Sim, consigo ver a semelhança de cítricos mais acentuados, limão e bergamota misturados com outros cheiros de frutas e bagas para criar um cheiro não muito distante do tipo ananás. No entanto, tendo experimentado muitos clones de Aventus ou fragrâncias que realmente têm a mesma nota de ananás (Mazzzolari Nero), tenho de dizer que este não é um desses. Na minha opinião, não é facilmente confundido com o Aventus e, como alguém que acredita muito na opção "faz-me lembrar..." aqui, normalmente sou rápida a admitir que a maioria dos Fragranticans sabe mais do que eu. No entanto, neste caso, acho que 65 Yes" é muito enganador, especialmente porque Cedrat Boise está a secar e a tornar-se cada vez menos parecido com o Creed. Então como é que é? Bem, depois da abertura frutada recuar, torna-se um aroma amadeirado masculino muito agradável de cedro, mas sobre uma base volumosa de patchouli e até mesmo uma pitada de baunilha, arredondando tudo para um aroma suave, quente e agradável. Gosto dele, dura bastante bem e tem um cheiro suficientemente masculino, no entanto a secagem faz-me lembrar bastante um desodorizante que tive nos anos 90. Isso não é uma coisa má, mas ao mesmo tempo não estou zangado com este perfume. Acho que merece o amor que recebe, mas não para mim.
Há muito tempo que estava à espera de experimentar este perfume e, tendo ficado desiludida com o Byredo até agora, estava a começar a pensar que este poderia ser sobrevalorizado. Bem, finalmente pus o meu nariz nele e posso dizer-vos que o Pulp é fantástico! A abertura é muito, muito intensa, doce, compotada e definitivamente adequada ao nome pulp. Depois, à medida que seca, torna-se menos ácido com bagas e mais um figo aguado e um pouco daquele floral exótico, a flor de Tiare, que eu acho que faz esta fragrância. Bela e exótica, a Byredo encontrou aqui algo realmente bom, quero um frasco.
O Deadidol faz a crítica abaixo na perfeição. Apenas para fazer eco dos sentimentos sobre Aventus ser um perfume que tornou a nota de ananás famosa e, portanto, uma comparação que não podemos deixar de fazer. Nero é mais efervescente, efervescente para fora do frasco e diretamente na nossa cara com uma sensação cítrica mais acentuada, evocando um gelado de limonada ou um sherbet fizz. Há definitivamente mais foco no ananás e nas bagas e menos nas madeiras e, crucialmente... sem fumo. Para dar algum crédito a Creed e Mazzolari, penso que este é um aroma muito masculino e este é de boa qualidade e algo está a surgir no Nero para atenuar a fruta. Este lançamento é relativamente redundante para mim, uma vez que tenho o Aventus e os clones, mas talvez seja para alguém que goste do ananás do Aventus sem o fumo da bétula? Eu pensei que este era um vinho de qualidade, mas infelizmente não dura muito tempo.
Minha nossa! Essa coisa é absolutamente deslumbrante! Sim, é o mais feminino que se pode imaginar, mas ainda assim de alguma forma palatável. A abertura é uma flor tropical doce, exótica e frutada que se suaviza em uma baunilha mais arredondada à medida que se assenta. Isso deve ser a conspiração da flor de laranjeira, frutal e revigorante, sem a cera habitual, e o pó e o caráter da delicada íris, ambos presentes. Há também uma leve sugestão de patchouli à medida que seca, mas em grande parte é essa baunilha, sândalo e íris que permanecem na base. Lembra vagamente um floriental exótico e feminino, como uma orquídea negra, mas muito mais suave, quente e, embora doce, ainda menos enjoativa. Honestamente, não é para mim usar, mas realmente gostei da abertura doce.
Nunca tinha experimentado um Byredo até há duas semanas atrás e tenho de dizer que não fiquei impressionado com os três que experimentei. Este é classificado na secção "madeira mística". Um ato de desaparecimento a que os franceses chamariam "Bois de santal secrète", talvez? Normalmente gosto destas fragrâncias, posso citar duas (e faço-o frequentemente) que adoro... Atelier Cologne Santal Carmin e Xerjoff Ivory Route, mas mesmo estas parecem muito fortes em comparação com esta fragrância muito, muito subtil. Gypsy water é um nome muito prometedor, mas infelizmente não cumpre o que promete. A abertura é um esguicho de limão e agulhas de pinheiro, depois quase imediatamente "shhhhushed" por baunilha e sândalo muito pouco inspirador. Digo pouco inspirador porque parece inclinar-se mais para o cremoso do que para o picante e, com a baunilha já em baixo, serve apenas para tornar isto confortável e aconchegante de imediato. A frescura e a natureza "aquosa", que podem ter sido deliberadas devido ao nome, são justapostas à base mais suave e, para mim, não funcionam. É demasiado fraco e mal se detecta na minha pele em minutos. Não há nada para odiar no cheiro, apenas nada dele... não estou impressionada.
Eu tenho que ser firme e dizer que não gosto disso, não há nada especialmente errado, mas vejo a Comme des Garçons como pioneiros de fragrâncias futuristas e excêntricas. Dot parece ter toda a excentricidade, mas está seriamente carente da substância inovadora habitual. Eu realmente não gosto de tudo da CdG, nem acho que eles sejam consistentemente bons em intensidade ou longevidade, mas o que eu amava neles era sua individualidade e isso parece apenas um esforço medíocre. Parece triste que eu me leve tão a sério em relação a uma fragrância tão leve, Dot é uma fragrância frutal e floral que não tem certeza de quais frutas ou flores deriva? O frasco sem forma é tão focado e refinado quanto o perfume dentro dele. Mais feminino do que qualquer outra coisa e tenho certeza de que as mulheres por aí poderiam encontrar perfumes semelhantes voltados para adolescentes ou produtos de celebridades. Estou apenas decepcionado e dei um Deslike porque é CdG e eu (talvez injustamente?) espero mais deles. Caso contrário, o cheiro é 'blah' e não dura muito... isso é tudo que posso te dizer.
Meu Deus! Os horrores da reformulação eram todos verdadeiros. Retiro o que disse sobre o crítico do YouTube, o aprendiz de fragrâncias, quando assisti à sua diatribe e achei que ele estava a exagerar... e continuo a achar que estava, até certo ponto. Nunca tive um frasco do original, mas o meu pai tinha-o e estou muito familiarizado com o cheiro. Este é realmente lamentável, ainda está a tentar desesperadamente agarrar-se à sua antiga glória, pois há um resto de cipreste, canela e madeiras, mas falta-lhe toda a componente masculina, o musgo de carvalho e o couro que o tornavam verdadeiramente fantástico. Agora, infelizmente, começa como uma bebida amarga de limão (limoncello), depois um pó de algo limpo e ensaboado, depois canela e madeiras muito suaves no drydown. Bem, acho que tinha de ver/ cheirar por mim próprio, ainda bem que era barato. Não me sinto ofendido por ele de forma alguma e vou perseverar e ver como é nas utilizações seguintes, mas duvido que a minha opinião mude muito. Será que o Italian Cypress é uma alternativa viável para obter alguma da grandeza do original, ao preço que se paga talvez se diga que não, mas sem dúvida que o Tom Ford cheira muito bem. A minha principal queixa é que a longevidade também não é assim tão boa... por isso, de onde virá a minha dose? Por falar em longevidade, o Z14 já se reduziu a quase nada, por isso não me parece que a longevidade seja muito boa. É pena. Atualização: Na verdade, um pouco do sabão, da limpeza, do horror da abertura diminuiu e há alguns tons muito fracos na base, reminiscentes do musgo de carvalho e das madeiras mais masculinas que me faltavam. Cheira definitivamente melhor agora que já secou.
Sim, não posso acrescentar muito aos comentários aqui, exceto que o Yuquawam é muito menos irritante do que outros dopplegangers TL como o Golden boy. Também consigo distinguir definitivamente entre este e o Tuscan leather, o Yuqawam é mais doce, certamente na abertura e tem uma nota de framboesa muito mais pronunciada. É rico e opulento e todas as coisas encantadoras que este tipo de fragrância é, mas sem tanta sujidade. Mas é isto que queremos, "Couro", não é? TL tem-no e eu diria que Clive Christian C tem ainda mais. A graça salvadora de Yuquawam é o facto de ser inerentemente mais fácil de usar no dia a dia do que um TL ou CcC porque, pelo menos para mim, tem menos a ver com ocasiões especiais. Mais uma vez muito bom da Rasasi, vou usar o meu de certeza.
Poucos perfumes nos atingem tão fortemente com petitgrain na abertura, efervescente e cítrico, mas sem qualquer tipo de refrescância. À medida que Mister Marvelous se acalma um pouco, torna-se um pouco irritante, mas eu consigo lidar com isso, pois acho-o interessante quando não é demasiado dominante. Acho que o neroli que aparece dá-lhe um toque de poupança, mas a base é um cedro apimentado que, mais uma vez, não ajuda à vibração geral deste perfume. Não é algo que eu usaria, receio que os Byredo não se estejam a sair particularmente bem a meu favor, sendo uma casa que ainda não tinha experimentado até agora. Não o odeio, mas dito desta forma, não podemos falar de longevidade, porque foi esfregado.
Abre com uma baunilha lúdica quase como refrigerante de creme, que logo se dissipa para revelar um núcleo âmbar pulsante. A doçura também recua, o que é bem-vindo, e torna-se muito mais empoeirada e amadeirada após algumas horas doces. Pode até haver um toque de patchouli que traz uma terra ao fundo, mas não se engane, esta é uma fragrância dominada pelo âmbar de altíssima qualidade e poder de fixação. Realmente, é um produto muito bom da Orlov e eu apliquei apenas uma pequena quantidade, e durou horas. Eu avalio a chama de ouro, mas será que tem o suficiente para se destacar de outros âmbares de alta qualidade? Isso é algo que você deve decidir... Estou dizendo que vale a pena sentir o cheiro e foi um prazer usá-lo para mim.
Só para dizer que acho que o revisor abaixo estava sentindo algo diferente de mim, não percebo rosa ou patchouli aqui? Sou fã de Ambroxan, para constar, embora seja óbvio e aparentemente a moda do momento, é uma base versátil para fragrâncias que podem seguir qualquer direção. Pode ser limpa e masculina, a base para um cítrico/aquático (como é aqui) ou até mesmo aquecida, sob notas mais orientais. Também sou fã da ELDO por causa da peculiaridade que eles parecem incorporar na maioria de suas criações, mas, para ser honesto, isso é menos único. Herman abre com uma grande vibração frutal/floral limpa e uma sensação aquática genérica. É meio exagerado na abertura, que é obviamente o que a casa estava buscando, mas temo que depois disso fique um pouco plano, voltando a um agradável cheiro de pele fresca. Pessoalmente, eu gosto, minha namorada também gostou, comentando que é algo que ela usaria, em vez de eu, e acho que ela está certa. Parece durar bem, mas muito baixo na mistura, o que, após uma abertura bastante alta e pronunciada, parece decepcionante, mas talvez não seja? A questão com as fragrâncias da ELDO é que sempre há uma nota chocante ou uma reviravolta na história e, infelizmente, eu estava esperando e simplesmente não veio. Ainda assim, de alguma forma, estou satisfeito com Herman... em sua essência mais crua, gosto do cheiro... simples.
Só posso imaginar que deve ser a nota de "figueira" aqui que faz o Sandalo Nobile abrir com um cheiro fresco e maravilhoso de frutas. Eu consigo literalmente sentir as partes fibrosas enquanto a carne suculenta é rasgada. Acho que é a nota de figo mais precisa e bonita que já senti, também é reminiscentemente de uma ameixa real, não da doçura gelatinosa que pensamos como "semelhante a ameixa" na perfumaria, como a ameixa Japonais ou CdG Floriental etc... isso é um cheiro verde genuíno, mais parecido com o de Philosykos. Então, as coisas começam a ficar empoeiradas, uma linda nota de Íris apoiada por sândalo cremoso, mas com toques de figo também. Acho que esta fragrância tem ingredientes maravilhosamente complementares, mas algo não parece verdadeiro para mim? Não tenho certeza se acho que é um pouco feminino demais para mim ou se é apenas muito limpo, não há sujeira suficiente aqui para o meu gosto? Ainda assim, é uma grande fragrância, se não apenas por essa abertura... não é algo que eu usaria, mas definitivamente vale a pena conferir. Atualização: 23/01/23 É interessante quando olho para análises como esta, geralmente é para dizer que eu estava errado por ser tão crítico em relação a uma fragrância, mas neste caso eu diria que não tenho realmente o mesmo entusiasmo que claramente tinha nas brumas de 2016. Eu ainda gosto da abertura, mas agora é mais a faceta de coco da folha de figo que eu percebo, em vez da vegetação exuberante da carne do figo. O corpo é um sândalo musgoso e cremoso que é muito agradável, claramente bem elaborado, mas faz pouco para me excitar. Então, meus sentimentos acabaram sendo em grande parte semelhantes.
As comparações com o Jubilation XXV (vi algumas abaixo) são realmente infundadas, para além de o Londinium conter notas de bagas e resina. A comparação mais verdadeira ocorreu-me quase instantaneamente. Apesar de pensar que tenho um conhecimento bastante vasto de fragrâncias agora, muitas vezes fico completamente em branco quando experimento coisas na loja. O que normalmente acontece é que sei que um aroma me é familiar mas não o consigo identificar imediatamente. Londinium, no entanto, foi instantâneo...'squirt'.... "Spicebomb?...Não...Gucci PHII!" É isso mesmo, pessoal, o Londinium é uma abertura espessa e cintilante, tipo bagas, com especiarias doces, mas com todo o chá metálico e tudo o que vem do PHII, mas definitivamente mais forte. Londinium é mais boozy e não tão almiscarado e distante como o Gucci, mas nem de perto tão flagrante e marreta como o Spicebomb, é um equilíbrio muito bom. No entanto, o facto de eu possuir ambos os perfumes de comparação é um pouco desagradável, mas isso não quer dizer que o Londinium não tenha os seus próprios encantos e fascínio únicos, porque tem sem dúvida. A duração foi média a bastante boa e as notas de topo frutadas mantiveram-se fortes durante várias horas, o que é uma grande vantagem.
EOh que coisa!!! Estou muito apaixonada por esta fragrância. Sempre ignorei tolamente a Molton Brown como um concorrente "sério" de fragrâncias, mas este é um produto incrível. Assim que cheirei a abertura deslumbrante, pensei: "Uau! Oud!" Não era o que eu estava à espera pelo preço, até que me apercebi que este é mais caro do que os outros desta gama e faz sentido, a qualidade é evidente imediatamente. Sim, de qualquer forma, é uma espécie de especiaria bizarra de Oud, sândalo, com açafrão cada vez mais forte à medida que se instala, inebriante, quase plástico, terroso. A sério, o equilíbrio no Shisur é perfeito, tornando-o potente e suave ao mesmo tempo. Já tinha cheirado algumas fragrâncias semelhantes a esta, mas nada igual, sou um verdadeiro fã de Oud e açafrão, depois sândalo e especiarias, junte tudo e basicamente fico feliz, certamente neste contexto o Oud & Saffron cheira bastante diferente até de um dos meus grandes favoritos MFK Oud. Excelente Molton Brown! Muito bem e sem dúvida que vou ter de comprar esta fragrância, é imensa!!! Nem sequer tenho de esperar que seque para saber que me vai levar numa viagem de prazer hedonista e amadeirado. Leva-me agora Shisur, sou todo teu! Atualização: como previsto, o açafrão suaviza-se e torna-se mais sedoso, o Oud e o sândalo criam um leito quente, doce e zumbidor de beleza. Acho que vou comprar este. Não é barato, £95 por 50mls, mas estou a gostar tanto que acho que não o posso deixar passar? A longevidade é boa, mas é um perfume de pele muito subtil, mas estou mais do que satisfeita com o desempenho. Os testers que experimentei tinham uns pulverizadores muito maus, mas o frasco em si tem um aspeto agradável e o pulverizador com fecho rotativo estilo TDH é um toque inovador e agradável (desde que se consiga um que funcione corretamente!) da Molton Brown, acrescentando valor ao que já é um perfume de qualidade, mas que talvez precise dessa perceção de qualidade para atingir um preço tão elevado. Apesar de ter dito que o resto da linha está nestes frascos e alguns são apenas £65... de qualquer forma, não importa.
Não há muito a dizer sobre este, exceto que é um vetiver muito agradável. Simples, incrivelmente suave e palatável, o perfume perfeito para o verão com o toque fresco e estimulante de citrinos e verdes na abertura, dando lugar a um vetiver verdadeiramente limpo. Há também uma pitada de terra de algum musgo, Monotheme não decepciona, produzindo mais uma vez, uma fragrância realmente decente. Na verdade, houve uma mudança na embalagem, o que normalmente significa uma reformulação, eu tive a oportunidade de experimentar as duas versões e tenho que dizer que ambas são muito boas. Uma durou mais do que a outra, infelizmente misturei os meus braços e não sei qual era qual? A fórmula mais antiga (frasco e caixa aqui ilustrados) ou a versão mais recente. (frasco verde escuro) A duração é um problema geral para a Monotheme, mas eles têm um preço tão bom e um cheiro tão bom que eu realmente não me importo se eles duram apenas algumas horas. Conheço alguns vetivers mais caros e agradáveis de Jo Malone ou Diptyque que também não duram muito, por isso porque não comprar este? Se gosta de vetiver, eu daria uma vista de olhos ao Vetiver Bourbon, não está ao nível do Guerlain ou do Tom Ford, mas é certamente uma compra que vale a pena.
Ok... Então eu entendo o "cheira a Raghba" ou "24 Gold", mas isso é apenas uma pequena parte da história. Não consigo entender a crítica direcionada a esta grande fragrância? A abertura é de um guaiaco defumado e denso e sândalo cremoso que não para, é apimentado e picante. Este perfume, para mim, parece mais uma coisa baseada em incenso do que qualquer outra coisa. Claro, há aquele tom árabe doce de açúcar em toda a composição, mas, no geral, é muito menos enjoativo do que o Raghba original ou, de fato, o 24 Gold. O Intense Wood, na verdade, entrega mais promessa de madeireza do que a edição Oud do 24 Gold e eu até fiquei satisfeito com aquela. Estou tão feliz por não ter adquirido o Raghba original (embora seja muito bom), pois senti que já tinha essa base bem coberta com as fragrâncias da Scent Story que possuo. O Intense Wood, por outro lado, é uma fragrância valorizada no meu arsenal. Dura bem na minha pele e há o suficiente de tudo o mais acontecendo para contrabalançar a doçura enjoativa... a esse preço, você não pode reclamar, é um verdadeiro vencedor este perfume.
Eu fiz uma grande aposta no Tobacco Blaze, considerando que é bastante caro, mas ainda assim barato para a qualidade em comparação com, digamos... Tom Ford. Já que estamos a falar do assunto, decidi comprar este Yuqawam em vez do muito falado aqui Tuscan Leather, porque queria ser surpreendida pelo cheiro e, apesar de ter lido as críticas de antemão, o Tobacco Blaze fez isso mesmo! Sinceramente, ainda não posso dizer que estou convencido, mas o que ele proporcionou foi uma experiência interessante, mas não totalmente única. A abertura é escura, tipo cinza, seca e desagradável como um tabaco queimado. Por baixo deste véu de cinzas, permanece apenas uma ou duas moléculas de um aroma de fruta leve e fofo, que se abre como maracujá e rapidamente seca para um inconfundível aroma cremoso de iogurte de alperce. Tudo isto é muito bom, mas depois o tabaco começa a ficar com um cheiro a couro em pó, com notas florais a aparecerem. O cheiro a cinzas e a madeira especiada faz-me lembrar o Jasmine et cigarette do ELDO e uma nota seca de patchouli (que me faz lembrar aquele papel áspero e reciclado que se recebia na escola primária... chamava-se papel de açúcar? A minha principal queixa em relação a esta fragrância é... Será que o fumo e os alperces tinham de se encontrar? A sério? O júri ainda está a deliberar, mas no geral estou contente com a compra porque é uma fragrância que dá que falar e faz parte de uma família de fragrâncias de que gosto muito. Tudo o que foi dito sobre o Tobacco blaze é um sucesso de uma compra às cegas e o desempenho e silagem são muito bons, a apresentação é fantástica. Tenho a sensação de que este vai crescer em mim.
Há muito que esperava para experimentar este perfume e a antecipação transformou-se em desilusão quando o experimentei. Lancôme Autre Oud é um amadeirado escuro muito opulento e agradável, Oud rosa com notas terrosas de açafrão, patchouli e resinas suaves???? Bem, sim, é... e de longe não é o pior que eu já experimentei, na verdade é bastante adorável, mas nada que o diferencie pela mesma regra. Esperava que fosse mais parecido com o Rose d'arabie ou o Xerjoff's 'more than words' e então teria definitivamente comprado, uma vez que o fantástico frasco me fez ultrapassar os limites. Alta qualidade, dura para sempre e cheira muito bem, mas este tipo de fragrância tem de ter o mais pequeno dos ajustes, aquela leveza de toque para a elevar e torná-la de classe mundial. Pensando em termos de culinária, o próximo nível de um prato já superior para algo de 2-3 estrelas de Mitchelin. Eu esperava isso deste perfume ao ouvir todas as críticas positivas e, na minha humilde opinião, ele não cumpre o que promete, tornando-o apenas mais um Oud rosa, se não um muito adorável.
Querido, oh querido! Justo quando pensei que Paul Smith tinha resolvido sua questão com fragrâncias, ele lança esse perfume banal e sem graça. Achei que a contratação do perfumista que ele fez para Portrait iria gerar uma enxurrada de lançamentos legais e interessantes... mas, infelizmente, não foi o caso. Paul Smith Essential é uma composição ensaboada e bagunçada que, para mim, é econômica e áspera na abertura e por uma boa hora ou duas antes de um fundo vagamente mais agradável. O efeito é limpo e não muito diferente das desculpas da Gucci para uma linha masculina... mas de alguma forma com um cheiro mais barato. Não é um movimento ruim, suponho, porque os homens continuarão a comprar essas fragrâncias e eu continuarei a reclamar delas, inevitável, realmente? Como o movimento dos planetas ou das marés... isso foi colocado em movimento muito antes de eu estar por aqui e com certeza continuará muito depois que eu partir. Desculpe por ser tão crítico em relação a essa fragrância, eu espero que se fosse um lançamento novo de uma casa desconhecida eu não seria tão duro com ela. Eu apenas espero que alguém tão criativo quanto Paul Smith busque mais ao associar seu nome a uma fragrância. Provavelmente ainda vende e eu imagino que é por isso que ele é o designer milionário e eu sou algum gimp sem rosto da internet, reclamando sobre água perfumada. Mesmo assim... A pior fragrância de todas.
Só porque este não é um perfume típico de sândalo, não significa que não cheire a sândalo, porque cheira. O sândalo manifesta-se de forma diferente aqui, uma abordagem de colónia muito descontraída com madeiras aromáticas e especiarias suaves. Geralmente é lavanda calmante e vetiver limpo com um coração de madeira cremosa que é mais sabão do que qualquer outra coisa. Gosto dele mas não posso dizer que seja o exemplo mais excitante ou bem composto do género Sândalo. O desempenho também foi bastante mau e acabou por desaparecer demasiado depressa.
A Calvin Klein recuperou o espírito e o sucesso do CK One dos anos 90 com o CK2...? Bem, não exatamente, mas talvez parcialmente? Eu adquiri uma amostra de outra fragrância nova (ou quase nova) no mesmo dia e tenho que dizer que o CK2 superou em muito. É um perfume bastante discreto, metrosexual (em vez de unissex). O CK2 tem uma abertura de frescor e qualidades verdes que o levam a novos níveis; realmente, a frescura desta fragrância é algo a ser admirado. Não parece químico, áspero ou aquático, apenas muito, muito fresco. Não me incomodou nem se tornou enjoativo, apenas fica suave e ressoa naturalmente, se um pouco femininamente. Não digo isso como uma crítica; outros veriam isso como uma entidade perfeitamente andrógina, mas eu percebo um aroma levemente translúcido, feminino, de verão quando se assenta. O nível de pretensiosidade está em perigo de desaparecer por conta própria, quando falamos sobre 'notas de seixo', mas posso perdoá-los neste caso, pois consigo entender a associação. Eu gostaria de sentir o wasabi, mas infelizmente não consigo. No entanto, há algumas especiarias aqui, mas muito sutis e mais reminiscentes de um incenso muito, muito leve, talvez algo como Moschino Forever (+ Forever Sailing)? A base é madeirada, com um vetiver limpo e, à medida que seca, uma sensação mais quente e empoeirada emerge; eu detecto a raiz de íris, mas algo mais associado a alguns lançamentos recentes. Você consegue adivinhar? Bem, é ambroxan e, da mesma forma que essas criações minimalistas têm dividido opiniões, o CK2 se transformou ao longo de algumas horas de uma coisa em outra. Eu gosto, tenho que dizer, você teria que ir longe para encontrar algo mais fresco, especialmente na abertura. Não é revolucionário, mas surge em um momento em que há muitas fragrâncias frescas piores para escolher. O poder de fixação foi médio e projeta levemente, mas talvez mais do que eu esperava para uma fragrância tão translúcida. O frasco e a campanha são inovadores o suficiente, mas, no final das contas, você já viu tudo isso antes. A bravura deve ser recompensada e, se esta fragrância fosse tão estranha quanto as notas sugerem, eu estaria mais do que disposto a elogiá-la. No entanto, tudo dito, eu usaria isso felizmente no verão e cheiraria muito bem, e esse é o seu propósito. Atualização: 22/07/21 Eu realmente comprei isso. Eu consegui a um preço muito baixo. Estou fascinado pela estética da CK, com toda a conversa sobre notas de seixo! Há um toque de alegria em tudo o que eles fazem; pode-se supor que eles apenas lançam coisas, flankers após flankers, mas a Calvin Klein considera seus lançamentos mais do que muitas outras marcas, garantido!!! Então, é uma estrutura esparsa empurrada com aroma-químico-transparente (TM), MAS eu sou parcial a um pouco disso. Isso tem um topo fresco perceptível, uma floralidade definida, mas ao mesmo tempo indefinida, e então um toque de calor na base; não é algodão doce irritante ou BR540, mas há uma certa doçura escondida que é claramente derivativa, mas é tão suave na mistura que funciona, ao contrário de todas as monstruosidades doces e enjoativas dos lançamentos modernos de designers. Não vai te deixar de queixo caído, mas é funcional para o calor do verão e cheira muito bem.
Infelizmente, o tester que consegui localizar há algumas semanas estava quebrado no dia anterior, segundo o SA. Frustrantemente, embora o frasco estivesse cheio, consegui extrair apenas uma quantidade minúscula de fragrância. Infelizmente, não posso basear uma resenha nisso, mas o que deduzi foi que é uma fragrância complexa que definitivamente tem elementos do original. A principal coisa que percebi foi uma mistura picante de flores brancas com uma base amadeirada, algo interessante na mesma linha do que era o Icon. Vou atualizar quando conseguir sentir o cheiro adequadamente e tiver algumas amostras para usar.
Finalmente, encontrei um tester que funcionou, estava começando a pensar que estava amaldiçoado e condenado a nunca encontrar um tester ou amostras que funcionassem corretamente, mas felizmente encontrei ambos. Como suspeitei na minha primeira resenha, este é um animal complexo, composto principalmente por um acorde de Oud quente, mas sintético, que é cercado por um açafrão terroso opulento, almíscar e um acorde picante mais fresco do Icon original. Eu realmente acho inteligente a forma como o Absolute ainda faz essa referência ao Icon, enquanto é uma fragrância totalmente diferente em muitos aspectos e uma nova direção para a Dunhill, uma marca que já gosto. Dura razoavelmente em mim, mas não é incrível; a questão é que simplesmente tem um cheiro que combina muito comigo, com um toque levemente árabe, com a vulgaridade sintética da Montale, e ao mesmo tempo com os elementos modernos e ocidentais de uma fragrância masculina. Minha única crítica menor é o preço e normalmente não sou alguém que se preocupa com essas coisas, mas £90 é um pouco caro. Dito isso, provavelmente ainda vou comprá-lo e o fator que me faz decidir é o frasco bem elaborado. Que design fantástico, seja em prata ou ouro.
Acho que "notas em pó" é a melhor maneira de descrever a abertura fofinha desta fragrância, mas que quase imediatamente se transforma em uma vibração de chocolate branco. Devo dizer que realmente, realmente gosto dessa abordagem gourmand sutil. À medida que Flower L'Elixir se assenta, no entanto, é muito mais uma baunilha e caramelo profundo do que a dica de frutas vermelhas e talvez algo semelhante a íris na abertura? Eu gosto... Uma fragrância cremosa e doce, que tem um toque muito leve, o que é uma boa conquista, pois não é enjoativa, mas ruim em termos de longevidade e rastro de fragrância, ambos muito efêmeros. Não experimento "fragrâncias femininas" (deixe-me esclarecer... fragrâncias direcionadas a mulheres com notas que normalmente não gosto) tão frequentemente quanto talvez devesse, mas lembro de ter experimentado a Flower original e não foi nada tão agradável quanto essa mudança de direção. Vale a pena conferir para os fãs de gourmand, apenas decepcionados pela falta de durabilidade.
Que sensação esta fragrância é! Tenho que dizer que estou muito impressionado e não esperava me sentir tão atraído por uma fragrância que imediatamente considerei "demais feminina" apenas ao olhar para o nome e o pequeno cartão em que veio minha amostra. A verdade é que Rose Pompon é uma brisa fresca de beleza e, na verdade, não é tão rosada. A nota de rosa é, claro, a estrela, mas se assenta em um fundo e primeiro plano metálico e refrescante, com notas frias que permitem que a rosa mais quente fique suspensa entre elas. A abertura é instantaneamente semelhante a frutas vermelhas e essa nota de cassis não se transforma em uma framboesa doce, mas se torna mais verde e metálica, parecendo extremamente natural no processo. Isso funciona fantásticamente bem com uma sensação leve e almíscarada, elevando o ambiente e, às vezes, me lembra o Amouage Lyric man, com vibrações muito limpas e concisas. Rose Pompon não atinge as alturas de Lyric para mim e, se sou honesto, seca para uma versão ligeiramente mais empoeirada daquela abertura, mas ainda assim é muito, muito agradável e algo que eu não teria problemas em usar. Não apliquei muito e o desempenho tem sido razoável até agora, mas é difícil de julgar; eu diria que está na extremidade mais leve do espectro. Lembra-me de uma professora antiga que tive quando era criança também, é estranho como essa associação simplesmente surgiu na minha cabeça, ela obviamente usava algo semelhante. Eu teria que dizer que este não é o seu típico cheiro de rosa, certamente não as bombas de oud/rosa profundas que me acostumei a experimentar e é ótimo apreciar a rosa em um contexto diferente. Rose Pompon me conquistou, eu realmente amo essa fragrância e adoraria vê-la em uma mulher ainda mais... chapéus off para Annick Goutal.
