Le oud peut nous jouer des tours, en se transformant en de nombreuses notes complexes et sous-catégorisées. Oud'ish contient sans aucun doute du oud, mais je ne peux pas dire qu'il se manifeste d'une manière que j'ai déjà sentie auparavant. J'ai trouvé qu'il s'agissait davantage de la stérilité minimale que j'ai rencontrée dans une grande partie de la gamme Zarko, mais avec une différence cruciale... J'aime en fait l'odeur de ce parfum. C'est un musc boisé curieux avec une qualité étrange (qui est peut-être le thé, le fait que j'aime une bonne note de thé ne fait pas de moi une autorité en la matière parce que, encore une fois, Oud'ish ne le rend pas facile à reconnaître. La seule chose que j'obtiens lorsqu'il sèche sur ma peau est un bois très crémeux, presque sucré et vanillé. C'est très doux et cela donne une dimension chaleureuse à des parfums généralement froids et indifférents. J'aime bien ce parfum mais sa performance a été pathétique sur moi, il n'a duré qu'une heure ou deux, il mériterait peut-être d'être approfondi.
Ce n'est pas l'idée que je me fais d'un parfum agréable. En tant que maison, Zarko est aussi confus sur le plan conceptuel que l'intrigue de son homonyme hollywoodien. Le départ hespéridé est frais, mais il cède ensuite la place à une eau aldéhydique, froidement métallique et chargée de calone. Inception n'est pas tant salé et marin que moins naturel et authentique. Même l'élément vert ou boisé de ce parfum n'évoque pas la nature. Je ne l'aime pas, je l'ai déjà senti et j'ai horreur de ce genre de minimalisme arty, à moins qu'il ne me parle vraiment, et celui-ci n'a rien d'intéressant à dire. Il a une certaine tenue, un plus je suppose pour ceux qui l'aiment, mais c'est un parfum très doux pour la peau lorsqu'il est séché.
Je ne peux pas être trop dur avec ce parfum parce qu'il offre en fait une expérience assez agréable. Je ne pense pas qu'il soit aussi bon ou accessible aux hommes par exemple que quelque chose comme Liquides Imaginaires Dom Rosa. Pink Molecule est certainement un parfum de champagne bien rendu, dont les notes sont immédiatement reconnaissables et qui sont plutôt féminines, avec des bulles pétillantes et de la fraîcheur en ouverture, une belle note d'abricot et des soupçons de fleurs et de fleurs et la douceur d'un vin de dessert. Il évoque la rose de la même manière que Dom Rosa et pour moi c'est une bonne chose, cependant le soupçon de roses ajoute une dimension que ce produit n'atteint pas tout à fait. Je ne m'attarderai pas sur ce point, car il s'agit d'un parfum agréable avec une performance moyenne et une qualité vive et effervescente qu'un homme costaud comme moi ne possède pas et ne veut pas vraiment posséder non plus.
C'est drôle, et pas seulement à cause des rappels instantanés des molécules Escentric et du design de parfum minimaliste/paresseux de l'ère ultra moderne. Je ne suis pas un amateur de la vague boisé de certains de ces parfums, mais je ne suis pas non plus opposé à l'utilisation de ces techniques ou molécules, je n'ai tout simplement pas encore trouvé celui qui me parle vraiment. Cela a une ambiance d'Iso E super, peut-être juste dans l'approche ? Je veux dire, c'est distinctement différent, une ouverture difficile à classer de citrus, puis quelques bois indéfinis que l'on pourrait décrire comme du cèdre, mais il y a aussi une chaleur et un peu de musc. Cela est devenu un peu plus boisé en séchant, devenant plus digne du nom 'Wooden Chips' et de plus en plus semblable à un bois de santal subtil mais décidément moins épicé. Je ne peux pas dire que je ressens une vibe terreuse, patchouli ou oud de cela, juste un parfum de peau faiblement décevant et suspect. Je suis souvent inquiet d'être très fort pour les autres et je peux à peine le détecter. Ne vous méprenez pas, j'aime ma parfumerie artistique, avant-gardiste et intéressante, mais sans tomber dans la prétention, et Zarkoperfume Molecule No.8 est quelque chose qui peut peut-être faire cela. Je ne veux pas de parfums indéfinis, fabriqués par des comités de maisons scandinaves tendance juste pour le plaisir. Je veux des œuvres d'art, des compositions qui sont travaillées par des parfumeurs qui traitent leur 'bébé' avec tout le soin et l'attention qu'il mérite. Je ne suis tout simplement pas séduit par le No.8 et ayant essayé toute la gamme, ce n'est ni le pire ni le meilleur. La banalité semble être un thème chez Zarko... c'est vraiment dommage.
Eh bien, vous feriez mieux d'y croire... un parfum 'Intense' qui mérite ce nom et quelques éloges. J'étais dubitatif à propos de celui-ci, incertain de la direction qu'il pourrait prendre, mais très simplement, c'est une version amplifiée de l'original, capturant parfaitement l'esprit tout en l'approfondissant significativement. Je pense que l'original, malgré les comparaisons avec DH et DHI, est aussi différent qu'il est similaire, et Intense suit la même histoire. Je dirais qu'il est plus vivifiant que l'original, surtout dans l'ouverture, et notablement plus sucré. Il a une sensation gourmande qui n'est pas tout à fait de la gomme à mâcher mais plutôt fruitée, sucrée (bonbon), qui est palpablement accentuée. La base de notes de noisette, crémeuse, vanille/iris est aussi charmante et ancrante qu'elle l'était la première fois, et la performance était meilleure aussi. Juste pour noter, je me suis absolument noyé dans le parfum pour un premier port, mais j'ai eu plus de 8 heures et même plus longtemps en tant qu'odeur de peau légère. Juste pendant que je parle de la comparaison avec la 'gomme à mâcher', je la comparerais à deux sorties récentes (en style seulement)... voyez si vous pouvez suivre ma pensée car cela m'est immédiatement venu à l'esprit. Le nouveau Popeye Le Male et l'Ultra Male partagent cette note sucrée, hautement synthétique qui est légèrement présente dans Popeye et sur stéroïdes dans Ultra Male, qui est légèrement vulgaire au début mais qui devient sublime en séchant. Je pense que c'est l'histoire de Valentino Uomo & Uomo Intense, avec la différence cruciale que ses notes de bonbon sont excellentes dès le départ, sans jamais dépasser ses limites. Oui, c'est agréable, je suis content qu'ils n'aient pas ruiné la bonne réputation du premier et si je viens à manquer d'Uomo bientôt, je prendrai certainement celui-ci.
Je ne savais rien de cette sortie et il s'est avéré que c'était quelque chose que je n'avais pas attendu d'Aramis... mais que j'aurais peut-être dû. Aucune marque n'est trop précieuse pour sauter sur un train en marche tendance et c'est ce qu'Aramis a fait ici, peut-être avec des flacons comme Adventurer et Black, donc comme je le dis... c'était à moitié attendu. L'ouverture est immédiatement identifiable comme étant de la fève tonka, donc je suppose que c'est quelque chose et c'est cette chimie vanille synthétique, sale et lourde qui traverse toute l'expérience. La lavande complète en fait bien la tonka et il y a un soupçon de cette combinaison dans Voyager. Écoutez... c'est normalement quelque chose que je dirais que je n'aime pas, je ne suis pas en général attiré par les fragrances de créateurs, gourmandes, à la tonka, mais après la dureté et la lourdeur de l'ouverture et des premières heures, cela devient un parfum discret, proche de la peau, qui, pour moi, est assez inoffensif. Je suis plus tolérant qu'avant mais ce n'est pas bon... je vais passer.
Je me souviens avoir essayé le pour homme et j'aurais juré que celui-ci aussi ? Je l'ai donc revisité pour voir ce que j'en pensais et je suis agréablement surprise. L'ouverture est un agrume très stimulant, pas seulement un pamplemousse amer et tranchant, mais aussi des notes fruitées plus douces. Un musc propre, léger et poivré vous accueille alors qu'il s'installe dans la partie sèche avec un corps de bois, de cèdre et de vétiver à l'arrière. Ce n'est pas sorcier et cela n'étonnera personne, mais c'est un parfum très bien assemblé et facile à porter. Givenchy Pour Homme semble être en quelque sorte un retour en arrière, parce qu'il n'a pas d'artifices modernes évidents ou d'effets de mode... mais je suppose qu'il est sorti en 2004 ! Je souhaite que ce parfum soit fortement réduit et j'envisagerais de l'ajouter à ma collection, car c'est un parfum qui vaut la peine, sans être remarquable de quelque manière que ce soit.
Bouteille très intéressante et il en va de même pour le parfum à l'intérieur. Enfin, quelqu'un a créé un oriental gourmand sucré et riche dans le domaine des créateurs, et je n'aurais jamais pensé que cela viendrait de Ferragamo. Peut-être que je suis un peu hâtif et que je me précipite pour faire cette critique (ce que je fais rarement sans avoir au moins quelques essais à mon actif) car je l'ai seulement essayé brièvement sur mon bras aujourd'hui. Cela s'annonce comme quelque chose de sucré mais pas écoeurant et vraiment profond, sans être agressif d'aucune manière. Uomo s'ouvre sur des fruits, une douceur acidulée, qui, une fois installée, sent en fait plus comme un parfum de figue légèrement alcoolisé. La base est une sorte de cacao poudré et de tonka, ce que je dois admettre que je n'ai pas immédiatement associé au tiramisu, mais je suppose qu'une sorte de vanille/chocolat/café est exactement ce que sont le tonka et le cacao, donc... ouais, tiramisu. (un dessert que j'adore au fait) La bouteille a un look frappant et rappelle les flacons de Lubin, Guerlain et Lalique avec les mêmes éléments en relief noirs. Je devrai mettre à jour cette critique car je suis intrigué de réessayer Uomo et ce seul fait signifie que c'est une bonne sortie. Attention cependant, ce parfum est pour ceux d'entre nous qui ont un faible pour le sucré et je prédis qu'il ne plaira pas à tout le monde.
Ce parfum a une sensation inhabituelle, non seulement dans les notes d'ouverture mais tout au long de son évolution, et je pense que cela est dû à quelque chose qui, au moins conceptuellement, était une bonne idée. La racine de wasabi est une note intéressante et étant donné que la plupart des gens n'ont jamais vraiment eu de 'vrai' wasabi (moi y compris), je vais devoir me baser sur le raifort et le colorant alimentaire vert que nous avons dans les restaurants de sushi, quoi qu'il en soit, c'est une note rarement utilisée. Pour moi, j'obtiens le même effet qu'une odeur de lavande très apaisante dès l'ouverture, mais elle est principalement composée de notes vertes plus sucrées, de violette et de feuille de figuier, d'agrumes et de galbanum. J'obtiens également une belle note de fond de café, c'est très subtil et vient probablement des fèves de tonka, mais c'est là et très agréable. Ce n'est pas une odeur terreuse, mais il y a définitivement une touche de patchouli et des vibrations herbacées et herbeuses qui maintiennent tout en équilibre. Le corps de cette fragrance est de la myrrhe résineuse et du labdanum, mais reste moderne comme quelque chose de Comme des Garçons. Malgré tout cet intérêt et cette promesse au départ, il manque malheureusement quelque chose à cette création qui souffre des doutes habituels concernant les fragrances d'Olfactive Studio. Il semble y avoir quelque chose qui n'est pas complètement développé dans leurs idées, j'ai fait l'erreur de me précipiter pour acheter la dernière offre 'Selfie' qui, encore une fois, raconte la même histoire. L'illusion d'innovation est rapidement remplacée par un parfum légèrement flasque et sans forme dans le fond, sans aucune de ces notes définies et discernables du début. On pourrait dire cela à propos de nombreuses fragrances, mais trop souvent, je me suis retrouvé à le dire à propos des fragrances d'Olfactive Studio et cela doit signifier quelque chose. J'ai en fait adoré cela lorsque je l'ai d'abord échantillonné en magasin, mais maintenant que j'ai acheté le mini set et que je l'ai porté, je suis moins convaincu qu'il vaudrait la peine de l'ajouter à ma collection. Ne soyez pas découragé d'essayer Panorama car il a des idées intéressantes, mais soyez juste prudent, l'effet wow de l'ouverture novatrice est temporaire et l'odeur devient moins agréable au fil du port... ça a été le cas pour moi en tout cas.
Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais en me basant sur le nom, et cela peut parfois être une bonne chose, surtout lorsque vous goûtez un nouveau mélange privé. Bien que l'ouverture soit agréable et lumineuse, je ne dirais pas que c'est une odeur typique de bergamote ou même de citron, il se peut que cela me prenne quelques essais pour comprendre celui-ci. En ce qui concerne le reste de la fragrance, elle a une focalisation légèrement plus féminine en ce qui concerne les floraux plutôt que la néroli typique que j'avais peut-être attendue, peut-être quelque chose comme celles en bouteille bleue. Il y a du gardénia et de l'ylang-ylang, qui ne sont pas vraiment mes préférés, mais lorsqu'ils sont complétés par une base plus orientale et plus lourde de bois de santal et de tonka, cela donne certainement une fragrance intéressante. Je devrai absolument réessayer cela pour me faire une idée et mettre à jour cette critique en conséquence, mais la Bergamote Vénitienne n'est pas un échec total, je le sais bien.
Ouais... encore une autre version estivale qui est plus que légèrement dérivée des autres. En fait, comme il a été justement souligné, la note de kiwi ici me rappelle celle de l'été 2013... soyons honnêtes, c'est la même chose.
Capture vraiment la figue juteuse et naturelle, tout comme Diptyque Philosykos. Des bois sensuels et doux ainsi que du musc en fond le distinguent vraiment de la comparaison mentionnée et lui donnent un parfum globalement plus féminin, mais... Est-ce que je le porterais ? Je dois dire que oui, je le porterais définitivement, donc ce ne peut pas être si féminin que ça. La tenue n'est pas exceptionnelle, mais je soupçonne que si vous l'associez avec le gel douche ou la lotion pour le corps, vous pourriez obtenir un coup de pouce en performance. Quoi qu'il en soit, vous sentirez bon et vous vous sentirez rafraîchi en le portant... J'aime ça.
Je suis tout à fait d'accord avec la critique ci-dessous, Un amore eterno est sans conteste le meilleur de ce trio de parfums. Les autres sont agréables aussi, mais celui-ci a la magie que l'on attend de Roja. Une amie conseillère de vente m'a recommandé ce parfum après être allée à la boutique Roja Dove, où elle a été présentée à ces parfums par l'homme lui-même. Elle et son mari passionné de parfums ont choisi celui-ci et je comprends pourquoi. C'est un parfum gourmand complexe, riche et élégant avec de merveilleuses notes de café, de cacao, de racine d'iris et de vanille, avec des touches de nombreuses autres notes glorieuses. Je l'ai adoré.
En ce qui concerne les fragrances DUA que j'ai essayées, celle-ci est de loin la meilleure. Ironique qu'une composition originale ait été mieux accueillie qu'une multitude de clones et de copies sans vergogne de parfums populaires. Je dois dire que le Mobster est complexe, l'ouverture est une combinaison très impressionnante (j'ai même dit "wow !" avant même de le sentir, car le nuage m'a trouvé en premier.) et spéciale, avec un tabac dense, des bois lourds et une note de miel non écœurante, oh et avec des épices alcoolisées aussi. Il s'aventure dans le territoire du tabac cerise de Pure Havane, avec les évidentes comparaisons avec Tom Ford Tobacco Vanille/Tobacco Oud également. La principale chose que je perçois en s'installant est un patchouli très naturel, vert, herbeux, qui me rappelle de l'herbe légèrement humide et commençant à se composter. Cela m'a ramené aux soirées d'été de mon adolescence, allongé sur l'herbe au parc, avec des notes de tabac et d'alcool. Il y a aussi de l'oud ici, mais pas de style moyen-oriental, jamais résineux. Je pense que la douceur des fruits secs et du miel accentue parfaitement cette fragrance et pointe même vers Parfums de Marly Herod et même un peu d'Oajan. Malgré toutes ces comparaisons évidentes, le Mobster se distingue pour moi comme une composition vraiment unique et intéressante qui évolue agréablement en sentant différemment tout au long du port. Le dry down est une merveilleuse fermeture chaude, boisée, sucrée de tabac et j'ai trouvé cela agréable à porter. Le genre de performance que l'on attend, sans être trop fort ou écœurant, je ne peux vraiment pas critiquer ce parfum.
D'accord ! Voici le truc avec ce parfum... il sent comme VIW, c'est sûr, et je ne peux pas nier la haute teneur en huile et le bon rapport qualité-prix. Je peux honnêtement dire que j'étais légèrement déçu, non pas que Caribbean Waters ait fait quoi que ce soit de mal en particulier, juste qu'il diffère de Creed dans la façon dont il se présente à moi. Juste pour noter pour les archives (encore une fois !) je ne suis pas fan de Creed juste pour le plaisir, beaucoup des senteurs sont trop chères et ont des problèmes de cohérence de lot ou de performance, et les clones qui s'en rapprochent sont facilement disponibles. C'est juste que... 'là ou là à peu près' parce qu'en ce qui concerne l'odeur réelle de beaucoup d'entre eux, je dois avouer... je préfère Creed au clone. Je ne sais pas ce que c'est ? Cela pourrait être la base d'ambre gris prétendument utilisée dans tous ? Je ne sais vraiment pas ? C'est un cas typique de cela, je n'ai jamais possédé VIW mais j'ai porté des échantillons de celui-ci de manière extensive et bien que ce ne soit pas un parfum très fort, je dois dire que je n'ai jamais eu ces graves problèmes de performance avec. La perspective d'une version plus forte, riche en huile, m'a attiré mais DUA CW ne le livre pas tout à fait, malgré le fait que votre peau scintille d'huile après l'application. Bien sûr, l'ouverture est frappante, des citrons forts et le dry down est un coco fortement alcoolisé et de ce point de vue, c'est génial mais je pense qu'il est juste destiné à être une senteur subtile. Je pense que si vous n'aimez pas ce genre de parfum, CW ne vous fera pas apprécier l'expérience car il est décidément plus lourd (surtout pendant la première heure) et plus maladroit que VIW. Je pense juste que Creed a une qualité inconnue et une approche plus légère qui le fait simplement sentir meilleur à mon nez. Il n'y a pas beaucoup de différence et je suis content d'avoir CW, la performance était plutôt bonne mais pas une amélioration marquée par rapport à VIW si je suis honnête. Il projette définitivement plus au début avant de se calmer et a duré toute la journée donc je ne peux pas lui reprocher cela. C'est suffisamment passable comme approximation pour ne pas avoir à acheter VIW si vous êtes dans ce sens. J'ai toujours un énorme problème avec les clones et je me sens honteux de posséder ceux que j'ai, même s'ils ont été achetés comme des expériences exploratoires, parce que je ne critiquerais jamais quelque chose que je n'ai jamais essayé.
Woah ! C'est l'une des choses les plus uniques que j'ai senties depuis un moment, je peux honnêtement dire que je n'ai pas rencontré quelque chose de tout à fait comme The Noir. Au début, j'ai été encouragé à l'essayer en magasin sur un échantillon et je n'ai pas vraiment réussi à m'y habituer ? Maintenant que je l'ai porté, je ne peux pas dire que j'en sache beaucoup plus ? Contrairement à certaines des opinions exprimées ci-dessous, je ressens beaucoup de thé dans ce parfum, surtout dans l'ouverture mais sans aucun doute tout au long de la fragrance. Bvlgari a un peu une histoire d'amour avec le thé et je dois dire que j'adore vraiment le parfum masculin original, sans en posséder réellement un flacon. (Je dois corriger cela un jour) Le thé dans celui-ci n'est pas typique, c'est du thé noir mais beaucoup plus oriental, sombre et parfumé mais avec une touche métallique. Le tabac et l'oud (apparemment) donnent à cette étrange concoction une profondeur fumée qui ajoute encore au thé, et avec une touche de rose, ce parfum est plein d'intérêt. Je ressens une base de patchouli qui se manifeste davantage dans le fond mais qui ajoute encore une fois à la contradiction, le propre rencontre le sale, les vibrations naturelles de tout ce parfum. Je pourrais parler et parler de ce parfum et malgré mon évaluation apparemment élogieuse, au bout du compte, je suis arrivé à la conclusion... je n'aime pas complètement The Noir. Il a certaines propriétés que je ne peux tout simplement pas supporter et j'irais même jusqu'à dire que le fond devient encore pire, mais en tant que composition de parfum, je pense qu'elle est vraiment excellente et quelque chose que j'aimerais voir évoluer en moi. Alors bravo Jacques Cavallier ! Je suis même devenu assez aventurier maintenant pour vouloir ajouter cela à ma collection, plutôt que de me contenter de choses sûres qui cochent les cases de portabilité pour moi. Je veux être mis au défi et ce jus l'a fait. La performance était plutôt bonne aussi et la silage était un creeper silencieux, qui continue de vous faire savoir qu'il est là. Des choses fascinantes, j'encourage tout le monde à essayer ça.
Oh Cartier... Je ne peux m'empêcher de me sentir légèrement déçu par cela. Ce n'est pas mauvais en soi, c'est clairement un aquatique moderne, avec une ouverture citronnée et une puissance de tenue évidente, mais je ne peux pas dire que je l'ai aimé. Il y a de bien meilleures offres pour ceux d'entre nous qui veulent ce genre de parfum. Je n'ai jamais vraiment aimé la version Noire non plus après l'avoir finalement recherchée à cause de la qualité de l'original Pasha de Cartier. C'est essentiellement un flanker sport d'un flanker inférieur en premier lieu et je déteste être ce type de fanboy qui dit non, mais j'attends un peu plus de Cartier. Je suis le premier à réprimander les gens qui disent cela à propos de Dior ou YSL, mais dans le cas de Cartier, ils ont une ligne et un public plus petits et plus ciblés et donc moins besoin de sortir des "produits de remplissage", je pensais ? Ils sont à l'extrémité plus classe du spectre des designers, du moins c'est ma perception. En tant que tel, ils ne ressentent pas le besoin de se plier aux masses bêlantes et de sortir des flankers et des parfums juste pour le plaisir, pour rivaliser avec 1 Million ou Eros. Je ne pense pas que ce soit ce qu'est l'Édition Noire Sport, mais elle n'a pas la nature unique de Déclaration ou la dignité grand public et accessible de Roadster, ou de l'un de leurs flankers pour être juste. Je vois juste cela comme une sortie "meh" et peut-être que je réfléchis trop et que je devrais juste le prendre au pied de la lettre, mais j'étais vraiment excité quand j'ai vu cette bouteille au look cool en magasin, seulement pour me sentir légèrement vide. Mon conseil est de prendre l'original Pasha de Cartier et d'éviter les flankers car même la formulation actuelle est bien meilleure et plus intéressante que cela.
Je ne sais pas vraiment quoi penser de ce parfum, et ce depuis un certain temps, d'où le fait que j'ai seulement pris le temps d'écrire un article sur My Land. Il est intéressant et non dénué de mérite, mais pour moi il sent le bois mouillé, le vétiver et un soupçon de violettes, une combinaison qui peut parfois évoquer des images de tapisserie dans une maison humide par un samedi après-midi pluvieux et misérable... dans les années 1970. Je ne sais pas pourquoi ? Je ne suis même pas né dans les années 70, mais bon. Je pense que My Land (en particulier le départ) me rappelle la gamme He Wood, croisée avec le calone aquatique des années 90 et un soupçon musqué de Narciso Rodriguez for Him, mais aussi avec un élément cuiré dans le fond. Pas mal de références et pour cette raison, je dois dire qu'il n'est pas étonnant qu'il soit devenu un classique moderne. Le flacon est certainement un design unique, je ne sais pas si c'est pour rire avec ou contre, mais je suppose que le fait d'enrouler un morceau de cuir autour du flacon est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Je pense que je vais devoir l'essayer à nouveau parce que je n'arrive pas à trouver une conclusion satisfaisante à propos de My Land, qui s'est avéré être un produit tout à fait moyen. Je suis sûr que cette évaluation sera mise à jour à l'avenir.
J'aime beaucoup ce parfum et j'ai déjà eu envie de l'acheter par le passé, mais j'ai fini par renoncer en raison de sa performance et de son prix relativement élevé pour ce qu'il est. Je comprends tout à fait l'association avec le 4711 mais je pense qu'il y a quelques différences subtiles. L'ouverture est verte et pétillante avec du citron, du citron vert et du petigrain, juste un soupçon d'herbes, puis de manière cruciale des clous de girofle, ce qui en fait une eau de Cologne parfaite dans le style classique. Le parfum sent incroyablement bon, j'adorerais trouver quelque chose comme ça, mais associé à une performance incroyable, je serais un homme très heureux.
Si vous voulez le vrai scoop sur ce parfum et une évaluation correcte de toute la ligne OS en général, lisez la critique de Deadidol ci-dessous. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'ils sont très chargés, à l'exception peut-être de Chambre Noire ? Il y a tellement de promesses dans les notes d'ouverture que la déception est au rendez-vous. En effet, il y a des notes intelligentes ici et ce fut un succès instantané pour moi, je ne m'attendais pas non plus à être légèrement trompé par la couleur du jus. La prune, l'amertume et la force de l'ouverture avec beaucoup de beauté résineuse, je dirais plus de benjoin que d'oliban, mais appelons cela... des résines. Je peux clairement sentir une note de bois de santal et de papyrus lorsqu'il commence à s'installer, renforçant encore cette lourde vibration orientale, mais ajoutant quelque chose de doy presque comme du blé (pensez à Jeux des peu). (Je n'aime généralement pas le papyrus, mais lorsqu'il est utilisé avec parcimonie dans la bonne composition, je peux l'apprécier. Ombre Indigo s'en sort à peu près et le parfum s'installe dans un vétiver cuiré et terreux. Il s'agit en fait d'un mélange d'éléments et d'un parfum unique qu'il convient de saluer. Cependant, je reviens toujours sur le fait que le fond n'est pas à la hauteur de la gloire de l'ouverture. Je ne peux pas vraiment commenter la performance car ce n'est que la deuxième fois que je le porte (et je ne me souviens pas de la performance de la première fois) mais je peux dire qu'il s'estompe déjà alors que je l'ai appliqué il y a seulement une heure et demie. Un début prometteur mais destiné à suivre le même chemin que d'autres produits Olfactive Studios, c'est vraiment dommage. Si vous les écartez et que vous jugez l'odeur, en particulier l'ouverture, ce parfum mérite des éloges.
D'accord, je déteste Eight & Bob et il est difficile de ne pas laisser leurs histoires absurdes obscurcir mon jugement sur leurs parfums, peut-être devrais-je simplement me détendre ? Donc, mis à part cela... L'Égypte était un flacon que j'ai regardé et j'ai immédiatement pensé qu'il serait chargé d'épices, une affaire chaleureuse, et c'est à peu près ce que vous obtenez dans l'ouverture. C'est aussi une excellente ouverture masculine, avec des tonalités plus légères mais ensuite de la muscade, du bois de santal, peut-être même une légère sensation de tabac, un peu comme Tom Ford pour Hommes. Cela se dissipe rapidement et devient un fougère plus lacté, lavande, cardamome, dans le style de l'original Eight & Bob ou quelque chose comme Amouage Reflection. Je ne suis en fait pas très fan de cette partie médiane de l'expérience et je désire ce début plus épicé, mais en vérité, l'Égypte ne livre jamais vraiment cela de toute façon. Le fond revient à quelque chose de plus chaud et vaguement cuiré, alcoolisé et épicé, ressemblant à Chamber Noire ou Bentley Intense, mais c'est trop peu, trop tard. Je peux encore sentir très faiblement son odeur 9 heures plus tard, donc je ne peux pas vraiment dire qu'il ne performe pas, mais ce n'est pas une bête, c'est sûr. Je dois dire que j'ai instantanément aimé ce parfum et que je l'ai ensuite un peu trop analysé, la vérité est que l'Égypte est tout à fait dans mes cordes à bien des égards et je le considère comme un bon parfum de tous les jours, mais certainement pas un L'air du désert marocain ou même un Bentley Intense. Cela vaut quand même le coup d'odorat car il a des thèmes intéressants qui plairont aux personnes qui apprécient les parfums que j'ai mentionnés. Les nouveaux flacons Eight & Bob sont classiques mais aussi d'un look cool. Jetez-y un œil, j'ai quelques échantillons de plus que je porterai certainement à nouveau.
Je vous épargnerai la diatribe sur la marque Eight & Bob (je garderai ça pour Eqypt) et m'en tiendrai aux faits sur ce qu'est Cap d'Antibes. L'ouverture est très verte et agréable, avec une sensation vraiment authentique de vétiver frais, d'herbes et d'une certaine douceur. Cette douceur est apportée par l'élément principal qui devient très rapidement apparent, à savoir les violettes. Je pense en fait qu'il s'agit d'une bonne combinaison avec la verdure, car elle se marie bien avec une superbe note de concombre juteux qui ne va jamais aussi loin que ce qu'elle pourrait être. Il y a un soupçon boisé de bouleau/cèdre et peut-être de mousse de chêne ? mais il ne sert pas vraiment à rendre ce parfum moins poudré ou implacable sur les violettes. J'aime bien, mais pour le prix, je ne m'embêterais pas. Mise à jour : En portant ce parfum aujourd'hui, je suis en fait assez impressionnée par les remarques que j'ai déjà reçues et bien que je vienne à peine de l'appliquer, mon sillage a été commenté environ 15 minutes après que je sois sortie de la pièce. Deux choses à noter : c'est ma mère qui l'a commenté et elle a un très bon sens de l'odorat et c'est vraiment un parfum fraîchement appliqué mais il est quand même assez bon. Je dois dire que je l'ai aimé la première fois mais je l'aime vraiment maintenant, dommage je sais qu'il s'estompe mais je ne peux pas critiquer la façon dont il commence et si vous êtes une fan des parfums de violette, il apporte quelques attributs agréables à la table.
En fait, j'aime beaucoup ce parfum. Je l'ai acheté à l'aveugle dans un bac à soldes parce que je peux presque toujours croire qu'un Dunhill sera au moins passable. Bien sûr, sur la base d'un échantillonnage occasionnel, on pourrait penser que ce parfum est plutôt banal et pas vraiment novateur, mais 51.3N est un parfum qu'il faut porter et avec lequel il faut vivre pour vraiment l'apprécier. Par exemple, il a fallu trois essais pour que la note de rhubarbe dans le départ devienne pleinement apparente et maintenant je la sens à chaque fois. Le fond est vraiment très agréable, mais il s'agit d'une vanille chaude légèrement mielleuse et de bois de santal. La qualité est respectable pour un parfum de marque moins cher, le flacon est lourd et élégant et la performance n'est pas excellente mais correcte en cas d'application abondante. Je ne peux pas dire plus juste que cela, Dunhill a créé ici un parfum oriental de qualité et je suis fier de l'ajouter à ma garde-robe.
Wow ! J'ai absolument adoré ce parfum. Certains pourraient être trompés par l'Oud dans le titre et bien que ce ne soit pas uniquement à propos de l'oud, il est définitivement présent ici. Cela est en grande partie dû au fait qu'Oud Saphir m'a rappelé Bella Bellissima White Leather, une sorte de vanille douce/cuir avec des notes de framboise et de goyave exotique. Ce n'est pas si évident et il n'y a pas une abondance de vanille ou quoi que ce soit d'autre à ce sujet. Oud Saphir est incroyablement luxueux mais d'une manière apaisante et équilibrée, et n'a rien à voir avec le côté gazeux, entraînant, de Tuscan Leather. En fait, la seule similarité que je peux percevoir est une note de framboise et de cuir, mais elles sont aussi différentes que quelque chose contenant ces deux notes peut l'être. Appeler cela un clone de TL serait lui faire un mauvais service car j'ai senti de nombreux clones ou parfums similaires à TL récemment et l'association vient immédiatement à l'esprit. Je suppose que je peux aussi sentir le bouleau ici, ce qui ajoute à la sensation de cuir, ainsi qu'une légère note de bois de santal/vanille pas si différente de santal carmin. En gros, ce parfum est incroyable, sentant comme quelques parfums vraiment décents que j'apprécie. Bonne performance aussi... donc encore une fois, un grand bravo à Atelier Cologne.
