Sì, posso vedere la somiglianza di agrumi, limone e bergamotto che si mescolano con altri odori di frutta e bacche per creare un odore di ananas non molto lontano. Tuttavia, avendo provato molti cloni di Aventus o fragranze che hanno davvero la stessa nota di ananas (Mazzzolari Nero), devo dire che questo non è uno di quelli. Non è facile confondersi con Aventus, a mio parere, e come persona che crede molto nell'opzione "mi ricorda..." qui, di solito sono pronta ad ammettere che la maggior parte dei Fragranticans ne sa più di me. Tuttavia, in questo caso credo che 65 "Sì" sia fortemente fuorviante, soprattutto perché Cedrat Boise si asciuga e diventa sempre meno simile ai Creed. Allora, com'è? Beh, dopo che l'apertura fruttata si è ritirata, diventa un profumo legnoso maschile davvero piacevole di cedro, ma con una base consistente di patchouli e persino un accenno di vaniglia che arrotonda il tutto in un profumo morbido, caldo e piacevole. Mi piace, dura abbastanza bene e ha un odore virile, tuttavia la secchezza mi ricorda molto un deodorante che avevo negli anni '90. Non è una cosa negativa. Non è una cosa negativa, ma allo stesso tempo non sono pazzo di questo profumo. Penso che meriti l'amore che riceve, ma non per me.
Era da molto tempo che aspettavo di provarlo e, essendo stata finora delusa da Byredo, cominciavo a pensare che questo potesse essere sopravvalutato. Finalmente ci ho messo il naso e posso dire che Pulp è fantastico! L'apertura è molto, molto intensa, dolce, marmellatosa e decisamente adatta al nome Pulp. Poi, man mano che si asciuga, diventa meno aspro con le bacche e più un fico acquoso e un po' di quel floreale esotico, il fiore di Tiarè, che secondo me rende questa fragranza. Bella ed esotica, Byredo ha trovato qualcosa di veramente buono, ne voglio una bottiglia.
Deadidol centra perfettamente la recensione qui sotto. Per fare eco ai sentimenti di Aventus, un profumo che ha reso famosa la nota dell'ananas e quindi un paragone che non possiamo fare a meno di fare. Nero è più effervescente, esce dal flacone e ti arriva dritto in faccia con una sensazione agrumata più netta, che evoca un ghiacciolo alla limonata o un sorbetto frizzante. L'ananas e i frutti di bosco sono decisamente più concentrati, mentre i legni sono meno presenti e, soprattutto, non c'è fumo. Per dare credito a Creed e Mazzolari, penso che questo sia un odore molto maschile e che sia di buona qualità e che il Nero abbia qualcosa da aggiungere per smorzare la frutta. Questa uscita è relativamente superflua per me, dato che ho Aventus e i cloni, ma forse per qualcuno a cui piace l'ananas di Aventus senza il fumo di betulla? Ho notato che si tratta di un prodotto di qualità, ma purtroppo non dura.
Caspita! Questa roba è assolutamente straordinaria! Sì, è femminile come si può essere, ma in qualche modo è ancora gradevole. L'apertura è dolce tropicale, esotica, floreale fruttata che si ammorbidisce in una vaniglia più rotonda man mano che si stabilizza. Deve essere la combinazione di fiori d'arancio fruttati e stimolanti senza la solita cera e la polvere e il carattere dell'iris delicato, entrambi presenti. C'è anche un accenno di robustezza di patchouli mentre si asciuga, ma in gran parte rimangono la vaniglia, il sandalo e l'iris alla base. Mi ricorda vagamente un florientale esotico e femminile simile a un'orchidea nera, ma molto più morbido, caldo e, sebbene dolce, meno stucchevole. Onestamente non è qualcosa che indosserei, ma ho davvero apprezzato l'apertura dolce.
Non avevo mai assaggiato un Byredo fino a un paio di settimane fa e devo dire che i tre che ho provato non mi hanno impressionato. Questo è classificato nella sezione "legno mistico". Un atto di sparizione che i francesi potrebbero chiamare "Bois de santal secrète", forse? Di solito mi piacciono queste fragranze, posso citarne due (e lo faccio spesso) che amo... Atelier Cologne Santal Carmin e Xerjoff Ivory Route, ma anche questi sembrano forti in confronto a questa fragranza molto, molto, sottile. Gypsy water è un nome che promette molto bene, ma purtroppo non mantiene le promesse. L'apertura è una spremuta di limone e aghi di pino, poi quasi subito "shhhhusata" dalla vaniglia e da un legno di sandalo molto poco stimolante. Dico poco stimolante perché sembra tendere decisamente verso il cremoso piuttosto che verso lo speziato e, con la vaniglia già in basso, serve solo a rendere questo profumo subito accogliente. La freschezza e la natura "acquosa", forse volute dal nome, si contrappongono alla base più morbida e per me non funzionano. È troppo debole e appena percettibile sulla mia pelle in pochi minuti. Non c'è niente da odiare nell'odore in quanto tale, ma non c'è niente... non mi ha colpito.
Devo essere fermo e dire che non mi piace, non c'è niente di particolarmente sbagliato, ma vedo Comme des Garçons come pionieri di fragranze futuristiche e eccentriche. Dot sembra avere tutta l'eccentricità ma manca seriamente della solita sostanza innovativa. Non mi piacciono davvero tutte le creazioni di CdG né penso che siano sempre buoni in termini di intensità o longevità, ma ciò che amavo di loro era la loro individualità e questo sembra solo un impegno poco convinto. È triste che io possa prendere così sul serio una fragranza così leggera, Dot è un profumo fruttato e floreale che non è del tutto sicuro da quali frutti o fiori derivi. La bottiglia informe e blobbosa è tanto poco focalizzata e raffinata quanto il profumo all'interno. Più femminile di qualsiasi altra cosa e sono sicuro che le donne là fuori potrebbero trovare profumi simili destinati a giovani adolescenti o a prodotti per celebrità. Sono solo deluso e l'ho classificato come Non mi piace perché è CdG e io (forse ingiustamente?) mi aspetto di più da loro. Altrimenti, il profumo è 'blah' e non dura molto... questo è tutto ciò che posso dirti.
Oh, cielo! Gli orrori della riformulazione erano tutti veri. Ritiro ciò che ho detto sul recensore di YouTube Fragrance apprentice quando ho assistito alla sua diatriba e ho pensato che stesse esagerando... e penso ancora che lo stesse facendo in qualche misura. Non ho mai posseduto un flacone dell'originale, ma mio padre lo aveva e ne conosco bene l'odore. Questo è davvero pietoso, sta ancora cercando disperatamente di aggrapparsi alla sua vecchia gloria: c'è un residuo di cipresso, cannella e legni, ma mancano tutte le cose virili, il muschio di quercia e il cuoio che lo rendevano un vero grande. Purtroppo inizia come un alcolico amaro e limonoso (limoncello), poi un po' di polvere di qualcosa di pulito e saponoso, poi cannella e legni molto attenuati nel drydown. Oh beh, credo di aver dovuto vedere/annusare di persona, sono contento che sia costato poco. Non mi sento affatto offeso e continuerò a provarlo per vedere com'è nei successivi utilizzi, ma dubito che la mia opinione cambierà molto. L'Italian Cypress è una valida alternativa per ottenere un po' di quella grandezza dell'originale? A quel prezzo forse si direbbe di no, ma senza dubbio il profumo di Tom Ford è fantastico. La mia principale lamentela è che anche la longevità non è così buona... quindi da dove proverò la mia dose? A proposito di longevità, lo Z14 si è già spento quasi del tutto, quindi non credo che la longevità sia molto buona. Peccato. Aggiornamento: in realtà, parte della saponosità, della pulizia e dell'orrore dell'apertura si è attenuata e ci sono alcuni toni molto deboli nella base, che ricordano il muschio di quercia e i legni più maschili che mi mancavano. L'odore è decisamente migliore ora che si è asciugato per bene.
Non posso aggiungere molto alle recensioni, se non che Yuquawam è molto meno fastidioso di altri doppleganger di TL come Golden boy. Posso sicuramente notare la differenza tra questo e il cuoio toscano, Yuqawam è più dolce, certamente nell'apertura e ha una nota di lampone molto più pronunciata. È ricco e opulento e tutte le cose belle che questo tipo di fragranza è, ma senza la sporcizia. È proprio questo che vogliamo, il "cuoio", non è vero? TL ce l'ha e direi che Clive Christian C ne ha ancora di più. La grazia salvifica di Yuquawam è che è intrinsecamente più indossabile tutti i giorni rispetto a TL o CcC perché, almeno per me, ha meno dell'occasione speciale. Ancora una volta Rasasi ha fatto un ottimo lavoro, indosserò sicuramente il mio.
Pochi profumi ti colpiscono così duramente con il petitgrain in apertura, frizzante e agrumato, ma privo di qualsiasi tipo di rinfresco. Quando Mister Marvelous si stabilizza un po', temo che diventi un po' piscioso, ma posso sopportarlo perché lo trovo interessante quando non è troppo dominante. Penso che il neroli che emerge gli dia una spinta salvifica, ma la base è un cedro pepato che ancora una volta non aiuta con l'atmosfera generale di questo profumo. Temo che non sia qualcosa che indosserei, Byredo non sta facendo particolarmente bene a mio favore essendo una casa che non avevo provato fino ad ora. Non lo odio, ma mettiamola così: temo che non si possa parlare di longevità, perché è stato sfregato.
Apre con una vaniglia giocosa simile a una soda alla crema che presto svanisce per rivelare un nucleo di ambra pulsante. Anche la dolcezza si ritira, il che è gradito, e diventa molto più polverosa e legnosa dopo un paio d'ore dolci. Potrebbe anche esserci un accenno di patchouli che rende il fondo più terroso, ma non fraintendere, questa è una fragranza dominata dall'ambra di altissima qualità e potere di durata. Davvero, davvero roba buona per Orlov e ho applicato solo una piccola quantità che è durata per ore. Valuto Flame of Gold, ma ha abbastanza per distinguerlo da altre ambre di alta qualità? Sta a te decidere... Dico che vale la pena annusarlo ed è stato un piacere indossarlo per me.
Solo per dire che penso che il recensore qui sotto stesse percependo qualcosa di diverso rispetto a me, non sento rose o patchouli qui? Sono un fan dell'Ambroxan, per la cronaca, anche se ovvio e apparentemente di moda al momento, è una base versatile per le fragranze che possono andare in qualsiasi direzione. Può essere pulito e maschile, la base per un agrumato/acquatico (come qui) o addirittura riscaldante, sotto note più orientali. Sono anche un fan di ELDO per il tocco strano che sembrano avere nella maggior parte delle loro creazioni, ma a dire il vero, questo è meno unico. Herman si apre con una grande vibrazione fruttata/floreale pulita e una sensazione acquatica generica. È un po' esagerato nell'apertura, che è ovviamente ciò che la casa stava cercando, ma temo che dopo sia un po' piatto, tornando a una bella fragranza fresca sulla pelle. Personalmente mi piace, anche la mia ragazza le è piaciuta, commentando che è qualcosa che indosserebbe, piuttosto che io, e penso che abbia ragione. Sembra durare abbastanza bene ma molto basso nel mix, il che dopo un'apertura piuttosto forte e pronunciata, sembra deludente ma forse non lo è? La cosa con le fragranze ELDO è che c'è sempre una nota stridente o un colpo di scena nella storia e sfortunatamente, stavo aspettando e non è mai arrivato. Sono comunque in qualche modo soddisfatto di Herman... nella sua essenza più pura mi piace l'odore... semplice.
Posso solo immaginare che debba essere la nota di 'Fico' qui dentro a far aprire Sandalo Nobile con un profumo fresco e meravigliosamente fruttato; riesco letteralmente a sentire le fibre interne mentre la polpa succosa viene strappata. Penso che sia la nota di fico più accurata e bella che abbia mai annusato, ricorda anche una vera prugna, non la dolcezza marmellatosa che pensiamo come 'simile alla prugna' in profumeria, prugna Japonais o CdG Floriental ecc... questa è una vera fragranza verde, più simile a quella di Philosykos. Poi le cose iniziano a diventare polverose, una deliziosa nota di Iris supportata da legno di sandalo cremoso ma con accenni di fico anche lì. Penso che questa fragranza abbia ingredienti meravigliosamente complementari, ma c'è qualcosa che non mi convince del tutto? Non sono sicuro se la considero un po' troppo femminile per me o se sia semplicemente troppo pulita, non c'è abbastanza sporcizia qui dentro per i miei gusti? Rimane comunque una grande fragranza, se non altro per quell'apertura... non è qualcosa che indosserei, ma vale sicuramente la pena di provarla. Aggiornamento: 23/01/23 È interessante quando ripenso a recensioni come questa, di solito per dire che mi sbagliavo a essere così critico su una fragranza, ma in questo caso direi che non ho davvero lo stesso entusiasmo che avevo chiaramente nei nebbiosi anni del 2016. Mi piace ancora l'apertura, ma ora percepisco più la sfaccettatura di cocco della foglia di fico piuttosto che la lussureggiante verdura della polpa di fico. Il corpo è un legno di sandalo muschiato e cremoso che è molto piacevole, chiaramente ben lavorato, ma fa poco per eccitarmi. Quindi, i miei sentimenti sono rimasti sostanzialmente simili.
I paragoni con Jubilation XXV (ne ho visti un paio qui sotto) sono davvero infondati, a parte il fatto che Londinium contiene note di bacche e resina. Il paragone più vero mi è venuto in mente praticamente all'istante. Nonostante pensi di avere ormai una conoscenza abbastanza vasta delle fragranze, spesso vado in bianco quando provo le cose in negozio. Di solito mi accorgo che un profumo ha un odore familiare, ma non riesco a collocarlo subito. Londinium, invece, è stato immediato... "Spirt".... "Spicebomb?... No... Gucci PHII!". Ecco, gente, Londinium è un'apertura spumeggiante, densa, simile a una bacca, dolce e speziata, ma con tutto il tè metallico e tutto il resto di PHII, ma decisamente amplificato. Londinium è più alcolico e non è così muschiato e distaccato come Gucci, ma non è neanche lontanamente così palese e aggressivo come Spicebomb, è davvero un buon equilibrio. Tuttavia, il fatto che io possieda entrambi i profumi di confronto è un po' fuori luogo, ma questo non vuol dire che Londinium non abbia un fascino e un'attrattiva unici, perché ce l'ha eccome. La durata è stata da media a abbastanza buona e le note di testa fruttate sono rimaste forti per diverse ore, il che è un grande vantaggio.
EOh snap!!! Sono innamorata di questa fragranza. Ho sempre scioccamente trascurato Molton Brown come un concorrente "serio" per i profumi, ma questa è roba incredibile. Non appena ho annusato la splendida apertura mi sono detta "Wow! Oud!". Non è quello che mi aspettavo al prezzo, finché non mi sono resa conto che questo profumo è più costoso degli altri della gamma e ha anche senso, la qualità è evidente da subito. Si tratta comunque di una sorta di spezia bizzarra di Oud, legno di sandalo, con lo zafferano che si fa sempre più forte man mano che si stabilizza, inebriante, quasi plasticoso, terroso Lo zafferano è quasi troppo anche per me ed è uno dei miei ingredienti preferiti. Tuttavia, l'equilibrio di Shisur è giusto e lo rende potente e morbido allo stesso tempo. Ho già sentito alcune fragranze simili a questa, ma niente di simile, sono una fanatica dell'Oud e dello zafferano, poi del sandalo e delle spezie, metteteli insieme e sono felice, certamente in questo contesto l'Oud & Saffron ha un odore molto diverso da quello di uno dei miei preferiti, l'Oud di MFK. Superbo Molton Brown! Ben fatto e senza dubbio dovrò procurarmi questa fragranza, è immensa!!! Non devo nemmeno aspettare che si asciughi per sapere che mi porterà in un viaggio di piacere edonistico e legnoso. Prendimi ora Shisur, sono tutta tua! Aggiornamento: come previsto, lo zafferano si attenua e diventa più setoso, l'Oud e il legno di sandalo creano un letto caldo, dolce e ronzante di bellezza. Penso che lo comprerò. Non è economico, 95 sterline per 50 ml, ma mi sta piacendo così tanto che non credo di poterlo rifiutare. La durata è buona, ma è un profumo per la pelle molto sottile, ma sono più che soddisfatta delle prestazioni. I tester che ho provato avevano degli spruzzatori davvero scadenti, ma il flacone vero e proprio ha un bell'aspetto e lo spruzzatore con chiusura a rotazione in stile TDH è un tocco innovativo e piacevole (a patto di trovarne uno che funzioni correttamente!) da parte di Molton Brown, che aggiunge valore a quello che è già un profumo di qualità, ma che forse ha bisogno di quella percezione di qualità per raggiungere un tale prezzo. Anche se, detto questo, il resto della linea è in queste bottiglie e alcune costano solo 65 sterline... comunque non importa.
Non c'è molto da dire su questo profumo, se non che è un vetiver molto piacevole. Semplice, incredibilmente morbido e gradevole, un profumo perfetto per l'estate, con il fresco sentore di agrumi e di verde in apertura che lascia il posto a un vetiver davvero pulito. C'è anche un pizzico di terra, grazie a un po' di muschio. Monotheme non delude, producendo ancora una volta una fragranza davvero decente. In realtà c'è stato un cambio di confezione, il che di solito significa una riformulazione; ho avuto l'opportunità di provare entrambe le versioni e devo dire che sono entrambe molto belle. Una è durata più a lungo dell'altra, purtroppo ho confuso le braccia e non so quale delle due sia quella giusta. La formula più vecchia (flacone e scatola qui raffigurati) o la versione più recente. (La durata è un problema generale per Monotheme, ma i prodotti hanno un prezzo così conveniente e un profumo così buono che non mi importa se durano solo un paio d'ore. Conosco alcuni vetiver più costosi di Jo Malone o Diptyque che non durano molto, quindi perché non prendere questo? Se vi piace il vetiver, vi consiglio di dare un'occhiata a Vetiver Bourbon, non è all'altezza di Guerlain o Tom Ford, ma è sicuramente un acquisto degno di nota.
Va bene... Quindi capisco il "profuma di Raghba" o "24 Gold", ma quella è solo una piccola parte della storia. Non riesco a capire le critiche mosse contro questa grande fragranza? L'apertura è un legno di guaiaco affumicato e denso e un legno di sandalo cremoso che non si ferma, è pepato e speziato. Questo profumo per me sembra più un qualcosa di basato sull'incenso che altro. Certo, c'è quel tono dolce e zuccherato arabo in tutta la composizione, ma tutto sommato è molto meno stucchevole rispetto all'originale Raghba o addirittura 24 Gold. Intense Wood in realtà offre più promesse di legnosità rispetto all'edizione Oud di 24 Gold e anche quella mi era piaciuta. Sono così felice di non aver preso l'originale Raghba (anche se molto bello) poiché sentivo di avere quella base ben coperta con le fragranze Scent Story che possiedo. Intense Wood, d'altra parte, è una fragranza preziosa nel mio arsenale. Resiste bene sulla mia pelle e c'è abbastanza di tutto il resto per contrastare la dolcezza stucchevole... a questo prezzo non puoi lamentarti, è un vero vincitore questo profumo.
Ho puntato molto su Tobacco Blaze, considerando che è abbastanza costoso ma ancora economico per la qualità rispetto a... Tom Ford. Oh, visto che siamo in tema, ho deciso di prendere questo Yuqawam piuttosto che il tanto chiacchierato Tuscan Leather, perché volevo essere sorpreso dall'odore e, nonostante abbia letto le recensioni precedenti, Tobacco Blaze lo ha certamente fatto! Onestamente non posso dire di essere ancora convinto di questo prodotto, ma ciò che ha fornito è un'esperienza interessante ma non del tutto unica. L'apertura è una specie di cenere scura, secca e sgradevole come un tabacco bruciato. Sotto questa cortina di cenere permane solo una molecola o due, mentre il profumo di frutta è un po' più intenso e spensierato, che si apre come un frutto della passione e si asciuga presto in un inconfondibile odore di yogurt all'albicocca. Tutto questo va bene, ma poi la fiammata di Tobacco inizia a diventare un cuoio più polveroso con note floreali che fanno capolino. L'odore di cenere e di legno speziato mi ricorda il gelsomino e la sigaretta di ELDO e una nota secca di patchouli (che mi ricorda quella carta ruvida e riciclata che si prendeva alle elementari... si chiamava carta da zucchero?) con la nota di albicocca che persiste per tutto il tempo. La mia principale lamentela nei confronti di questa fragranza è... il fumo e l'albicocca dovevano proprio incontrarsi? Davvero? La giuria sta ancora deliberando, ma nel complesso sono soddisfatta dell'acquisto perché è una fragranza che fa parlare di sé e fa parte di una famiglia di profumi che mi piacciono molto. Tutto ciò che ha detto Tobacco blaze è un successo di un acquisto alla cieca e le prestazioni e l'insilamento sono molto buoni, la presentazione è fantastica. Ho la sensazione che questo profumo crescerà con me.
Sono secoli che aspetto di provarlo e l'attesa si è trasformata in delusione al momento della prova. Lancôme Autre Oud è un profumo molto opulento e piacevole di legno scuro, rosa Oud con note terrose di zafferano, patchouli e resine lisce? Ebbene sì, lo è... e di gran lunga non è il peggiore che abbia mai provato, anzi è piuttosto piacevole, ma non c'è nulla che lo distingua dalla stessa regola. Speravo che fosse più simile a Rose d'arabie o a "more than words" di Xerjoff e allora l'avrei acquistato sicuramente, dato che l'incredibile flacone mi ha fatto passare la voglia. L'alta qualità, la durata e l'odore sono davvero buoni, ma questo tipo di fragranza deve avere il più piccolo dei ritocchi, quella leggerezza di tocco che la eleva e la rende di classe mondiale. Pensando in termini di cucina, il livello successivo da un piatto già superiore a qualcosa di 2-3 stelle Mitchelin. Mi aspettavo questo da questo profumo sentendo tutte le recensioni positive e, a mio modesto parere, non lo mantiene, rendendolo solo un'altra rosa Oud, se non una molto bella.
Caro, oh caro! Proprio quando pensavo che Paul Smith avesse sistemato le cose in fatto di fragranze, rilascia questo banale, sciocchezza di profumo. Pensavo che l'ingresso del profumiere che ha utilizzato per Portrait avrebbe scatenato una serie di uscite fresche e interessanti... ma purtroppo non è così. Paul Smith Essential è una composizione insaponata e disordinata che per me è avara e dura all'apertura e per un'ora o due prima di un secco vagamente più piacevole. L'effetto è pulito e non dissimile dalle scuse di Gucci per una linea maschile... ma in qualche modo ha un odore più economico. Non è una mossa sbagliata suppongo, perché gli uomini continueranno a comprare queste fragranze e io continuerò a lamentarmi di esse, inevitabile davvero? Come il movimento dei pianeti o le maree... questo è stato messo in moto molto prima che io fossi qui e sicuramente continuerà a farlo molto dopo che me ne sarò andato. Scusa se sono così critico su questa fragranza, mi aspetto che se fosse una nuova uscita di una casa sconosciuta non sarei così duro. Mi aspetto solo che qualcuno di creativo come Paul Smith si sforzi di più quando associa il suo nome a una fragranza. Probabilmente continua a vendere e mi aspetto che sia per questo che lui è il designer milionario e io sono un tizio senza volto su internet, che si lamenta di acqua profumata. Comunque... La peggiore fragranza di sempre.
Il fatto che questo non sia un tipico profumo al sandalo non significa che non profumi di sandalo, perché è così. Il sandalo si manifesta in modo diverso, con un approccio molto rilassato alla colonia con legni aromatici e spezie delicate. In generale si tratta di lavanda calmante e vetiver pulito con un cuore di legno cremoso e accennato, più saponoso che altro. Mi piace, ma non posso dire che sia l'esempio più eccitante o ben composto del genere Sandalwood. Anche la performance era piuttosto scadente e si è esaurita troppo in fretta.
Calvin Klein ha riacchiappato lo spirito e il successo del CK One degli anni '90 con CK2...? Beh, non proprio, ma forse parzialmente? Ho acquisito un campione di un'altra nuova (o quasi) fragranza lo stesso giorno e devo dire che CK2 l'ha superata di gran lunga. È un profumo piuttosto sobrio, metro-sessuale (piuttosto che unisex). CK2 ha un'apertura di freschezza e qualità verdi che lo portano a nuovi livelli, davvero la freschezza di questa fragranza è qualcosa da ammirare. Non sembra chimico o duro o acquatico, è semplicemente molto, molto fresco. Non mi ha infastidito né è diventato stucchevole, si posiziona basso e vibra naturalmente, seppur leggermente femminile. Non lo dico come una critica, altri lo vedrebbero come un'entità perfettamente androgina, ma io percepisco un profumo leggermente traslucido, da signorina, estivo quando si è assestato. Il livello di pretentiousness è in pericolo di scomparire nel proprio retro, quando parliamo di 'note di ciottolo', ma posso perdonarli in questo caso poiché riesco a cogliere l'associazione. Vorrei percepire il wasabi, ma purtroppo non lo sento. Tuttavia, ci sono alcune spezie qui, ma molto sottili e più simili a un incenso molto, molto leggero, forse qualcosa come Moschino Forever (+ Forever sailing)? La base è sicuramente legnosa, pulita di vetiver e, man mano che si asciuga, emerge una sensazione più calda e polverosa; percepisco la radice di iris ma qualcosa di più associato a qualche recente rilascio. Puoi indovinare? Beh, è ambroxan e, allo stesso modo in cui queste creazioni minimaliste hanno diviso le opinioni, CK2 si è trasformato nel corso di poche ore da una cosa in un'altra. Mi piace, devo dire, sarebbe difficile trovare qualcosa di più fresco, specialmente nell'apertura. Non è rivoluzionario, ma arriva in un momento in cui ci sono molte fragranze fresche peggiori tra cui scegliere. La durata era media e proietta leggermente, ma forse più di quanto mi aspettassi per una fragranza così traslucida. La bottiglia e la campagna sono abbastanza innovative, ma alla fine hai già visto tutto prima. Il coraggio dovrebbe essere premiato e se questa fragranza fosse stata strana come suggerivano le note, sarei più che disposto a lodarla. Tuttavia, detto ciò, la indosserei felicemente in estate e profumerei molto bene, e questo è il suo scopo. Aggiornamento: 22/07/21, in realtà l'ho comprata. L'ho presa a un prezzo stracciato. Sono affascinato dall'estetica CK, dalle note di ciottolo e tutto il resto! C'è un tocco di gioia in tutto ciò che fanno, si potrebbe presumere che producano solo roba a caso, flanker dopo flanker, ma Calvin Klein considera le loro uscite più di molte altre marche, garantito!!! Quindi è una struttura scarna spinta con trasparente aroma-chimicità(TM) MA io sono parziale a un po' di questo. Ha una cima fresca percepibile, una floralità definita ma allo stesso tempo anonima e poi un accenno di calore nella base, non è cotone zucchero irritante o BR540, ma c'è una certa dolcezza nascosta che è chiaramente derivativa ma è così lieve nel mix che funziona, a differenza di tutte le mostruosità dolci e zuccherose delle uscite moderne dei designer. Non ti farà saltare le calze, ma è funzionale per il caldo estivo e profuma piuttosto bene.
Sfortunatamente, il tester che sono riuscito a trovare alcune settimane fa era rotto il giorno precedente, secondo il SA. Frustrante, anche se la bottiglia era piena, sono riuscito a estrarre solo una quantità minima di fragranza. Purtroppo non posso basare una recensione su di essa, ma ciò che ho dedotto è che si tratta di una fragranza complessa che ha sicuramente elementi dell'originale. La cosa principale che ho percepito è stata una nota floreale bianca speziata con una base legnosa, piuttosto interessante nel modo in cui lo era Icon. Aggiornerò quando riuscirò a fare un vero sniff e a ottenere alcuni campioni da indossare.
Finalmente ho trovato un tester che funzionava, stavo cominciando a pensare di essere maledetto e destinato a non trovare mai un tester o dei campioni funzionanti, ma per fortuna ho trovato entrambi. Come sospettavo dalla mia prima recensione, questo è un animale complesso, composto principalmente da un accordo di Oud caldo ma sintetico, circondato da un opulento zafferano terroso, muschio e un accordo pepato più fresco dell'originale Icon. Penso sinceramente che sia intelligente il modo in cui Absolute mantiene questo riferimento a Icon pur essendo una fragranza totalmente diversa in molti modi e una nuova direzione per Dunhill, un marchio che mi piace già. Dura abbastanza bene su di me, ma non è eccezionale; la cosa è che profuma proprio come piace a me, con un sapore leggermente arabo e la volgarità sintetica di Montale, insieme agli elementi moderni e occidentali di una fragranza maschile. La mia unica piccola critica è il prezzo e normalmente non sono uno che si lamenta di queste cose, ma £90 è un po' alto. Detto ciò, probabilmente lo prenderò comunque e il fattore che mi spinge oltre è la bottiglia ben progettata. Che design fantastico, sia in argento che in oro.
Penso che "note polverose" sia il modo migliore per descrivere l'apertura soffice di questa fragranza, ma poi quasi immediatamente si trasforma in una vibrazione di cioccolato bianco. Devo dire che mi piace davvero, davvero molto questo approccio gourmand sottile. Man mano che Flower L'Elixir si assesta, però, è molto più vaniglia e caramello profondo che un accenno di bacche e forse qualcosa di simile all'orris nell'apertura? Mi piace... Una fragranza cremosa e dolce, che ha un tocco molto leggero, il che è un buon risultato in quanto non è stucchevole, ma negativo in termini di longevità e scia olfattiva, entrambe molto fugaci. Non provo "fragranze femminili" (lasciami chiarire... fragranze commercializzate per donne con note che tipicamente non mi piacciono) così spesso come forse dovrei, ma ricordo di aver provato il Flower originale e non era affatto così piacevole come questo cambio di direzione. Vale la pena dare un'occhiata per i fan dei gourmand, anche se delusi da una mancanza di persistenza.
Che sensazione questa fragranza! Devo dire che sono molto colpito e non mi aspettavo di essere così preso da una fragranza che avevo immediatamente giudicato "troppo femminile" solo guardando il nome e la piccola scheda su cui è arrivato il mio campione. La verità è che Rose Pompon è una fresca brezza di bellezza e in realtà non è così rosata. La nota di rosa è ovviamente in primo piano, ma si trova su uno sfondo e un primo piano metallico e dissetante di note fresche che permettono alla rosa più calda di essere sospesa tra di esse. L'apertura è istantaneamente simile a frutti di bosco e quella nota di ribes nero non si trasforma in una lampone marmellatoso, ma diventa più verde e metallica, apparendo estremamente naturale nel processo. Questo funziona fantastico con una sensazione leggera, muschiata e sollevante tutto intorno e a volte mi ricorda Amouage Lyric man, con vibrazioni molto pulite e concise. Rose Pompon non raggiunge del tutto le vette di Lyric per me e, se devo essere onesto, si asciuga in una versione leggermente più polverosa di quell'apertura, ma è comunque molto, molto piacevole e qualcosa che indosserei senza problemi. Non ne ho applicato molto e la performance è stata ok finora, ma difficile da giudicare; direi che è nella parte più leggera dello spettro. Mi ricorda anche un'insegnante delle elementari che avevo da bambino, strano come quell'associazione sia saltata in mente, ovviamente indossava qualcosa di simile. Devo dire che questa non è la tua tipica fragranza di rosa, certamente non le bombe di oud/rosa profonde a cui mi sono abituato a provare e è fantastico apprezzare la rosa in un contesto diverso. Rose Pompon ha soddisfatto le mie aspettative, in realtà adoro questa fragranza e mi piacerebbe ancora di più su una donna... cappello a Annick Goutal.
