J'aime ça. Simple et clair, Intenso commence avec un patchouli positif, ce qui est inhabituel en note de tête (Eh bien... compte tenu de ce qui se passe dans ce parfum.) Le patchouli n'est ni épais ni grossier... il est juste... là. Cela donne une ambiance intéressante et terreuse qui danse également avec une aquatique salée, totalement en accord avec l'ADN brumeux des molécules de citron/calone des originaux, qui est à peu près la note de fond et s'assèche de manière assez familière à cet égard. C'est une astuce intelligente dans la formule comme l'était Essenza, et cela sert à ajouter plus de sophistication, à moderniser et à sortir l'ADG des années 90 pour le plonger dans un territoire plus contemporain. Le flacon a également fière allure en noir et bien que je n'aie pas testé Profumo de manière approfondie, j'ai trouvé que la performance n'était pas tout à fait aussi bonne que celle de l'original, bien que très respectable. Je porterais cela mais j'aime un peu le marteau-pilon synthétique qu'est l'original Acqua Di Gio et je ne le porte pas pour être raffiné ou sophistiqué, mais je comprends pourquoi certains le feraient et beaucoup préfèrent celui-ci et Essenza... Je ne vais pas acheter un flacon cependant.
Le nom et la forme de la bouteille m'ont intrigué, mais j'ai finalement été déçu par un parfum très pauvre qui est mince, maigre et ne dure pas du tout. Pas surprenant qu'il y ait des "notes d'eau" ici et une odeur de pomme générique et peu agréable en tête, mais ce n'est pas totalement inintéressant et bien que ce ne soit pas très agréable, cela m'a fait deviner pendant les premières heures. Le problème, c'est que Rhodium sent un peu le bon marché et a aussi un petit air de A&F Fierce/Mont Blanc Legend. Donc, je suppose qu'il y a aussi des éléments de lavande et d'herbes, mais rien d'excitant. Désolé Yardley, c'est un à oublier.
Je ne mentionne normalement pas le flacon en premier et cela n'est en aucun cas une critique de ce parfum, car il est correct. Le flacon est vraiment joli avec une touche de Guerlain L’Art et la Matière et aucun torse ondulant en vue ! Oh, et c'est rafraîchissant de voir A&F dans les magasins du Royaume-Uni de quelque sorte que ce soit, car ils étaient autrefois rares, voire inexistants, du moins là où je vis. L'ouverture est horriblement agréable avec des notes de Fierce, mais avec des touches d'autres senteurs génériques ajoutées pour la bonne mesure, ce qui en fait un parfum plus doux, plus frais et plus accessible. Les notes de tête de melon et d'agrumes sont définitivement synthétiques et inspirent un bâillement, mais je ne peux pas dire que je n'apprécie pas l'odeur. En séchant, la nuance de Fierce, plus herbacée, disparaît en fait plutôt que de se renforcer comme je l'avais anticipé. Sous cette ouverture fruitée, la base est en fait un peu chaude et peut-être avec une touche d'ambre. Il est difficile de ne pas comparer cela à Fierce étant donné qu'ils proviennent de la même marque, mais ce n'est pas aussi nauséabond que Fierce, mais aussi beaucoup moins original. (rappelez-vous que Fierce est antérieur à Mont Blanc Legend) Je pense que cela serait plus apprécié dans les magasins A&F, diffusé ou vaporisé sur les vêtements eux-mêmes. (quoi qu'il en soit ?) Donc, ce n'est pas vraiment pour moi ni pour beaucoup d'autres amateurs de parfums là-bas, car First Instinct est assez générique. Cela sent-il mauvais ? ....Non. La performance était moyenne à pas géniale.
Je ne peux pas dire assez de bonnes choses sur ce parfum ! En tant que véritable accro au thé, j'adore l'ajout de feuilles de thé ici. Je pense que cela apporte un bel équilibre à la nature bombée de la gardénia. Bien qu'il soit mentionné comme un accord, je ne le trouve pas terriblement ozonique comme certains parfums au thé (je te regarde, Elizabeth Arden !). Je me demande un peu à propos du nom de ce parfum, et du manque de tiare dans les notes. Il a cette qualité florale blanche et enivrante, mais pas de celle qui vous frappe au visage comme le fait parfois la gardénia. Je l'ai superposé avec le beurre corporel, et cela a ajouté quelques heures supplémentaires de vie à ce parfum (les Pacificas ont tendance à s'estomper rapidement). Juste un floral solide et estival qui, je pense, pourrait convenir aussi bien le jour que la nuit. Tellement heureux de l'avoir enfin dans mon arsenal de parfums !
La tangerine turbo, c'est ainsi que je décrirais celui-ci. Synthétique à tous égards, mais différent des parfums comme Clinique Happy en ce sens que c'est une affaire beaucoup plus poudrée et qu'il a un cœur de fleur d'oranger/néroli lorsqu'il se fixe. Cela semble être populaire dans les parfums pour hommes en ce moment, donc si vous aimez cette ambiance, cela pourrait être un ajout bon marché à votre garde-robe, mais malheureusement, ce n'est pas vraiment mon cas. Ce n'est pas mauvais cependant.
Ore ou "Ooorrrrrrree" est exactement le son que j'ai émis lorsque j'ai perçu le premier soupçon de ce parfum. Sachant à moitié ce que j'attendais de Slumberhouse, je savais qu'il ne s'agirait pas d'un bleu de Chanel ou quelque chose comme ça ? Mais même moi, je n'étais pas tout à fait préparée à la profondeur de ce trou de lapin. Mes premières impressions sur Ore ? Sublime. Pour les personnes qui portent ce parfum régulièrement... chapeau à vous. Vous ouvrez une voie vraiment brillante, car bien qu'il soit peut-être perçu comme un parfum doux dans la gamme Slumberhouse en raison de ses qualités gourmandes, Ore est tellement inhabituel et différent de tout ce que j'ai pu sentir jusqu'à présent. Vous obtenez des tonnes et des tonnes de cacao et l'odeur la plus précise de chocolat noir, noir, noir. Cette odeur est profondément ancrée dans les notes de bois et de poivre de Guaic, qui sont également énormes et le complètent parfaitement. Ore est fantastique, il a cette saleté, mais jamais le patchouli ne se fait passer pour du chocolat. Il a une pureté qui éloigne la base de bois épicé du cacao presque poudré et légèrement sucré. C'est un produit étonnant et, comme on peut s'y attendre, il est très fort ! Il est très fort et se projette ensuite. Tout simplement génial !
OMG !!! J'adore les ciels cuivrés. Wow ! Quel parfum. Une ouverture folle... explosive que je ne peux comparer qu'à quelque chose comme l'Amouage Interlude man juste pour l'assaut pur des notes. C'est comme si quelqu'un avait jeté une bombe d'épices thaïlandaises dans un wok brûlant ! La cannelle, le clou de girofle et l'anis sont instantanément sucrés, puis la réglisse, ce qui équivaut à quelque chose d'aussi subtil qu'une dose de sambuca. Puis de la fumée et des pneus caoutchouteux, du patchouli, de la saleté et du cuir agressif. Ce parfum est absolument dément... je l'adore. Le fond est plus axé sur le clou de girofle, mais l'aspect écœurant a été enlevé. Je pense qu'il est faux de dire que ce parfum est basé sur le clou de girofle car, bien qu'il soit dominant, ce sont les notes environnantes qui, pour moi, se manifestent et se retirent constamment tout au long de mon expérience de ce parfum. Ce n'est pas un parfum pour les âmes sensibles, c'est certain, mais lorsqu'il sèche, il prend un autre tournant vers le territoire gourmand, sentant presque le raisin sec épicé, le gâteau aux fruits avec une touche d'alcool. Plus tard, le fond est un accord ambré profond et quelque chose qui me rappelle le tabac à pipe, les restes de miel ou de tabac à l'érable. C'est très agréable quand quelque chose comme cela arrive et vous rappelle vraiment ce que vous aimez dans les parfums. Il s'agit d'un parfum assez doux et épicé, certains diront qu'il s'agit d'une parfumerie naïve, moi je dirai qu'il est courageux et complexe. Il va falloir que je me procure ce parfum... tout comme interlude man, je n'ai aucune idée de quand je le porterais... mais bon, c'est un parfum pour les amoureux des parfums et j'ai besoin de l'avoir dans mon arsenal.
C'est un nouveau parfum extrêmement décent et respectable de Davidoff. L'ouverture est composée de gingembre, de pamplemousse et de cet accord frais/boisé puis propre et savonneux de quelque chose de plus ennuyeux ou que je qualifierais habituellement de très médiocre pour un designer. Cependant, les caractéristiques rédemptrices de Horizon sont les éléments plus chauds et plus terreux dans la base. Il y a du patchouli et même une touche de cacao que l'on pourrait penser n'avoir pas sa place ici, mais c'est le cas et cela crée un dry down subtilement différent. On ne peut pas reprocher à ce parfum de maintenir cette sensation fraîche et épicée tout au long de son évolution et d'avoir presque une sensation mentholée et stimulante au gingembre et aux épices. Je l'ai porté avec grand plaisir l'autre jour. La performance était correcte sur moi, mais il s'atténue vers un dry down très agréable mais proche, ce qui, encore une fois, je ne peux pas reprocher de ne pas être un parfum puissant. Dans l'ensemble, cela vaut vraiment le coup d'œil. Cela ne m'a pas époustouflé, mais c'est agréable de voir une nouvelle sortie qui est masculine, portable et avec un aspect d'intérêt.
Je soupçonne que je consomme plus de rhubarbe ou de choses au goût de rhubarbe que la personne moyenne et bien que j'accepte que ce parfum ne soit pas nécessairement la représentation la plus précise, est-il agréable ? ...Oui ! L'ouverture est mandarine/fruits rouges, presque comme une pomme, mais contient cette verdeur brute et cette acidité qui évoquent un effet de rhubarbe. Ce n'est pas aussi authentique que la rhubarbe de Comme des Garçons, mais en revanche, celui-ci dure beaucoup plus longtemps et a plus de profondeur avec une base propre, florale et musquée. C'est tout simplement un excellent parfum fruité qui est un peu léger et jetable, et bien que je sois fan d'Hermès, je ne les ai jamais vraiment considérés comme le dernier bastion de la parfumerie de qualité, donc en ce sens, cela ne déçoit pas. Pour moi, cela s'inscrit dans une catégorie de senteurs dont j'ai besoin pour ma garde-robe, des odeurs qui sont instantanément gratifiantes et qui sentent des choses que j'apprécie. Je l'ai acheté sur le champ... la performance est moyenne et le prix est élevé pour ce que c'est, mais que puis-je dire ? Je l'adore.
J'adore chaque moment (ou devrais-je dire chaque page ?) de cette collection d'agrumes. J'ai été immédiatement complimentée par un inconnu lorsque j'ai porté ce parfum et, en toute honnêteté, pour un parfum d'agrumes citronnés, la traînée d'ensilage est absolument massive, au moins pendant les 30 premières minutes environ... et même au-delà. Il y a une qualité sucrée de gouttes de citron mais toujours authentique en même temps, il y a un pétillement, une légèreté de toucher et de la profondeur mais sans petit grain pisseux, plutôt une touche de fleurs blanches délicates. Monotheme a une fois de plus produit un agrume de grande qualité avec lequel je n'ai pas eu de problème de longévité car Boccioli di Limone s'est comporté de manière très raisonnable. Je préfère l'orange parce qu'elle est tout simplement bonne... cependant, ce parfum est digne de la garde-robe des amateurs les plus endurcis.
La façon dont ce parfum progresse est vraiment intéressante, les notes sont très bien mélangées. Il commence par une forte note de cèdre entourée d'agrumes et de fleurs et produit en fait une expérience extrêmement unique. Il devient de plus en plus savonneux et floral et, en tant que tel, féminin pour mon nez, il me rappelle en fait quelque chose que ma mère porterait. Le jasmin et la fleur d'oranger, par exemple, sont omniprésents sans être envahissants et le parfum reste propre, frais et boisé tout au long de la journée. Je ne le porterais probablement pas moi-même, mais je l'ai apprécié à cette occasion pour changer de la norme.
Je n'ai pas essayé de flanker de Code depuis des lustres et je ne m'attendais pas à grand-chose, pour être honnête. J'avais raison de ne pas m'attendre à grand-chose. Code Profumo est très épais, encombrant, gourmand. Si c'était un gâteau au chocolat, il serait si écoeurant que vous ne pourriez en manger que quelques bouchées. L'ouverture est un mélange moderne de chimie des arômes évoquant beaucoup d'autres senteurs, y compris le Code original. C'est à peu près là que les comparaisons s'arrêtent car cela devient rapidement une bombe synthétique d'Ambre/Tonka inutilement dense. Pas de subtilité ici, c'est le même genre d'approche que des parfums comme Joop Wild, pousser l'"Intensité" à 11 n'est pas toujours la meilleure façon d'obtenir un parfum vraiment intense. Pour être honnête, je ne l'ai essayé qu'une fois et il n'a pas duré très longtemps sur moi, mais je suis prêt à écarter cela et à croire plutôt les avis ici qui indiquent une senteur longue durée. Je pense que je n'en ai peut-être pas mis assez et que j'ai pris une douche peu après. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas d'opinion sur Code Profumo, il ne m'offense pas et il n'a, à mon avis, rien d'intéressant à offrir. Je n'achèterai pas de flacon.
C'est superbe ! Dire que l'Essence No.1 est un agrume frais et un vétiver n'est pas tout à fait exact. Je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui rend l'Essence No.1 si spécial ? Il y a une sensation plus herbacée dans l'ensemble et les agrumes sont naturels et magnifiques, mais ils ne sont pas les acteurs principaux. L'essence n°1 n'est pas juste une autre explosion citronnée fugace ou une mandarine piquante, c'est un équilibre délicat qui contient vraiment de la lavande et peut-être même un peu de rose ? En fait, Liz Earle fait ce que Jo Malone et Diptyque font avec beaucoup de leurs produits frais, mais avec quelque chose de meilleur et de plus facile à porter, du moins pour mon nez. Je suis vraiment impressionnée et tentée de l'ajouter à ma collection comme un parfum d'été parfait, qui n'a pas duré très longtemps mais qui était acceptable et moyen, et je suis prête à l'oublier.
J'aime beaucoup ce parfum chaleureux et facile à vivre, que j'ai trouvé de manière inhabituelle chez John Lewis. Je dis "inhabituel" car il s'agissait d'une "maison" John Lewis qui ne stocke normalement pas de produits cosmétiques ou de parfums, mais ce parfum faisait partie des quelques produits disponibles en magasin. L'ouverture est un mélange d'épices fraîches, de clou de girofle, de cannelle, de poivre rose et d'une foule d'autres éléments charmants qui ne sont jamais envahissants. Vous êtes immédiatement immergé dans une vanille aux arêtes douces, un bois de santal laiteux et du guaic. Tout à fait stupéfiant. J'ai hésité à l'acheter car il n'y avait pas de prix sur le flacon et j'ai pensé qu'il pourrait être cher, mais je porterais certainement ce parfum délicat et je l'ai à l'œil.
C'est magique ! Vraiment excellent, et mon préféré jusqu'à présent de cette ligne, je suis une grande fan de Monotheme, c'est juste un crime que je n'en possède pas plus, vraiment ? Un mélange suprême d'orange zestée en ouverture qui est si fraîche et charmante tout en mûrissant vers quelque chose d'assez terreux en base... boisé pour sûr, du vétiver et même un soupçon de patchouli. Si vous pensez à l'orange ? Vétiver ? Est-ce que cela pourrait ressembler à TdH ? Vous ne pourriez pas vous tromper davantage, c'est très différent, beaucoup plus juteux, mais sans manquer de corps. Encore une fois, ce n'est pas le parfum qui dure le plus longtemps, mais je peux le pardonner car il dure un peu plus longtemps que celui à la bergamote et il sent aussi bien, sinon mieux, que beaucoup d'autres parfums à l'orange.
Les parfums Monotheme ont une place spéciale dans mon cœur, non seulement ils sont d'un excellent rapport qualité-prix, mais ils sont aussi très performants. Ces flacons orange ne contiennent pas qu'une seule note, mais plutôt un complément parfait pour faire ressortir la note vedette. Ici, c'est la bergamote et c'est une belle représentation, une ouverture fraîche avec une touche de bois et de fleurs blanches, et même un petit soupçon de vanille en fond. Ce parfum n'est pas particulièrement durable, mais il offre quelques heures d'une fragrance vraiment bien élaborée.
Oui, d'accord, nous avons compris... Fortis sent le divin et incroyable Afgano noir. Deux choses à noter, je pense que ce parfum est légèrement plus léger, plus doux. Parfois, le BA peut être trop fort et devenir un peu écrasant. Fortis est également plus doux en ouverture et se rapproche un peu plus de Carner Cuirs. Je n'en veux pas aux Liquides Imaginaires d'avoir un parfum de type BA, je veux dire que nous ne sommes pas exactement en train de leur tomber dessus, n'est-ce pas ? Ce n'est pas exactement comme les clones d'Aventus ou un autre combo Oud/Rose, n'est-ce pas ? La plupart des parfums de type BA sont signés par Gaultieri lui-même, ce qui ne constitue pas non plus une escroquerie. J'ai été satisfait de celui-ci, il sent exceptionnellement bon, même s'il est un peu familier.
D'habitude, je suis un grand fan des critiques de Deadidol, mais pas dans ce cas-ci, semble-t-il. Oui, Bello Rabelo a ses défauts, la longévité n'est pas là et il n'est pas aussi instantanément génial que HdP Marquis de Sade (qui est similaire, j'en conviens), mais bon, il essaie d'être quelque chose de différent. A savoir un parfum de vin et pour moi ce trio de vins des Liquides Imaginaires est parfaitement exécuté. Je dirais même que Bello Rabelo s'ouvre comme un très bon vin rouge et qu'en séchant, il se transforme en porto et presque en brandy. L'immortelle et le labdanum constituent la base piquante de ce parfum, mais n'atteignent jamais leur plein potentiel résineux. Il y a une douceur arrondie, presque gourmande, dans le séchage, provenant d'un soupçon de vanille. Le fait est que Bello Rabelo est si proche, qu'il frappe à la porte de la perfection pour moi. J'aime l'odeur, elle est sublime et sophistiquée, mais elle devient trop rapidement un parfum de peau, ce que je peux presque lui pardonner. Il vaut la peine d'être reniflé, c'est certain.
Ouah ! Les Liquides Imaginaires savent certainement comment rédiger des notes sur le vin. Ma première expérience avec cette maison a eu lieu à Paris et j'ai acheté Bloody wood sur le champ, Dom Rosa est un autre gagnant dans mon livre. C'est l'odeur de champagne la plus précise que j'ai rencontrée, elle pétille dans le nez et est immédiatement reconnaissable. Il est suivi de poires et de raisins doux et d'un délicat parfum de rose. Dom Rosa est stupéfiant et je n'aime même pas le champagne ! Il est également assez féminin, mais je m'en moque, il est frais, original et je ne peux m'empêcher de l'aimer. Si vous aimez le champagne (ce qui est le cas de la plupart des gens, sauf moi), vous devriez l'essayer tout de suite... c'est génial ! Il n'est pas particulièrement fort ou durable... cela fait environ 3 heures et je peux encore le sentir, mais je pardonnerais à ce parfum presque n'importe quoi !
J'aime ce produit ! J'aime le concept, le nom et l'odeur, bien que difficile, n'est rien de moins que brillante. Burning Barbershop est spécialement pour ceux d'entre nous qui sont fans de Slumberhouse, je dirais. Les notes énumérées ici ont un sens dans le sens d'une poudre de pinaud, d'un barbershop et, dans l'esprit, sont peut-être juste détectables, sous un tas de restes fumés. Je pourrais me risquer à deviner ce qu'est cette note fumée, la première critique ci-dessous dit Cade, alors allons-y. L'ouverture de ce parfum rappelle le récent Imaginary Authors A city on fire (Auteurs imaginaires : une ville en feu). Cela est dû à la qualité savoureuse de la fumée qui évoque un barbecue ou quelque chose comme ça ? Eh bien, j'ai obtenu de Burning Barbershop, très précisément... Des saucisses à hot-dog. Pas des saucisses au sens large ou des saucisses gastronomiques farcies à la sauge et à l'oignon... pas même du "porc" selon toute vraisemblance... mais des saucisses de Francfort salées. Cette association passe heureusement et burning barbershop devient un parfum intensément fumé et boisé avec un soupçon de menthe. C'est dingue. Absolument fou. L'ensilage est d'abord insensé, mais il revient à un bourdonnement relativement gérable. J'aime bien, mais je préférerais Jeke ou Norne si je devais être aussi sombre, mais cela vaut quand même la peine d'être senti si vous aimez une expérience fumée et pleine. Il dure bien.
Quelque chose m'a fait penser que cela allait être un Oliban/Galbanum très charmant mais simple, un encens frais, pétillant et vert... Je ne sais pas ce qui m'a donné cette impression car il a la signature classique d'Andy Tauer partout. Il y a certainement un charme d'oliban ici, mais Incense Flash est très sec, légèrement sale et plein de caractère boisé dense. C'est un type d'encens qui ne possède pratiquement aucune douceur. Comme un accord d'ambre sec, cette ambiance de vieille bibliothèque mais sans la chaleur et au lieu de cela plus huileux avec tout le charme exotique des marchés de Marrakech qu'il semble incorporer dans ses parfums. C'est très bon et tout à fait dans mes goûts, tant de fragrances d'encens me déçoivent, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que c'est le même parfum fatigué que j'ai senti un million de fois. Tauer a créé ici un parfum résineux intéressant, plus dans le style de L'ADDM ou Lonestar memories que d'Incense extreme (que j'ai trouvé un peu ennuyeux), donc crédit à lui.
Ouah ! Lampblack a certainement attiré mon attention avec son introduction sale et alcoolisée (plutôt pétrole). Il y a une certaine acuité due aux agrumes, mais une odeur de charbon sale commence à se développer, ce qui est parfait compte tenu du nom. Je n'ai encore rien goûté de Bruno Fazzolari, mais je suis attirée par les parfums aux noms tels que Lampblack et Room 237 (tout ce qui fait référence à The Shining doit valoir la peine d'être reniflé, n'est-ce pas ? Lorsqu'il s'installe sur ma peau, c'est l'huile de cypriol qui apporte une touche épicée à l'ensemble. Cependant, la suite de la phase sèche est plus légère et je peux sentir le pamplemousse maintenant et ce qui est plus une sorte de vibration de vétiver. Il est intéressant, je pensais qu'il allait être terriblement fort après cette ouverture, mais il est en fait assez décevant. J'aime la façon dont il s'est adouci maintenant. C'est donc un très bon parfum, mais je pense qu'il divisera les fans de parfums.
Superbe fragrance, la qualité et la finesse transparaissent dans ce parfum de tabac profond et complexe. On sent immédiatement l'odeur de Pure Havane et il n'y a aucun doute là-dessus, il n'y a pas assez d'innovation pour me donner envie de le préférer au Mugler. Ce que Naxos fait, c'est une note de fève tonka plus gourmande et précise, avec des touches de miel, plutôt que la cerise de TM PH. Cela me rappelle autant Parfums de Marly Oajan que n'importe quoi d'autre. Le fait que je possède à la fois le Mugler et le Marly, sans parler de Tobacco Vanille, en termes de tenue, il n'y a pas photo. J'ai vraiment essayé d'être juste dans mon évaluation ici parce que Xerjoff m'a séduit en tant que maison, mais cette fragrance est redondante et a été exécutée mieux et bien moins cher ailleurs. Tout ce qu'il lui faut, c'est un élément pour se démarquer de la foule et je lui donnerais des éloges pour cela... malheureusement, elle n'a rien à offrir.
Un classique floral Chypre ici, lorsque vous voyez la tubéreuse, le castoréum et le cuir mentionnés dans les notes, vous devriez vous accrocher à vos chapeaux et c'est précisément ce que ce parfum vous fait faire. L'ouverture est un musc puant éblouissant qui émane au début mais disparaît rapidement dans une tubéreuse florale plus douce. Cela devient ensuite un peu sale, offrant des qualités florales très spéciales pour ceux qui aiment ce genre de choses. La section médiane est une tubéreuse cuirée époustouflante avec des nuances animales, je n'ai pas encore expérimenté la base correctement car elle ne s'est pas encore complètement asséchée, mais en parlant de l'expérience de ce type de parfum, cela durera ÉTERNELLEMENT ! Quand cela se stabilisera enfin, je prédis que toute douceur florale se dissipera, laissant derrière elle un castoréum musqué. Du brillant, du classique encore une fois, juste pas quelque chose que je porterais, qui sait, peut-être qu'un jour je changerai d'avis ?
