Últimas Avaliações de Usuários

Bem, esta é mais uma resenha que eu nunca me dei ao trabalho de escrever quando experimentei isso pela primeira vez, pois encontrei uma amostra recentemente em uma bolsa marcada como ‘ok’. Eu sei exatamente por que eu a coloquei assim da primeira vez. Certamente não é porque Tacit é comum ou banal; a composição é muito cuidadosamente construída e bem realizada, simplista, mas profunda e mais do que a soma de suas partes. No entanto, a performance deixa a desejar e não grita alta qualidade tanto quanto o aroma agradável faz, pelo menos a princípio. A abertura é de yuzu e uma nota forte de manjericão, a sensação geral é um pouco verde e fresca. Começa a se assentar e desenvolver facetas picantes, e o manjericão até tem uma sensação levemente mentolada e um toque medicinal de cravo. O corpo desta fragrância é de vetiver e é um companheiro perfeito para as notas de topo herbais e cítricas, e o vetiver aqui é espetacular, grosso, terroso e limpo, mas com uma presença não muito diferente da alcaçuz, mas com uma borda levemente mais limpa e sabonosa. Projeção? Inexistente e a performance foi fraca. Uma pena, pois a Aesop estava com uma grande ideia.

há 8 anos

O patchouli tem de estar neste perfume... certamente? Anat Fritz é um Potion muito interessante e encantador que evoca aquele cheiro terroso, húmido, mas arenoso (talvez o sândalo?), com uma nota forte de lavanda que quase chega a ser um pouco mentolada por um segundo, penso eu. Este é um clássico da perfumaria pesada de patchouli, mas está destinado a dividir opiniões devido à sua ousadia herbácea e terrena. O problema que tenho com o clássico é que não é suficientemente ousado e perde complexidade rapidamente, e também não durou bem quando o experimentei inicialmente em 2013, nem agora quando o estou a revisitar. A amostra estava num saco marcado como "meh" juntamente com vários outros e a minha opinião não mudou, mas gostei dele e a garrafa é bastante nova.

há 8 anos

Eu tenho que dar muito crédito a este extraordinário extrato de Parfum, é simplesmente o floral mais vívido que você provavelmente já sentiu. Se é amplamente baseado em champaca, então eu terei que reavaliar o que penso sobre esse ingrediente, porque lembro de não ter gostado do absoluto de champaca da Tom Ford quando estava disponível. De qualquer forma, este é um floral triunfante e delicado, úmido, suculento, com notas quase frutadas e verdes e uma abertura ozônica e cítrica. O cheiro floral é uma mistura de ylang ylang e jasmim, uma espécie de floral doce, branco/amarelo e talvez um toque exótico também. Para mim, esse perfume tem um cheiro de qualidade extremamente alta e não tenho dúvida de que há algum orris e sândalo na base, porque quando aplicado pela primeira vez, ele exala uma luxuosidade pesada e multilayered. Não é muito duradouro, o que não é o que você espera de algo tão concentrado, mas pode ser frequentemente o caso.

há 8 anos

Esta é uma fragrância linear, mas não acho que devamos desvalorizar demasiado a base, porque é muito leve e amadeirada, mas transporta as notas de topo muito melhor do que algo como as laranjas sanguíneas de Shay e Blue, só como exemplo. Para mim, este é um príncipe entre os perfumes de laranja, super fresco e sumarento, é lindo e, ao preço certo, adicioná-lo-ia ao meu guarda-roupa.

Light Blue Italian Zest Pour Homme

há 8 anos

Dolce&Gabbana

Este é um esforço galante, tenho que dar algum crédito. Eu achava que esse tipo de coisa era uma perda de tempo, o original Light Blue era, em última análise, esquecível, mas não me ofendeu de forma alguma. Esta versão Zest é na verdade aceitável porque, embora não seja inovadora em nenhum aspecto, sabe o que é e não tem aquele cinismo genérico e desprezível de muitos flankers de segunda categoria e redundantes. O grapefruit, o limão e a tangerina aqui são muito agradáveis na abertura e a base é um leve, musgoso e aveludado! Quero dizer, não é um Chanel Allure Homme Edition Blanc, mas é muito usável e surpreendentemente duradouro para uma fragrância tão sutil. Acho que estou me tornando mais suave na minha velhice, pois historicamente, essa fragrância teria recebido a habitual crítica severa, mas estou em um bom lugar e realmente apreciando fragrâncias cítricas e frescas no momento, então isso passa fácil. Está tudo bem para mim. O que eu não gosto é da barateza do frasco. Sou eu ou a fonte e toda aquela escrita no frasco parecem um pouco cafonas? Sem mencionar a tampa amarelo vômito.

há 8 anos

Geranium Pour Monsieur

Frederic Malle

Tenho de dizer que gostei muito desta fragrância, esperava que monsieur geranium fosse uma versão modificada de Monsieur, apesar de ser de perfumistas diferentes e do facto de FM não fazer flankers, não sei porque pensei isso? Em todo o caso, adoro o gerânio como ingrediente, está ao lado do labdanum como um dos meus favoritos e percebo que tem uma certa qualidade mentolada, mas esta é definitivamente aumentada pela adição de uma nota de menta pesada. Gosto muito do cheiro da menta fresca e tenho-a sempre a crescer no meu jardim, mas não posso dizer que goste tanto dela num perfume. Suponho que a pequena sugestão em alguns perfumes é agradável e eu gosto de coisas como Guerlain Homme intense, então porque não? Este perfume é MUITO mentolado e abre com uma verdadeira pancada na cara de menta, mas ainda assim é muito refinado e não muito acentuado e, nalguns sentidos, viciante. Há uma espécie de pó amadeirado à volta e notas de cravinho e anis, mas muito frescas, como uma espécie de vibração de funcho. É encantador e, à medida que o cheiro a menta desaparece (o que, aliás, demora algumas horas), o gerânio brilha realmente como uma coisa encantadora. Masculino, limpo e simplesmente adorável, sou um grande fã de gerânio e este cheiro é de alta qualidade e preciso na sua entrega. É um perfume discreto para mim, que se projecta no início, mas que se torna mais suave. Tenho de dizer que adorei o drydown, achei-o divinal, mas faz-me querer procurar o Guerlain e o Dyptique listados nos cheiros, porque gostaria de ter uma alternativa mais barata. Sem cheirar nenhum dos dois, este poderia ser muito superior, mas é um perfume muito agradável quando o gerânio começa a brilhar e a base aparece mais tarde. Gostei dele.

há 8 anos

A Psicanálise é um verdadeiro knockout!!! Primeiro de tudo, sou suspeito em relação a Bella Freud e sua família, não é exatamente racional da minha parte, mas aí está. Encontro algo sinistro em Sigmund Freud, Lucian, seu pai, é na verdade um artista que admiro, mas ele também é um pouco estranho e quanto a Clement, quanto menos se disser, melhor. No entanto, apesar desse histórico, deixei que a fragrância e a sensação da marca falassem por si mesmas e fiquei razoavelmente impressionado com a maior parte da linha Bella. Na maior parte, são interpretações frescas de formatos tradicionais e Psicanálise é mais uma nessa linha. Lendo as notas, você poderia pensar que não seria muito agradável ou que não funcionaria, mas você estaria muito enganado. A abertura é uma explosão fresca de petitgrain cítrico. Herbal, verde e talvez até um pouco de galbanum/elemi? Tem um toque de colônia e faz você pensar hmmmm... isso é bom... mas não exatamente inspirador, mas apenas espere para ver como se desenvolve. A base parece ter vetiver e cedro, uma fragrância seca, limpa e amadeirada, mas à medida que seca, fica cada vez mais masculina para mim, é seca e como nenhum tabaco que você realmente já experimentou. Na verdade, pensando bem, é... levemente. A modernidade aqui faz com que se incline para algo do tipo Montabacco, não ficaria surpreso se Iso E super estivesse fortemente presente na fórmula, mas a nota de tabaco é levemente terrosa, mas não tem as vibrações densas ou mofadas que você costuma obter, é realmente muito agradável. Quando seca completamente, a psicanálise deixa uma linda fragrância amadeirada, de couro, mas antes disso, as notas cítricas de petitgrain duram muito bem. Eu adoro. Tenho que dizer que pode ser apenas meu amor por tudo que é cítrico e revigorante no momento, mas essa fragrância é ótima e realmente me deixou tentado a comprar um frasco.

há 8 anos

Petit Matin

Maison Francis Kurkdjian

Petit Matin ou manhã cedo é típico do estilo de Francis Kurkdjian, com notas de topo cítricas frescas, algumas facetas herbais, e então o coração principal de flores brancas, geralmente flor de laranjeira, com uma base almíscarada, amadeirada ou âmbar dependendo se é Homme ou Femme ou apenas para dar alguma variação em geral. Eu não era fã de Fleur du Male e alguns desses MFKs têm sido um pouco pesados demais nas flores brancas. Por exemplo, usei APOM Homme ontem e ele tem algumas notas peculiares na abertura que são bastante azedas e estranhas, isso antes mesmo de você chegar ao neroli e à flor de laranjeira. Eu ainda gostei bastante, mas também gostei de Amyris, embora achasse que era um pouco 'estranho' ao mesmo tempo. Meu ponto é que MFK não é meu gosto habitual e neroli e flor de laranjeira podem transmitir uma vibe estranha de creme para as mãos que eu não aprecio. Então, com esse contexto coberto, preciso esclarecer que quando a flor de laranjeira e o neroli são usados na composição certa, eles se transformam em algumas das minhas notas favoritas. Exemplos da MFK, Guerlain, Mugler cologne e Acqua Viva, para citar alguns. Petit Matin é uma abertura moderna, limpa e almíscarada com uma verdadeira aula de mestria em cítricos, que é duradoura e bela, com toques de lavanda que acrescentam à sensação clássica de colônia, modernizada com uma base em pó e quente de ambroxan, que não é pesada nem um pouco se você é uma dessas pessoas que odeiam isso. Ela se assenta após projetar por cerca de uma hora em uma fragrância de baixa projeção, mas muito duradoura e de qualidade super alta. Eu a senti no pulso do SA e era quente, feminina e francamente maravilhosa. Também me deu a oportunidade de sentir a abertura e o dry down simultaneamente, embora na pele de outra pessoa. Em mim, era fresca e as flores brancas e o ambroxan apenas realçaram o topo cítrico e o equilíbrio dos elementos foi simplesmente soberbo. Esta é uma fragrância realmente, realmente boa, brilhante e otimista, eu amei.

há 8 anos

Grand Soir

Maison Francis Kurkdjian

Isso é incrível! Um âmbar suave, mas ousado e multifacetado, evocando muitas notas diferentes da perfumaria clássica, como lavanda, labdanum e baunilha. Eu me apaixonei desde a abertura balsâmica e a nitidez do incenso, até a doçura sedativa, amadeirada e cremosa do dry down. Isso estaria muito bem posicionado em uma lista dos melhores ámbares de todos os tempos. No entanto, em uma nota pessoal, eu posso aceitá-lo ou não, Grand Soir não me empolga tanto quanto antes. Isso se deve ao fato de que meus gostos estão sempre voltados para orientais pesados e o fato de ser tão dentro do meu habitual não é necessariamente uma coisa boa. A razão é que estou fazendo um esforço consciente para escolher fragrâncias mais frescas e leves, mas, caso contrário, eu estaria completamente apaixonado por isso.

há 8 anos

Gosto muito deste perfume, é uma fragrância de rosas que não é propriamente para os fãs de rosas. Este é para pessoas que gostam do áspero, abrindo picando o nariz com açafrão opulento, mas rapidamente se tornando um tom mais escuro, cheio de incenso e sândalo. A rosa cresce suavemente no fundo e o conjunto assenta em algo não muito diferente do Levanthium de Penhaligon, um caso de rosa realmente picante. Adoro este perfume, mas não tem o desempenho ou o poder complexo do Levanthium, nem tem a doçura da rosa, é como uma versão moderada, mas muito agradável.

há 8 anos

Eu realmente espero que isso não decepcione, porque tem tudo a seu favor, o legado do original XS não precisa ser arruinado por alguma reformulação/reimaginando duvidosa. Devo admitir que gosto do design robusto da nova embalagem. Lembro-me de pensar que era uma pena eu não gostar realmente do pure XS, porque eu gostaria bastante daquela garrafa no meu guarda-roupa. Eu tive algumas garrafas nos anos 90/2000 e até meu pai era fã do original, quanto mais penso sobre o XS, mais estou tentado a pegar uma garrafa agora, seja esta ou uma garrafa mais antiga.

há 8 anos

Balenciaga Pour Homme

Balenciaga

Esta é uma fragrância com a qual eu não estava familiarizado da primeira vez e que crime foi esse, porque é um triunfo absoluto. A sério, esta coisa é soberba, masculina, até um pouco machona, mas não é uma potência no sentido desagradável. A abertura é volumosa, arredondada e fortemente condimentada com coentros e pimenta com uma sensação imediata de musgo, ervas e madeira. Também sinto uma grande nota de almíscar, potente mas que desaparece muito rapidamente. O aspeto volumoso que mencionei torna-se rapidamente aparente, a cremosidade, a especiaria do sândalo e o principal protagonista, o patchouli, que não nos atinge diretamente na cara, mas que se vai acumulando no fundo. Começa como uma coisa quase gourmand, do tipo cacau, tornando-se cada vez mais terroso, mas nunca ultrapassando a marca. Não estou a exagerar, mas Balenciaga pour Homme pode ser uma das melhores fragrâncias de patchouli para homem que já experimentei. Dizer que é apenas uma fragrância de Patchouli é prestar-lhe um pouco de mau serviço, porque é uma grande mistura de notas e mesmo os não fãs de patchouli iriam gostar, tenho a certeza. É uma pena que este produto já não esteja a ser produzido porque é excelente.

há 8 anos

Uma fragrância decente, mas algo simplesmente não funcionou para mim no meio do uso. Acho que é porque o Prive não sabe exatamente o que quer ser? Por um lado, a abertura é ótima e realmente me leva a pensar que é um tipo de fragrância clássica e de nicho, no entanto, quando seca um pouco, está bem na borda de uma daquelas composições turvas e confusas que sou tão rápido em criticar. Está em um lugar entre uma fragrância sexy para a noite como l’nuit, com sua suavidade de cardamomo, e a abertura alcoólica grita que sou de alta classe. Então, a Tonka e a baunilha na base começam a turvar um pouco. Também tem um toque de 212 Men o tempo todo, apenas ancorando de volta no reino esportivo masculino dos designers. Olha... o fato de eu ter tanto blá blá blá sem sentido para falar sobre isso diz que é uma fragrância interessante e, com certeza, quando realmente se assentou, comecei a apreciar muito a secagem, com toques de doçura resinosa. É agradável.

há 8 anos

Davidoff Leather Blend

Davidoff

Há anos que andava a tentar encontrar este perfume com pouco sucesso até que encontrei uma amostra recentemente e não desiludiu. A mistura de couro é uma mistura opulenta de vibrações inebriantes do Médio Oriente, sendo a nota mais proeminente o oud, baunilha/âmbar doce e suave e uma abertura de açafrão que faz formigar o nariz, com uma nota de rosa discreta no fundo. Esta combinação evoca absolutamente uma nota de couro para mim e é muito agradável também, mas poderia muito bem ter oud no título e eu não iria pestanejar. Gosto muito dele mas não posso dizer que seja original, já cheirei bastantes como este mas tenho de dizer que não me importo e adoro-o. Se é mais barato do que muitas fragrâncias como esta, certamente não cheira assim, dando à mistura de couro uma sensação merecida de alta qualidade.

há 8 anos

Estou a usar uma amostra deste perfume hoje e devo dizer que, em termos de cheiro, gostei muito dele. No entanto, tudo o resto está errado, desde a amostra de lixo num daqueles sprays de cartão irritantes até ao fraco desempenho e à falta de corpo da fragrância em geral. O que quero dizer é que abre bem e cheira muito bem com ingredientes de qualidade e um aroma agradável, equilibrado, fresco, aromático, mas tudo precisa de ser aumentado para 11 e talvez beneficiasse de um pouco de musgo de carvalho ou algo do género. É suave. Esse é o problema e talvez eu devesse esperar isso de uma fragrância chamada eau fraiche, mas não é suficientemente bom. Tenho citrinos, gengibre, pimenta rosa, neroli, lavanda, tudo muito agradável, que se instala numa base de vetiver e depois, quando é uma pele quase morta após várias horas, uma pequena sugestão de sândalo. Já vi este perfume a sair razoavelmente barato, mas creio que em tempos foi muito caro e mal valia o que vale agora. Eu não quero odiá-lo porque já mencionei algumas vezes que é um cheiro agradável, mas neste caso o desempenho importa e um pouco de longevidade elevaria este perfume sem fim.

Elysium Pour Homme Parfum Cologne

há 8 anos

Roja Dove

Vou começar com meus pensamentos iniciais sobre este perfume e foi... oh... é mais um perfume no estilo Aventus de um nariz que eu sei que não está na onda de seguir tendências, independentemente do que você pensa sobre ele. Não se pode negar, no entanto, que este é um dos fragrâncias masculinas de estilo mais mainstream de Roja Dove. Isso também não é uma coisa ruim, pois esse perfume não pode deixar de ter um apelo amplo. Comecei com a comparação com o Creed Aventus, mas por favor, não se deixe enganar por essa impressão inicial, porque, para ser justo, Elysium tem seu próprio caráter e uma massa de profundidade oculta, algo que eu acho que os críticos desta marca e perfumista são rápidos em descartar em muitas criações de Roja. É uma abertura fresca e revigorante que se instala lentamente, com a dimensão extra amarga e afiada do grapefruit e do zimbro, e então mais um pouco de groselha preta aparecendo à medida que seca. O corpo da fragrância é de incenso e quero dizer no sentido mais amplo, pois é difícil detectar exatamente o que está lá? Talvez coisas mais leves como elemi e olíbano, mas também sei que Dove gosta de usar labdanum. A base é de cedro e vetiver, dando um toque de terra defumada à base, que pode estar evocando aquele Bétula do Aventus. Esta é uma composição que parece simples, mas quando você sente este perfume, eu diria que é mais sem esforço a maneira como os acordes são permeáveis, se misturando uns aos outros. Comparações com Bleu de Chanel são válidas quando você olha para a descrição das notas e Creed, como continuo mencionando, então realmente está em boa companhia. O problema vem com a performance, que, por acaso, achei bastante boa, mas estou assumindo que Elysium é muito caro, então qualquer coisa que não seja massiva, não servirá para a maioria dos consumidores. Eu realmente gostei e quanto mais tempo passava, menos eu queria fazer comparações reducionistas, porque esse perfume se sustenta por si só. Eu não vou comprar, mas acho que é uma fragrância cítrica muito fresca, de alta classe, com toneladas a oferecer e difícil de não gostar, realmente.

há 8 anos

Experimentei este perfume hoje numa "feira vintage", também conhecida como: velha, esfarrapada, infestada de bolas de naftalina, venda de velharias... e é impressionante a quantidade de fragrâncias que se mantiveram. O frasco era velho, diria que pelo menos dos anos 70, talvez dos anos 60? As notas de topo de ylang ylang e jasmim, ainda intactas e com um toque de força, mas felizmente desvanecendo-se rapidamente num perfume com uma dose forte de musgo de carvalho e vetiver, tornando-o mais num caso amadeirado picante. Eu não diria que é masculino, mas é facilmente usável para um homem. A secagem é ainda mais musculada, mas não é um perfume poderoso e não é assim tão impressionante, precisando de um toque de algo. É interessante experimentar coisas deste género, mas não me senti tentado a comprar.

L'Homme Libre Cologne Tonic

há 8 anos

Yves Saint Laurent

Uau! Tenho esta fragrância há vários anos e nunca publiquei uma crítica. Penso que isso é um reflexo perfeito do quão subestimada é, mesmo no microcosmos que é o meu guarda-roupa. Estou a usá-lo hoje e estou a gostar muito da experiência. Para mim, é um acorde de violeta fantástico, doce e estimulante que é muito semelhante ao Zegna Uomo, outra fragrância que tenho, mas este é muito mais efervescente e fresco. Esta linha Homme tem a sua quota-parte de histórias de sucesso mas, como muitas, também tem muitos fracassos. O original é ótimo, independentemente da forma como se olhe para ele. L'nuit de la Homme é uma fragrância fantástica que é justamente elogiada pelos amantes de fragrâncias. Os restantes flankers são inúteis ou simplesmente maus. O Nuit congelado era bom e o parfum, embora totalmente redundante, pelo menos cheirava bem. No entanto, o Parfum intense e o L'intense e vários outros eram péssimos. Este até tinha um irmão mais velho de que me lembro de ter gostado, mas esta água de colónia tónica era muito semelhante e bastante mais barata. Está a durar bem e cheira-me muito bem hoje.

há 8 anos

Este é o menos interessante da linha Luna Rossa, pelo que posso perceber em uma única aplicação. No entanto, sou tão fã da sutileza do trabalho de Andrier que estou disposto a dar mais uma chance a isso no futuro, então esta resenha está sujeita a uma atualização em algum momento. Fiquei bastante chateado quando soube que o Luna Rossa Extreme havia sido descontinuado, eu simplesmente não tinha percebido. Este está praticamente entre o original e o Extreme, mas não é tão marcante quanto nenhum deles. O feijão tonka é bem trabalhado, considerando outros perfumes que contêm esse ingrediente, e se apresenta como um almíscar leitoso. Há lavanda aqui, não está listada, mas acho que está presente. A angélica pode estar trazendo um pouco de doçura e quanto ao patchouli? talvez, mas não parece ser uma fragrância pesada em patchouli.

há 8 anos

Uma coisa é certa sobre este novo flanker do One Million: ele entrega uma das notas listadas em abundância, particularmente na abertura, e, francamente, valida meu olfato se eu alguma vez tive dúvidas sobre minha calibração nasal (o que acontece de vez em quando), elas foram dissipadas. Essa nota é a avelã, é muito clara e amanteigada e, na verdade, bastante adorável, estranhamente acompanhada de uma explosão fresca e frutada. Em seguida, torna-se reminiscente do Ferragamo Uomo, que foi um lançamento gourmand surpreendentemente bom dos últimos anos. No entanto, é aqui que começa a se aventurar no banal e dolorosamente genérico. Onde o Uomo tinha uma leveza de toque, uma mistura de notas que poderia parecer brutalmente áspera ou enjoativa, isso lhes dava um pouco de leveza e frescor. One Million Lucky não é assim de forma alguma; após a promessa da abertura, torna-se uma bomba confusa, bagunçada e sintética de notas 'escuras', mas eu diria apenas turvas, adocicadas, gourmand e truques modernos. Mais uma vez, não posso dizer que o odeio, é utilizável, vestível, tem um desempenho melhor que o Uomo e aquela nota de avelã na abertura realmente é algo a se admirar, então não é sem mérito. Lucky também não me atrai, não tem o charme do Ferragamo Uomo, mas se você quer uma versão mais desajeitada e com melhor desempenho, esta não é muito diferente.

há 8 anos

Oh querido. Eu achei a abertura pobre, muito genérica, bagunçada e bastante sem sentido como mais um flanker do Code. No entanto, esses pensamentos foram suavizados à medida que ele se assentou, mas isso pode acontecer com muitas fragrâncias ruins. O corpo principal é leitoso, mentolado, lavanda, mas com um núcleo mais pesado e enjoativo de fava tonka. Essa sujeira diminui e se torna mais uma baunilha suave, mas você tem que passar pelo que não é uma fragrância desagradável, mas que deve ser dito, é pouco inspiradora nesse meio tempo. As comparações com le Male e Luna Rossa podem ser válidas, mas certamente não é um Invasion Barbare ou Reflection Man. Está ok, eu suponho.

há 8 anos

Obsessed for Men Intense

Calvin Klein

Nunca deixo de me surpreender com a CK e sua produção constante. Ainda mais surpreendente é quantos deles eu realmente gosto. Este perfume é nada menos que soberbo, evocando alguns aromas muito notáveis ao longo do caminho. A abertura é uma nota ácida e frutada, não imediatamente reconhecível como ruibarbo, mas que se estabelece após um momento. Isso apenas emoldura a fragrância, pois o corpo principal é de madeiras profundas e resina, mas frutado, evocando um pouco de CdG Floriental. Você realmente consegue sentir o cheiro de madeira guaiaco e cipriol suavizados na secagem por baunilha e âmbar. Obsessed Intense é um oriental de couro muito denso no estilo de Carner cuirs, Palo Santo ou Nasomatto Pardon, mas um pouco mais limpo, mais barato e mais mainstream. É difícil definir esse perfume, acho que havia várias outras fragrâncias que me lembraram dele, todas as quais eram nichadas, o que acho que fala por si só e indica para onde isso está indo. Eu quero. Achei excelente, meio bagunçado e espalhado, mas mais provocador de pensamentos do que a maioria dos lançamentos que experimentei ultimamente.

há 8 anos

Este é um perfume gourmand realmente peculiar, a abertura é incrivelmente única e, para ser justo, isso é verdade para muitas fragrâncias da Calvin Klein, elas abrem bem, mas depois se tornam menos obscuras, mais familiares e sem inspiração. Só posso atribuir isso à abertura frutada do carambola, outra coisa que a CK tende a fazer é usar frutas incomuns nas notas de topo, normalmente eu diria que elas cheiram um pouco a maçã ou tangerina ou grapefruit, mas geralmente cheiram muito diferente das frutas normais, o que é uma boa atenção aos detalhes e me leva a concluir que realmente se assemelham a frutas exóticas e mais raras. Na verdade, já tive uma carambola antes, mas não consigo me lembrar de como era? De qualquer forma, então vem uma doçura poderosa e quase de nicho que já está construindo uma grande base de Fava Tonka e baunilha. À medida que se desenvolve, a doçura de algodão doce e uma nota de coco muito agradável, que não é ridícula e não cheira a protetor solar, eu diria que é mais escura, me lembra de Only the Brave WILD, uma fragrância que pensei ser barata e descartável, mas que, estranhamente, gostei. Começa a se perder na secagem, tornando-se mais genérica e irritante, baseada em Tonka, excessivamente ocupada, uma bagunça. Quando se estabelece como uma fragrância de pele muito baixa após várias horas, é apenas um Rochas Man doce, mas não tão encantador ou sutil. Na verdade, pensei em comprar isso apenas pela abertura excessivamente doce e única, mas à medida que as notas se desenvolveram, a composição se tornou cada vez mais confusa.

há 8 anos

Penso que Geza Schoen foi manchado pela série Essentric Molecule, por ser demasiado minimalista e artística ou preguiçosa e agarrada ao dinheiro, dependendo da forma como se vê. Eu até lhes dei o benefício da dúvida por mostrarem a química moderna dos aromas e mostrarem a pessoas que de outra forma não saberiam o que são coisas como o ISO E Super e o Ambroxan. No entanto, isso ainda prejudicou a minha opinião sobre ele como perfumista, mas olhando para o seu catálogo anterior, ele produziu algumas coisas maravilhosas que eu adoro e a linha Ormonde Jayne está mesmo lá em cima. A propósito, gosto das moléculas Escentric, especialmente as mais recentes, e o Zizan faz-me lembrar muito o Escentric 03, porque tem aquela nota cítrica de lima ultra-afiada e uma tonelada de vetiver, coisas do tipo zimbro seco e aquela nota de madeira de cedro sintético do ISO E Super. Isto é como um perfume pós-TdH mas do ano 2050! Não estou a dizer que não havia aromas cítricos/vetiver/amadeirados antes disso, mas o TdH representa o ponto alto do mainstream. A pimenta rosa começa a sobressair quando assenta, produzindo um cheiro algo caraterístico de especiarias futuristas e frescas. Gosto muito dele.