In qualche modo, contro il mio miglior giudizio, mentre sfogliavo altre fragranze, mi sono lasciato avvicinare da una rappresentante di Bond. Era molto gentile, ma aveva un evidente e piuttosto opprimente pregiudizio nei confronti del marchio. In un grande magazzino, nonostante il marchio che rappresentano, un'assistente dovrebbe essere solo questo, e assisterti. Non mi sarebbe dispiaciuto tanto, ma ha usato il solito discorso leggermente disonesto. Tuttavia, si è presto resa conto che conoscevo la linea Bond e per me sono un po' una vecchia storia. Capisco l'entusiasmo, poiché Bond era esclusivo di un negozio a Londra, ora si sono ampliati e tutti sono ansiosi di promuoverli come un marchio 'nuovo'. Comunque, stavo provando cose di altre case e evidentemente non ero impressionato dai Bond 'normali' sufficientemente costosi, quindi sono stato dirottato (quasi con un braccio dietro la schiena) verso la collezione Dubai, ancora più costosa! Ruby andava bene, ma non era davvero nulla che non avessi già annusato prima, ma... Indigo? Indigo sicuramente lo era. L'apertura è come una nota di lychee meravigliosamente esotica e fruttata. L'intera esperienza è fondamentalmente un muschio bianco pulito, gelsomino dolce con note fruttate deliziose che sono un po' simili alla pesca, ma per niente economiche. Penso che sia la succosità di quel lychee a rimanere per ore. Si può notare che c'è una base mediorientale di oud e ambra, è molto leggera e sottile, ma di qualità estremamente alta e dura molto bene. Voglio dire che Indigo è un po' femminile all'inizio, ma in realtà, mentre si asciuga, non lo è in modo eccessivo. Mi piace molto e devo dire che per quanto riguarda l'introduzione di qualcosa di leggermente diverso nell'arena, Indigo fa il suo dovere. Alcuni potrebbero considerarlo costoso per quello che è e dovrei essere d'accordo, ma in un giorno in cui ho provato un 50ml a oltre £500, questo era un affare a confronto.
Va bene, quindi mettiamo le cose in chiaro ed echeggiamo la recensione qui sotto. Non riesco a capire nemmeno io il numero di recensioni negative per questo profumo? Mr Burberry non era qualcosa che mi aspettavo potesse essere buono, in parte perché è Burberry, una casa disastrosa con solo London (per uomini) che è remotamente interessante (ma comunque difettosa) e la versione femminile rilasciata l'anno scorso era orribile, puzzava di economico, spazzatura. Tuttavia, darò sempre a una fragranza il beneficio del dubbio e mai una fragranza è stata più meritevole. Non sto nemmeno adorando ciecamente Francis Kurkdjian perché ha creato molte fragranze che non mi piacciono, ma non posso dire che questa sia una di esse. Quindi, come profuma Mr Burberry? Beh, estremamente pulito, lineare e sapone quasi a un grado clinico che immediatamente allontanerà alcuni. Ero persino ansioso di provarlo sulla mia pelle perché potevo sentirne l'odore all'esterno della busta di carta in cui sono arrivati i miei campioni e pensavo... "Oh no... questo profuma così insopportabilmente di sapone, generico, noioso..." ma quando applicato sulla mia pelle la composizione diventa ovvia, chiaramente focalizzata e molto migliore di quanto avessi anticipato. Ricevi un'esplosione iniziale di pompelmo seguita immediatamente da un cardamomo sapone, legni di cedro e forse qualche accenno più verde di vetiver. Il protagonista di questa fragranza e ciò che illumina questa composizione per me è la nota di noce moscata che si percepisce una volta che si assesta dopo un minuto circa. Il drydown è pulito, pulito, pulito per tutto il tempo ma non privo di calore. Questo profumo dovrebbe essere cattivo, mal eseguito e molto simile a molte altre mostruosità a base di cardamomo della profumeria moderna, ma qualcosa in Mr Burberry si porta con dignità. È un po' reminiscent di quella vibrazione Prada (Daniella Roche Andrier) di essere fresco, pulito e profumare di sapone leggermente profumato, senza essere noioso o cliché. Penso che questa sia una grande piccola fragranza minimale di Burberry e non merita la critica severa, certamente alla luce delle recenti uscite. C'è qualcosa di naturalistico qui e attentamente considerato piuttosto che una fragranza mal concepita messa in commercio per il gusto di farlo. Mr Burberry non è privo di problemi, voglio dire, inizialmente pensavo che sarebbe durata abbastanza bene, ma in una giornata calda e pesante, oltre a essere attivo, ho scoperto che smettevo di percepirlo dopo diverse ore, il che direi lo rende medio piuttosto che scarso. In definitiva, Mr Burberry è buono e lo indosserei.
Dirò solo che questa è la mia bottiglia Amouage preferita per il suo aspetto, in un incredibile colore viola. Non sono affatto sorpreso che Myths stia dividendo le opinioni, perché è molto nel regno audace e speziato delle uscite di Amouage. Sono un po' contento che non stiano compromettendo per accontentare il pubblico più ampio che hanno guadagnato grazie alla crescente popolarità. Ho avuto l'impressione che Sunshine avesse segnato un passo in quella direzione, ma no, possono ancora mescolare incenso e spezie con i migliori. L'apertura di Myths è forte e mi ha colpito nello stesso modo in cui lo hanno fatto Interlude o Journey, qualcosa con quella complessità. L'elemento principale che penso possa attrarre o respingere sarà l'aspetto bruciato e affumicato. È interessante che le note dicano 'cenere' perché non è affumicato, è un odore ultra ultra secco (aridamente così) e un po' stantio, un profumo di lunga combustione che si lega anche a una sorta di ambra di 'vecchia biblioteca'. Non ho dubbi che ci sia resina qui dentro, ma si manifesta in modo molto strano, non è un tipico elemi comunque ed è quello che è elencato. Non sono ancora completamente convinto, ecco come è anduta la mia esperienza... Mi piace l'audacia dell'apertura, ma non sono ancora sicuro? Non sono sicuro di piacermi? No... non mi piace affatto. Oh, aspetta, in realtà sta rivelando alcune note interessanti. No... lo odio di nuovo. Nella fase finale Myths migliora sempre di più, a essere onesti, la miscela di note di iris/orris in pelle e dolci si adagia bene sulla pelle e qualsiasi curiosa spezia o odore di cenere svanisce sullo sfondo. A proposito, l'orris in realtà completa incredibilmente bene la secchezza cenere, per la cronaca, è solo un po' opprimente all'inizio. La verità è che se devo aspettare fino a quando una fragranza è quasi finita per apprezzarla, non penso proprio che faccia per me. Una creazione molto intrigante e sicuramente la campionerò di nuovo, perché non sono ancora sicuro di cosa pensare. Stai tranquillo, però, questa è più una fragranza per appassionati che per il fan occasionale e bravi ad Amouage per non compromettere l'integrità, perché sospetto che Myths sarà un altro 'Fate', amico... non facilmente accessibile.
Quindi ecco la questione... Ultime è spazzatura generica, lo è davvero. Sì, certo, non ha un odore orribile, è solo noioso e deve essere uno dei miei meno preferiti della linea L'Homme, e questo è dire qualcosa. Per di più, però, non si comporta nemmeno bene; almeno penseresti che la durezza chimica dell'aroma in qualche modo rimanesse in quel modo irritante e moderno, ma non ottieni nemmeno quello. Sì, c'è un'apertura agrumata accompagnata da un accenno di zenzero fresco e poi un cardamomo saporoso, ma non c'è nulla di artistico o naturalistico nella composizione, nessun amore lì dentro. Citerei il recente rilascio di Mr Burberry come l'opposto di questo, ma con tutti gli stessi elementi, la differenza cruciale è che è stata prestata attenzione alla composizione. Ultime è l'esempio perfetto di una fragranza creata da un comitato e se stai per rilasciare un altro flanker, perché non farlo risaltare un po'? È stato interessante che la SA di YSL non stesse cercando di spingere affatto questo, affermando immediatamente che il suo preferito della linea era l'originale... beh, sono d'accordo con te, amore.
Va bene, quindi dopo aver provato L'incendiare l'anno scorso e dopo essere rimasto deluso, non ero nemmeno sicuro che questa collezione Gold fosse stata rilasciata. Questa è l'unica che ho assaggiato e devo iniziare con i lati positivi. Per me la qualità è evidente, è un profumo ricco e complesso, ma temo che sia qui che finiscono i lati positivi. Il problema principale che ho con questo è il prezzo, ma ci arriveremo tra un momento. La composizione è semplicemente strana, l'apertura profuma di un'infusione acuta e resinosa di ambra e spezie, con alcune strane tonalità floreali che emergono, su un letto di sandalo e vaniglia lattiginosa. Sicuramente rivaluterei questa fragranza perché ha suscitato il mio interesse, ma per una fragranza con così tanti elementi, di solito mi piace che qualcosa fosse stranamente 'sbagliato', inquietante e quasi inquietante riguardo a L'Haleine des Dieux. Da questo primo assaggio non posso dire che mi piaccia particolarmente. Poi c'è il prezzo! Serge Lutens, pur non essendo i profumi più economici, sono molto ben valutati per i 50 ml che ottieni. Questa collezione Gold mi ha fatto cadere la mascella e questa in particolare è la più costosa a ben... 535 sterline per 50 ml!!!! Serge, amico mio... stai scherzando! Non mi interessa se hai munto un'orchidea rara su una scogliera remota, o se contiene capelli d'angelo, fiorellini di campo, sperma di unicorno... qualsiasi cosa? Il prezzo è un furto e io sono qualcuno che ha e compra profumi di nicchia, ma basta così!
Questo è un profumo meravigliosamente complesso e perfettamente eseguito. Riconosco un muschiato zibetto con rosa, zafferano, sandalo e molte altre cose belle e lussuose. Riconosco anche un accenno di oud dolce e sintetico, quel profumo distintivo di Bond che si fa strada, come avviene con molti profumi di questa casa. Tuttavia, non riesco a percepire nulla che distingua questo profumo da molti altri profumi decenti e di alta gamma. La bottiglia è bella, è vero, ma penso comunque che il prezzo sia alto, anche per me. Passo... ma non sto criticando il profumo, è fantastico.
Tony ha centrato la recensione qui, penso. Ero un po' deluso che fosse un'altra fragranza tipo Aventus, perché Atelier ha alcune offerte davvero buone in generale. Tuttavia, non è un clone ed è leggermente più elegante; dopo un'introduzione piuttosto forte, si percepisce un profumo di ribes nero e fico, a differenza dell'ananas e di un accenno di toni maschili (forse salvia sclarea?) nell'apertura. Raggiungendo di nuovo la stessa conclusione di Tony, questa è una fragranza piuttosto inutile; è di buona qualità ma non ha il carattere di Aventus o dei suoi cloni. Odio essere negativo perché molte fragranze hanno un profumo simile e questo non le rende obsolete. Tuttavia, la tendenza Aventus tende ad essere molto popolare al momento; posso perdonare Royal Vintage, ma purtroppo non questi ritardatari.
L'ho comprato sul posto dopo aver considerato molti altri e alla fine decidendo di prenderlo praticamente d'istinto dopo che Selfie è stato l'ultimo che ho provato. Devo dire che lo adoro! Il nome è ridicolo e il fatto che ci sia uno specchio sulla scatola può essere perdonato perché è un'esperienza così ricca. Selfie è davvero incredibilmente alcolico, l'apertura è come una miscela tra sherry dolce e rum speziato, ha le qualità riscaldanti delle spezie e della frutta mista. Poi diventa molto pesante con una vibrazione di miele/acero di angelica che, nonostante il chiaro sentore gourmand, serve effettivamente a renderlo un po' più scuro e maturo. Si asciuga su una base profondamente resinosa di benzoino/stiraceo, riesco persino a percepire il labdano, comunque una base calda ma inquietante che è un po' secca e di pelle. Ha alcune delle qualità del Marchese de Sade ma non è affatto seria e cuoiosa. Il problema che ho con molti di questi profumi degli Olfactive Studios è che non ne ho ancora trovato uno con una vera durata! Sfortunatamente, Selfie non è diverso, ma si asciuga su una deliziosa fragranza calda di pelle e se la performance fosse stata un problema così grande per me probabilmente non l'avrei comprato. Selfie è superbo per me, ma ovviamente non è di gradimento per tutti, a giudicare dai voti qui.
Avevo la sensazione che mi sarebbe piaciuto dopo aver sentito cose positive, ma non fraintendetemi, è piuttosto economico e piuttosto sgradevole. L'apertura è un affare che punge le narici con note profonde e pepate e fruttate in modo pungente; direi che è un po' sul lato esotico senza avere l'odore di un frutto particolare. Man mano che si asciuga, c'è sicuramente del viola, ma non è il solito viola distante o polveroso; inizia a creare una vibrazione dolce e sintetica (caramella) e mi ricorda effettivamente qualcosa della mia infanzia che era estremamente dannosa per i miei denti, senza dubbio. Questa fragranza si sprigiona in una nube orribilmente forte di aroma chimico, disordinato, ma in realtà si rivela piuttosto debole in termini di proiezione e longevità, quindi è davvero ingannevole. Un'altra cosa che menzionerei è che 212 VIP Wild party odora piuttosto male sulla carta o sulla striscia di prova, ma in realtà si esprime bene sulla mia pelle. La trasformazione e il dry down sono un meraviglioso odore profondamente legnoso unito a quella fruttuosità iniziale. (che in ogni caso mi è piaciuta nonostante il tono negativo di questa recensione) Voglio dire che questa fragranza è un'altra stupida, che cerca di essere sexy/intensa (o qualunque cosa?) flanker, ma la verità è che ha effettivamente delle qualità che mi piacciono. Non sono uno che si fa vendere una bottiglia, ma questa è fantastica e anche molto pesante. Ha un tappo magnetico e una finitura squamosa che la fa sembrare un dildo di drago! Che è piuttosto strano. Non sono sicuro che regga il confronto con 212 VIP o Sexy, entrambi dei quali mi piacciono e hanno una composizione molto più sfumata e una migliore longevità, ecc... Tuttavia, qualcosa mi attira verso questa fragranza poiché odora meglio quando si asciuga (anche se non dura molto) e il disordinato mix di frutti esotici che è in qualche modo mi attrae fortemente. Probabilmente la comprerò, ma non la considero o la raccomando ad altri come una buona fragranza. Il fatto che sia appena uscita e sia già nel cestino degli affari dice tutto, quindi è brutta, ma la amo. :)
Non entro nemmeno nelle note, non fa per me. OTBE ha un odore insipido e aspro all'apertura, asciugandosi in qualcosa di tollerabile dopo un'ora o due, ma rimane comunque piuttosto economico e terribile. Sono sicuro che si venderà, ma non è nemmeno buono come l'originale o quel camo militare che hanno lanciato l'anno scorso. Non è buono.
Dopo che un'amica, che è una SA per Thierry Mugler e il cui fidanzato è un grande appassionato di fragranze, mi ha detto che "dovevo" provare questo profumo, mi ha portato al banco di TF proclamando quanto avrei amato l'aggiunta di note di base in pelle alla formula di Neroli Portofino, qualcosa a cui ero ovviamente aperto. Devo dire che, sebbene il mio naso non riuscisse a percepire la pelle all'apertura, è comunque un po' diverso da NP. Forte ha un'apertura agrumata molto bella e duratura, di alta qualità, seguita da un neroli più sobrio e meno fiorito. Non fraintendetemi, però: il neroli è davvero al centro di questa fragranza e, abbinato al bergamotto, non riesco a pensare a una combinazione più gloriosa, pulita e estiva. Così ho aspettato e aspettato e aspettato che la pelle apparisse; questo dimostra quanto sia buona la qualità, poiché dura a lungo. Dopo diverse ore, un odore molto burroso, legnoso e di pelle era molto vicino alla mia pelle. Temendo che potesse essere un altro cuir canage (di cui non sono un fan), ma nel frattempo il neroli era praticamente svanito e la "pelle" è molto un'entità a sé stante. Penso che se ti aspetti una pelle davvero pungente o dolce, rimarrai deluso. Tuttavia, se desideri una formula rivisitata (in meglio) di Neroli Portofino fresco e qualcosa di un po' più caldo, allora questo è decente. Non so quanto costi? La struttura dei prezzi di Tom Ford mi confonde leggermente, ma penso che questo costi più di NP? (Potrei sbagliarmi) In realtà mi è piaciuto indossarlo, più dell'originale, quindi non posso davvero dire... Non lo comprerò, ma vale sicuramente la pena di provarlo.
Questa fragranza è assolutamente superba. Quando vedo note in profumi di designer come Issey Nuit, BdC ecc. che sono presuntamente pesanti di incenso... non riesco proprio a capirlo. L'incenso è un termine molto ampio, quindi spesso perdono questo aspetto, ma se mai un profumo di designer dovesse affermare di essere basato sull'incenso, è Anonimo. Si apre con pepe rosa e spezie, ha l'edge fresco e stimolante dell'olebano ma con le tonalità affumicate e più profonde della mirra o del labdano. La cosa principale è l'odore di chiodi di garofano/cannella che attraversa tutta questa creazione ed è più di un semplice riferimento all'originale. Ho un po' di difficoltà con l'originale 7, ho 7 Natural che adoro ma non sono mai riuscito a farmi piacere l'originale a causa della pesante nota di chiodi di garofano. Posso sicuramente percepire una base di cuoio, forse con un po' di vetiver, ma qualunque cosa stia succedendo nel dry down è molto piacevole. Quindi, tutto sommato, Anonimo è una fragranza di incenso decente, con prestazioni abbastanza buone e non astronomicamente costosa che i veri appassionati di fragranze ameranno. Un flanker davvero eccellente da Loewe, una casa che mi piace molto... ci andrò di sicuro.
Non avrei mai pensato di poter apprezzare un altro Le Male. Questo è dovuto al fatto di non averli provati perché sono semplicemente la formula originale in una nuova bottiglia. In alternativa, l'intero fascino dei flanker di Le Male mi è sfuggito, oppure anche se si tratta dell'originale, le nuove formulazioni sono peggiori di quelle che ricordo degli anni '90, avendo perso completamente interesse a causa dell'uso eccessivo. Non ho nulla contro Le Male, mi piace un po' l'odore sugli altri, ma diventa aspro quando si asciuga sulla mia pelle. Popeye eau fraiche è in qualche modo diverso? Forse è l'ambroxan, ma percepisco una vaniglia complessivamente molto più confortante e dolce con un accenno di tonka e alcune note più fresche all'apertura. Popeye è ora in saldo di liquidazione nel Regno Unito e sono tentato di prendere una bottiglia. Aggiornamento: Bene, lo indosso ora e si apre con un vibe di aldeide e acquatico, mescolato con il classico Le Male e poi una cosa dolce, tipo gomma da masticare/medicina alla banana... alla Ultra Male. È strano per me che una miscela di abroxan, acquatico salato, milky Le Male fougere e dolcezza insipida funzioni effettivamente. Il drydown è piacevole, se fosse più forte o più proiettante penso che potrebbe diventare stucchevole. La chiave qui è l'equilibrio, è così semplice. Rimango sulle mie impressioni iniziali: mi piace e mi piace davvero anche Popeye, quindi è un vincitore.
Non sono mai stata sicura di cosa fare di questa fragranza e ne sono consapevole fin dalla sua uscita, credo semplicemente perché è così leggera. Se lo si spruzza su un cartoncino se ne sente a malapena l'odore e, come il suo nome, sulla pelle diventa un profumo molto sottile. L'apertura è costituita da un profumo luminoso di agrumi e lime e legni orientali, che si presta a una sensazione di incenso quasi giapponese, moderno e sintetico. Il componente principale per me è il ginepro, che dà un effetto rinfrescante G'n'T su un letto di cedro e muschio. La sensazione complessiva è molto ariosa e traslucida e credo che Ted Baker rappresenti la "freschezza" nello skinwear meglio di altri. Ho provato questo profumo in molte occasioni nel corso degli anni, inizialmente mi è piaciuto, poi l'ho dimenticato, poi l'ho riprovato di recente e ho pensato che fosse orribile. Tuttavia, dopo averlo rivisto, ho cambiato ancora una volta idea e non penso che sia troppo male, soprattutto se si considerano le uscite attuali e le tendenze dei profumi, questo sembra un ritorno agli anni '90. Certo, la longevità è scarsa, ma in una giornata molto calda non si può fare di peggio che scegliere questo profumo.
Ho avuto altri pensieri su questa fragranza e penso che potrei aggiungerla al mio guardaroba. C'è qualcosa nella sua natura allegra e leggera che incarna completamente gli anni '90 e io sono abbastanza nostalgica di quel decennio. Finalmente capisco anche il paragone con Mark Birley e direi che Skinwear ha un odore molto simile alla resina di elemi. Sapete perché ho avuto questa rivelazione? Perché ho spruzzato troppo come un uomo posseduto e penso che sia essenziale farlo per poter capire questa fragranza a qualsiasi livello. Ora è così.
Proprio quando penso di essere troppo sensibile per comprare alla cieca, finisco per farlo. Credo che il brivido di azzeccarci sia superiore alla delusione di sbagliare. Ho comunque un debole per Dunhill, non so bene perché, visto che non hanno una sola fragranza di spicco nella loro selezione piuttosto media. Tuttavia, una cosa che hanno è una lieve dignità che permette loro un grado di indulgenza che non concedo ad altre case. Pursuit si eleva leggermente al di sopra di una generica sbobba grazie a qualità piacevoli e portabili, a un'apertura deliziosa e a un flacone di bell'aspetto. Questo è il tipo di fragranza "meh" che posso accettare, perché è quasi come se non cercassero di competere sullo stesso campo di gioco dei Gucci e dei Versace di questo mondo, rilasciando e interrompendo tranquillamente prodotti medi e inoffensivi, e in qualche modo questo mi va bene. L'apertura ha delle belle qualità amare di yuzu e agrumi che poi si aprono rapidamente in una base balsamica/ambrata più calda. C'è una parte centrale dolce e leggermente alcolica e una base legnosa che potrebbe forse essere attribuita al cedro e al sandalo... forse? Il punto è che l'ho tirato fuori da un cestino delle occasioni, non ho avuto l'opportunità di provarlo eppure l'ho comprato e fortunatamente è stato ripagato. Mi piace, lo indosserò, ma è una buona fragranza? Non proprio. C'è ancora qualcosa che manca e che è a buon mercato, con una durata molto limitata a 2 ore al massimo.
Speravo che questo potesse ripristinare un po' di orgoglio tanto necessario per la linea Polo, perché a dire il vero solo l'originale (Green) è una fragranza classica, mentre le altre sono generalmente molto scarse, con solo il black (con un po' di sforzo) e il double black che si avvicinano ai miei gusti. Finalmente ho provato questo e mi chiedo cosa si aspettassero alcuni degli altri recensori qui da un Ralph Lauren Polo oud? Certo, non otterrai il oud più sfumato in circolazione, probabilmente otterrai qualcosa nella tradizione del 'designer oud'. Cioè: ben intenzionato e piacevole, ma che perde leggermente il punto e questo è ciò che penso abbiamo qui. Devo dissentire con molti qui e dire che percepisco l'oud, specialmente nell'apertura, che per me non era troppo invadente, ma posso capire perché alcuni non lo apprezzerebbero. Questo non significa che non mi piaccia Polo Supreme Oud, perché in realtà mi piace davvero. Ha una qualità resinosa e una dolcezza leggermente acidula unita al legno di Guaiaco e alla cannella, che lo rendono interessante per me. Man mano che si asciuga, mi ricorda in realtà la recente uscita Floriental di CDG e anche alcuni altri profumi d'incenso. Si farà valere (e si distinguerà) rispetto a Oud Noir, Wonderoud, Boss Oud, portando davvero qualcosa di proprio sul tavolo. Devo dire che mi è piaciuto e la durata non era affatto male. Penso che la sottigliezza di tornare a una fragranza sulla pelle dopo alcune ore non sia necessariamente una cosa negativa. Se questo fosse fortemente scontato, considererei di acquistarlo perché mi è piaciuto indossarlo.
Una fragranza affascinante per Tom Ford da aggiungere al loro repertorio e non è affatto quello che mi aspettavo. Pensavo fosse molto più floreale e lo è fino a un certo punto nell'apertura, ma Soleil Blanc è un affare davvero equilibrato, non stucchevole né che si annunci in modo fastidioso, ma che vibra dolcemente. Per favore, non pensare nemmeno per un minuto che intenda dire che è 'debole' perché non lo è e la durata è estremamente buona... come 24 ore di buona durata. L'apertura è una miscela traslucida di note floreali esotiche e vaniglia polverosa, con anche un po' di quel pistacchio che sembra essere un favorito di TF ultimamente. È un affare gourmand con cocco e una netta vibrazione di mare, ma mai che sfoci in una vera e propria crema solare. Va bene, quindi mi piace davvero Soleil Blanc, ed è strano perché pensavo che l'apertura fosse un po' femminile per i miei gusti, ma poi sembrava affascinarmi e conquistarmi nel gloriosamente lungo e piacevole dry down. La SA mi ha detto che lo indossava in vacanza e riceveva sempre complimenti anche dopo molte ore di utilizzo e posso crederci. Ho annusato profumi quasi simili prima, ma pochi con la qualità di questo, sono un fan.
Muschio bianco in polvere e rosa con una sensazione leggera e ariosa all'apertura. Il succo è rosa e il profumo è nel complesso molto femminile e non particolarmente innovativo, ma comunque la qualità e la longevità ci sono. La Colle Noire non è stucchevole o eccessivamente "in faccia", si è attenuata in un piacevole dry down caldo di legno di sandalo cremoso e rose, con forse anche un tocco di vaniglia? Questo è un profumo dolce e facile da indossare, che forse gli esperti nel lato più femminile delle cose penseranno superi di gran lunga altri profumi simili, ma io non ne sono rimasto convinto. In realtà mi è piaciuto abbastanza, ma non lo indosserei né lo acquisterei personalmente.
Questa fragranza è superba, un oud di altissimo livello e sorprendente provenendo da Molton Brown, un marchio con un fascino paragonabile a una violenta lamentela gastrica! Scherzi a parte, io giuro sui gel doccia di MB e al momento hanno alcuni davvero belli come Tobacco absolute. Oudh accord & Gold è brillante, inizia come un oud molto lussuoso e dolce, cremoso, molto nella tradizione della profumeria mediorientale, con alcune belle spezie. Il cuore di questa fragranza, una volta assestato, è meno dolce e molto più secco e dominato dal tabacco. I tocchi affumicati mi ricordano Rasasi Tobacco Blaze, una fragranza che non mi entusiasma molto. Tuttavia, senza la vibrazione di yogurt all'albicocca e posacenere di TB, posso perdonarla. Fortunatamente Oudh accord & Gold ha una terza fase e oh, che meraviglioso drydown è. Non lo dico a cuor leggero, ma potrebbe essere uno dei migliori. È un legno sognante e sottile che è celestiale e privo di quel fumo di tabacco secco, è più simile a zafferano, resine e oud. Non è stucchevole o eccessivamente dolce, anzi è molto sobrio ma si comporta estremamente bene, devo dire che questa è una fragranza davvero incredibile e l'ho presa in un negozio outlet di MB a un prezzo ragionevole considerando la qualità. Sono felice di aggiungerla alla mia collezione e, abbinata al gel doccia (che contiene scaglie d'oro), sono sicuro che combinerà per creare un'esperienza ancora più positiva.
Ok, quindi in termini della linea Luna Rossa, questo è il meno simile agli altri, ma successivamente il più simile a molte altre fragranze là fuori. Quindi è 'generico'? Beh... no. Direi più 'lievemente derivativo' perché Eau Sport ha i suoi punti positivi. Riesce a essere davvero fresco e leggero, ma ha comunque una buona performance. Penso che se non fosse stato leggero avrei avuto un problema con esso. L'apertura è quella che contiene di più le vibrazioni originali di Luna Rossa o Sport per me, una sorta di salato, agrumato con un accenno di lavanda, ma crucialmente senza fiori bianchi o menta. (seconda volta che lo provo e in effetti si sente la menta) Poi, mentre si assesta, si rilassa davvero in una nota fruttata più dolce, forse bergamotto con un accenno di zenzero che ha un profumo molto familiare. In realtà pensavo che profumasse come Toy di Moschino, che ha una vibrazione agrumata molto bella che risulta molto reale. La base di questa fragranza è un muschio bianco e un accenno di ambroxan che mi piace e serve a spingere l'agrumato e a renderlo duraturo. L'ambra grigia in Eau Sport spiegherebbe le apparenti vibrazioni di brezza marina e salinità che si ottengono dalle fragranze agrumate di Creed che apparentemente contengono anche ambra grigia. In generale, l'ho già sentito prima e anche se sono un po' sfidato da Luna Rossa e Sport (non contando Extreme che è più orientale) perché sono interessanti, ma questo è solo un po' diverso. Penso che il profumo complessivo sia piacevole e la qualità ci sia; per esempio, l'ho confrontato con Toy prima, che penso abbia un odore molto più economico, se devo essere onesto. Un'altra cosa che mi piace di questo è che non è invadente, non è debole, ma non è nemmeno stucchevole o ti fa venire il groppo in gola. Eau Sport sarebbe un gradito sollievo rispetto ad alcune altre uscite di designer in cui i giovani uomini insistono nel cospargersi per una serata fuori. Non è male, ma non è concepito bene come l'Originale Luna Rossa. Aggiornamento: Dopo averlo provato di nuovo, direi che è un bel bergamotto, agrumato legnoso mescolato con lavanda mentolata. Una miscela perfetta delle classiche fragranze acquatiche 'blu' come Azzaro Chrome, data come suggerimento olfattivo, e funziona benissimo, con il caratteristico salato, mentolato, lavanda dell'originale Luna Rossa.
Solo una rapida recensione qui a causa del fatto che ho acquistato questa fragranza dopo Natale, quando i set regalo vengono venduti a buon mercato. Indossandola oggi, in realtà sto diventando più un fan; Eau Sport è estremamente fresca senza essere eccessivamente sfacciata o invadente. Fragrantica non indica il naso, ma per quanto ne so Andrier e Prada non si sono separati, quindi sospetto sia il suo lavoro e francamente grida il suo stile pulito e classico. Ha elementi di modernità che sento ovunque, ma Eau Sport è molto più riservata, permettendoti di goderti l'esperienza senza essere bombardato.
Non sono affatto un fan della linea MAN; l'originale e l'Extreme non sono di mio gusto e, sebbene mi sia piaciuto Man in Black, non l'ho mai trovato abbastanza interessante da aggiungere alla mia collezione. Stranamente, mi piace un po' questo, è una fragranza indossabile. Black cologne è una sorta di amalgama delle due idee, caldo, ambrato come un orientale e fresco, speziato, agrumato con anche un accenno di qualità salate e acquatiche. Ero preoccupato di come i fiori bianchi si sarebbero integrati in questa fragranza insieme all'ambra, ma in verità, sebbene presenti, non hanno un profumo davvero tipico. Questa è una fragranza sorprendentemente speziata, la base è profonda e calda e le note di testa agrumate durano abbastanza a lungo, è buona e anche la performance è accettabile.
Questo è ciò che succede quando mescoli un sacco di sostanze chimiche aromatiche, aspettandoti una sorta di alchimia accidentale, ma invece arrivi a un pasticcio davvero banale. Non odio l'odore e, a dire il vero, sono stato ingannato da profumi come Invictus (e forse anche Eros) la prima volta, perché almeno non c'era molto in giro che profumasse come loro... a quel tempo, intendo. Ora sembra essere una formula collaudata. Una cosa che posso dire su Wanted è che, a un'analisi più attenta, ha un focus di limone e zenzero che, di nuovo, è popolare al momento, ma il vero protagonista è l'atmosfera vagamente calda, legnosa, salata e decisamente sintetica di Invictus/Eros, con un tocco di salvia sclarea e un po' di cardamomo saporito. Non penso sia sfumata o originale, ma in un certo senso accetto che questa sia la situazione attuale. La gente lo comprerà? Sì! Spruzzato in eccesso sui frequentatori dei club in una notte di sabato, sarà stucchevole e ti farà venire il vomito? Certo! Avrà una longevità pazzesca? Beh, l'ho appena applicato, ma sospetto che sarà un altro Invictus in questo senso. Inoltre, giusto per far notare, mentre lo stavo provando, una signora (probabilmente sui 60-70 anni) si è avvicinata e ha detto: "Sai cosa succederà se compri quello, vero?" No, dimmi... "sarai irresistibile per le donne, le avrai in fila." Ha detto, ovviamente una fan. Oh, e giusto per commentare la bottiglia. È orrenda e ridicola e, visto che la stiamo confrontando con Invictus, onestamente non so quale sia peggiore. Se dovessi decidere, direi Wanted, poiché il barilotto del revolver è mal concepito e mal realizzato. Non sono convinto dalla reinterpretazione di Mugler del marchio di profumi Azzaro... non è davvero nulla di cui entusiasmarsi. Aggiornamento: Come avevo previsto, questo profumo è persistente e, incredibilmente, profuma molto meglio quando si asciuga. Non è nemmeno cambiato nel suo odore, è solo diventato più morbido e, sulla pelle, è piuttosto caldo ed è effettivamente accettabile. Sospetto che penserei lo stesso di molti profumi di designer che dico di non apprezzare. Se non ti piace l'80% dell'esperienza, però, questo conta comunque come un pollice verso.
Una composizione interessante quindi da Penhaligon's e ancora una volta non deludono nel portare un approccio interessante a una fragranza che avrebbe potuto facilmente risultare noiosa o non di mio gusto. In realtà, porto a spasso il mio cane la sera attraverso il centro città e passo davanti al negozio di Penhaligon's. Per farla breve, la fila di negozi in cui si trova non è a livello della strada ed è un po' chiusa, e quando spruzzano il profumo dalla porta d'ingresso, tende a rimanere a lungo nell'aria e, di conseguenza, riesco ancora a sentirlo forte ore dopo che il negozio stesso ha chiuso. Questo odore residuo di Luna mi ha intrigato poiché profumava molto di maschile e non era davvero in linea con le note che avevo visto. Ora che l'ho provato, posso confermare che è così, ma non è affatto tutta la storia. Luna è molto più fresca con note di testa frizzanti, agrumi e ginepro secco che lasciano spazio a un muschio metallico e rosa. C'è persino un accenno qui di Amouage Lyric man, ma Luna è molto più amara e quel abete conferisce un tocco maschile. Questo è in diretto contrasto con quello che avevo forse pensato, che questa fragranza riguardasse il gelsomino bianco fiorito notturno (da qui Luna) e tendesse di più verso il femminile, ma in verità è assolutamente unisex. Avrei dovuto sapere ormai che Penhaligon's quasi sempre offre un certo grado di complessità e sofisticazione alle loro composizioni, nonostante i chiari svantaggi del marchio, cioè: prezzo, problemi di longevità e la 'complessità' che ho menzionato essendo un po' troppo sottile perché tutti la notino. Il profondo dry down è uno di muschio, rosa e fiori, solo con gli agrumi e il ginepro che si sono affievoliti, ma a dire il vero ci vuole molto tempo, quindi come profumo fresco estivo funziona e dura abbastanza bene. (anche se ho applicato una quantità piuttosto generosa.) Forse è l'ambra grigia a dare a Luna un'aria di lusso? Di nuovo non sono sicuro di cosa sia, ma mi piace.
È bizzarro. L'altra settimana ho provato a cercarlo nel database perché pensavo fosse una nuova uscita e giurerei che non si trovasse da nessuna parte... comunque è spuntato ora e a quanto pare è in giro da un paio d'anni. Mi è sembrato un approccio interessante e fresco, che racchiude ancora tutte le caratteristiche dell'imbottigliato originale, nonostante non ne abbia l'odore. Sarà il fruttato nebbioso e muschiato a conferirgli questa qualità? Unlimited ha un'apertura con una moderna nota fruttata di ananas resa popolare da aventus e simili, ma poi un fresco odore di menta evidente quasi subito. È una fragranza fresca, ma percepisco ancora un po' di calore e persino un tocco di legno di vaniglia nella base. Il problema è che non dura quanto le moderne formulazioni di Boss in bottiglia e questo è un problema per me. Per il resto, non è una cattiva fragranza.
