Quelque peu contre mon meilleur jugement, en parcourant d'autres parfums, je me suis laissé accoster par une représentante de Bond. Elle était très gentille mais avait un biais évident et assez écrasant en faveur de la marque. Dans un grand magasin, malgré la marque qu'ils représentent, un assistant devrait être juste cela, et vous aider. Cela ne m'aurait pas tant dérangé, mais elle a utilisé le discours habituel, légèrement peu sincère. Cependant, elle a vite réalisé que j'étais familier avec la gamme Bond et pour moi, c'est un peu de l'histoire ancienne. Je comprends l'enthousiasme car Bond était autrefois exclusif à un magasin à Londres, maintenant ils se sont élargis, donc tout le monde est désireux de les promouvoir comme une marque "nouvelle". Quoi qu'il en soit, j'essayais des produits d'autres maisons et je n'étais visiblement pas impressionné par les Bonds "normaux" suffisamment chers, donc j'ai été détourné (bras dans le dos, presque) vers la collection encore plus chère de Dubaï ! Ruby était correct mais pas vraiment quelque chose que je n'avais pas senti auparavant mais... Indigo ? Indigo, c'était définitivement le cas. L'ouverture est comme une note de litchi merveilleusement exotique et fruitée. L'ensemble de l'expérience est essentiellement un musc blanc propre, un jasmin sucré avec de belles notes fruitées qui ressemblent un peu à la pêche mais pas du tout bon marché. Je pense que c'est la jutosité de ce litchi qui reste pendant des heures. On peut dire qu'il y a une base moyen-orientale d'oud et d'ambre, c'est très léger et subtil mais d'une qualité extrêmement élevée et dure très bien. Je veux dire qu'Indigo est un peu féminin au départ mais en fait, en séchant, ce n'est pas si évident. J'aime vraiment cela et je dois dire qu'en ce qui concerne l'apport de quelque chose d'un peu différent dans l'arène, Indigo tient ses promesses. Certains peuvent considérer cela comme cher pour ce que c'est et je devrais être d'accord, mais un jour où j'ai essayé un 50 ml à plus de 500 £, c'était une bonne affaire en comparaison.
D'accord, mettons les choses au clair et faisons écho à la critique ci-dessous. Je ne comprends pas non plus le nombre de critiques négatives pour ce parfum ? Mr Burberry n'était pas quelque chose que j'avais anticipé comme étant bon, en partie parce que c'est Burberry, une maison désastreuse avec seulement London (pour hommes) étant à peu près intéressant (mais toujours imparfait) et la version féminine sortie l'année dernière était horrible, sentant le bon marché, nul. Néanmoins, je donnerai toujours le bénéfice du doute à un parfum et jamais un n'a été plus méritant. Je ne suis pas non plus en train d'adorer aveuglément Francis Kurkdjian car il a créé de nombreux parfums que je n'apprécie pas, mais je ne peux pas dire que celui-ci en fait partie. Alors, à quoi sent Mr Burberry ? Eh bien, extrêmement propre, linéaire et savonneux, presque à un degré clinique, ce qui en rebutera immédiatement certains. J'appréhendais même de l'essayer sur ma peau car je pouvais le sentir à l'extérieur de la pochette en papier dans laquelle mes échantillons sont arrivés et je pensais... "Oh non... ça sent tellement insupportablement savonneux, générique, ennuyeux..." mais une fois appliqué sur ma peau, la composition devient évidente, clairement ciblée et bien meilleure que je ne l'avais anticipée. Vous avez une explosion d'ouverture de pamplemousse immédiatement suivie d'une cardamome savonneuse, de cèdre et peut-être quelques notes plus vertes de vétiver. Le principal acteur de ce parfum et ce qui illumine cette composition pour moi est la note de muscade que vous obtenez une fois qu'elle se stabilise après une minute ou deux. Le fond est propre, propre, propre tout au long mais sans manquer de chaleur. Ce parfum devrait être mauvais, mal exécuté et beaucoup comme de nombreuses autres monstruosités à base de cardamome de la parfumerie moderne, mais quelque chose dans Mr Burberry se porte avec dignité. Cela rappelle un peu cette ambiance Prada (Daniella Roche Andrier) d'être frais, propre et sentant comme un savon très légèrement parfumé, sans être ennuyeux ou cliché. Je pense que c'est un excellent petit parfum minimal de Burberry et il ne mérite pas la critique sévère, surtout à la lumière des récentes sorties. Il y a quelque chose de naturaliste ici et soigneusement réfléchi plutôt qu'un parfum mal conçu mis sur le marché pour le plaisir. Mr Burberry n'est pas sans ses problèmes, je veux dire qu'au départ je pensais qu'il tiendrait assez bien mais par une chaude journée, en plus d'être actif, j'ai constaté que je ne le détectais plus après plusieurs heures, ce qui le rend moyen plutôt que mauvais. En résumé, Mr Burberry est bon et je le porterais.
Je dirai simplement que c'est ma bouteille Amouage préférée en raison de sa magnifique couleur violette. Je ne suis pas du tout surpris que Myths divise les opinions car il est très ancré dans le domaine audacieux et épicé des sorties Amouage. Je suis plutôt content qu'ils ne fassent pas de compromis pour accommoder le plus large public qu'ils ont gagné grâce à leur popularité croissante. J'avais l'impression que Sunshine marquait un tournant dans cette direction, mais non, ils peuvent toujours lâcher l'encens et les épices avec les meilleurs d'entre eux. L'ouverture de Myths est forte et m'a impressionné de la même manière qu'Interlude ou Journey, quelque chose avec ce genre de complexité. L'élément principal qui, je pense, va soit séduire soit repousser, sera l'aspect brûlé et fumé. C'est intéressant que les notes mentionnent 'cendre' car ce n'est pas fumé, c'est un parfum ultra ultra sec (aridement) et un peu rassis, une odeur de longue combustion qui se lie également à une sorte d'ambre de livre 'vieux bibliothèque'. Je n'ai aucun doute qu'il y a de la résine ici, mais elle se manifeste de manière très étrange en effet, ce n'est pas un elemi typique de toute façon et c'est ce qui est listé. Je ne suis toujours pas à cent pour cent convaincu, voici comment le port s'est déroulé pour moi... J'aime l'audace de l'ouverture mais je ne suis toujours pas sûr ? Je ne suis pas sûr d'aimer ça ? Non... Je n'aime pas du tout. Oh attendez, en fait, cela révèle des notes intéressantes. Non... Je le déteste à nouveau. Dans le dry down, Myths s'améliore de plus en plus, pour être juste, le mélange de notes de cuir et de fleur d'iris/racine d'orris se pose bien sur la peau et toute odeur d'épice ou de cendre curieuse s'estompe en arrière-plan. À ce sujet, l'orris complète en fait incroyablement bien la sécheresse cendrée pour l'enregistrement, c'est juste un peu écrasant au début. La vérité est que si je dois attendre qu'un parfum soit presque parti pour l'apprécier, je ne pense tout simplement pas que ce soit pour moi. Une création très intrigante et je vais certainement l'essayer à nouveau car je ne suis toujours pas sûr de ce que j'en pense. Rassurez-vous cependant, c'est plus un parfum pour les passionnés que pour le fan occasionnel et bravo à Amouage de ne pas compromettre son intégrité, car je soupçonne que Myths sera un autre 'Fate' homme... pas facilement accessible.
Alors voilà le truc... Ultime est une daube générique, c'est vraiment le cas. Oui, bien sûr, ça ne sent pas mauvais, juste ennuyeux et ça doit être l'un de mes moins préférés des L'Homme, et c'est dire quelque chose. Pour couronner le tout, ça ne performe même pas, au moins on pourrait penser que la dureté chimique de l'arôme resterait d'une manière irritante et moderne, mais on n'a même pas ça. Oui, il y a une ouverture citronnée accompagnée d'une touche de gingembre frais et ensuite un cardamome savonneux, mais il n'y a rien d'artistique ou de naturaliste dans la composition, pas d'amour là-dedans. Je citerais la récente sortie Mr Burberry comme l'opposé de cela, mais avec tous les mêmes éléments, la différence cruciale étant qu'un certain soin a été apporté à la composition. Ultime est l'exemple parfait d'un parfum fait par un comité et si vous allez sortir encore un autre flanker, pourquoi ne pas le faire ressortir un peu. Il était intéressant que la conseillère YSL n'essayait pas du tout de le promouvoir, déclarant immédiatement que son préféré de la ligne était l'original... eh bien, je suis d'accord avec toi, ma chérie.
D'accord, donc après avoir essayé L'incendiare l'année dernière et avoir été déçu, je n'étais même pas sûr que cette collection Gold ait été publiée. C'est le seul que j'ai échantillonné et je dois commencer par les points positifs. Pour moi, la qualité est évidente, c'est un parfum riche et complexe, mais j'ai peur que ce soit là que les choses positives s'arrêtent. Le principal problème que j'ai avec cela, c'est le prix, mais nous y reviendrons dans un instant. La composition est juste étrange, l'ouverture sent comme un mélange aigre et résineux d'ambre et d'épices, avec des tonalités florales étranges qui percent, sur un lit de bois de santal et de vanille lactée. Je revisiterais certainement ce parfum parce qu'il a piqué mon intérêt, mais pour un parfum avec tant d'éléments, j'aime généralement que quelque chose soit étrangement "décalé", troublant et presque creepy à propos de L'Haleine des Dieux. À partir de cet échantillon, je ne peux pas dire que je l'aime particulièrement. Ensuite, il y a le prix ! Serge Lutens, bien qu'il ne soit pas le moins cher des parfums, est très bien tarifé pour les 50 ml que vous obtenez. Cette collection Gold m'a fait tomber la mâchoire par terre et celui-ci en particulier est le plus cher à un prix exorbitant... 535 £ pour 50 ml !!!! Serge mon gars... tu te moques de nous ! Je me fiche que tu aies trait une orchidée rare sur un sommet de falaise isolé, ou que cela contienne des cheveux d'ange, du gypsophile, du sperme de licorne... peu importe ? Le prix est abusif et je suis quelqu'un qui achète et achète des parfums de niche, mais ça suffit !
C'est un parfum merveilleusement complexe et parfaitement exécuté. Je perçois un musc de civette avec de la rose, du safran, du bois de santal et plein d'autres choses délicieuses et luxueuses. Je ressens même une touche de l'oud sucré et synthétique, cette signature olfactive de Bond qui s'infiltre, comme c'est souvent le cas avec de nombreux parfums de cette maison. Cependant, je ne détecte rien qui distingue celui-ci de nombreux autres parfums décents et haut de gamme. Le flacon est cool, c'est vrai, mais je pense quand même que le prix est élevé, même pour moi. Je vais passer... mais je ne critique pas le jus, il sent très bon.
Tony réussit ici sa critique, je pense. J'étais un peu déçu que ce soit encore un parfum de type Aventus car Atelier a vraiment de bonnes offres en général. Ce n'est pas un clone cependant et c'est légèrement plus classe après une introduction assez bruyante, on perçoit un parfum de cassis et de figue par opposition à l'ananas et à une touche de tonalités masculines (peut-être de la sauge sclarée ?) dans l'ouverture. Encore une fois, en arrivant à la même conclusion que Tony, c'est un parfum plutôt inutile, de bonne qualité mais qui n'a pas le caractère d'Aventus ni même de ses clones. Je déteste être négatif car beaucoup de parfums se ressemblent et cela ne les rend pas obsolètes. Cependant, la tendance Aventus a tendance à être populaire en ce moment, je peux pardonner Royal Vintage mais malheureusement pas ces retardataires.
Je l'ai acheté sur le coup après avoir considéré beaucoup d'autres et finalement décidé de prendre celui-ci presque sur un coup de tête après que Selfie ait été le dernier que j'ai essayé. Je dois dire que je l'adore ! Son nom ridicule et le fait qu'il y ait un miroir sur la boîte peuvent être pardonnés car c'est une expérience tellement riche. Selfie est vraiment incroyablement alcoolisé, l'ouverture est comme un mélange entre un sherry doux et un rhum épicé, il a les qualités réchauffantes des épices et des fruits mélangés. Ensuite, il devient très lourd avec une ambiance miel/érable d'angélique qui, malgré l'évidente sensation gourmande, sert en fait à le rendre un peu plus sombre et plus adulte. Il se termine sur une base profondément résineuse de benjoin/styrac, je perçois même du labdanum, de toute façon une base chaude mais troublante qui est un peu sèche et cuirée. Il a certaines des qualités du Marquis de Sade mais pas du tout aussi sérieux et cuiré. Le problème que j'ai avec beaucoup de ces fragrances des Olfactive studios, c'est que je n'en ai pas encore trouvé une avec un pouvoir de tenue sérieux ! Malheureusement, Selfie n'est pas différent mais se transforme en une belle odeur de peau chaude et si la performance avait été un problème pour moi, je ne l'aurais probablement pas acheté. Selfie est superbe pour moi mais évidemment pas au goût de tout le monde, à en juger par les votes ici.
J'avais le sentiment que j'aimerais cela après avoir entendu des choses positives, mais ne vous y trompez pas, c'est assez bon marché et plutôt désagréable. L'ouverture est une affaire qui pique les narines avec des notes de poivre profond et de fruits puissamment fruités, je dirais que c'est un peu sur le côté exotique sans sentir un fruit particulier. Au fur et à mesure qu'il sèche, il y a définitivement de la violette, mais ce n'est pas votre violette habituelle, distante ou poudrée ; elle (peut-être associée à du citron vert ?) commence à créer une ambiance sucrée synthétique (bonbon) et me rappelle en fait quelque chose de mon enfance qui était extrêmement mauvais pour mes dents, c'est sûr. Ce parfum se déploie dans un nuage d'arôme chimique hideusement fort, un désordre, mais s'avère en réalité assez faible en termes de projection et de longévité, donc c'est vraiment trompeur. Une autre chose que je mentionnerais est que 212 VIP Wild party sent assez mauvais sur la carte ou la bande de test, mais se révèle vraiment sur ma peau. La transformation et le dry down sont une odeur merveilleuse, profondément boisée, associée à cette fruité initiale. (que j'aimais bien de toute façon malgré le ton négatif de cette critique) Je veux dire que ce parfum est un autre stupide, essayant d'être sexy/intense (ou quoi que ce soit ?) flanker, mais la vérité est qu'il a en fait des qualités que j'aime beaucoup. Je ne suis pas du genre à être vendu sur une bouteille non plus, mais celle-ci est géniale et vraiment lourde aussi. Elle a un capuchon magnétique et une finition écailleuse cool qui la fait un peu ressembler à un dildo de dragon ! Ce qui est plutôt fou. Je ne suis pas sûr que cela se compare à 212 VIP ou Sexy, que j'aime tous les deux et qui ont une composition beaucoup plus nuancée et une meilleure longévité, etc. Cependant, quelque chose m'attire vers ce parfum car il sent meilleur une fois sec (bien qu'il ne dure pas très longtemps) et le désordre de fruits exotiques embrouillés qu'il est, m'attire fortement. Je vais probablement l'acheter, mais je ne le note pas vraiment ni ne le recommande aux autres comme un bon parfum. Le fait qu'il vient juste de sortir et soit déjà dans le bac à soldes en dit long, donc c'est mauvais mais je l'adore. :)
Je ne vais même pas parler des notes, ce n'est pas pour moi. OTBE sent l'insipide et le dur à l'ouverture, s'assouplissant en quelque chose de supportable après une heure ou deux mais restant tout de même assez bon marché et horrible. Je suis sûr qu'il se vendra, mais ce n'est même pas aussi bon que l'original ou que celui en camouflage militaire qu'ils ont sorti l'année dernière. Pas bon.
Après qu'un ami, qui est un conseiller de vente pour Thierry Mugler et dont le petit ami est un grand fan de parfums, m'ait dit que je "devais" essayer celui-ci, elle m'a emmené au comptoir de TF en proclamant à quel point j'aimerais l'ajout de notes de cuir en base à la formule de Neroli Portofino, quelque chose auquel j'étais bien sûr ouvert. Je dois dire que bien que mon nez n'ait pas pu détecter le cuir à l'ouverture, c'est quelque peu différent de NP. Forte a une très belle ouverture d'agrumes, longue durée et de haute qualité, suivie d'un neroli plus subtil et moins floral. Ne vous méprenez pas, cependant, le neroli est bel et bien au cœur de ce parfum et associé à la bergamote, je ne peux pas penser à une combinaison plus glorieuse, propre et estivale. J'ai donc attendu et attendu et attendu que le cuir apparaisse, cela témoigne de la qualité car il dure bien. En effet, après plusieurs heures, une odeur de cuir très beurrée et boisée était très proche de ma peau. J'avais craint que ce soit un autre cuir canage (quelque chose que je n'apprécie pas) mais le neroli avait presque complètement disparu d'ici là et le "cuir" est vraiment une entité à part entière. Je pense que si vous vous attendez à un cuir vraiment âcre ou sucré, vous serez déçu. Cependant, si vous voulez une formule légèrement modifiée (pour le mieux) de Neroli Portofino frais et quelque chose d'un peu plus chaud, alors c'est correct. Je ne sais pas combien cela coûte ? La structure de prix de Tom Ford me confond légèrement mais je pense que celui-ci est plus cher que NP ? (Je pourrais me tromper) J'ai en fait vraiment apprécié le porter, plus que l'original, donc je ne peux pas vraiment dire... Je ne l'achèterai pas mais cela vaut vraiment le coup d'œil.
Ce parfum est absolument superbe. Quand je vois des notes dans des parfums de créateurs comme Issey Nuit, BdC, etc., qui sont prétendument chargés d'encens... je ne comprends tout simplement pas. L'encens est un terme très large, donc je pardonne souvent cela, mais si jamais un parfum de créateur devait prétendre être basé sur l'encens, c'est Anonimo. S'ouvrant sur du poivre rose et des épices, il a l'edge frais et vivifiant de l'oliban, mais avec les tonalités plus fumées et profondes de la myrrhe ou du labdanum. L'élément principal est l'odeur de clou de girofle/cannelle qui traverse toute cette création et qui est plus qu'un simple clin d'œil à l'original. J'ai un peu de mal avec le 7 original, j'ai 7 Natural que j'adore mais je n'ai jamais vraiment pu m'approprier l'original à cause de la note de clou de girofle trop forte. Je peux voir une base cuirée ici, peut-être avec un peu de vétiver, mais quoi qu'il en soit, le dry down est très agréable. Donc, dans l'ensemble, Anonimo est un parfum d'encens décent, assez performant et pas astronomiquement cher que les vrais amateurs de parfum vont adorer. Un excellent flanker de Loewe, une maison que j'aime beaucoup... Je vais certainement me le procurer.
Je n'aurais jamais pensé que j'aimerais à nouveau un autre Le Male. Cela est soit dû au fait que je ne les ai pas essayés parce qu'ils ne sont que la formule originale dans un nouveau flacon. Alternativement, tout l'attrait des flanquers de Le Male m'échappe, ou même si c'est l'original, les nouvelles formulations sont pires que ce dont je me souviens des années 90, ayant été complètement rebuté par une utilisation excessive. Je n'ai rien contre Le Male, j'aime plutôt l'odeur sur les autres, mais cela devient aigre quand ça sèche sur ma peau. L'eau fraîche Popeye est d'une manière ou d'une autre différente ? Peut-être que c'est l'ambroxan, mais je ressens une vanille beaucoup plus réconfortante et sucrée avec une touche de tonka et quelques notes plus fraîches à l'ouverture. Popeye est maintenant en vente en liquidation au Royaume-Uni et je suis tenté de prendre un flacon. Mise à jour : D'accord, je le porte maintenant et il s'ouvre avec une ambiance aldéhydée et aquatique, mélangée avec le classique Le Male, puis une chose sucrée, style bonbon à la banane... à la Ultra Male. C'est étrange pour moi qu'un mélange d'abroxan, d'aquatique salé, de Le Male fougère lacté et de douceur insipide fonctionne réellement. Le dry down est agréable, plus fort ou plus projetant et je pense qu'il pourrait franchir la ligne vers le lourd. La clé ici est l'équilibre, c'est aussi simple que ça. Je reste sur mes pensées initiales, je l'aime et j'aime vraiment Popeye aussi, donc c'est un gagnant.
Je n'ai jamais su quoi penser de ce parfum et je l'ai remarqué depuis sa sortie, je pense que c'est simplement parce qu'il est très léger. Si vous le vaporisez sur une carte, vous pouvez à peine le sentir et, comme son nom l'indique, sur la peau, il devient un parfum très subtil. Le départ est un parfum lumineux d'agrumes de citron et de citron vert et de bois orientaux, qui se prête à une sensation d'encens presque japonais, moderne et synthétique. Pour moi, le composant principal est le genévrier qui donne un effet G'n'T rafraîchissant sur un lit de cèdre et de musc. La sensation générale est très aérienne et translucide et je pense que Ted Baker représente mieux que quiconque la "fraîcheur" dans les vêtements pour la peau. J'ai en fait essayé ce parfum à de nombreuses reprises au fil des ans, l'aimant au départ, l'oubliant ensuite, puis l'essayant à nouveau récemment et le trouvant horrible. Cependant, en le réessayant, j'ai encore fait volte-face et je ne le trouve pas trop mauvais, surtout si l'on considère les parfums actuels et les tendances des parfums, il semble être un retour aux années 90. Oh oui, la longévité est médiocre, mais vous pourriez faire pire que de l'utiliser lors d'une journée très chaude.
J'ai eu d'autres réflexions sur ce parfum et je pense que je pourrais l'ajouter à ma garde-robe. Il y a quelque chose dans sa nature joyeuse et légère qui incarne complètement les années 1990 et je suis assez nostalgique de cette décennie. Je comprends enfin les comparaisons avec Mark Birley et j'irais même jusqu'à dire que Skinwear sent beaucoup la résine d'élémi. Savez-vous pourquoi j'ai eu cette révélation ? Parce que j'ai vaporisé à outrance, comme un homme possédé, et je pense qu'il est essentiel de le faire pour que je comprenne ce parfum à quelque niveau que ce soit. Maintenant, c'est le cas.
Juste au moment où je pense que je suis trop raisonnable pour acheter à l'aveugle, je finis par le faire. Je suppose que l'excitation de réussir l'achat l'emporte sur la déception de se tromper. J'ai un faible pour Dunhill de toute façon, je ne sais pas trop pourquoi parce qu'ils n'ont pas un seul parfum qui se démarque dans leur sélection plutôt moyenne. Cependant, une chose qu'ils ont, c'est une légère dignité qui leur donne un degré d'indulgence que je n'accorde pas à d'autres maisons. Pursuit s'élève légèrement au-dessus de la médiocrité générique grâce à ses qualités agréables et portables, à son ouverture charmante et à son beau flacon. C'est le genre de parfum 'meh' que je peux accepter parce que c'est presque comme s'ils n'essayaient pas de rivaliser avec les Gucci et les Versace de ce monde, en sortant et en abandonnant tranquillement des produits moyens et inoffensifs et, d'une certaine manière, cela me convient. L'ouverture présente de belles qualités amères de yuzu et d'agrumes qui s'ouvrent rapidement sur une base balsamique/ambre plus chaude. C'est un milieu légèrement alcoolisé et sucré et un fond boisé qui pourrait être attribué au cèdre et au bois de santal... peut-être ? Le fait est que je l'ai sorti d'une poubelle, que je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer mais que je l'ai quand même acheté et que j'ai eu de la chance. Je l'aime bien, je le porterai, mais est-ce un bon parfum ???? Pas vraiment. Il y a toujours quelque chose qui manque et qui est bon marché, avec une durée de vie très limitée de 2 heures maximum.
J'espérais que cela redonnerait un peu de fierté à la ligne Polo, car pour être parfaitement honnête, seul l'original (Vert) est un parfum classique, les autres sont généralement très médiocres, avec seulement le noir (à la rigueur) et le double noir qui correspondent à mes goûts. J'ai enfin essayé celui-ci et cela me fait me demander ce que certains des autres critiques ici attendaient d'un oud Ralph Lauren Polo ? Bien sûr, vous n'allez pas obtenir l'oud le plus nuancé qui soit, vous allez probablement obtenir quelque chose dans la tradition de l'"oud designer". C'est-à-dire : bien intentionné et agréable mais légèrement à côté de la plaque, et c'est ce que je pense que nous avons ici. Je dois être en désaccord avec beaucoup ici et dire que je détecte bien l'oud, surtout dans l'ouverture, qui, pour moi, n'était pas trop intrusive mais je peux comprendre pourquoi certains ne l'apprécieraient pas. Cela ne veut pas dire que je n'aime pas Polo Supreme Oud, car en fait, je l'apprécie vraiment. Il a une qualité résineuse et une douceur légèrement acidulée associée au bois de Guiaic et à la cannelle, ce qui le rend intéressant à mes yeux. En s'évaporant, il me rappelle en fait la récente sortie Floriental de CDG et même certains autres parfums d'encens. Il se démarquera (et se distinguera) face à des parfums comme Oud Noir, Wonderoud, Boss Oud, apportant vraiment quelque chose de propre à la table. Je dois dire que j'ai apprécié celui-ci et la tenue n'était pas mauvaise du tout. Je pense que la subtilité de revenir à une odeur de peau après quelques heures n'est pas nécessairement une chose négative. Si cela était fortement réduit en prix, je considérerais l'acheter car j'ai définitivement aimé le porter.
Une fragrance fascinante pour Tom Ford à ajouter à leur répertoire et ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ce serait beaucoup plus floral et c'est le cas dans une certaine mesure au début, mais Soleil Blanc est vraiment un équilibre, pas écoeurant ni se faisant remarquer de manière obnoxieuse, mais fredonnant doucement. S'il vous plaît, ne pensez pas un instant que je veux dire que c'est "faible" parce que ce n'est pas le cas et la tenue est extrêmement bonne... comme 24h de bonne tenue. L'ouverture est un mélange translucide de notes florales exotiques et de vanille poudrée, avec même un peu de pistache là-dedans, qui semble être un favori de TF récemment. C'est une affaire gourmande avec de la noix de coco et une ambiance définitivement maritime, mais sans jamais basculer dans une lotion solaire évidente. D'accord, donc j'aime vraiment Soleil Blanc, et c'est étrange parce que je pensais que l'ouverture était un peu féminine pour mes goûts, mais ensuite elle a semblé me charmer et me conquérir dans le glorieux et long dry down. La conseillère m'a dit qu'elle l'avait porté en vacances et qu'elle recevait sans cesse des compliments même après de nombreuses heures de port, et je peux le croire. J'ai senti des parfums presque similaires auparavant, mais peu avec la qualité de celui-ci, je suis fan.
Musc blanc en poudre et rose avec une sensation légère et aérienne à l'ouverture. Le jus est rose et la fragrance est globalement très féminine et pas particulièrement innovante, mais néanmoins la qualité et la longévité sont présentes. La Colle noire n'est pas écœurante ou ultra "en plein visage", elle s'est atténuée pour laisser place à un fond agréablement chaud de bois de santal crémeux et de roses, avec peut-être même une touche de vanille ? C'est un parfum doux et décontracté, que peut-être des experts dans le domaine plus féminin considéreront comme surpassant d'autres parfums similaires, mais je n'étais pas convaincu. En fait, je l'ai assez aimé, mais je ne le porterais pas et je ne l'achèterais pas moi-même.
Cette fragrance est superbe, un oud de tout premier choix et surprenant venant de Molton Brown, une marque avec à peu près autant d'attrait qu'une plainte gastrique violente ! Blague à part, je jure par les gels douche de MB et en ce moment, ils ont de très beaux produits comme le Tobacco absolute. L'accord Oudh & Gold est brillant, il commence comme un oud très luxueux et sucré, crémeux, très dans la tradition de la parfumerie du Moyen-Orient, avec quelques épices agréables. Le cœur de cette fragrance, une fois installé, est moins sucré, beaucoup plus sec et dominé par le tabac. Les touches fumées me rappellent Rasasi Tobacco Blaze, une fragrance que je n'apprécie pas trop. Cependant, sans la vibe de yaourt à l'abricot et de cendrier de TB, je peux lui pardonner. Heureusement, l'accord Oudh & Gold a une troisième étape et oh quel merveilleux drydown c'est. Je ne dis pas cela à la légère, mais cela pourrait être l'un des meilleurs. C'est un bois subtil et rêveur qui est céleste et sans cette fumée de tabac sèche, c'est plus comme du safran, des résines et de l'oud. Ce n'est pas écoeurant ou trop sucré, très discret mais fonctionne extrêmement bien, je dois dire que c'est une fragrance vraiment incroyable et je l'ai trouvée dans un magasin de déstockage MB à un prix raisonnable compte tenu de la qualité. Je suis heureux de l'ajouter à ma collection et associé au gel douche (qui contient des flocons d'or), je suis sûr que cela combinera pour créer une expérience encore plus positive.
D'accord, donc en ce qui concerne la ligne Luna Rossa, celui-ci est le moins similaire aux autres mais en même temps le plus semblable à de nombreux autres parfums disponibles. Donc, c'est "générique" alors ? Eh bien... non. Je dirais plutôt "légèrement dérivé" car Eau Sport a ses bons côtés. Il parvient à être vraiment frais et léger tout en ayant une performance assez bonne. Je pense que si cela n'avait pas été léger, j'aurais eu un problème avec. L'ouverture est ce qui contient le plus de l'original Luna Rossa ou des vibrations Sport pour moi, une sorte de salé, d'agrumes avec une touche de lavande mais surtout pas de floral blanc ou de menthe. (c'est la deuxième fois que je l'essaie et vous obtenez de la menthe) Ensuite, au fur et à mesure qu'il se fixe, il se détend vraiment dans un fruité plus doux, peut-être de la bergamote avec une touche de gingembre qui sent très familier. Je pensais en fait qu'il sentait comme Toy de Moschino qui a une très belle vibe d'agrumes qui semble très réelle. La base de ce parfum est un musc blanc et une touche d'ambroxan que j'aime et qui sert à propulser les agrumes et à les rendre durables. L'ambre gris dans Eau Sport expliquerait les vibrations légèrement maritimes et salées que vous obtenez des parfums d'agrumes Creed qui contiennent également apparemment de l'ambre gris. Dans l'ensemble, je l'ai déjà senti et même si je suis quelque peu défié par Luna Rossa et Sport (sans compter Extreme qui est plus oriental) parce qu'ils sont intéressants, mais cela représente juste un léger départ. Je pense que l'odeur globale est agréable et la qualité est là, par exemple, je l'ai comparé à Toy plus tôt, ce qui, pour être honnête, sent beaucoup moins cher. Une autre chose que j'aime à propos de cela, c'est que ce n'est pas intrusif, ce n'est pas faible mais cela ne devient pas écoeurant ou ne vous prend pas à la gorge. Eau Sport serait un soulagement bienvenu par rapport à certains autres lancements de créateurs dans lesquels de jeunes hommes insistent pour se plonger pour une soirée. Pas mauvais, mais pas aussi bien conçu que l'Original Luna Rossa. Mise à jour : Après l'avoir essayé à nouveau, je dirais que c'est une belle bergamote, un agrume boisé mélangé avec de la lavande mentholée. Un mélange parfait des parfums aquatiques "bleus" classiques comme Azzaro Chrome donné comme suggestion d'odeur et fonctionne très bien, avec la signature salée, mentholée, lavande de l'original Luna Rossa.
Juste une seconde critique rapide ici en raison du fait que j'ai acheté ce parfum après Noël lorsque les coffrets cadeaux sont vendus à bas prix. En le portant aujourd'hui, je deviens en fait plus fan, Eau Sport est extrêmement frais sans être trop bruyant ou intrusif. Fragrantica ne mentionne pas le nez, mais autant que je sache, Andrier et Prada n'ont pas rompu leur collaboration, donc je soupçonne que c'est son travail et franchement, cela crie son style propre et classe. Il a des éléments de modernité que je sens partout, mais Eau Sport est tellement plus réservé qu'il vous permet de profiter de l'expérience, sans être bombardé.
Je ne suis pas du tout fan de la ligne MAN, l'original et l'Extreme ne correspondent pas à mes goûts et bien que j'aie aimé Man in Black, je ne l'ai jamais trouvé assez convaincant pour l'ajouter à ma collection. Étrangement, j'aime un peu celui-ci, c'est un parfum portable. Black cologne est en quelque sorte une amalgamation des deux idées, chaud, ambré comme un oriental et frais, épicé, agrumé avec même une touche de qualités salées et aquatiques. J'étais inquiet de savoir comment les fleurs blanches se manifesteraient dans ce parfum aux côtés de l'ambre, mais en vérité, bien qu'elles soient présentes, elles ne sont pas vraiment typiques. C'est un parfum étonnamment épicé, la base est profonde et chaude et les notes de tête agrumées durent assez longtemps, c'est bon et la performance est correcte aussi.
Voici ce qui se passe quand on mélange une quantité de produits chimiques aromatiques, en espérant une sorte d'alchimie accidentelle, mais on se retrouve plutôt avec un véritable désordre banal. Je n'aime pas l'odeur et pour être honnête, j'ai été trompé par des parfums comme Invictus (et peut-être même Eros) la première fois, car il n'y avait pas grand-chose qui sentait comme ça... à l'époque. Maintenant, cela semble être une formule éprouvée. Une chose que je peux dire sur Wanted, c'est qu'à y regarder de plus près, il a une concentration de citron et de gingembre qui est à la mode en ce moment, mais le principal attrait est l'ambiance vaguement chaude, boisée, salée et surtout synthétique d'Invictus/Eros avec de la sauge sclarée et un peu de cardamome savonneuse. Je ne pense pas que ce soit nuancé ou original, mais j'accepte un peu que c'est comme ça maintenant. Les gens vont-ils l'acheter ? Oui ! Vaporisé à outrance sur les fêtards un samedi soir, sera-t-il écoeurant et vous fera-t-il vomir ? Bien sûr ! Aura-t-il une longévité incroyable ? Eh bien, je viens juste de l'appliquer, mais je soupçonne que ce sera un autre Invictus à cet égard. Aussi, juste pour noter, alors que je l'échantillonnais, une dame (probablement dans la fin de la soixantaine ou le début de la soixantaine) est venue vers moi et a dit : "Vous savez ce qui va se passer si vous achetez ça, n'est-ce pas ?" Non, dites-moi... "vous serez irrésistible pour les femmes, elles feront la queue." Elle a dit, visiblement une fan. Oh, et juste pour commenter sur le flacon. Il est hideux et ridicule et étant donné que nous le comparons à Invictus, je ne sais honnêtement pas lequel est pire ? Si je devais choisir, je dirais Wanted car le canon du revolver est mal conçu et mal exécuté. Je ne suis pas convaincu par la réinvention de la marque de parfum Azzaro par Mugler... ce n'est vraiment rien d'excitant. Mise à jour : Comme je l'avais prédit, ce parfum est persistant et sent incroyablement mieux une fois sec. Il n'a même pas changé d'odeur, juste adouci et sur la peau, il est assez chaud et est en fait correct. Je soupçonne que je penserais la même chose à propos de nombreux parfums de créateurs que je prétends ne pas apprécier. Si vous n'aimez pas 80 % de l'expérience, cela compte toujours comme un pouce vers le bas.
Une composition intéressante donc de Penhaligon's et encore une fois, ils ne déçoivent pas en apportant une approche intéressante à un parfum qui aurait pu facilement être ennuyeux ou ne pas correspondre à mes goûts. Je promène en fait mon chien le soir à travers le centre-ville et je suis passé devant la boutique Penhaligon's. Pour faire court, la parade de boutiques où elle se trouve n'est pas au niveau de la rue et est un peu enclavée, et quand ils diffusent le parfum par la porte d'entrée, il a tendance à persister longtemps et, en tant que tel, je peux encore le sentir fortement des heures après la fermeture de la boutique elle-même. Cette odeur résiduelle de Luna m'a intrigué car elle sentait très masculine et ne correspondait pas vraiment aux notes que j'avais vues. Maintenant que je l'ai testé, je peux confirmer que c'est le cas mais ce n'est pas en effet toute l'histoire. Luna est beaucoup plus fraîche avec des notes de tête pétillantes, des agrumes et du genévrier sec laissant place à un musc métallique et à de la rose. Il y a même un indice ici d'Amouage Lyric man mais Luna est beaucoup plus amère et ce sapin donne une touche masculine. Cela contraste directement avec ce que j'avais peut-être pensé que ce parfum serait sur la floraison nocturne, le jasmin floral blanc (d'où Luna) et pencherait davantage vers le féminin mais en vérité, c'est absolument unisexe. J'aurais dû savoir maintenant que Penhaligon's livre presque toujours un certain degré de complexité et de sophistication à leurs compositions malgré les inconvénients évidents de la marque, à savoir : le prix, les problèmes de longévité, et la 'complexité' que j'ai mentionnée étant un peu trop subtile pour que tout le monde le remarque. Le profond dry down est un mélange de musc, de rose et de fleurs, juste avec les agrumes et le genévrier qui se sont atténués, mais pour être juste, cela prend beaucoup de temps, donc en tant que parfum frais d'été, il fonctionne et dure assez bien. (bien que j'aie appliqué une quantité assez généreuse.) Peut-être que l'ambre gris est ce qui donne à Luna une aura de luxe ? Encore une fois, je ne suis pas sûr de ce que c'est mais j'aime ça.
C'est étrange. J'ai essayé de le trouver dans la base de données l'autre semaine, car je pensais qu'il s'agissait d'une nouvelle version, et j'aurais juré qu'il était introuvable... Quoi qu'il en soit, il est apparu aujourd'hui, alors qu'il existe depuis quelques années apparemment. J'ai trouvé que c'était une approche intéressante et fraîche, qui reprend toutes les caractéristiques de la bouteille originale, même si elle n'en a pas vraiment l'odeur. Ce doit être le fruité brumeux et musqué qui lui confère cette qualité ? Unlimited s'ouvre sur une note fruitée moderne d'ananas, popularisée par aventus et d'autres produits similaires, puis une odeur fraîche de menthe apparaît presque immédiatement. C'est un parfum frais, mais je détecte encore une certaine chaleur et même une touche de bois de vanilline dans la base. Le problème est qu'il ne dure pas aussi longtemps que les formulations modernes de Boss en bouteille et c'est un problème pour moi. Sinon, ce n'est pas un mauvais parfum.
