Si, puedo ver el parecido de los cítricos, limón y bergamota mezclados con otras frutas y bayas para crear un olor a piña. Sin embargo, habiendo probado muchos clones de Aventus o fragancias que realmente tienen la misma nota de piña (Mazzzolari Nero) tengo que decir que esta no es una de esas. No es fácil de confundir con Aventus en mi opinión y como alguien que es un gran creyente en la opción "me recuerda a..." aquí, normalmente me apresuro a conceder que la mayoría de Fragranticans saben más que yo. Sin embargo, en este caso creo que 65 Yes' es muy engañoso, sobre todo porque Cedrat Boise se va secando y cada vez se parece menos al Creed. Entonces, ¿cómo es? Bueno, después de que la apertura afrutada retrocede se convierte en un aroma amaderado masculino realmente agradable de cedro, pero sobre una base gruesa de pachulí e incluso un toque de vainilla que lo redondea todo en un aroma suave, cálido y agradable. Me gusta, dura bastante bien y huele bastante a hombre, sin embargo al secarse me recuerda bastante a un desodorante que tuve en los 90. La verdad es que no es algo malo, pero al mismo tiempo no me vuelve loco este aroma. Creo que se merece todo el cariño que recibe, pero no es para mi.
Llevaba mucho tiempo esperando para probarlo y después de haberme decepcionado con Byredo hasta ahora empezaba a pensar que este podría estar sobrevalorado. Bueno, finalmente lo probé y puedo decir que Pulp es fantástico. La apertura es muy, muy intenso dulce, mermelada y definitivamente apropiado para el nombre de pulpa. Luego, a medida que se seca, se vuelve menos agrio con bayas y más de un higo acuosa y algunos de los exóticos florales, Tiare flor que creo que hace que esta fragancia. Hermoso y exótico Byredo han dado con algo realmente bueno aquí, quiero una botella.
Deadidol da en el clavo con la reseña de abajo. Sólo para hacerme eco de esos sentimientos acerca de que Aventus es un perfume que ha hecho famosa la nota de piña y, por lo tanto, una comparación que no podemos dejar de hacer. Nero es más efervescente, efervescente desde el frasco hasta la cara, con una sensación cítrica más aguda, que evoca una paleta helada de limonada o un sorbete efervescente. Definitivamente, aquí se hace más hincapié en la piña y las bayas y menos en las maderas y, lo que es más importante... nada de humo. Para dar a Creed y Mazzolari un poco de crédito creo que este es un olor muy masculino y este es de buena calidad y algo viene a través de Nero para bajar el tono de la fruta. Este lanzamiento es relativamente redundante para mí, ya que tengo Aventus y clones, pero tal vez para alguien que le gusta la piña de Aventus sin el humo de abedul? En mi opinión, es un producto de calidad, pero desgraciadamente no dura mucho.
¡Vaya! ¡Esta cosa es absolutamente impresionante! Sí, es tan femenina como se puede, pero de alguna manera sigue siendo agradable. La apertura es una flor tropical dulce, exótica y afrutada que se suaviza en una vainilla más redondeada a medida que se asienta. Esto tiene que ser la conspiración de la flor de azahar, afrutada y edificante, sin la habitual cera y el polvo y el carácter de un delicado iris, los cuales están presentes. También hay un toque de pachulí a medida que se seca, pero en gran medida es esa vainilla, sándalo e iris lo que queda en la base. Me recuerda vagamente a un floriental exótico y femenino, como una orquídea negra, pero mucho más suave, más cálido y, aunque dulce, sigue siendo menos empalagoso. Honestamente, no es para que yo lo use, pero realmente disfruté de la dulce apertura.
Nunca había probado un Byredo hasta hace un par de semanas y tengo que decir que no me han impresionado los tres que he probado. Se clasifica en la sección de "maderas místicas". ¿Un acto de desaparición que los franceses llamarían 'Bois de santal secrète' quizás? Normalmente me gustan estas fragancias, puedo citar dos (y con frecuencia lo hago) que me encantan... Atelier Cologne Santal Carmin y Xerjoff Ivory Route, pero incluso estas parecen fuertes en comparación con esta fragancia muy, muy, sutil. El agua de gitana es un nombre que promete mucho, pero lamentablemente no lo cumple. La apertura es un apretón de limón y agujas de pino y luego casi inmediatamente 'shhhhushed' por la vainilla y sándalo muy poco inspirador. Digo poco inspirador porque parece inclinarse firmemente hacia lo cremoso más que hacia lo especiado y con la vainilla ya en un segundo plano, sólo sirve para hacer esto cómodo y acogedor de inmediato. La frescura y la naturaleza "acuosa" que puede haber sido deliberada debido al nombre se yuxtapone contra la base más suave y para mí no funciona. Es demasiado débil y apenas detectable en mi piel en cuestión de minutos. No hay nada que odiar del olor, pero no me impresiona.
Tengo que ser firme y decir que no me gusta esto, no hay nada especialmente malo en ello, pero veo a Comme des Garçons como pioneros de fragancias futuristas y peculiares. Dot parece tener toda la peculiaridad, pero le falta seriamente la sustancia innovadora habitual. Realmente no me gusta todo lo de CdG, ni creo que sean consistentemente buenos en fuerza o longevidad, pero lo que me encantaba de ellos era su individualidad y esto parece un esfuerzo un poco mediocre. Parece triste que me tome tan en serio una fragancia tan ligera, Dot es una fragancia afrutada y floral que no está muy segura de qué frutas o flores proviene. La botella amorfa y sin forma es tan enfocada y refinada como el perfume que hay dentro. Más femenina que cualquier otra cosa y estoy seguro de que las damas podrían encontrar perfumes similares dirigidos a adolescentes o productos de celebridades. Solo estoy decepcionado y le di un No me gusta porque es CdG y (quizás injustamente) espero más de ellos. De lo contrario, el olor es 'blah' y no dura mucho... eso es todo lo que puedo decirte.
¡Querido, querido! Los horrores de la reformulación eran ciertos. Me retracto de lo que dije sobre el crítico de YouTube Fragrance apprentice cuando escuché su diatriba y pensé que estaba sobreactuando... y sigo pensando que lo estaba hasta cierto punto. Nunca tuve un frasco del original, pero mi padre lo tenía y estoy muy familiarizado con el olor. Este es bastante lamentable realmente, todavía está tratando desesperadamente de aferrarse a su antigua gloria, ya que hay un remanente del ciprés, canela y maderas en allí, pero le falta todo el material varonil y el musgo de roble y cuero que lo hizo un verdadero grande. La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado nada, pero que me ha gustado mucho. La verdad es que no me ha ofendido. No me ofende ni mucho menos y perseveraré a ver que tal en siguientes usos pero dudo que mi opinión cambie mucho. Es Italian Cypress una alternativa viable para conseguir algo de la grandeza del original, al precio que tiene quizás diría que no pero sin duda el Tom Ford huele genial. Mi principal queja es que la longevidad no es tan buena tampoco...asi que ¿de donde vendra mi solucion? Oh, hablando de longevidad, Z14 ha muerto de nuevo a casi nada ya, así que no creo que la longevidad a ser demasiado bueno. Una pena. La verdad es que el olor es muy agradable y el aroma es muy agradable, pero el olor es muy agradable y el aroma es muy agradable, el olor es muy agradable y el aroma es muy agradable. Definitivamente huele mejor ahora que se ha secado.
La verdad es que no puedo añadir mucho más a las críticas que Yuquawam es mucho menos molesto que otros dopplegangers de TL como Golden Boy. Yuqawam es más dulce, sobre todo en la entrada, y tiene una nota de frambuesa mucho más pronunciada. Es rica y opulenta y todas las cosas encantadoras que tiene este tipo de fragancia, pero sin tanta suciedad. Pero esto es lo que queremos, "cuero", ¿no? TL lo tiene y yo diría que Clive Christian C tiene aún más. La gracia salvadora de Yuquawam es que es intrínsecamente más ponible a diario que TL o CcC porque, al menos para mí, tiene menos de ocasión especial. Muy bueno de nuevo de Rasasi, voy a usar la mía con seguridad.
Pocos perfumes te golpean tan fuerte con petitgrain en la apertura, efervescente y cítrico, pero carente de cualquier tipo de refresco. Mister Marvelous se asienta un poco y me temo que se vuelve un poco irritante, pero puedo lidiar con eso ya que lo encuentro interesante cuando no es demasiado dominante. La verdad es que es una fragancia que no me gusta nada, pero la verdad es que no me gusta nada, es una fragancia que no me gusta nada, es una fragancia que no me gusta nada. No es algo que usaría me temo, Byredo no me va particularmente bien siendo una casa que no había probado hasta ahora. No lo detesto pero digámoslo así, no podemos hablar de longevidad me temo, porque se ha restregado.
Se abre con una vainilla juguetona casi como la de un refresco de crema, que pronto se disipa para revelar un núcleo ámbar palpitante. La dulzura también se retira, lo cual es bienvenido, y se vuelve mucho más polvorienta y leñosa después de un par de horas dulces. Podría incluso haber un toque de pachulí que le da un carácter terroso al secado, pero no te equivoques, esta es una fragancia dominada por el ámbar de la más alta calidad y poder de duración. Realmente, realmente buen material para Orlov y solo apliqué una pequeña cantidad y duró horas. Califico Flame of Gold, pero ¿tiene suficiente para diferenciarse de otros ámbar de alta calidad? Eso es algo que tú debes decidir... Yo digo que vale la pena olerlo y fue un placer llevarlo para mí.
Solo para decir que creo que el revisor de abajo estaba oliendo algo diferente a mí, ¿no percibo aquí rosa ni pachulí? Soy fan de Ambroxan, para que conste, aunque es obvio y parece ser el sabor del mes en este momento, es una base versátil para fragancias que pueden ir en cualquier dirección. Puede ser limpio y masculino, la base para un cítrico/aquático (como lo es aquí) o incluso cálido, debajo de notas más orientales. También soy fan de ELDO por la peculiaridad que parecen tener en la mayoría de sus creaciones, pero en toda honestidad, esto es menos único. Herman se abre con una gran vibra limpia afrutada/floral y una sensación acuática genérica. Es un poco exagerado en la apertura, que es obviamente lo que la casa buscaba, pero me temo que después de eso es un poco plano, desvaneciéndose de nuevo a un agradable aroma fresco de piel. Personalmente me gusta, a mi novia también le gustó, comentando que es algo que ella usaría, en lugar de yo, y creo que tiene razón. Parece durar bien, pero muy bajo en la mezcla, lo que después de una apertura bastante fuerte y pronunciada, parece decepcionante, pero quizás no lo sea. La cosa con las fragancias de ELDO es que siempre hay una nota discordante o un giro en la historia y, desafortunadamente, estaba esperando y simplemente no llegó. Aún así, de alguna manera estoy satisfecho con Herman... en su esencia más cruda me gusta el olor... simple.
Solo puedo imaginar que debe ser la nota de 'Higuera' aquí la que hace que Sandalo Nobile se abra con un olor fresco y maravilloso a fruta; literalmente puedo sentir las entrañas fibrosas mientras la carne jugosa se desgarra. Creo que es la nota de higuera más precisa y hermosa que he olfateado, también recuerda a una ciruela real, no a la dulzura mermelada que pensamos como 'similar a ciruela' en perfumería, como la ciruela Japonais o CdG Floriental, etc. Esto es un olor verde genuino, más parecido al de Philosykos. Luego, la fragancia comienza a volverse polvorienta, una hermosa nota de Iris respaldada con sándalo cremoso, pero también hay toques de higuera. Creo que esta fragancia tiene ingredientes maravillosamente complementarios, pero algo no me suena del todo bien. No estoy seguro si pienso que es un poco demasiado femenina para mí o que simplemente es demasiado limpia; no hay suficiente suciedad aquí para mi gusto. Aún así, es una gran fragancia, si no solo por esa apertura... no es algo que usaría, pero definitivamente vale la pena probar. Actualización: 23/01/23 Es interesante cuando miro atrás en reseñas como esta, generalmente es para decir que estaba equivocado por ser tan negativo con una fragancia, pero en este caso diría que no tengo realmente el mismo entusiasmo que claramente tenía en las brumas de 2016. Aún me gusta la apertura, pero ahora es más la faceta de coco de la hoja de higuera que percibo, en lugar de la exuberante verdor de la carne de higuera. El cuerpo es un sándalo almizclado y cremoso que es muy agradable, claramente bien elaborado, pero no hace mucho para emocionarme. Así que, mis sentimientos han terminado siendo en gran medida similares.
Las comparaciones con Jubilation XXV (he visto un par más abajo) son infundadas en realidad, aparte de que Londinium contiene notas de bayas y resina. La comparación más real me vino casi al instante. A pesar de que ahora creo que tengo un conocimiento bastante amplio de las fragancias, a menudo me quedo completamente en blanco cuando pruebo cosas en la tienda. Lo que suele ocurrir es que sé que una fragancia huele familiar, pero no puedo ubicarla de inmediato. Londinium sin embargo fue instantáneo...'squirt'.... "Spicebomb?...No...Gucci PHII!" Eso es amigos Londinium es un espumoso, baya como, dulce apertura de especias, pero con todo el té metálico y todo lo de PHII pero definitivamente exagerado. Londinium es más alcohólico y no tan almizclado y distante como Gucci, pero ni de lejos tan descarado y contundente como Spicebomb. Sin embargo, el hecho de que posea las dos fragancias de la comparación es un poco desalentador, pero eso no quiere decir que Londinium no tenga su propio encanto y atractivo, porque sin duda lo tiene. La duración de la fragancia es de media a bastante buena y las notas de salida afrutadas se mantienen fuertes durante varias horas, lo que es una gran ventaja.
¡¡¡EOh snap!!! Estoy enamorada de esta fragancia. Siempre he pasado por alto tontamente Molton Brown como una fragancia "seria", pero esto es increíble. En cuanto olí la impresionante apertura me quedé como "¡Guau! ¡Oud!". No es lo que esperaba por el precio, hasta que me di cuenta de que este es más caro que los otros de esta gama y también tiene sentido, la calidad es evidente de inmediato. El azafrán es casi demasiado incluso para mí, y eso que es uno de mis ingredientes favoritos. En serio, el equilibrio en Shisur es justo, haciéndolo potente y suave al mismo tiempo. He olido algunas fragancias similares a esta antes, pero nada igual, me encanta el oud y el azafrán, el sándalo y las especias, ponlos todos juntos y básicamente soy feliz, sin duda en este contexto el Oud & Saffron huele muy diferente incluso a uno de mis grandes favoritos MFK Oud. ¡Excelente Molton Brown! ¡¡¡Bien hecho y sin duda tendré que conseguir esta fragancia es inmensa!!! No tengo ni que esperar a que se seque para saber que me va a llevar a un viaje de placer hedonista y amaderado. ¡Tómame ahora Shisur soy toda tuya! Actualización: como se predijo, el azafrán se suaviza y se vuelve más sedoso, el Oud y el sándalo crean un cálido, dulce y zumbante lecho de belleza. Creo que me lo voy a comprar. No es barato, 95 libras por 50 ml, pero me está gustando tanto que no creo que pueda dejarlo pasar... Es una fragancia muy sutil para la piel, pero estoy más que contenta con su rendimiento. Los probadores que probé tenían unos pulverizadores realmente pobres, pero el frasco en sí tiene un aspecto agradable y el pulverizador de cierre giratorio estilo TDH es un toque innovador y agradable (¡siempre que consigas uno que funcione correctamente!) de Molton Brown que añade valor a lo que ya es un aroma de calidad, pero que quizás necesita esa percepción de calidad para alcanzar ese precio. Aunque habiendo dicho que el resto de la línea están en estas botellas y algunos son sólo £ 65 ... de todos modos no importa.
No hay mucho que decir sobre este, excepto que es un vetiver muy agradable. Simple, increíblemente suave y agradable al paladar, la fragancia perfecta para el verano con el toque fresco y edificante de cítricos y verdes en la apertura que da paso a un vetiver verdaderamente limpio. Monotheme no decepciona, produciendo una vez más una fragancia realmente decente. En realidad, ha habido un cambio de envase, lo que suele significar una reformulación. Tuve la oportunidad de probar las dos versiones y debo decir que ambas son muy agradables. Una duró más que la otra, desgraciadamente me confundí de brazo y no sé cual era cual? La fórmula antigua (frasco y caja en la foto) o la versión más nueva. (La duración es un problema en todos los productos de Monotheme, pero están tan bien de precio y huelen tan bien que no me importa si sólo duran un par de horas. Conozco algunos vetiveres más caros de Jo Malone o Diptyque que tampoco duran, así que ¿por qué no comprar este? Si te gusta el vetiver, te recomiendo Vetiver Bourbon, no está a la altura de Guerlain o Tom Ford, pero seguro que merece la pena comprarlo.
Está bien... Así que entiendo el "huele a Raghba" o "24 Gold", pero eso es solo una pequeña parte de la historia. No puedo entender la crítica que se hace contra esta gran fragancia. La apertura es un madera de guayaco ahumada y densa y un sándalo cremoso que no se detiene, es picante y especiado. Este aroma, para mí, se presenta más como algo basado en incienso que en cualquier otra cosa. Claro, hay ese tono árabe dulce de azúcar en toda la composición, pero en general es mucho menos empalagoso que el Raghba original o, de hecho, 24 Gold. Intense Wood realmente ofrece más promesa de madera que la edición Oud de 24 Gold, y hasta me gustó esa. Estoy muy contento de no haber conseguido el Raghba original (aunque es muy agradable) ya que sentí que tenía esa base bien cubierta con las fragancias de Scent Story que poseo. Intense Wood, por otro lado, es una fragancia valiosa en mi arsenal. Dura bien en mi piel y hay suficiente de todo lo demás para contrarrestar la dulzura empalagosa... a este precio no se puede quejar, es un verdadero ganador este jugo.
Me decidí por Tobacco Blaze porque es bastante caro pero barato para la calidad comparado con Tom Ford. Ah, ya que estamos, decidí comprar este Yuqawam en lugar del muy comentado aquí Tuscan Leather, porque quería sorprenderme con el olor y, a pesar de leer las críticas de antemano, Tobacco Blaze ciertamente lo ha hecho. Sinceramente, no puedo decir que me haya convencido todavía, pero lo que me ha proporcionado es una experiencia interesante, aunque no totalmente única. La apertura es oscura, ceniza, seca y desagradable como un tabaco quemado. Debajo de este velo de ceniza, solo quedan una o dos moléculas de un aroma frutal y desenfadado que se abre como la fruta de la pasión y pronto se seca con un inconfundible olor a yogur cremoso de albaricoque. Todo esto está muy bien, pero luego el resplandor del tabaco empieza a ser más a cuero empolvado con toques florales que se asoman. El olor a ceniza y madera especiada me recuerda al cigarrillo ELDO Jasmine et y a una nota seca de pachulí (que me recuerda a ese papel rugoso y reciclado que te daban en la escuela primaria... ¿se llamaba papel de azúcar?) con la nota de albaricoque persistente. Mi principal queja con esta fragancia es... ¿Tenían que encontrarse el ahumado y el albaricoque? ¿De verdad? El jurado sigue deliberando, en general estoy contenta con la compra porque es una fragancia que da mucho que hablar y forma parte de una familia de fragancias que me gustan mucho. Todo lo dicho Tobacco blaze es un acierto de compra a ciegas y el rendimiento y ensilado son muy buenos, la presentación es fantástica. Tengo la sensación de que este va a crecer en mí.
Llevo años esperando para probarlo y esa expectación se ha convertido en decepción al probarlo. Lancôme Autre Oud es un perfume muy opulento y agradable, amaderado oscuro, Oud rosa con toques terrosos de azafrán, pachulí y resinas suaves? La verdad es que no es de las peores que he probado, de hecho es encantadora pero nada que la diferencie por la misma regla de tres. Me hubiera gustado que fuera más parecido a Rose d'arabie o a 'more than words' de Xerjoff y entonces sí que lo hubiera comprado porque el frasco es increíble. Alta calidad, dura para siempre y huele realmente bien, pero este tipo de fragancia tiene que tener el más pequeño de los retoques, esa ligereza de toque para elevarla y hacerla de clase mundial. Pensando en términos culinarios, el siguiente nivel de un plato ya de por sí superior a algo del nivel de 2-3 estrellas Michelin. Yo esperaba eso de este al escuchar todas las críticas positivas y en mi humilde opinión no cumple lo que lo hace sólo otra rosa Oud si no una muy encantadora.
¡Querido, oh querido! Justo cuando pensé que Paul Smith había solucionado su problema con las fragancias, lanza este banal y absurdo perfume. Pensé que al contratar al perfumista que utilizó en Portrait se desataría una avalancha de lanzamientos interesantes y geniales... pero lamentablemente no. Paul Smith Essential es una composición jabonosa y desordenada que para mí es tacaña y áspera en la apertura y durante una buena hora o dos antes de un secado vagamente más agradable. El efecto es limpio y no muy diferente a las excusas de Gucci para una línea masculina... pero de alguna manera huele más barato. No es un mal movimiento, supongo, porque los hombres seguirán comprando estas fragancias y yo seguiré quejándome de ellas, ¿inevitable, verdad? Como el movimiento de los planetas o las mareas... esto se puso en marcha mucho antes de que yo estuviera aquí y seguramente continuará mucho después de que me haya ido. Lamento ser tan negativo sobre esta fragancia, espero que si fuera un nuevo lanzamiento de una casa desconocida no sería tan duro con ella. Simplemente espero que alguien tan creativo como Paul Smith aspire a más al asociar su nombre con una fragancia. Probablemente aún se venda y supongo que por eso él es el diseñador millonario y yo soy un gimp anónimo de internet, quejándome sobre agua perfumada. Aún así... La peor fragancia de la historia.
Que no sea el típico perfume de sándalo no significa que no huela a sándalo, porque lo hace. El sándalo se manifiesta de forma diferente aquí, un enfoque de colonia muy relajado con maderas aromáticas y especias suaves. En general es lavanda calmante y vetiver limpio con un corazón de madera cremosa insinuado que es más jabonoso que otra cosa. Me gusta, pero no puedo decir que sea el ejemplo más excitante o mejor compuesto del género del sándalo. El rendimiento también es bastante malo y desaparece demasiado rápido.
¿Ha recapturado Calvin Klein el espíritu y el éxito del CK One de los 90 con CK2...? Bueno, no del todo, pero quizás parcialmente. Adquirí una muestra de otra fragancia nueva (o algo así) el mismo día y tengo que decir que CK2 la superó masivamente. Es un aroma bastante discreto, metrosexual (más que unisex). CK2 tiene una apertura de frescura y cualidades verdes que lo llevan a nuevos niveles, verdaderamente la frescura de esta fragancia es algo digno de ver. No se siente química, dura o acuática, simplemente es muy, muy fresca. No me molestó ni se volvió empalagosa, simplemente se mantiene baja y suena naturalmente, aunque ligeramente femenina. No digo esto como una crítica, otros lo verían como una entidad perfectamente andrógina, pero yo percibo un aroma ligeramente translúcido, femenino, de verano cuando se asienta. El nivel de pretenciosidad está en peligro de desaparecer por su propio trasero, cuando hablamos de 'notas de guijarro', pero puedo perdonarlos en este caso ya que puedo entender la asociación. Ojalá pudiera percibir el wasabi, pero lamentablemente no lo hago. Sin embargo, hay algo de especias aquí, pero muy sutil y más reminiscentes de un incienso muy, muy ligero, tal vez algo como Moschino Forever (+ Forever Sailing)? La base es definitivamente amaderada, vetiver limpio y más predominantemente, a medida que se asienta, emerge una sensación más cálida y empolvada; detecto la raíz de orris pero algo más asociado con algunos lanzamientos recientes. ¿Puedes adivinar? Bueno, es ambroxan y de la misma manera que estas creaciones minimalistas han estado dividiendo opiniones, CK2 se ha transformado en el transcurso de unas pocas horas de una cosa en otra. Me gusta, tengo que decir, sería difícil encontrar algo más fresco, especialmente en la apertura. No es revolucionario, pero aparece en un momento en que hay muchas fragancias frescas peores para elegir. La duración fue promedio y proyecta ligeramente, pero tal vez más de lo que esperaba para una fragancia tan translúcida. La botella y la campaña son lo suficientemente innovadoras, pero en última instancia, ya lo has visto todo antes. La valentía debería ser recompensada y si esta fragancia fuera tan extraña como sugieren las notas, estaría más que dispuesto a alabarla. Sin embargo, dicho todo esto, la usaría felizmente en verano y olería muy bien, y ese es su propósito. Actualización: 22/07/21, de hecho compré esto. Lo conseguí a un precio rebajado. Estoy fascinado por la estética de CK, las notas de guijarro y todo eso. Hay un toque de alegría en todo lo que hacen, uno podría asumir que simplemente sacan cosas, flanker tras flanker, pero Calvin Klein considera sus lanzamientos más que muchas otras marcas, ¡garantizado! Así que es una estructura escasa impulsada con aroma químico transparente (TM) PERO me gusta un poco de eso. Esto tiene una parte superior fresca perceptible, una floralidad definida pero al mismo tiempo indefinida y luego un toque de calidez en la base, no es algodón de azúcar irritante o BR540, pero hay una cierta dulzura oculta que es claramente derivativa pero es tan suave en la mezcla que funciona, a diferencia de todas las monstruosidades dulces y empalagosas de los lanzamientos modernos de diseñadores. No te volará los calcetines, pero es funcional para el calor del verano y huele bastante bien.
Desafortunadamente, el probador que logré localizar hace unas semanas había estado roto el día anterior, según el SA. Frustrantemente, aunque la botella estaba llena, solo logré sacar una cantidad minúscula de fragancia. Desafortunadamente, no puedo basar una reseña en eso, pero lo que deduje fue que es una fragancia compleja que definitivamente tiene elementos del original. Lo principal que percibí fue una cosa floral blanca y especiada con una base amaderada, algo interesante de la manera en que lo era Icon. Actualizaré cuando tenga una buena olfateada y algunas muestras para usar.
Finalmente, he encontrado un probador que funcionó, estaba comenzando a pensar que estaba maldito y condenado a nunca encontrar un probador o muestras que funcionaran correctamente, pero por suerte encontré ambos. Como sospechaba desde mi primera reseña, esta es una bestia compleja, compuesta principalmente por un acorde de Oud cálido pero sintético, que está rodeado de un azafrán terroso y opulento, almizcle y un acorde picante más fresco del Icon original. Realmente creo que es inteligente la forma en que Absolute todavía tiene esta referencia a Icon mientras es una fragancia totalmente diferente en muchos aspectos y una nueva dirección para Dunhill, una marca que ya me gusta. Dura bien en mí, pero no es genial; lo que pasa es que simplemente huele justo a mi estilo en términos de un toque ligeramente árabe en sabor con la vulgaridad sintética de Montale, luego con los elementos modernos y occidentales de una fragancia masculina. Mi única crítica menor es el precio y normalmente no soy alguien que se queje de tales cosas, pero £90 es un poco elevado. Dicho esto, probablemente aún lo compraré y el factor que me empuja a decidirme es la botella bien elaborada. Qué diseño fantástico, ya sea en plata o en oro.
Creo que "notas polvorientas" es la mejor manera de describir la apertura esponjosa de esta fragancia, pero luego casi inmediatamente se convierte en una vibra de chocolate blanco. Debo decir que realmente, realmente me gusta este enfoque sutil gourmand. A medida que Flower L'Elixir se asienta, sin embargo, es mucho más de vainilla y caramelo profundo que un toque de bayas y tal vez algo similar a la flor de lirio en la apertura. Me gusta... Una fragancia cremosa y dulce que tiene un toque muy ligero, lo cual es un buen logro ya que no es empalagosa, pero malo en términos de longevidad y estela, ambas muy efímeras. No pruebo "fragancias femeninas" (déjame aclarar... fragancias comercializadas para mujeres con notas que típicamente no disfruto) tan a menudo como quizás debería, pero recuerdo haber probado la Flower original y no fue nada tan agradable como este cambio de dirección. Vale la pena revisarla para los fanáticos de lo gourmand, solo que decepciona por la falta de poder de permanencia.
¡Qué sensación es esta fragancia! Debo decir que estoy muy impresionado y no esperaba sentirme tan cautivado por una fragancia que inicialmente consideré "demasiado femenina" solo por mirar el nombre y la pequeña tarjeta en la que venía mi muestra. La verdad es que Rose Pompon es una brisa fresca de belleza y, de hecho, no es tan rosada. La nota de rosa es, por supuesto, la protagonista, pero se asienta sobre un fondo y primer plano metálico y saciante, con notas frescas que permiten que la rosa más cálida flote entre ellas. La apertura es instantáneamente parecida a las bayas y esa nota de grosella negra no se convierte en una frambuesa mermelada, sino que se vuelve más verde y más metálica, pareciendo extremadamente natural en el proceso. Esto funciona fantásticamente bien con una sensación ligera, almizclada y edificante, y a veces me recuerda a Amouage Lyric man, con vibraciones muy limpias y concisas. Rose Pompon no alcanza las alturas de Lyric para mí y, si soy honesto, se seca a una versión ligeramente más polvorienta de esa apertura, pero sigue siendo muy, muy agradable y algo que no tendría problemas en usar. No apliqué mucho y el rendimiento ha sido aceptable hasta ahora, pero es difícil de juzgar; diría que está en el extremo más ligero del espectro. También me recuerda a una maestra de la escuela antigua que tuve cuando era niño, es extraño cómo esa asociación simplemente apareció en mi cabeza, ella obviamente usaba algo similar. Tendría que decir que esta no es tu fragancia típica de rosa, ciertamente no es una de esas bombas de oud/rosa profundas a las que me he acostumbrado a probar, y es genial apreciar la rosa en un contexto diferente. Rose Pompon cumplió para mí, realmente amo esta fragancia y me encantaría en una mujer aún más... un aplauso para Annick Goutal.
