2014) Top: Cedro, legno di agar della Laos (Oud) Centro: Balsamo Gurjum, Caramello, Castoreo, Civetta Base: Sandalo, Vaniglia, note legnose Ho un'ossessione per le note di caramello in estate e in questa miscela, non riesco a resistere. È così sorprendente ora quando si scioglie sulla mia pelle. Questo profumo odora esattamente come puoi immaginare grazie alle note: legnoso, oudoso, sensuale, animale, morbido, dolce e avvincente. È ben miscelato e piacevole. 🔥 ‘ilm (2014) Parola araba per “conoscenza” Molto impegnativo e con un sentore di stalla Oud indiano Assam Oud dal Bangladesh Oud dalla Laos “È una combinazione incomprensibile di diversi tipi di legno di oud con il loro odore pesante, marrone, terroso e sonnolento, evocando un senso di età e saggezza. ‘ilm si apre con la dimensione fruttata impartita dalla sonorità del legno di oud. La dimensione fruttata conferisce anche caratteristiche simili al tabacco all'oud solido e mistico, rendendolo incantevolmente misterioso. Scuro, ma luminoso e promettente, pesante, ma pieno di passione, come la conoscenza che è inaccessibile, che una volta posseduta conferisce al suo portatore tutti i segreti dell'universo." ❗️E no, non credo o penso che questo sia vero Oud. C'è un piccolo accenno di quelli e il resto è qualcos'altro, ma mi piace comunque. I veri Oud e le miscele sintetiche sono sicuramente categorie totalmente diverse. I miei pensieri sugli “Oud” sono ben espressi nel sito di Ensar Oud: “L'industria della profumeria ha inondato il mercato di sostanze chimiche aromatiche di oud sintetico, diluendo e convolgendo l'eredità dell'oud con i loro oud da piantagione superficiali e lineari. Per essere schietti, la maggior parte dei marchi che iniziano a usare il termine sta solo mungendo la mucca da soldi che è la crescente tendenza e il vasto mercato delle nazioni arabe e mediorientali benestanti, data la loro affinità per tutto ciò che è oud, e nulla a che fare con l'apprezzamento dell'aromatico fine. L'uso del termine oud non è mai stato così diffuso, né la qualità è mai stata così bassa. A fini commerciali, oud è qualsiasi rapporto del più basso grado di 'olio di legno di agar' in combinazione con qualsiasi altro olio, sia esso di origine naturale o sintetica.” Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
KEMI BLENDING MAGIC Proprietario Sergio Momo Naso: Chris Maurice Discontinuato Rilanciato sotto la K Collection di Xerjoff, questi (almeno questi) differiscono dagli originali. Sembra che ci sia ancora meno vero Oud, se ce n'è, e ad esempio una delle note principali - Caramello - non è nemmeno menzionata nelle note di Kemi nella K Collection. Alcuni profumi che amo in estate. Lo so, la maggior parte delle persone non indossa questi tipi di profumi pesanti quando fa caldo, ma sulla mia pelle questi sono i migliori con il clima caldo. 🔥 KEMI (rilasciato originariamente nel 2014) Note di testa: Cedro, legno di agar del Laos (Oud) Note di cuore: Balsamo di Gurjum, Caramello, Castoreum, Civetta Note di base: Legno di sandalo, Vaniglia, note legnose Ho un'ossessione per le note di caramello in estate e in questa miscela, semplicemente non riesco a resistere. È così sorprendente ora quando si scioglie sulla mia pelle. Questo profumo è esattamente come puoi immaginare grazie alle note: legnoso, oudy, sensuale, animale, morbido, dolce e avvincente. È ben miscelato e piacevole. 🔥 ‘ilm (2014) Parola araba per “conoscenza” Molto impegnativo e con un sentore di stalla l'oud indiano Assam Oud dal Bangladesh Oud dal Laos “È una combinazione incomprensibile di diversi tipi di legno di oud con il loro odore pesante, marrone, terroso e sonnolento, evocando un senso di età e saggezza. ‘ilm si apre con la dimensione fruttata impartita dal volume del legno di oud. La dimensione fruttata conferisce anche caratteristiche simili al tabacco all'oud solido e mistico, rendendolo incantevolmente misterioso. Scuro, ma luminoso e promettente, pesante, ma pieno di passione, come la conoscenza che è inaccessibile, che una volta posseduta conferisce al suo portatore tutti i segreti dell'universo.“ ❗️E no, non credo o penso che questo sia vero Oud. C'è un piccolo accenno di quelli e il resto è qualcos'altro, ma mi piace comunque. I veri Oud e le miscele sintetiche sono sicuramente categorie totalmente diverse. I miei pensieri sugli “Oud” sono ben espressi nel sito di Ensar Oud: “L'industria della profumeria ha inondato il mercato di sostanze chimiche aromatiche di oud sintetico, diluendo e convolgendo l'eredità dell'oud con i loro oud da piantagione superficiali e lineari. Per essere schietti, la maggior parte dei marchi che iniziano a usare il termine sta semplicemente mungendo la mucca da soldi che è la crescente tendenza e il vasto mercato delle nazioni arabe e mediorientali benestanti, data la loro affinità per tutto ciò che è oud, e nulla a che fare con l'apprezzamento dell'aromatico fine. L'uso del termine oud non è mai stato così diffuso, né la qualità è mai stata così bassa. A fini commerciali, oud è qualsiasi rapporto del ‘olio di legno di agar’ di grado più basso in combinazione con qualsiasi altro olio, sia di origine naturale che sintetica.” Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
Amo le rose. Le amo luminose e le amo scure, leggere e pesanti, rosse e verdi, dolci e aspre, polverose e cristalline, fresche e secche. Le amo tutte! Zemfira è una bellissima rosa oud, in qualche modo leggera e luminosa (ma con buone performance) che puoi indossare facilmente tutto l'anno. Le rose fresche dal profumo naturale sono stelle con un oud delicato sullo sfondo. A differenza delle prime collezioni, questa quarta collezione è floreale-orientale e non contiene ingredienti animali, tranne l'ambra grigia. Altri profumi in questa collezione sono Sir Winston e Symphonie de Néroli. Questo è un profumo di rosa ben realizzato con sfumature di agrumi e miele nella base. Non è dolce in alcun modo o in alcun modo "confettoso" come alcuni amano dire, che penso sia un'espressione per una rosa molto dolce e morbida, per lo più con vaniglia. Non riesco a descrivere abbastanza bene quella sensazione inebriante che provo da questo, dall'apertura evocativa fino al dry down, ma è unica. Penso che ci sia una sorta di sottotono aspro, che è una delle caratteristiche dell'oud vietnamita. Ho molti profumi di rosa e ne ho provati molti, questo è unico nel suo genere. Se ti piacciono i profumi di rosa potenti e estremamente persistenti con una sillage molto leggera orientale al miele, penso che amerai questo. Questo è un livello di ingresso molto facile agli oud, ma è comunque evidente. 🌹Note di testa: Bergamotto e Pepe rosa 🌹Note di cuore: Rosa di Maggio, Rosa ibrida e Cedro dell'Atlante 🌹Note di base: Sandalo del Bengala e Oud vietnamita Grazie per aver letto e apprezzerei se mi segui su IG @ninamariah_perfumes
Pierre de Velay No. 47 è puro prestigio e potenza animale in una bottiglia. Inizialmente si apre con un castoreo leggermente fecale e amaro, con una foglia di violetta meravigliosamente liscia a contrastarlo. La nota di muschio mi ricorda molto Musk Aoud - è la stessa ambretta dolce e floreale, ma qui è molto più animale a causa del castoreo. Emerge presto un potente balsamo di tolu, leggermente sporco nel modo più brillante, insieme a una nota acuta di zibetto. Questa fragranza, tuttavia, non è tutta animalesca, poiché è perfettamente bilanciata da betulla dolce, zafferano e vaniglia nella base, insieme all'iconico trio Chypré: muschio di quercia, patchouli e labdano. Forse non ve ne accorgerete mentre lo annusate, ma questo profumo è strutturato come un classico Chypré, solo elevato dalle aggiunte di Roja di note animali, balsamo e foglie di violetta. Si tratta di una delle uscite più impegnative della linea Pierre de Velay, ma è un capolavoro assoluto se vi piacciono le fragranze animali di alta qualità.
Pierre de Velay No. 6 è una creazione splendidamente unica e matura che combina caratteristiche fougere con accordi balsamici ambrati. Si apre con gli agrumi pungenti del limone e del bergamotto, accompagnati da aromi erbacei di alloro e salvia, prima che una nota verde pungente di davana prenda il sopravvento. Le note floreali tenui di rosa, gelsomino e ylang forniscono il caratteristico tocco Roja quando il profumo si stabilizza. Emerge una nota realistica di ginepro, che ricorda molto gli abeti, che si combina magnificamente con le note balsamiche ambrate di benzoino, olibano, elemi e styrax. C'è un accenno di chiodo di garofano e noce moscata, caldo e speziato, insieme a un castoreum animalesco e coriaceo, perfettamente attenuato da un orris terroso. Si tratta di un profumo così complesso e unico, una creazione che probabilmente non si venderebbe troppo bene al di fuori di una gamma esclusiva come quella di Pierre de Velay. Tuttavia, se siete amanti degli aromi e delle note balsamiche, questo profumo è fantastico, si distingue e dimostra il talento di Roja Dove.
Pierre de Velay No. 4 è un'ambra alcolica e aromatica con molta profondità e carattere. Fin dalla prima spruzzata, si viene accolti da un accordo di rum incisivo, in qualche modo morbido e amaro allo stesso tempo. Questo è accompagnato da aromi ultra-realistici di alloro e salvia che aggiungono una qualità erbacea contrastante al rum. Quando si deposita sulla pelle, emergono il caldo cardamomo e il cremoso legno di sandalo. Nel cuore è presente una rosa tenue, molto sottile, ma che aggiunge una dolcezza che completa il tutto. Il rum, l'alloro, il cardamomo e la salvia sono le note più evidenti del profumo, che poggia su un classico accordo ambrato composto da benzoino, vaniglia e labdano. Combinare un accordo alcolico con note erbacee è una scelta creativa coraggiosa e non convenzionale, ma Roja l'ha eseguita perfettamente. Si tratta di un profilo olfattivo unico e coinvolgente, con uno dei migliori accordi di rum che abbia mai sentito - va da sé che la qualità degli ingredienti è impeccabile, come ci si aspetterebbe. Un vero capolavoro.
Levant è un profumo agrumato-floreale attraente e delicato, al tempo stesso femminile e sobrio. Si apre con una rosa dolce e ariosa, affiancata da bergamotto e mandarino che le conferiscono quella succosa nitidezza, prima di sviluppare un cuore di fiori inebrianti: mughetto, peonia e fiori d'arancio. Questa è la struttura principale del profumo, che è fresco e rivitalizzante ma allo stesso tempo delicato. Il tutto poggia su una base morbida di muschio sottile e cedro etereo, che non è molto evidente. Non si tratta di una fragranza molto forte, che rimane abbastanza vicina alla pelle e può essere sentita solo da chi è a stretto contatto con voi. È più femminile, poiché tutti i fiori sono molto delicati e quasi saponosi - questa fragranza è carina e piacevole da annusare, ma la trovo facilmente dimenticabile e generica.
Assolutamente disgustoso!
Non so davvero se ci sia anche solo un profumo di Parfums Dusita che non mi piaccia. Non li ho provati tutti, ma quasi, e per ora ho 8 bellissime creazioni di Pissara. Molti dei Dusita si aprono in modo un po' pungente che non dura a lungo prima di trasformarsi in qualcosa di straordinario. Questo è qualcosa che devi sapere se stai solo testando rapidamente ed è bene tenere a mente anche che questi profumi hanno bisogno di una pelle calda per esprimersi perfettamente, quindi non giudicare basandoti su una striscia di test. Issara si apre con una fragranza sfumata e morbida, dolce, aromatica e un po' verdognola. È molto piacevole, soffice e sorprendentemente sottile considerando che è una concentrazione di profumo. È così calmante e indulgente che mi piace indossarlo se mi sento stressata o se ho avuto una giornata un po' scomoda. A volte desidererei che fosse più forte, ma se fosse così penso che il desiderato "sentimento zen" sarebbe rovinato. È davvero difficile pensare che questo profumo possa infastidire qualcuno vicino a te: è sicuramente adatto per l'ufficio ma non energizzante, piuttosto è qualcosa che potresti indossare se hai un discorso per un grande pubblico. Issara è dello stesso tipo unisex di tutti gli altri Dusita: sulla mia pelle si esprime in modo più luminoso e dolce, mentre sulla pelle di mio marito è più scuro e legnoso. Nella fase finale, è davvero morbido e muschiato, non muschioso, terroso e secco come di solito si comporta l'Oakmoss. Non so davvero da dove siano venute queste note su Fragrantica, ma le note corrette sono: - Fiori di pino, note erbacee - Assoluto di fava tonka, Salvia sclarea, Vetiver Bourbon, Foglia di pino Sylvester - Muschio, ricco Ambra grigia, un legnoso Oakmoss. È davvero triste che non puoi fidarti delle note qui. Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
Evernia prende l'idea di una classica fragranza Chypre e la trasforma in qualcosa di splendidamente fruttato e speziato. Si apre con una favolosa nota di bergamotto combinata con una serie di stuzzicanti spezie calde, tra cui cassis, cardamomo, pepe rosa e coriandolo. Il cuore è accolto da una serie di fiori densi e inebrianti come giaggiolo, mughetto, fresia, violetta e rosa. Si tratta di una bella combinazione che si sposa perfettamente con le note speziate dell'apertura. La base è poi composta da muschio di quercia e cashmeran, con una forte dose di Iso E Super che conferisce al profumo la sua qualità di dipendenza. Questa è una fantastica fragranza di Ormonde Jayne che mi ha davvero sorpreso. C'è così tanto da fare qui e vi porta in un viaggio meraviglioso dall'inizio alla fine. Un profumo davvero sottovalutato.
Qi è una piacevole fragranza floreale fresca con una coinvolgente nota di tè. Si apre inizialmente con i fiori di limone, che danno l'impressione di un agrume deciso, ma hanno un tocco morbido di fiori bianchi. A questo si uniscono il neroli e la fresia, che aggiungono un'ariosità pulita. Anche la nota del tè è evidente fin dall'apertura ed è la nota dominante di tutto il profumo. È una nota di tè dolce e coinvolgente che si combina molto bene con l'osmanto, l'hedione e la rosa. Nel fondo, il tè è reso leggermente terroso dalla presenza del mate, che poggia delicatamente su un letto di muschio e benzoino. Si tratta di una delle migliori freschezze estive di Ormonde Jayne, in quanto trovo che abbia un po' più di carattere rispetto alle altre che ho provato, ma non mi lascia comunque indifferente.
Profumo di mango con una base che ricorda il BR540.
Champaca è un profumo molto leggero e delicato, inoffensivo e pulito. Inizialmente si apre con una combinazione contrastante di neroli morbidi e pepe rosa tagliente, prima che la champaca stessa diventi presente, dolce e un po' fruttata. Da qui, la fresia aggiunge un tocco floreale bianco e cipriato in combinazione con il neroli, mentre il tè verde emerge molto delicatamente. Tuttavia, non so come si possa votare per le note di bambù e riso, chi sa che odore abbiano? Nel complesso, questa fragranza è molto piacevole al naso: delicata, pulita e inoffensiva, pur rimanendo abbastanza interessante. Per me, tuttavia, è semplicemente troppo debole, scompare molto rapidamente e non è molto memorabile, purtroppo.
Osmanthus di Ormonde Jayne è un profumo tropicale fruttato e floreale, ideale per l'estate. Utilizza la nota unica del pomelo in primo piano, che ricorda il pompelmo con un pizzico di mango, insieme alla star dello spettacolo, l'osmanto, con il suo accordo di albicocca lattiginosa. Da qui parte un cuore delicato di fiori bianchi, in particolare giglio d'acqua e gelsomino, delicati ed eleganti. C'è una leggera speziatura del pimento che si deposita in una base muschiata di cedro e labdano. Si tratta di un gradevole profumo floreale fruttato che funziona molto bene nella stagione più calda, ma è molto delicato e manca della necessaria profondità e del carattere. Nel complesso una fragranza molto piacevole, ma che non vale il prezzo di vendita.
Jasmin Kusamono è l'epitome di un profumo fresco e pulito a base di gelsomino. Inizialmente si apre in modo molto fresco e fruttato grazie alla pera Nashi, con una nota decisa di pepe rosa. Tuttavia, in pochi secondi si viene accolti da una potente e dominante nota di gelsomino, densa e saponosa. Il cuore è composto da un trio di fiori bianchi classici: mughetto, fiori d'arancio e soprattutto gelsomino, che occupa il primo posto. Questi poggiano su una base cremosa e muschiata di legno di sandalo che conferisce un certo potere duraturo. Non si tratta necessariamente di un profumo complesso, ma è un'opzione fantastica per gli amanti del gelsomino e ha una longevità sorprendentemente buona per una fragranza così fresca. Il gelsomino è stato il profumo preferito di mia madre per tutta la sua vita e quindi questo profumo sarà un regalo per lei, in modo che possa sentirlo ovunque vada.
Jupiter è una fragranza molto interessante che sembra cambiare nel corso della sua vita. Inizialmente si apre verde e terroso grazie alla davana, al patchouli e al vetiver, prima che un potente oud e un incenso scuro prendano il sopravvento sostenuti da un labdano coriaceo. C'è anche una dolcezza proveniente dallo zafferano. Da qui ci si aspetta che la fragranza rimanga abbastanza lineare, ma il profumo cambia a seconda della vicinanza. Annusando il mio braccio nella fase di asciugatura, sono ancora accolto da una combinazione di oud e incenso leggermente abrasivo e patchouli terroso. Tuttavia, quando si tratta del sillage intorno a me, percepisco molto di più l'ambretta dolce e muschiata e l'ambra grigia salata. Inizialmente stavo per venderlo, ma il profumo muschiato ha catturato la mia attenzione e si è guadagnato un posto nella mia collezione. A volte ne percepisco i sentori nell'aria e mi ricorda un po' una versione più economica e di qualità inferiore di Musk Aoud di Roja, ma con un uso molto più marcato di oud.
