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Sushi Imperiale

Bois 1920

houdini

Tout d'abord, j'allais acheter ce parfum à l'aveugle jusqu'à ce qu'un membre très généreux de Fragrantica m'envoie un échantillon (grand bravo à alunwill). Je l'ai donc goûté et je pensais bêtement que je pouvais prédire l'odeur de ce parfum à partir des notes, des critiques et de mes attentes. Inutile de dire qu'il ne sentait pas comme je l'avais imaginé, je dirais même qu'il était beaucoup plus poudré que je ne le pensais. Ce parfum rappelle quatre parfums, l'ouverture d'un peu d'agrumes tranchants et d'épices douces a instantanément fait penser à Caron L'anarchist, mais de façon beaucoup plus agréable, plus douce et moins stimulante, sans tout le musc et le métal. C'est une expérience beaucoup plus confortable qui m'a fait penser à Costume National Homme mais sans la cerise et en fait très différent mais stylistiquement similaire. Vient ensuite le fond et la poudre boisée beaucoup plus masculine Boucheron Jaipur Homme et enfin, et probablement le plus évident, Yves Saint Lauren Opium pour Homme. La cannelle, l'anis étoilé et la poudre, la combinaison crémeuse de l'ancien style avec quelque chose comme l'œillet le rendent très similaire et j'adore Opium, donc ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Ce parfum est nettement plus doux, l'onctuosité est celle de la vanille, ce qui le rend différent et légèrement plus optimiste. Je dois dire que je ne suis pas découragée par tout cela, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais mais je l'ai quand même aimé. L'odeur me rappelle la mère d'une amie quand j'étais petite, elle était un peu hippie et faisait de l'aromathérapie et plus inquiétant de l'homéopathie, en tout cas Sushi Imperial me fait penser à l'odeur de leur maison parfois. La tenue est très bonne et le produit est manifestement d'excellente qualité.

il y a 8 ans

Tout d'abord, cela m'a surpris, pas tant les notes ou l'odeur du parfum en particulier, mais plutôt mon avis final à son sujet, que je vais aborder dans un instant. Je ressens le besoin de qualifier mes pensées sur la maison, j'ai aimé Mont Blanc pendant de nombreuses années lorsqu'ils étaient grand public mais quelque peu dans la tourmente, pour ainsi dire, et cela me rappelait beaucoup Dunhill, principalement des créations peu inspirantes mais solides avec quelques très bonnes sorties, jusqu'à Legend et ses flacons dérivés. Je l'ai trouvé être une version moins puissante de A&F Fierce et les flacons qui ont suivi n'ont pas suscité d'excitation. Night, cependant, est différent et pas parce qu'il est bon ou original ou qu'il ne sent pas bon marché ou parce qu'il a ce genre de vanille/Tonka sale, style moderne, c'est tout cela mais je l'ai quand même un peu aimé. Oui, c'est vrai, je pense que c'est un parfum qui en vaut la peine et vous savez que la note la plus proéminente dès l'ouverture est la Pomme et les notes de Pomme signifient généralement bon marché et désagréable avec très peu d'exceptions, comme je l'ai dit, c'est bon marché mais avec moins de désagrément parce que le reste des notes est construit autour de cette ambiance 'gourmande' sexy d'il y a quelques années, le code Profumo, Ferragamo Uomo, quelques flacons extrêmes, vous savez ceux-là ? Tout ce truc de fève Tonka. C'est plus de cela mais je m'en fiche, quelque chose à propos de ça se connecte à de bons récepteurs dans mon cerveau et dit, vous savez, c'est générique mais j'aime la Pomme et la vanille sale ici, c'est un plaisir coupable, je suis désolé. Cela m'a rappelé ce truc de cola/dr pepper d'un Dunhill moins connu que je possède, on pourrait penser aux bouteilles Boss par les notes mais cela fait plus de clins d'œil à D&G The One qu'autre chose. Ce n'est pas très raffiné, bien que ce soit clairement moderne et jetable, mais si je vois cela fortement réduit dans un bac à bonnes affaires quelque part, je pourrais juste l'ajouter à ma garde-robe pour le plaisir. Il a duré correctement, est resté proche et j'ai été surpris de voir combien de temps le dry down a duré et à quel point le résultat, une sorte de rhum épicé/vanille, était agréable.

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il y a 8 ans

Prada La Femme Intense

Prada

houdini

C'est magnifique. Vraiment magnifique. Je suis un grand fan du travail d'Andrier et celui-ci ne fait pas exception, je pense que la façon dont il complète la version masculine est astucieuse également. C'est la deuxième fois cette année qu'un parfum à l'ylang-ylang m'émerveille, mais je dirais que ce n'est pas votre typique floral jaune, ni d'ailleurs votre tubéreuse typique, j'ai en fait trouvé l'iris très présent. Je pense que toutes les fleurs ici conspirent pour créer une ambiance presque exotique et fruitée, venant probablement du frangipanier, mais la douceur poudrée de l'iris fait que tout s'assemble. C'est féminin mais pas complètement en dehors des limites de ce que je pourrais porter. Je l'ai trouvé être un parfum très chaud, oriental, à découvrir absolument.

il y a 9 ans

Un parfum qui ne s'ouvre pas bien pour moi, avec une ambiance très « du moment » et ce que je considère comme une composition un peu désordonnée, pas désagréable, juste ce mélange habituel de trop de notes, qui n'est ni l'une ni l'autre. Cependant, je dois dire que la façon dont il se stabilise, Icon Racing, prend vraiment son envol. L'oud dans la base, bien que typique d'un oud de designer, est en réalité assez agréable combiné avec la cardamome et les fleurs blanches de l'original, c'est un peu crémeux et plaisant. C'est un parfum boisé passable et cette base de vétiver/oud/cèdre est agréable, et la fleur d'oranger est longue durée. Ne se démarque pas assez pour susciter mon intérêt, mais je l'ai aimé davantage vers la fin, c'est sûr.

il y a 9 ans

L'or blanc est absolument éblouissant. Je ne pense pas que je pourrais jamais le porter moi-même car c'est très enivrant, si enivrant et poudré, c'est comme la texture de quelqu'un qui pulvérise une bouteille de talc dans votre visage, au point que vous pouvez le goûter. Les floraux glissent et s'élèvent au-dessus de cette poudre qui est narcotique dans son addictivité. L'ouverture est très florale et déborde de jasmin et de freesia, se posant sur une orchidée exotique qui est délicate comme la racine d'iris poudrée et la cashméran qui se construit. L'équilibre entre la poudre et les floraux est complètement parfait et cela danse entre les deux sans jamais se fixer sur une odeur linéaire. Malgré cet équilibre, je dirais que le cashméran est le principal acteur de ce parfum car il assume le rôle de base chaude et boisée, lui donnant une sensation de confort mais agit aussi comme un booster floral. Il est également très complémentaire avec l'iris ou l'œillet qui sont tous présents dans ce parfum. J'adore le parfum et j'aime toujours penser que je suis ouvert d'esprit et pas opposé à porter QUOI QUE CE SOIT. Cependant, certains parfums crient simplement féminité et j'imagine à quoi cela sentirait sur une femme car c'est là que je crois qu'il est plus adapté. C'est l'une de ces occasions. Ce que j'aime chez Ormonde Jayne, c'est qu'ils n'ont pas peur de mélanger les molécules synthétiques avec des arômes plus naturels ou perçus comme naturels. ISO E Super, Cashméran, muscs synthétiques, Abroxan, lorsqu'ils sont utilisés correctement, peuvent booster d'autres notes et rendre un parfum autrement ordinaire très spécial en effet. Je pense que ce produit est un triomphe, j'ai vaporisé la plus petite quantité à peine là et c'était énorme en projection et longévité. S'il vous plaît, vérifiez cela, je pensais que c'était incroyable. Mise à jour : je viens de réaliser pourquoi OJ est si fortement impliqué dans les molécules fabriquées par l'homme en raison du fait que Geza Schoen semble être le nez de choix et même si White Gold n'a pas de parfumeur répertorié, je parierais ma maison que c'est son œuvre, ils ont tous son style écrit partout.

il y a 9 ans

Vous savez, lorsqu'un parfum vous transporte instantanément, comme dans une machine à remonter le temps, à un moment très précis et en fait assez insignifiant et inoffensif de votre vie. En fait, plus l'événement est petit, plus vous vous émerveillez du fonctionnement complexe du cerveau humain et de la manière dont il stocke et, plus important encore, accède à la mémoire. Ta'if m'a emmené sur une piste de ski sèche de Sheffield il y a plus de 25 ans... c'est bizarre. Quoi qu'il en soit... J'ai décidé que les roses de Taif ont une odeur très intéressante et ne sont pas vraiment des roses traditionnelles. Elles sont capiteuses et florales mais poudrées et ressemblent plus à des pétales de pot pourri séchés, elles ont définitivement une qualité de feuilles de thé, me rappelant les coffres à thé, (quelque chose que l'on ne voit plus vraiment de nos jours) wow ce parfum me fait vraiment penser à quelque chose ! Il est également épicé par le poivre rose et le safran qui jouent un rôle important, avec une base chaude et ambrée. Je ne l'aime pas vraiment et je ne le porterais pas, mais Ormonde Jayne est une marque de qualité et la ligne m'intéresse beaucoup. Je dois dire qu'il s'agit d'un parfum unique, du moins pour mon nez, et certainement polarisant, je dirais. Si vous l'abordez en pensant que vous obtiendrez un parfum à base de rose, vous l'obtiendrez, mais pas dans le sens traditionnel du terme, pour moi ce n'est pas vraiment rose.

il y a 9 ans

Le seul qui m'a convaincu au point de l'acheter. C'est presque entièrement féminin, avec des vibrations douces et pastel, ce qui n'est pas ce que je recherche habituellement dans un parfum. Je décrirais toute cette ligne ainsi, mais pas plus que celui-ci, le genre de parfum qu'une dame pourrait porter un dimanche soir après avoir pris un long bain et traînant chez elle en peignoir. En d'autres termes, ce n'est pas un parfum pour une soirée en ville, ni même pour la journée, c'est plutôt un... ambiance de chouchoutage et de massage de beurre de cacao sur les jambes, et avant que quelqu'un ne fasse remarquer que mes commentaires sont démodés ou sexistes... peut-être que j'aime une soirée de cocooning et si c'était le cas, je porterais ce parfum. L'ouverture est un câlin douillet de lait d'amande crémeux et une touche légère de lavande qui ajoute juste à l'ambiance détendue et cérébrale de ce parfum. Il y a beaucoup de douceur ici, mais jamais cela ne devient écoeurant ou ne bascule dans l'inconfort, et c'est un exploit difficile à réaliser. Je dois attribuer cela au miel présent ici, mais je ne dirais pas que c'est ce à quoi je m'attendais et j'ai obtenu une note de miel beaucoup plus précise avec celui à l'avoine. Le safran, bien qu'il ne montre pas son odeur terreuse ou prononcée habituelle, pourrait définitivement jouer un rôle ici et me faire l'aimer encore plus. Les faits sont que c'est un parfum superbe et il sent divinement bon. Est-ce vraiment un parfum à part entière, car il ressemble à une étiquette de marque propre ou à une confiserie de pharmacie ? Oui... oui, c'est le cas. C'est gourmand, ça ne dure pas et c'est féminin à souhait, mais je l'adore.

il y a 9 ans

Celle-ci est agréable mais immédiatement trop féminine pour moi. Primrose and Rye est la plus florale du lot mais reste tout de même discrète, aucune de ces fragrances ne l'est, elles sont délicates par leur nature même. L'ouverture est crémeuse, céréalière, encore une fois cette odeur d'avoine, de lait d'amande crémeux avec des touches de mimosa et de primevère. Cela se transforme en une vanille, douce mais peu inspirante et sans aucun doute facile à trouver ailleurs. Je ne m'attendais pas à ce que cela soit révolutionnaire ou massivement original et ce n'est pas le cas, mais elles sont toutes suffisamment agréables.

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il y a 9 ans

Green Wheat & Meadowsweet

Jo Malone London

houdini

Très agréable et un bon mélange du vétiver citronné des parfums "normaux", avec des touches de ce thème crémeux et grainé de cette ligne en édition limitée. L'ouverture est vive avec du pamplemousse, se transformant en notes pas tout à fait vertes, mais quelque chose d'un peu plus chaud. J'ai trouvé que c'était le plus unisexe et borderline masculin du lot. Pas mal, mais si je voulais un parfum frais et vert, j'en achèterais un million d'autres avant celui-ci.

C'est drôle que j'aie dit que j'achèterais "un million d'autres avant celui-ci" dans ma critique ci-dessous, car j'ai reçu aujourd'hui un cadeau rare de parfum de la part de ma partenaire pour la Saint-Valentin. C'était celui-ci et c'est en fait l'un des moins écœurants de cette ligne, et la fraîcheur, la verdure est en réalité un soulagement bienvenu. Ne vous méprenez pas, j'adore la texture lactée, sucrée et céréalière de beaucoup de ceux-ci, mais autant que je les aime au début, ils commencent à devenir un peu difficiles après la première heure environ et celui-ci ne le fait pas. Ce n'est pas comme s'ils étaient des bêtes et duraient de toute façon, mais quand même. Je vais définitivement porter celui-ci, je ne sais pas d'où j'ai sorti le vétiver dans ma critique initiale ? Quoi qu'il en soit, j'aime ça et je ne dis pas ça juste pour faire plaisir à ma compagne.

il y a 9 ans

Pour être honnête, celui-ci sent plus le miel (surtout le dry down) que celui au crocus de miel que j'ai finalement décidé d'acheter, l'Avoine & Bleuet était un bon deuxième choix. Il s'ouvre sur une odeur très lactée et crémeuse, rappelant des flocons d'avoine légèrement épicés, ce qui est une odeur très attrayante à bien des égards. Cette épice est comme un indice super subtil de cannelle et de gingembre dans les notes de tête de ce parfum. Cette chaleur et cette douceur sont probablement ce qui a provoqué les comparaisons avec l'Aomassai et je comprends pourquoi le baume de tolu est évoqué. J'aime moins le dry down, mais c'est tout de même un parfum extrêmement intéressant qui évolue depuis l'ouverture. Cela pourrait être le bleuet ici, car je ne suis pas sûr de ce que cela sent, mais l'équilibre et l'adoucissement de la douceur sont bons et pas à un degré ridicule comme dans les jeux de peu ou quelque chose comme ça, mais il a cette qualité d'avoine tout au long. Je l'aime, mais je ne suis pas fou de lui, la performance semblait être meilleure que la plupart de ceux-ci en termes de longévité au moins, car aucun de ceux-ci n'est un parfum qui projette.

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il y a 9 ans

Gucci Bloom Acqua Di Fiori

Gucci

houdini

J'ai trouvé que le Bloom original était complètement générique et nul, mais que sais-je des parfums de créateurs grand public destinés aux femmes ? Pas grand-chose. Ce que je sais, c'est que Gucci a considérablement amélioré ses créations dans ses dernières sorties, les deux nouveaux Guilty Parfums étant particulièrement remarquables. Je pensais que le flacon, le branding et la campagne autour de Bloom lui donnaient un profil élevé et une impression de véritable qualité qui, personnellement, ne se traduisait jamais dans le parfum lui-même. Cependant, je dois dire que j'ai vraiment apprécié ce flanker et ma moitié aussi. Elle est venue vers moi en agitant son poignet en disant : « Sens ça... C'est Gucci Bloom. » Je l'ai senti et j'ai immédiatement répondu : « Ce n'est pas Bloom... c'est agréable. » Elle m'a ensuite montré le flacon et c'était ce flanker. J'ai ensuite obtenu un échantillon et j'ai confirmé qu'Acqua di Fiori s'ouvre sur une note verte de galbanum, une résine d'encens transparente qui, par sa nature même, est éphémère mais établit rapidement un bois musqué et herbacé qui est très frais et vert. Rien de sucré, trop floral ou cliché ici, juste quelque chose de vraiment bon, léger, parfait pour le printemps/été et unisexe... Je le porterais. Peut-être pas assez pour me renverser, ce n'est pas un Ninfeo Mio mais il partage certaines similitudes.

il y a 9 ans

C'est un peu Mugleresque dans son approche, complexe, étrangement gourmand et un peu exotique. L'ouverture fruitée est chargée d'osmanthus mais descend rapidement vers un parfum épais et chunky de patchouli et de tonka, mais ce n'est pas une vanille crémeuse et sucrée ; toute la douceur est fournie par la note de cœur de cassis, qui n'est pas une douceur directe. Le dry down m'a un peu surpris car j'ai trouvé l'ouverture un peu féminine et trop évocatrice des parfums récents de style orchidée noire, mais avec beaucoup moins de classe, comme un Marc Jacobs Decadence par exemple. Cependant, le dry down est une affaire tranquille et balsamique, beaucoup plus unisexe, avec une note de cassis et même une touche de réglisse. Je l'ai plutôt aimé, malgré une ouverture manifestement et ouvertement féminine qui deviendrait écoeurante après un certain temps ; elle se transforme en quelque chose de plus doux et plus équilibré.

il y a 9 ans

Beaucoup de parfums avec des notes de noix de coco se trompent complètement, et il faut faire attention aux notes avec lesquelles on les associe, les fleurs blanches, le néroli et le jasmin, et cela peut ressembler à une crème solaire bon marché, une gamme d'accompagnements trop gourmands et cela devient trop sucré et étouffant. Je ne dis pas que tout cela ne fonctionne pas, mais plutôt qu'il faut une utilisation équilibrée de ces éléments, ce qui peut être dit pour les compositions de parfums de manière beaucoup plus générale. Anyway....Nejma 7 réussit parfaitement ce mélange centré sur la noix de coco. Opulent, sucré et gourmand, mais tempéré par le cacao amer et un soupçon de patchouli, avec des bois de bonne qualité et de l'oud en base, c'est un gourmand vraiment décent et relativement durable. Il n'est pas assez intéressant pour être aimé, mais il faut l'aimer et les amateurs de gourmandises et de noix de coco devraient l'essayer, car il est difficile de trouver quelque chose de plus qualitatif. Ce parfum est parfaitement portable pour un homme, mais j'ai toujours l'impression qu'il est plus féminin. Il me rappelle un peu Odin Roam 10 et je ressens même un peu de bois d'ébène doux, opulent et épicé.

il y a 9 ans

Je dois dire que j'attends toujours les sorties de CdG avec un enthousiasme de fanboy et ce n'était pas différent, mais je suis un peu en retard sur ce coup-là. Je suis tellement déçu que cela ne soit pas à la hauteur, je voulais quelque chose de vraiment froid et dérangeant dans le style de Narciso Rodriguez et cela a été évoqué dans une vidéo récente (ou presque) du gars E Simplyputscents. Je m'attendais à quelque chose d'humide, de ciment, mais moins musqué et avec la bizarrerie d'encens signature de Comme des Garçons, mais hélas, ce parfum n'est pas du tout cela ! Ce que Concrete offre, c'est un parfum moderne, synthétique et boisé qui est un peu trop sucré, franchement, compte tenu du nom et du brief attendu. Est-ce du bois de santal ? Vraiment ? Ce n'est pas ce que je considère comme du bois de santal, et CdG fait en fait l'un des bois de santal les plus puissants et épicés que l'on puisse espérer avec Blue Santal. Ce n'est pas une odeur excessivement sucrée, ni je ne dirais strictement qu'elle est écoeurante, mais je l'ai trouvée un peu irritante après un certain temps. Je pensais que c'était correct dans l'ensemble mais linéaire et pas ce à quoi je m'attendais d'une maison ayant une réputation de repousser les limites, dans le bon sens. Étrange mais pas l'étrange bon que je voulais.

il y a 9 ans

Je dois rendre hommage à ce parfum pour le fait qu'il a trois phases distinctes qui pourraient facilement être trois parfums différents. Cette qualité mérite d'être applaudie. Il commence comme le mélange le plus chaotique et désordonné de vibrations chaudes et épicées, ce qui m'a fait penser que j'allais vivre une sorte d'affaire d'encens et d'ambre. Cela change ensuite sur une période de 20 minutes à une heure en un parfum que j'ai DÉFINITIVEMENT déjà senti, je ne peux juste pas exactement le situer. Il devient presque gourmand dans cette phase intermédiaire, devenant un mélange épicé, de muscade, avec des notes de gâteau, une explosion d'épices et des vibrations chaudes. Je ne le déteste pas, mais le fait qu'il y ait encore un autre changement dans le dry down est bienvenu. Puis il y a la finale... une note profonde, crémeuse, céleste, boisée, résineuse qui est magnifique et reste discrète sur la peau, ne sentant rien comme l'ouverture ou le cœur. Je peux honnêtement dire que c'est une énigme de parfum, la façon dont il progresse progressivement en révélant ses secrets et bien que les notes soient peu remarquables par elles-mêmes, elles s'additionnent pour créer le genre d'expérience olfactive que je recherche lorsque j'essaie un nouveau parfum, et Resin Sacre a livré une trifecta similaire. Donc, je l'aime pour cette raison, mais il ne m'a pas suffisamment accroché pour l'ajouter à ma collection, la raison étant que la partie intermédiaire est la plus durable et ma moins préférée, et la meilleure partie à la fin est trop proche de la peau. Oh, l'ouverture est intéressante, mais ne le sont-elles pas toutes ? Essayez cependant et voyez si vous ressentez la même chose à son sujet ?

il y a 9 ans

C'est le premier que j'ai essayé de cette ligne et, au vu du nom, je m'attendais à ce qu'il soit dans ce style. Cologne Absolute a un départ vert et hespéridé qui est propre et savonneux avec les fleurs blanches qui arrivent un peu plus tard. J'adore l'estragon en tant qu'herbe et l'idée d'un parfum qui le met en avant est géniale, mais quelque chose ne fonctionne pas au fur et à mesure que le parfum s'installe. Il est devenu plus herbacé, certes, mais ce n'est pas quelque chose que j'aimerais porter, car il y a quelque chose qui cloche dans cette combinaison. Il est bon que Tom Daxon (nous reviendrons sur ce que j'ai pensé des trois autres que j'ai goûtées dans des articles ultérieurs) ne se contente pas de faire une eau de Cologne classique, mais peut-être aurait-il dû le faire ? Je pense que pour ceux qui l'aiment, ce sera un vrai bijou.

il y a 9 ans

Difficile de ne pas l'apprécier, mais je l'ai trouvé plutôt peu inspirant. L'idée d'un oud comme celui-ci était très séduisante et le géranium ainsi que la cardamome lui donnent un accent très clair et propre avec une base puissante d'oud. Sans aucun doute, c'est de haute qualité et cela dure très bien, se transformant en un très joli fond, mais rien ne se démarque vraiment.

il y a 9 ans

J'ai essayé ce parfum chez Harvey Nicks lors d'un récent voyage à Édimbourg et c'est un parfum extrêmement décent. L'ouverture est un pur alcool avec toute la délicatesse d'un bon whisky single malt et ressemble à une version étouffée de la cologne Atelier Gold leather, j'ai trouvé cette qualité extrêmement séduisante. Au fur et à mesure qu'il s'installe, il devient un ambre chaud de benjoin et de cuir de daim, ce qui m'a fait dire "hein, je m'attendais un peu à cela d'après le nom, mais ces phases sont toutes excellentes". Ensuite, il y a le coup de fouet principal, un accord de ma note préférée, le labdanum, qui est une version légèrement plus sombre et plus épicée de l'encens. Puis il y a la note d'oliban, plus légère et plus exaltante, qui est essentiellement ce à quoi ce parfum se réduit en séchant. Je suis vraiment satisfait de ce parfum et le décrire comme un autre poney à un tour comme Avignon ou un encens complet ne rend tout simplement pas justice à la peur de la résine, parce que c'est une composition plus intéressante que cela. La performance n'est pas une bête, mais elle est tout à fait acceptable pour un parfum cher, mais pas exorbitant.

il y a 9 ans

Si vous avez envie de quelque chose d'inhabituel et d'herbacé, ce parfum cochera ces cases pour vous et c'est exactement l'état dans lequel je me trouvais récemment lorsque je l'ai goûté à nouveau. La composition de dirty est très intéressante : un départ herbacé et mentholé, avec une qualité herbacée, de la mousse de chêne et du thym qui évoquent la saleté ou du moins une qualité sale, c'est un truc hippie qui m'a mis de bonne humeur. Ce n'est cependant pas un parfum à porter régulièrement pour moi et ce n'est même pas quelque chose que je veux dans mon arsenal, mais j'apprécie la façon dont il est assemblé et les notes complémentaires.

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il y a 9 ans

Aqua Celestia

Maison Francis Kurkdjian

houdini

Cette fragrance s'intègre sans effort et parfaitement dans la ligne Aqua, partageant toute la classe et les vibrations propres et revigorantes de Universalis, etc. ... le citron dans l'ouverture est une note de lime positive que j'apprécie, mais elle devient moins distincte au fur et à mesure qu'elle évolue vers un mélange de mandarine/bergamote. Cette fraîcheur est accentuée par la menthe, qui est bienvenue et constitue un mariage parfait. Cela ne ressemble pas à un mojito, bien qu'il soit si facile de faire le lien. C'est musqué mais avec une combinaison florale propre pour le soutenir et lui donner la signature de la ligne aqua. Encore une fois, cela ne fait rien de nouveau, mais plutôt des combinaisons et des méthodes éprouvées très bien en effet. Le dry down devient légèrement plus féminin, mais c'est juste une association personnelle car c'est du néroli, qui est non seulement magnifique mais qui renforce les agrumes et offre une plateforme de base incroyable pour mettre en valeur les notes de tête. J'aime vraiment ce parfum, il est très rafraîchissant, désaltérant et élégant, parfait pour une chaude journée d'été, il vous rafraîchira instantanément et vous apaisera. Bien qu'il devienne une fragrance discrète sur la peau, la performance est extrêmement bonne.

il y a 9 ans

J'ai été d'accord avec la comparaison avec TdH car elle est évidente, mais ne faites pas l'erreur de penser que c'est un clone ou en tout point complètement identique, car ce n'est pas le cas. Les agrumes s'ouvrent de manière plus vive avec un pamplemousse positif plutôt qu'une orange, les bois terreux sont fournis par une note d'oud puissante et balsamique qui est assez propre et d'une certaine manière similaire au vétiver de Hermès. Ce parfum est propre, de bonne qualité et a une performance superbe avec des agrumes qui durent longtemps. Je l'ai acheté à l'aveugle il y a quelques années et je suis toujours impressionné par lui.

il y a 9 ans

C'est un parfum époustouflant. Dès le départ, il délivre un puissant coup de notes de fruits confits, avec une sorte d'ambiance prune. Ensuite, il y a le choc enivrant d'un accord balsamique, semblable à l'ambre, qui cède ensuite la place au cœur d'iris et de bois de santal. L'insomnuit a effectivement une certaine attirance gourmande, que je dirais provenir de la fève tonka, mais ce n'est pas typique et n'a rien d'un gourmand délibéré. J'ai l'impression que ce parfum ne cherche pas à être quoi que ce soit dans une catégorie particulière et constitue un exercice léger sur la façon de créer quelque chose de ludique et d'excitant avec un mélange de notes que je trouve super ensemble. J'étais accro dès la première inhalation.

il y a 9 ans

Wowza !!! Ce parfum est vraiment spécial. Atkinsons est une marque que j'ai admirée de loin pendant un certain temps, mais je n'ai jamais osé acheter... jusqu'à maintenant, et 41 Burlington arcade est le parfum qui m'a fait craquer. J'ai failli acheter Old Bond Street Triple dans le passé, mais pour une raison ou une autre, je ne l'ai pas fait, mais c'est un bon parfum frais et masculin. Je dirais que celui-ci partage le même genre d'attitude fraîche, agrumes/musc et est incroyablement vivifiant avec un élément clé qui est présent dès le départ : le poivre. Ce parfum est une véritable bombe de poivre, dans le bon sens, les notes sont si complémentaires, de l'ouverture amère et aigrelette du pamplemousse, à l'étincelle de silex humide, au vétiver terreux et à l'accord de réglisse poivrée du corps principal de ce parfum. C'est tout simplement impressionnant et cela me rappelle Clive Christian V (je pense que c'est V... celui avec le poivre en tout cas) et bien sûr, dans le domaine des créateurs, le désormais discontinu et recherché Marc Jacobs BANG ! tel est le caractère dominant du poivre de cette création. D'une certaine manière, 41 Burlington parvient à être à la fois plus classe et plus terre-à-terre et masculin que ces deux-là. Une combinaison parfaite de choses qui se rejoignent, j'aime la marque, j'aime les notes et l'exécution du parfum et j'aime le fait qu'il soit masculin, sans être inaccessible pour le public féminin, mais à mon avis, ce n'est pas exactement unisexe. J'aime aussi son caractère unique et c'est un exemple parfait de comment créer un parfum subtilement fumé tout en montrant de la retenue. C'est vraiment bon, en gros. La performance était difficile à évaluer lors de la première utilisation, mais ce n'est pas un monstre et peut-être que vous vous attendriez à cela compte tenu du prix, etc. Mais même si c'est médiocre, je lui donnerai une chance parce que je l'ai vraiment apprécié. Ma copine l'a complimenté et même de loin, car la projection et le sillage étaient énormes au début avant de diminuer. Frais mais boisé et extrêmement épicé, c'est un rêve ce parfum, je l'adore et je vais probablement l'acheter.

il y a 9 ans

D'accord, j'ai réussi à essayer quelques autres parfums Zara et je dois dire que ces deux cuirés ne sont pas vraiment cuirés. Je peux passer sur celui-ci car les tonalités de vanille/tonka évoquent une base cuirée, mais le clone d'Aventus ? Je suppose que la fumée de bouleau pourrait être considérée comme cuirée... mais pas vraiment. Cela dit, ce parfum n'est pas instantanément reconnaissable jusqu'à ce qu'il se fixe et les comparaisons avec Ultra Male sont claires et précises. Il s'ouvre avec ces notes gourmandes, ultra collantes et sucrées, un peu fruitées, indéfinies, de fruits artificiels... chewing-gum. Puis il se transforme en une tonka écrasante, écoeurante, dense, sale vanille et bien que je dirais qu'il est extrêmement similaire à Ultra Male, celui-ci est d'une manière ou d'une autre moins cher et plus écoeurant. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'aime Ultra Male, je devrais le détester mais c'est un vrai chaton sur ma peau et ça sent plutôt bon. Le cuir gourmand, en revanche, sent juste la pléthore de parfums à base de tonka horribles d'il y a quelques années. Ça va, je suppose, et je ne le déteste pas, l'ouverture est non seulement différente d'Ultra Male mais je pensais que ce n'était pas mal, si vous voulez quelque chose de lourd, de chaud et de sucré de manière maladroite.

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il y a 9 ans