Oui, je peux voir la ressemblance entre les agrumes plus vifs, le citron et la bergamote qui se mélangent à d'autres odeurs de fruits et de baies pour créer une odeur d'ananas qui n'est pas très éloignée. Cependant, ayant essayé de nombreux clones d'Aventus ou des parfums qui ont vraiment la même note d'ananas (Mazzzolari Nero), je dois dire que ce n'est pas l'un d'entre eux. A mon avis, il n'est pas facile de le confondre avec Aventus et, en tant qu'adepte de l'option " me rappelle... ", je suis généralement prompte à admettre que la majorité des fans de fragrances en savent plus que moi. Cependant, dans ce cas-ci, je pense que 65 Oui est fortement trompeur, surtout que Cedrat Boise s'assèche et ressemble de moins en moins à Creed. Alors, à quoi ressemble-t-il ? Eh bien, après le départ fruité, il devient un parfum boisé masculin vraiment agréable de cèdre, mais sur une base épaisse de patchouli et même un soupçon de vanille qui arrondit le tout en un parfum doux, chaud et agréable. Je l'aime bien, il dure assez bien et a une odeur assez virile, cependant le séchage me rappelle assez fortement un déodorant que j'avais dans les années 90. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais je n'aime pas ce parfum pour autant. Je pense qu'il mérite l'amour qu'on lui porte, mais ce n'est pas mon cas.
Cela fait longtemps que j'attends de l'essayer et ayant été déçue par Byredo jusqu'à présent, je commençais à penser que celui-ci pourrait être surestimé. J'ai finalement mis mon nez dessus et je peux vous dire que Pulp est fantastique ! L'ouverture est très, très intense, sucrée, confiturée et correspond tout à fait au nom de Pulp. Puis, en séchant, il devient moins acidulé avec des baies et plus une figue aqueuse et un peu de cette fleur exotique, la fleur de Tiare, qui, je pense, fait la force de ce parfum. Magnifique et exotique Byredo a trouvé quelque chose de vraiment bien ici, je veux un flacon.
Deadidol a parfaitement résumé la critique ci-dessous. Pour faire écho à ces sentiments, Aventus est un parfum qui a rendu la note d'ananas célèbre et c'est donc une comparaison que nous ne pouvons pas nous empêcher de faire. Nero est plus effervescent, pétillant hors du flacon et directement dans votre visage avec une sensation d'agrume plus vive, évoquant une sucette glacée de limonade ou un sorbet pétillant. L'ananas et les baies sont nettement plus mis en valeur, les bois sont moins présents et surtout, il n'y a pas de fumée. Pour donner du crédit à Creed et Mazzolari, je pense qu'il s'agit d'une odeur très masculine et que celle-ci est de bonne qualité et que quelque chose se dégage du Nero pour atténuer le fruit. Cette version est relativement redondante pour moi puisque j'ai Aventus et des clones, mais peut-être pour quelqu'un qui aime l'ananas d'Aventus sans la fumée de bouleau ? J'ai remarqué que c'était un produit de qualité mais malheureusement il ne dure pas.
Mon dieu ! Ce parfum est absolument époustouflant ! Oui, c'est aussi féminin que possible mais d'une manière ou d'une autre, c'est tout de même agréable. L'ouverture est une florale fruitée, tropicalement sucrée et exotique, qui s'adoucit en une vanille plus arrondie au fur et à mesure qu'elle se fixe. Cela doit être la conspiration de la fleur d'oranger, fruitée et exaltante, sans la cire habituelle, et la poudre et le caractère de l'iris délicat, tous deux présents. Il y a aussi une légère touche de patchouli en séchant, mais en grande partie, ce sont la vanille, le bois de santal et l'iris qui restent à la base. Cela me rappelle vaguement des floraux exotiques et féminins, comme une orchidée noire, mais beaucoup plus doux, plus chaud et, bien que sucré, moins écoeurant. Honnêtement, ce n'est pas pour moi, mais j'ai vraiment apprécié l'ouverture sucrée.
Je n'avais jamais goûté un Byredo jusqu'à il y a deux semaines et je dois dire que je ne suis pas impressionné par les trois que j'ai essayés. Ce parfum est classé dans la section "bois mystique". Un acte de disparition que les Français pourraient appeler "Bois de santal secrète" peut-être ? J'aime généralement ces parfums, je peux en citer deux (et je le fais souvent) que j'adore... Atelier Cologne Santal Carmin et Xerjoff Ivory Route, mais même ces deux parfums semblent plus forts que cette fragrance très, très, subtile. Gypsy water est un nom plein de promesses, mais malheureusement il ne tient pas ses promesses. L'ouverture est une pression de citron et d'aiguilles de pin, puis presque immédiatement " chhhhushed " par la vanille et le bois de santal très peu inspirant. Je dis peu inspirant parce qu'il semble pencher fermement vers le crémeux plutôt que vers l'épicé et avec la vanille déjà au plus bas, cela sert juste à rendre ce parfum confortable et douillet tout de suite. La fraîcheur et la nature "aqueuse", qui peuvent avoir été délibérées en raison du nom, sont juxtaposées à la base la plus douce et, pour moi, ne fonctionnent pas. Elle est trop faible et à peine détectable sur ma peau en quelques minutes. Il n'y a rien à détester dans l'odeur en tant que telle, mais il n'y en a pas du tout... je ne suis pas impressionnée.
Je dois être ferme et dire que je n'aime pas ça, rien de particulièrement mauvais à ce sujet, mais je vois Comme des Garçons comme des pionniers de senteurs futuristes et excentriques. Dot semble avoir toute l'excentricité mais manque sérieusement de la substance innovante habituelle. Je n'aime pas tout ce qui vient de CdG, ni je ne pense qu'ils soient constamment performants en termes de force ou de longévité, mais ce que j'aimais chez eux, c'était leur individualité et cela semble juste être un effort à moitié fait. C'est triste que je prenne cela si au sérieux pour un parfum aussi léger, Dot est un floral fruité flamboyant qui n'est pas tout à fait sûr des fruits ou des fleurs dont il est dérivé ? La bouteille informe et boursouflée est à peu près aussi concentrée et raffinée que le parfum à l'intérieur. Plus féminin que tout et je suis sûr que les dames là-bas pourraient trouver des parfums similaires destinés aux jeunes adolescentes ou à la nourriture des célébrités. Je suis juste déçu et je lui ai donné un "Je n'aime pas" parce que c'est CdG et j'attends (peut-être de manière injuste ?) plus d'eux. Sinon, l'odeur est "bof" et ça ne dure pas très longtemps... c'est tout ce que je peux vous dire.
Chère, chère, chère ! Les horreurs de la reformulation étaient toutes vraies. Je reviens sur ce que j'ai dit à propos de l'apprenti parfumeur sur YouTube, lorsque j'ai écouté sa diatribe et que j'ai pensé qu'il surjouait... et je pense toujours qu'il le faisait dans une certaine mesure. Je n'ai jamais possédé de flacon de l'original, mais mon père l'avait et je connais très bien l'odeur. C'est vraiment pitoyable, il essaie encore désespérément de s'accrocher à son ancienne gloire car il y a un reste de cyprès, de cannelle et de bois, mais il manque tous les trucs virils, la mousse de chêne et le cuir qui en faisaient un vrai grand parfum. Malheureusement, il commence comme une boisson amère et citronnée (limoncello), puis une poudre de quelque chose de propre et de savonneux, puis de la cannelle et des bois très discrets en fin de bouche. Je n'ai pas eu le temps de faire le tour de la question, j'ai dû me rendre à l'évidence, et je suis content que ce ne soit pas cher. Je ne suis en aucun cas offensé par ce parfum et je vais persévérer et voir ce qu'il en est lors des utilisations suivantes, mais je doute que mon opinion change beaucoup. Le cyprès italien est-il une alternative viable pour obtenir un peu de la grandeur de l'original ? Au prix où il est vendu, on pourrait peut-être dire non, mais il ne fait aucun doute que le Tom Ford sent très bon. Mon principal reproche est que la longévité n'est pas très bonne non plus... alors où trouver ma dose ? En parlant de longévité, le Z14 est déjà presque mort, donc je ne pense pas que la longévité soit très bonne. Dommage. Mise à jour : En fait, une partie de la savonnette, du nettoyant et de l'horreur de l'ouverture s'est atténuée et il y a quelques tons très faibles dans la base, rappelant la mousse de chêne et les bois plus masculins qui me manquaient. L'odeur est nettement meilleure maintenant qu'il est bien sec.
Je ne peux pas vraiment ajouter grand chose aux commentaires ici, si ce n'est que Yuquawam est beaucoup moins ennuyeux que d'autres homologues de TL comme Golden boy. Je peux clairement faire la différence entre ce parfum et Tuscan leather aussi, Yuqawam est plus doux, certainement en début de parfum et a une note de framboise beaucoup plus prononcée. Il est riche et opulent et tout ce que ce type de parfum a de charmant, mais sans la saleté. C'est pourtant ce que nous voulons, du "cuir", n'est-ce pas ? TL l'a et je dirais que Clive Christian C l'a encore plus. Ce qui sauve Yuquawam, c'est qu'il est intrinsèquement plus facile à porter au quotidien qu'un TL ou un CcC, parce qu'à mes yeux, en tout cas, il n'a pas l'étoffe d'un parfum d'occasion. Encore une fois, Rasasi a fait du bon travail, je porterai le mien à coup sûr.
Peu de parfums vous frappent aussi durement avec le petitgrain en ouverture, pétillant et semblable à un agrume, mais dépourvu de toute sorte de rafraîchissement. Lorsque Mister Marvelous se calme un peu, il devient légèrement pisseux, je le crains, mais je peux m'en accommoder car je le trouve intéressant lorsqu'il n'est pas trop dominant. Je pense que le néroli lui donne un coup de fouet salvateur, mais la base est un cèdre poivré qui, une fois de plus, n'aide pas à l'ambiance générale de ce parfum. J'ai bien peur que ce ne soit pas quelque chose que je porterais, Byredo n'est pas particulièrement bien placé dans mes préférences, étant une maison que je n'avais pas essayée jusqu'à présent. Je ne le déteste pas, mais disons que nous ne pouvons pas parler de longévité, parce qu'il a été frotté.
S'ouvre avec une vanille ludique presque comme un soda à la crème qui se dissipe rapidement pour révéler un cœur d'ambre vibrant. La douceur se retire également, ce qui est appréciable, et cela devient beaucoup plus poussiéreux et boisé après quelques heures sucrées. Il pourrait même y avoir une touche de patchouli qui terre le fond, mais ne vous y trompez pas, c'est un parfum dominé par l'ambre de la plus haute qualité et d'une grande longévité. Vraiment, vraiment de bonnes choses pour Orlov et je n'ai appliqué qu'une petite quantité, et cela a duré des heures. J'évalue Flame of Gold, mais a-t-il suffisamment d'éléments pour se démarquer des autres ambres de haute qualité ? C'est à vous de décider... Je dis que cela vaut le coup d'être senti et que c'était un plaisir à porter pour moi.
Juste pour dire que je pense que le critique ci-dessous sentait quelque chose de différent de moi, je ne sens ni rose ni patchouli ici ? Je suis fan de l'Ambroxan pour l'enregistrement, bien que cela soit évident et apparemment à la mode en ce moment, c'est une base polyvalente pour les parfums qui peuvent aller dans n'importe quelle direction. Cela peut être propre et masculin, la base d'un parfum citrus/aquatique (comme c'est le cas ici) ou même réchauffant, sous des notes plus orientales. Je suis également fan d'ELDO à cause de l'originalité qu'ils semblent intégrer dans la plupart de leurs créations, mais en toute honnêteté, celui-ci est moins unique. Herman s'ouvre avec une grande ambiance fruitée/florale propre et une sensation aquatique générique. C'est un peu exagéré dans l'ouverture, ce qui est évidemment ce que la maison visait, mais j'ai peur qu'après cela, ce soit un peu plat, revenant à un joli parfum frais de peau. Personnellement, je l'aime, ma copine l'a aussi aimé, commentant que c'est quelque chose qu'elle porterait, plutôt que moi, et je pense qu'elle a raison. Il semble durer correctement mais très peu présent dans le mélange, ce qui, après une ouverture assez forte et prononcée, semble décevant mais peut-être ne l'est-il pas ? Le truc avec les parfums ELDO, c'est qu'il y a toujours une note discordante ou un rebondissement dans l'histoire et malheureusement, j'attendais et cela n'est tout simplement pas venu. Je suis quand même satisfait de Herman... dans son essence la plus brute, j'aime l'odeur... simple.
Je ne peux qu'imaginer que c'est la note de "figuier" ici qui fait que Sandalo Nobile s'ouvre avec une odeur fruitée merveilleusement fraîche. Je peux littéralement sentir les entrailles fibreuses alors que la chair juteuse est déchirée. Je pense que c'est la note de figue la plus précise et la plus belle que j'aie jamais sentie, elle rappelle aussi une vraie prune, pas la douceur confiturée que nous pensons être "prunée" en parfumerie, comme la prune Japonais ou CdG Floriental, etc. ... c'est une odeur verte authentique, plus proche de celle de Philosykos. Ensuite, les choses commencent à devenir poudrées, une belle note d'Iris soutenue par du bois de santal crémeux mais avec des nuances de figue également. Je pense que ce parfum a des ingrédients merveilleusement complémentaires, mais quelque chose ne sonne pas tout à fait juste pour moi ? Je ne suis pas sûr si je pense qu'il est un peu trop féminin pour moi ou s'il est juste trop propre, il n'y a pas assez de saleté ici à mon goût ? C'est tout de même un grand parfum, ne serait-ce que pour cette ouverture... ce n'est pas quelque chose que je porterais, mais cela vaut vraiment la peine d'être découvert. Mise à jour : 23/01/23 Il est intéressant de revenir sur des critiques comme celle-ci, c'est généralement pour dire que j'avais tort d'être si négatif sur un parfum, mais dans ce cas, je dirais que je n'ai pas vraiment le même enthousiasme que j'avais clairement au fond de 2016. J'aime toujours l'ouverture, mais c'est plutôt la facette de noix de coco de la feuille de figuier que je ressens plutôt que la verdure luxuriante de la chair de figue maintenant. Le corps est un bois de santal musqué et crémeux qui est très agréable, clairement bien conçu, mais qui ne fait pas grand-chose pour m'exciter. Donc, mes sentiments ont fini par être largement similaires.
Les comparaisons avec Jubilation XXV (j'en ai vu quelques-unes ci-dessous) ne sont pas vraiment fondées, si ce n'est que Londinium contient des notes de baies et de résine. La comparaison la plus vraie m'est apparue presque instantanément. Bien que je pense avoir une connaissance assez vaste des parfums, il m'arrive souvent de ne rien comprendre lorsque j'essaie des produits en magasin. En général, je sais qu'une odeur m'est familière, mais je n'arrive pas à la retrouver tout de suite. Londinium a cependant été instantané... "squirt".... "Spicebomb ?...No...Gucci PHII !" C'est ça les amis, Londinium est une ouverture pétillante, épaisse, comme des baies, sucrée et épicée, mais avec tout le thé métallique et tout ce qu'il y a dans PHII, mais définitivement hypnotisé. Londinium est plus alcoolisé et pas aussi musqué et distant que Gucci, mais pas du tout aussi flagrant et marteau que Spicebomb, c'est vraiment un bon équilibre. Cependant, le fait que je possède les deux parfums de comparaison est légèrement déconcertant, mais cela ne veut pas dire que Londinium n'a pas son propre charme et son allure, car c'est vraiment le cas. La tenue est moyenne à assez bonne et les notes de tête fruitées sont restées fortes pendant plusieurs heures, ce qui est un grand avantage.
EOh snap !!! Je suis très amoureux de ce parfum. Je néglige toujours bêtement Molton Brown en tant que concurrent "sérieux" pour les parfums, mais ce parfum est incroyable. Dès que j'ai senti l'odeur de l'ouverture étonnante, je me suis dit "Wow ! Oud !". Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais au vu du prix, jusqu'à ce que je réalise que celui-ci est plus cher que les autres dans cette gamme et c'est logique, la qualité est évidente immédiatement. Sérieusement, l'équilibre de Shisur est juste ce qu'il faut pour le rendre puissant et doux à la fois. J'ai senti quelques parfums similaires à celui-ci auparavant, mais rien de tout à fait pareil, je suis un grand amateur d'Oud et de safran, puis de bois de santal et d'épices, mettez-les ensemble et je suis heureux, certainement dans ce contexte, l'Oud & Safran a une odeur très différente de celle de l'un de mes grands favoris, MFK Oud. Superbe Molton Brown ! Je n'ai pas de doute que je vais devoir me procurer ce parfum, il est immense !!! Je n'ai même pas besoin d'attendre qu'il sèche pour savoir qu'il va m'emmener dans un voyage de plaisir hédoniste et boisé. Prends-moi maintenant Shisur, je suis tout à toi ! Mise à jour : comme prévu, le safran s'adoucit et devient plus soyeux, le Oud et le santal créent un lit chaud, doux et bourdonnant d'amour. Je pense que je vais l'acheter. Il n'est pas donné, £95 pour 50 ml, mais je l'apprécie tellement que je ne pense pas pouvoir le laisser passer ? La longévité est bonne, mais c'est un parfum de peau très subtil, mais je suis plus que satisfaite de la performance. Les testeurs que j'ai essayés avaient des vaporisateurs vraiment médiocres, mais le flacon lui-même est joli et le vaporisateur à fermeture rotative de style TDH est une touche innovante et agréable (à condition d'en avoir un qui fonctionne correctement !) de Molton Brown qui ajoute de la valeur à ce qui est déjà un parfum de qualité, mais qui a peut-être besoin de cette perception de la qualité pour atteindre un tel prix. Cela dit, le reste de la gamme est conditionné dans ces flacons et certains ne coûtent que £65... Bref, passons.
Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce parfum, si ce n'est qu'il s'agit d'un très bon vétiver. Simple, incroyablement doux et agréable, un parfum parfait pour l'été, avec une touche fraîche et enlevée d'agrumes et de verdure en ouverture, qui laisse place à un vétiver vraiment propre. Monotheme ne déçoit pas, produisant une fois de plus un parfum vraiment décent. J'ai eu l'occasion d'essayer les deux versions et je dois dire qu'elles sont toutes les deux très agréables. L'une a duré plus longtemps que l'autre, malheureusement j'ai mélangé mes bras et je ne sais pas laquelle était laquelle ? L'ancienne formule (flacon et boîte illustrés ici) ou la nouvelle version. (La durée de vie est un problème pour tous les produits Monotheme, mais ils sont si bon marché et sentent si bon que je me fiche de savoir s'ils ne durent que quelques heures. Je connais des vétivers plus chers de Jo Malone ou Diptyque qui ne durent pas non plus, alors pourquoi ne pas acheter celui-ci ? Si vous aimez le vétiver, je vous conseille d'essayer Vetiver Bourbon, il n'est pas tout à fait à la hauteur de Guerlain ou de Tom Ford, mais c'est un achat qui en vaut la peine, c'est certain.
D'accord... Je comprends le "sent comme Raghba" ou "24 Gold", mais ce n'est qu'une petite partie de l'histoire. Je ne comprends pas la critique dirigée contre ce grand parfum ? L'ouverture est un bois de guaiac fumé et dense, et un bois de santal crémeux qui ne lâche pas, c'est poivré et épicé. Ce parfum me semble plus basé sur l'encens que sur autre chose. Bien sûr, il y a cette tonalité sucrée arabe dans toute la composition, mais dans l'ensemble, c'est beaucoup moins écoeurant que le Raghba original ou même 24 Gold. Intense wood offre en fait plus de promesse de boisé que l'édition Oud de 24 Gold, et j'étais même satisfait de celui-là. Je suis tellement content de ne pas avoir pris le Raghba original (bien que très agréable) car je pensais avoir cette base bien couverte avec les parfums Scent Story que je possède. Intense wood, en revanche, est un parfum précieux dans mon arsenal. Il tient bien sur ma peau et il y a suffisamment d'autres éléments pour contrebalancer la douceur écoeurante... à ce prix, on ne peut pas se plaindre, c'est un vrai gagnant ce jus.
J'ai fait un gros pari sur Tobacco blaze, car il est assez cher, mais reste bon marché pour la qualité par rapport à... Tom Ford, par exemple. Oh pendant que nous parlons du sujet, j'ai décidé d'acheter ce Yuqawam plutôt que le Tuscan Leather dont on parle beaucoup ici, parce que je voulais être surprise par l'odeur et malgré la lecture des critiques avant, Tobacco Blaze l'a certainement fait ! Honnêtement, je ne peux pas encore dire que je suis convaincu par ce parfum, mais ce qu'il a livré est une expérience intéressante, mais pas totalement unique. L'ouverture est une sorte d'affaire sombre et cendrée qui est sèche et désagréable comme un tabac brûlé. Sous ce voile de cendres, il ne reste qu'une ou deux molécules et un fruit léger qui s'ouvre comme un fruit de la passion et qui sèche rapidement en une odeur de yaourt à l'abricot crémeux sans équivoque. C'est très bien, mais le tabac commence à se transformer en cuir poudré, avec des notes florales qui transparaissent à peine. L'odeur de cendres et de bois épicé me rappelle le Jasmin et cigarette ELDO et une note sèche de patchouli (qui me rappelle ce papier rugueux et recyclé que l'on recevait à l'école primaire... s'appelait-il papier à sucre ?) avec la note d'abricot qui persiste tout au long. Mon principal reproche à l'égard de ce parfum est le suivant : le fumé et l'abricot devaient-ils se rencontrer ? C'est vrai ? Le jury est encore en train de délibérer, mais dans l'ensemble je suis satisfaite de mon achat parce que c'est un parfum qui fait parler de lui et qui fait partie d'une famille de parfums que j'aime beaucoup. Tout cela dit Tobacco blaze est un succès d'achat à l'aveugle et la performance et l'ensilage sont très bons, la présentation est fantastique. J'ai le sentiment qu'il va me plaire.
J'attendais depuis longtemps de l'essayer et mon impatience s'est transformée en déception après l'avoir essayé. Lancôme Autre Oud est-il un boisé foncé très opulent et agréable à sentir, un Oud rose avec des notes terreuses de safran, de patchouli et de résines douces ? ??? Et bien oui, c'est le cas... et ce n'est pas le pire que j'ai essayé, en fait il est plutôt charmant, mais rien ne le distingue des autres. J'espérais qu'il ressemblerait plus à Rose d'arabie ou à 'more than words' de Xerjoff et alors je l'aurais définitivement acheté car l'incroyable flacon m'a fait basculer. Un parfum de haute qualité, qui dure éternellement et qui sent vraiment bon, mais ce type de parfum doit avoir la plus petite des retouches, cette légèreté de touche pour l'élever et en faire un produit de classe mondiale. En termes de cuisine, il s'agit de passer d'un plat de qualité supérieure à un plat de niveau 2 à 3 étoiles Mitchelin. Je m'attendais à cela en entendant toutes les critiques positives et, à mon humble avis, ce n'est pas le cas, ce qui en fait juste un autre Oud rose, même si ce n'est pas un très beau parfum.
Cher, oh cher ! Juste au moment où je pensais que Paul Smith avait enfin trouvé son chemin en matière de parfums, il sort cette banalité, ce non-sens olfactif. Je pensais qu'en faisant appel au parfumeur qu'il a choisi pour Portrait, cela déclencherait une avalanche de sorties cool et intéressantes... mais malheureusement non. Paul Smith Essential est une composition savonneuse et désordonnée qui, pour moi, est avare et dure au départ et pendant une bonne heure ou deux avant un fond vaguement plus agréable. L'effet est propre et pas très différent des excuses de Gucci pour sa ligne masculine... mais d'une manière ou d'une autre, ça sent moins cher. Ce n'est pas un mauvais coup, je suppose, car les hommes continueront à acheter ces parfums et je continuerai à me plaindre à leur sujet, inévitable, vraiment ? Comme le mouvement des planètes ou des marées... cela a été mis en mouvement bien avant que je sois là et cela continuera sûrement longtemps après mon départ. Désolé d'être si critique envers ce parfum, j'imagine que si c'était une nouvelle sortie d'une maison inconnue, je ne serais pas si dur. J'attends simplement de quelqu'un d'aussi créatif que Paul Smith qu'il vise plus haut en associant son nom à un parfum. Ça se vend probablement encore et j'imagine que c'est pour ça qu'il est le designer millionnaire et que je suis un gimp anonyme d'internet, me plaignant d'eau parfumée. Quand même... Pire parfum de tous les temps.
Ce n'est pas parce que ce parfum n'est pas typique du bois de santal qu'il ne sent pas le bois de santal, car c'est le cas. Le bois de santal se manifeste différemment ici, une approche très décontractée de la cologne avec des bois aromatiques et des épices douces. En général, il s'agit de lavande apaisante et de vétiver propre avec un cœur de bois crémeux qui est plus savonneux qu'autre chose. J'aime bien, mais je ne peux pas dire que ce soit l'exemple le plus excitant ou le mieux composé du genre bois de santal. La performance était également assez désastreuse et a disparu bien trop rapidement.
Calvin Klein a-t-il réussi à retrouver l'esprit et le succès du CK One des années 90 avec CK2...? Eh bien, pas tout à fait, mais peut-être partiellement ? J'ai acquis un échantillon d'un autre parfum nouveau (ou presque) le même jour et je dois dire que CK2 l'a largement surpassé. C'est un jus plutôt discret, métrosensuel (plutôt que unisexe). CK2 a une ouverture de fraîcheur et de qualités vertes qui l'élèvent à de nouveaux niveaux, vraiment la fraîcheur de ce parfum est quelque chose à contempler. On ne ressent pas de chimie ou de dureté ou d'aquatique, juste très, très frais. Il ne m'a pas agacé ni devenu écoeurant, il reste discret et vibre naturellement, légèrement féminin. Je ne dis pas cela comme une critique, d'autres le verraient comme une entité parfaitement androgyne, mais je perçois une senteur légèrement translucide, féminine, estivale une fois qu'elle s'est installée. Le niveau de prétention risque de disparaître dans son propre arrière-train, quand nous parlons de "notes de galets", mais je peux leur pardonner dans ce cas car je comprends l'association. J'aimerais percevoir le wasabi mais malheureusement, je ne le sens pas. Cependant, il y a un peu d'épices ici mais très subtiles et plus évoquant un encens très, très léger, peut-être quelque chose comme Moschino Forever (+ Forever Sailing) ? La base est boisée, c'est sûr, un vétiver propre et plus prédominant à mesure qu'il sèche, une sensation plus chaude et poudrée émerge, je détecte la racine d'iris mais quelque chose de plus associé à quelques sorties récentes. Pouvez-vous deviner ? Eh bien, c'est de l'ambroxan et de la même manière que ces créations minimalistes ont divisé les opinions, CK2 s'est transformé au cours de quelques heures d'une chose en une autre. J'aime ça, je dois dire, il faudrait aller loin pour trouver quelque chose de plus frais, surtout dans l'ouverture. Ce n'est pas révolutionnaire mais arrive à un moment où il y a beaucoup de pires parfums frais parmi lesquels choisir. La tenue était moyenne et projette légèrement mais peut-être plus que je ne m'y attendais pour un parfum aussi translucide. Le flacon et la campagne sont suffisamment innovants mais au final, vous avez déjà tout vu. Le courage devrait être récompensé et si ce parfum était aussi étrange que les notes le suggèrent, je serais plus que disposé à le louer. Cependant, tout bien considéré, je porterais cela avec plaisir en été et sentirais très bon, et c'est son but. Mise à jour : 22/07/21 J'ai en fait acheté cela. Je l'ai eu à prix réduit. Je suis fasciné par l'esthétique CK, les notes de galets et tout le reste ! Il y a une touche de joie dans tout ce qu'ils font, on pourrait supposer qu'ils se contentent de balancer des choses, flanker après flanker, mais Calvin Klein considère ses sorties plus que beaucoup d'autres marques, c'est garanti !!! Donc, c'est une structure sparse poussée avec une transparence aromatique chimique (TM) MAIS j'y suis partial. Cela a un sommet frais perceptible, une floralité définie mais en même temps indéfinie et ensuite une touche de chaleur dans la base, ce n'est pas du coton sucré irritant ou du BR540 mais il y a une certaine douceur cachée qui est clairement dérivée mais est si douce dans le mélange qu'elle fonctionne contrairement à toutes les monstruosités sucrées des sorties modernes de créateurs. Cela ne vous fera pas tomber à la renverse mais c'est fonctionnel pour la chaleur estivale et sent plutôt bon.
Malheureusement, le testeur que j'ai réussi à localiser il y a quelques semaines était cassé la veille, selon le conseiller de vente. Frustrant, bien que la bouteille soit pleine, je n'ai réussi à extraire qu'une minuscule quantité de parfum. Je ne peux malheureusement pas baser une critique là-dessus, mais ce que j'ai déduit, c'est qu'il s'agit d'une senteur complexe qui a définitivement des éléments de l'original. La principale impression que j'ai eue était une chose florale blanche épicée avec une base boisée, un peu intéressante comme l'était Icon. Je mettrai à jour lorsque je pourrai faire une vraie sniff et obtenir des échantillons à porter.
Enfin, j'ai trouvé un testeur qui fonctionnait, je commençais à penser que j'étais maudit et condamné à ne jamais trouver un testeur ou des échantillons qui fonctionnent correctement, mais heureusement, j'ai trouvé les deux. Comme je le soupçonnais dans ma première critique, c'est une bête complexe, principalement composée d'un accord Oud chaud mais synthétique, entouré de safran terreux opulent, de musc et d'un accord poivré plus frais de l'original Icon. Je pense sincèrement que c'est astucieux de la manière dont Absolute fait encore un clin d'œil à Icon tout en étant un parfum totalement différent à bien des égards et une nouvelle direction pour Dunhill, une marque que j'aime déjà. Ça tient plutôt bien sur moi, mais pas génial, la chose est que ça sent vraiment comme ce que j'aime, avec une touche légèrement arabe en saveur, avec la vulgarité synthétique de Montale, puis avec les éléments modernes et occidentaux d'un parfum masculin. Ma seule critique mineure est le prix et je ne suis pas normalement quelqu'un qui chipote sur ce genre de choses, mais 90 £, c'est un peu cher. Cela dit, je vais probablement quand même l'acheter et le facteur qui me pousse à franchir le pas est la bouteille bien conçue. Quel design fantastique en argent ou en or.
Je pense que "notes poudrées" est la meilleure façon de décrire l'ouverture duveteuse de ce parfum, mais elle se transforme presque immédiatement en une ambiance de chocolat blanc. Je dois dire que j'aime vraiment, vraiment cette approche gourmande subtile. Cependant, au fur et à mesure que Flower L'Elixir se fixe, c'est beaucoup plus une vanille et un caramel profond qu'une touche de baies et peut-être quelque chose de similaire à l'iris dans l'ouverture ? J'aime ça... Un parfum crémeux et sucré qui a une très légère touche, ce qui est un bon accomplissement en ce sens qu'il n'est pas écoeurant, mais mauvais en termes de longévité et de sillage, tous deux très éphémères. Je n'essaie pas aussi souvent que je le devrais les "parfums féminins" (laisse-moi préciser... les parfums commercialisés pour les femmes avec des notes que je n'apprécie généralement pas.) mais je me souviens d'avoir essayé le Flower original et ce n'était rien d'aussi agréable que ce changement de direction. À découvrir pour les fans de gourmand, juste déçus par un manque de tenue.
Quelle sensation ce parfum est ! Je dois dire que je suis très impressionné et je ne m'attendais pas à être aussi séduit par un parfum que j'ai immédiatement jugé "trop féminin" rien qu'en regardant le nom et la petite carte sur laquelle mon échantillon est venu. La vérité est que Rose Pompon est une brise fraîche de beauté et en réalité, ce n'est pas trop rose. La note de rose est bien sûr à l'honneur, mais elle repose sur un fond et un avant-plan désaltérants et métalliques de notes rafraîchissantes et fraîches, permettant à la rose plus chaude d'être suspendue parmi elles. L'ouverture est instantanément fruitée et cette note de cassis ne cède pas à la framboise confiturée mais devient plus verte et plus métallique, semblant extrêmement naturelle dans le processus. Cela fonctionne fantastiquement bien avec une sensation musquée légère et revigorante tout autour et me rappelle parfois Amouage Lyric man, avec des vibrations très propres et concises. Rose Pompon n'atteint pas tout à fait les sommets de Lyric pour moi et si je suis honnête, il sèche sur une version légèrement plus poudrée de cette ouverture, mais reste tout de même très, très agréable et quelque chose que je n'aurais aucun mal à porter. Je n'ai pas appliqué beaucoup et la performance a été correcte jusqu'à présent, mais difficile à juger, je dirais que c'est du côté léger du spectre. Cela me rappelle aussi une vieille prof que j'avais quand j'étais enfant, c'est étrange comme cette association m'est soudainement venue à l'esprit, elle portait visiblement quelque chose de similaire. Je dois dire que ce n'est pas votre parfum de rose typique, en tout cas pas les bombes oud/rose profondes auxquelles je me suis habitué à goûter et c'est formidable d'apprécier la rose dans un contexte différent. Rose Pompon a tenu ses promesses pour moi, j'adore en fait ce parfum et je l'aimerais encore plus sur une femme... chapeau bas à Annick Goutal.
