Je pense que je ne devrais pas être si critique à ce sujet parce que pour la plupart des gens, il est probablement parfaitement portable, mais je trouve que quelque chose à propos de Scuderia est dérangeant. J'ai plus l'impression d'être dans le citron que dans le citron vert et je peux comprendre pourquoi on pourrait le qualifier de métallique parce qu'il est étrangement futuriste, mais j'ai certainement rencontré des métallisés plus brillants dans mon temps. Je pense que c'est la sauge sclarée et la lavande, associées à une nature vaguement aquatique, qui donnent un parfum confus, voire unique, que je n'ai pas trouvé du tout agréable à porter. Je déteste être réductrice au point de le comparer à des produits d'entretien ou autres, mais il a vraiment des nuances d'une lingette parfumée pour bébé ou quelque chose comme ça ? J'ai également mentionné qu'il était unique, donc ce n'est pas un mélange d'agrumes et de lavande comme les autres... c'est donc une énigme, mais une énigme que je n'ai pas envie d'élucider. La tenue est correcte et je dois dire que les restes laissés sur mes vêtements sentent mieux le lendemain, mais ce n'est pas suffisant pour me convaincre. J'ai essayé d'autres parfums Ferrari et je dois dire que j'ai été agréablement surprise, mais ce Racing Red n'est pas pour moi.
Je vais garder cela bref car Noble Incense n'a besoin que de peu d'introduction ou d'explication et mes éloges constants pourraient faire penser que je suis une sorte de promoteur pour Bella Bellissima... eh bien, je ne suis pas seulement une pom-pom girl vocale. Noble Incense commence avec cette ambiance orientale et balsamique d'épices qui vous donne le tournis, comme si vous entriez dans un fumoir à opium, accompagné du son percutant d'instruments exotiques semblables à des harpes... enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a du labdanum et d'autres résines que j'adore, une boiséité solide infiniment complexe et bien que ce soit une note dominante, c'est tellement mieux que l'olibanum direct que d'autres maisons semblent produire. Je peux sentir qu'il y a un excellent bois de santal ici et même du papyrus que je n'apprécie généralement pas, mais franchement, ce parfum ne fait pas et ne peut pas se tromper. Il dure longtemps, projette et est tout simplement brillant. Voilà !
ENFIN !!!! Fragrantica a ajouté quelques rares fragrances Bella Bellissima qu'ils avaient manquées dans la base de données. Tout simplement, Vetiver Spice EST la plus grande fragrance de vétiver que j'ai jamais essayée. C'est un triomphe, un véritable coup de poing qui regroupe toutes les meilleures caractéristiques des fragrances de vétiver et les emballe dans un flacon de haute qualité et d'une longévité incroyable. L'équilibre de cette composition est parfait, s'ouvrant sur des agrumes, se retirant vers des épices poivrées, avec un cardamome aromatique propre à l'arrière-plan. Encore plus d'intérêt est injecté dans celle-ci par une touche d'absinthe et même une légère texture crémeuse (peut-être la vanille ?). L'essentiel est que le vétiver est véritablement mis en valeur, prenant le devant de la scène et n'étant pas écrasé par des notes environnantes intéressantes. Dès le dry down, vous obtenez un bois lisse et légèrement fumé, c'est absolument brillant ! Je ne suis pas un grand fan de vétiver, je l'apprécie beaucoup sous diverses formes mais je ne le classerais pas parmi mes notes/accords/matériaux préférés. S'il vous plaît, s'il vous plaît croyez-moi, si vous êtes un fan de vétiver, cela doit être testé car je suis sûr que cela plaira à tout le monde, des amateurs de vétiver gris aux fanatiques d'Encre noire, cela a quelque chose pour chacun et surtout un vétiver de qualité qui durera facilement 10-12 heures. Sublime, encore plus de raisons pour lesquelles Bella Bellissima est l'une de mes maisons préférées.
D'accord... donc... je suis allé chez Zara aujourd'hui pour essayer les nouveaux parfums à l'oud. Malheureusement, ils ne les avaient pas dans mon magasin local, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé d'essayer un autre parfum qui a été récemment lancé. En voyant qu'il y avait du tabac dans le titre, je pensais pouvoir découvrir un parfum profond et relativement bon marché de bonne qualité, à en juger par certains des autres parfums Zara que j'ai essayés. Cependant, ce parfum n'est pas sombre ou masculin du tout ! Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, en fait, j'apprécie assez l'odeur... momentanément. Il commence avec une texture très sucrée, fruitée, épaisse, de type sirop, qui est plus un aspect gourmand qu'autre chose pour moi. Bien que ludique, il a une certaine qualité et je suis généralement friand de senteurs enfantines et trop sucrées comme celle-ci, mais je dois mettre mon chapeau de critique sensé dans ce cas. En séchant, il devient le parfum le plus bonbon, cupcake, vanille imaginable et commence à sentir très fortement comme la poupée shortcake à la fraise des années 70-80. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de ça ? Oui, donc un peu, tête de poupée en plastique et une vanille... fraise. Cela s'adoucit encore, devenant moins sucré et a quelques bois subtils qui apparaissent, mais si vous vous attendez à du tabac, préparez-vous à être déçu. Cela pourrait être là dans les termes les plus larges et vagues, peut-être plus dans l'ouverture ? mais je suis totalement en train de forcer là parce que je ne l'ai certainement pas détecté. J'aime l'odeur mais est-ce vraiment un grand parfum pour hommes ? Pas vraiment. Je dois dire qu'il projette beaucoup au départ et est généralement un bon performer, ça vaut le coup d'œil mais c'est quelque chose qui a en fait commencé à devenir écoeurant et un peu agaçant à la fin.
Avertissement : ceci n'est techniquement pas une critique, mais plutôt une très longue lettre d'amour/récit/page de journal où je me remémore mon expérience continue avec ce parfum, ainsi qu'un grand éloge aux assistants de vente compétents, patients, perspicaces et informés. Procédez à vos risques et périls. ;) Je suis tombé dessus il y a quelques années, par accident. Imaginez ceci : un matin d'hiver frais et ensoleillé à Rome, l'air est vif mais le soleil a une touche de chaleur, nous sommes proches de Noël donc les décorations et les lumières sont allumées et l'atmosphère est festive. Je marchais dans une rue pleine de boutiques quand je suis soudainement entré dans une vieille parfumerie légèrement haut de gamme et très connue, je me suis dirigé vers l'un des assistants de vente avec une demande : je lui ai dit que j'avais récemment essayé Prada Infusion d’Iris, que j'aimais la propreté et le côté savonneux du parfum, mais que j'étais très déçu par la tenue incroyablement médiocre (surtout comparée au prix). Pourrait-il me recommander un parfum similaire qui ne disparaîtrait pas après une heure ? Il m'a posé quelques questions, j'ai mentionné, par incident, que j'avais essayé et beaucoup aimé Bas de Soie de Lutens récemment mais que ce n'était pas tout à fait ce que j'avais en tête. Si à ce moment-là vous vous demandez comment diable on peut passer d'Infusion d’Iris à Teint de Neige qui n'ont presque rien en commun sauf la note d'iris, je serais d'accord, mais restez avec moi. Je ne peux pas assez louer la façon dont l'assistant de vente m'a compris et m'a écouté, car il a non seulement pris en compte mon apparence - brune, vingtaine, rouge à lèvres, yeux de chat, vêtements sombres minimalistes, manteau en laine rouge - mais a aussi vu plus profondément que cela. J'ai des amis qui m'appellent en plaisantant Diva, ce que je ne suis pas du tout d'ailleurs, c'est juste que je suis un peu distante quand vous me rencontrez pour la première fois mais ensuite je me réchauffe. Quoi qu'il en soit, il a anticipé mes besoins et m'a présenté quelque chose que je ne savais pas que j'aimais : la poudre. Je veux dire, je savais et j'aimais même l'odeur de la poudre de talc, dix ans auparavant, en tant qu'adolescente, j'avais brièvement été obsédée par Bvlgari Petits et Mamans, ce que je veux dire c'est que je n'étais pas consciente de mon amour pour les parfums poudrés à un niveau conscient. Il a dit qu'après un moment, puisque j'avais dit non à Bas de Soie, qui était l'un de ses premiers choix pour moi (il a définitivement remarqué la distance là), il allait prendre une autre direction. Nous avons un peu discuté et avons finalement réduit les échantillons à trois : Lutens Daim Blond, Teint de Neige et un troisième parfum que je ne me souviens pas du tout. Après les avoir sentis sur les bandes, j'ai écarté le troisième oublié et j'ai vaporisé les deux autres sur ma peau. Au début, je les aimais tous les deux mais j'ai presque immédiatement senti l'abricot dans Lutens et je ne suis pas vraiment fan des parfums fruités, donc c'était de plus en plus un non à chaque minute qui passait. En revanche, avec Teint de Neige, en plus d'être un coup de cœur dès la première olfaction, l'infatuation a grandi avec le temps. Je ne l'ai pas acheté ce jour-là, l'assistant de vente très compétent m'a conseillé de passer la journée avec et de voir comment il évoluait sur ma peau. Non seulement il a évolué magnifiquement, mais je pouvais encore le sentir le lendemain après une douche. Je suis retourné une semaine plus tard et j'ai acheté un flacon. Maintenant, c'est devenu ma signature, je le porte presque tous les jours, en hiver et aussi en été parce que je ne crois pas à la saisonnalité des parfums (désolé pas désolé pour les gens autour de moi), et bien que je m'abstienne de me parfumer pendant la journée en été, ce n'est pas vraiment par souci pour les autres, juste par peur que le parfum réagisse avec la lumière. Je suis vaniteux et égoïste comme ça ! ;) Sillage et tenue, pour moi, sont énormes au point que les gens plus conscients me reconnaissent par cela, comme si je suis allé à une fête chez un ami et que l'hôtesse, qui me connaît assez bien mais ne savait pas que j'étais arrivé, a demandé d'une autre pièce si j'étais là juste parce qu'elle a reconnu la traîne de parfum dans la maison. À Noël il y a quelques années, je suis retourné voir mes parents et le soir, quand ma mère m'a pris dans ses bras à l'aéroport, elle a dit que ma mère manquait mon parfum (ainsi que moi lol) que j'avais appliqué le matin, puis elle a dit qu'elle l'avait senti à nouveau le lendemain matin quand je suis entré dans la cuisine pour le petit déjeuner. Beaucoup de gens ont commenté quand j'entre dans un magasin ou dans un wagon de train. En conclusion, ce parfum est maintenant devenu moi, je l'habite, c'est un million de choses pour moi, comme de la lingerie en dentelle sous un confortable pull en cachemire, c'est vieux et nouveau, une robe vintage en soie portée avec une veste en cuir de motard. Je ne dis pas que c'est un parfum complexe, ou un concept révolutionnaire, je pense que je ressens cela parce que je m'identifie tellement à lui maintenant. Et même si je sais que c'est ridicule, j'ai l'impression qu'il est à moi et à moi seul, aussi parce que je n'ai jamais croisé quelqu'un d'autre qui le portait. Je pense que je l'aime aussi beaucoup parce qu'il compense ma distance, comme si avec sa douceur poudrée il disait aux autres que je ne suis pas la Reine des Glaces que je pourrais sembler au premier abord. En fin de compte, je pense que c'était ma raison inconsciente de rejeter Bas de Soie dès le départ, c'est un parfum que j'aime beaucoup mais que je crains probablement qu'il joue trop sur ma distance perçue. Une dernière chose : oui c'est vrai, Iris de L’erbolario, que j'aurais aimé aimer puisque Villoresi n'est pas vraiment dans ma gamme de prix, est presque la copie exacte, bien que beaucoup plus plate, mais comparé côte à côte avec Teint de Neige, il sent tellement bon marché, chimique et plastique que ça fait littéralement mal. À l'époque où je vivais encore en Italie, il n'était pas inhabituel de croiser des femmes parfumées au faux, c'était très populaire pendant un certain temps mais, mon dieu, les maux de tête que j'ai eus en le sentant !
Je suis d'accord avec BurtReynolds (une phrase que je ne pensais jamais dire :)) sur le fait que je ne comprends pas les gens qui votent pour détester sans avoir testé le parfum. Comme certains le soulignent, le parfum est mis à disposition avant sa sortie aux personnes de l'industrie, mais soyons honnêtes, je doute qu'ils soient ceux qui votent.
Oh, je voulais aussi dire que bien qu'il y ait sans aucun doute eu un déclin de l'originalité dans les lignes principales de créateurs de YSL depuis des parfums comme M7 et Rive Gauche, le fait d'appartenir à L'Oréal ne les rend pas incapables de créer un parfum décent. Ces parfums en cuir haut de gamme et à la rose qu'ils ont fabriqués ces dernières années (malgré leur prix excessif) étaient plutôt bons, je trouve. Les gens ne devraient pas s'accrocher aux jours de gloire pour toujours et au moins essayer de montrer un peu d'optimisme, peut-être ? Ça pourrait être bien, ça ne peut pas être pire que celui d'Ultime. Oh et une autre chose... les gens qui se plaignent de 'Encore un autre flanker de L'Nuit', je ne comprends pas ? L'Nuit n'a pas tant de flankers que ça, si ? À moins que nous comptions aussi la ligne L'Homme... alors ils pourraient avoir un point. Ce sera le 4ème... 3ème si vous ne comptez pas le Parfum qui n'était pas génial mais correct, le Frozen que j'ai beaucoup aimé et le L'Intense qui était plutôt médiocre... je vous l'accorde. L'électrique pourrait être bon... on ne sait jamais et c'est ça la beauté d'être passionné de parfum... la surprise de voir ses attentes dépassées.
Les agrumes juteux se manifestent dans les notes d'ouverture comme un pamplemousse vif à mon nez. Ensuite, c'est une combinaison de cèdre, de vétiver et de poivre qui crée une combinaison glorieuse sous cet agrume. L'ouverture rappelle en fait un parfum que j'ai acquis il y a quelques semaines, qui, malheureusement, n'est pas dans la base de données, Lange Orient Treasure. Ce qui distingue cela de Terre d'Hermès, bien que ce soit très, très similaire (surtout une fois sec), c'est la touche florale au milieu de ce parfum. C'est un effet très léger et pourrait être dû à la violette, mais est définitivement identifiable comme géranium, ce qui est en accord avec le ton général de l'Infinite et garde les choses masculines. Dans l'ensemble, mon avis est que Bentley Infinite est un très bon parfum d'agrumes et de vétiver et quand on entre dans ce domaine, il est difficile de ne pas sentir comme Terre d'Hermès. Même le pamplemousse, distinctement différent à l'ouverture, devient plus comme une orange amère, les floraux ne sont pas assez prononcés pour faire une différence significative dans ce parfum, surtout après la première heure ou deux. J'ai été encouragé par la conseillère de vente dans le magasin à acheter l'EDP qui n'était pas disponible à l'échantillon bien qu'elle m'ait assuré qu'il était "plus fort et plus durable" eh bien, si mon expérience avec TdH EDP et EDT est quelque chose à prendre en compte, je suis assez sûr que ce serait le contraire. En résumé, il n'y a pas tout à fait assez ici pour me donner envie de l'avoir en raison de TdH, mais cela ne veut pas dire que tout le monde sera d'accord. Il y a des éclairs de quelque chose là... une nouvelle sorte de twist masculin sur la formule Hermès peut-être avec quelques ajustements, augmenter le poivre, le géranium et la violette et peut-être que nous aurions une très bonne version alternative de TdH mais malheureusement, cela manque juste un peu. Cela reste un bon parfum cependant et une performance assez décente mais rien d'exceptionnel.
Dire que je veux ce parfum plus pour le flacon que pour la fragrance elle-même pourrait me faire paraître capricieux et diminuer le statut de ce qui est une chose au parfum très agréable. Cependant, nous devons faire face aux faits... le bouchon de ce flacon est incroyable et voir le flacon en vrai n'est pas une déception, il est vraiment aussi cool. La fragrance elle-même affiche la retenue typique que l'on trouve dans la plupart des Penhaligon's, échangeant une opulence vraiment profonde contre un attrait véritablement portable. Ils n'atteignent peut-être pas toujours (en fait rarement) des sommets vertigineux, mais ils sortent constamment des fragrances que je crois avoir été soigneusement élaborées et réfléchies, Lord George ne fait pas exception. Il s'ouvre sur un ambre alcoolisé, instantanément chaud et agréable, qui se stabilise sur une ambiance boisée/vanille exotique. C'est indéniablement sucré mais contrebalancé par son côté alcoolisé adulte et un peu de cet élément amer, de type café, provenant de la fève tonka. Lord George n'est pas un gourmand à part entière comme d'autres récentes sorties de tonka comme Feve délicieuse. Au lieu de cela, il se concentre sur les bois et l'ambre pour lui donner un accent plus masculin. Je l'ai beaucoup apprécié, il s'ouvre bien et ne fait que s'améliorer dans le dry down grâce à de superbes notes qui se complètent bien. Lord George est la définition de plus que la somme de ses parties et, comme les autres de cette gamme, possède des notes ou des qualités difficiles à cerner. Il est assez long-lasting, surtout sur les vêtements, mais rien de monumental et montre la performance habituelle peu éclatante de la marque. (bien que je l'ai trouvé complètement acceptable) C'est là que la plupart des gens ont un problème avec la marque et si vous dépensez autant, vous avez le droit de vous plaindre. Cependant, si vous décidez d'acheter, vous serez traité à un parfum d'hiver agréable et à un magnifique flacon pour orner votre étagère à parfums. Je vais probablement acquérir celui-ci à un moment donné.
Mise à jour rapide de la critique ici, tout en revenant légèrement sur mon évaluation initiale, je vais à la fois être d'accord et avoir des réserves sur certaines des choses dites par Nick Zee. Je ne sais pas si c'est juste le fait que j'aime réellement l'ambroxan, mais je m'attends un peu à ce que les compositions modernes le contiennent et cela ne m'a pas immédiatement crié. Cependant, en le portant le jour de Noël, je concède que l'élément crème à raser est ce côté savonneux, propre, ambré, musqué que certaines personnes pourraient considérer comme bon marché ou qui n'a pas sa place dans un parfum haut de gamme comme celui-ci... Je ne suis pas d'accord mais je le remarque davantage maintenant que je l'ai porté plusieurs fois, je pense qu'il est injuste de critiquer le parfumeur pour cela car je pense toujours que c'est une composition très intéressante et digne du nom Penhaligon's. Je suis également d'accord pour dire que ce produit est trop cher et que la performance est un peu insuffisante. C'est étrange car je l'ai échantillonné de manière extensive avant d'obtenir le flacon complet, peut-être que celui-ci est un peu plus style que substance, mais j'ai clairement indiqué que je l'achetais principalement pour le flacon, quelque chose que je ne fais jamais mais celui-ci était trop bon pour être manqué.
Un parfait complément au parfum pour hommes, mais pas parce qu'il est contrasté, mais plutôt très similaire. L'approche et la base sont exactement les mêmes... un mélange lacté de vanille/santal qui est vraiment très agréable, les principales différences étant l'absence de notes balsamiques ou d'encens qui sont si présentes dans This is Him et des notes de tête plus ludiques et féminines. Quelque chose ici me rappelle un parfum de Tokyo Milk, légèrement floral mais généralement crémeux, j'aime vraiment la subtilité de celui-ci. Il est très discret et dure plus longtemps que ce que l'on pourrait attendre, mais ne pensez pas qu'il va projeter fortement, ceux-ci restent proches. J'aime vraiment ça au point d'essayer d'encourager ma copine à l'acheter pour le porter en solidarité avec le mien. S'il vous plaît, ne pensez pas que je suis avare, je l'achèterais pour elle mais franchement, je la gâte déjà comme ça et elle n'apprécie pas les cadeaux parfumés autant que moi. Oh, et ils ont ces bouteilles de style Armani un peu gimmick (quel que soit le nom de ce parfum ?) qui s'emboîtent et semblent s'enlacer. Z&V ont deux murs un peu dentelés et grimpants qui s'emboîtent, ce qui est beaucoup plus cool. J'ai oublié de dire qu'il est crucial que je porterais celui-ci moi-même.
Une série de sorties vraiment intéressantes de Penhaligon's, celle-ci ayant une nature similaire à celle de la rose axée sur le féminin, mais en vérité, je pense que les quatre sont unisexes. Cela est dû au mélange soigné des notes dans chaque composition et il n'est pas surprenant que les parfums de Penhaligon's aient cette qualité dans l'ensemble, peu importe le parfumeur. Une autre chose que j'ai remarquée est que tous ces quatre ont une ouverture explosive, le Duke n'étant pas une exception. J'aime vraiment l'odeur, elle a un peu l'ambiance de l'Amber Nuit sublime de Dior, une sorte de rose balsamique fraîche, propre mais encore chaude. La principale différence est qu'au lieu d'ambre, on retrouve du poivre, des bois, du cuir, mais avec cette sensation désaltérante d'un gin tonic. Cela donne également des clins d'œil à la ligne Liquides Imaginaires en ce sens qu'il y a une sorte de qualité champagnisée/vin dans ces quatre créations aussi. Cela me rappelle aussi un peu Bloody Wood. Le dry down de celui-ci est une rose boisée sensuelle de très haute qualité et bien que je ne l'ai pas trouvé massif en sillage et que je pensais au départ que sa longévité non plus... il a duré discrètement. Je n'ai jamais demandé combien cela coûtait, mais sans hésitation ni le traditionnel cirque de la demande, j'ai reçu quelques échantillons, merci à ma boutique Penhaligon's locale pour cela. Je crois que d'autres essais sont nécessaires, mais je doute que j'achète à ce prix. Malgré tous les points positifs que je vois dans ce parfum, c'est un bouchon ou une bouteille de nouveauté au mieux, mais malgré les comparaisons avec de grands parfums que je possède, je pense que Duke aurait toujours sa place car il est raffiné et suffisamment différent à sa manière. La seule restriction pour moi est le prix et le fait que si je devais en posséder un, ce serait Lord George à cause de l'incroyable bouchon en tête de cerf... Les parfums sont tous deux très agréables.
Tea for Two est l'un des parfums L'Artisan les plus rares, semble-t-il. Même les revendeurs les plus complets semblent être en rupture de stock ces dernières années. J'avais essayé ce parfum il y a longtemps, puis j'ai mis la main sur des échantillons il y a quelques mois, ce qui m'a rappelé que T4T était sur mon radar. J'ai été très surprise de le voir chez TK Maxx où je l'ai acheté pour la somme très raisonnable de £25 pour 50ml. Ce n'est clairement pas un parfum pour tout le monde, mais en tant que passionnée de thé, je suis toujours prête à élargir mes parfums de thé et celui-ci représente une nette différence par rapport à la norme de fraîcheur métallique tranchante associée à des agrumes ou des fruits. C'est plus comme une vraie tasse de thé avec du lait (ce qui ne veut pas dire qu'il est crémeux) mélangé avec du tabac. Il y a de la fraîcheur mais il y a la signature 'difficile', décalée, sombre d'autres parfums comme Timbuktu ou Dzing ! Il a le piquant d'un thé chai, beaucoup de cannelle qui est épicée mais pas sucrée, et du clou de girofle qui représente une vieille eau de Cologne. Je dirais qu'il y a aussi du vétiver et une sensation de cuir, mais une sorte de propreté à la manière d'un homme traditionnel, comme un Knize Ten. Pour moi, le fond est comme un très vieux type de savon que l'on ne trouve plus et qui, d'une certaine manière, est représentatif des années 1960 (pas comme si j'étais là à l'époque !) C'est le genre de produits de toilette qu'un homme vraiment viril peut admettre utiliser. Vous savez... ce n'est pas du Dior ou du Chanel, c'est le genre de crème hydratante purement fonctionnelle rendue célèbre par les pêcheurs islandais ou quelque chose comme ça ? (Tea for Two ne plaira jamais à tout le monde et je suis presque l'une de ces personnes, même si j'ai acheté ce parfum. Il me met cependant au défi et c'est parfois ce que j'apprécie dans un parfum.
Je suis un peu choqué de découvrir que cela est destiné aux hommes. En fait, je n'étais pas sûr si c'était un parfum unisexe, mais je pensais que L'Envol ressemblait davantage à un parfum féminin en raison de la concentration EDP, de l'apparence générale de l'emballage et de l'odeur initiale. Je parle d'odeur initiale, car j'ai commencé à penser que cela pourrait être unisexe ou destiné aux hommes et si c'est le cas... wow, c'est audacieux et plutôt classique, les comparaisons avec Shalimar étant très fondées. Je pense qu'il s'ouvre avec une odeur de figue (bien que cela puisse être l'humidité terreuse du patchouli), couplée avec du miel et un musc floral et un élément de civette. Pour être clair, je ne suis pas fan de cette combinaison d'notes animales, florales et mielleuses la plupart du temps, mais en tant qu'amateur de parfums, je ne peux m'empêcher de sentir qu'il crie une certaine qualité. Cartier a créé quelque chose de classique des 100 dernières années de la parfumerie (largement féminine) et l'a clairement destiné à l'homme moderne, et il faut les admirer pour cela, considérant que cela va à l'encontre des tendances récentes, mais je suppose que tout vient par cycles et que ce genre de chose était peut-être dû à une renaissance. Je veux dire, les puritains pourraient dire que c'est en effet, des déchets modernes et non comparable à des parfums comme Shalimar, mais en essence, c'est ce que j'en ai tiré. La grande chose à propos de L'Envol était aussi sa capacité à s'adoucir et à grandir sur ma peau lors du dry down, devenant une senteur de peau d'iris et de patchouli beaucoup plus chaude et résineuse. Juste un bref commentaire sur le flacon, je pensais qu'il était un peu gadget au début, surtout pour Cartier, mais après avoir été initialement frappant, c'est vraiment quelque chose à contempler quand on le regarde pendant une minute ou deux. Ce design n'est pas vraiment quelque chose que j'ai vu, bien que légèrement rappelant la récente sortie de CK, c'est une affaire beaucoup plus classe. Malheureusement, je n'aime pas assez ce parfum pour le porter, mais je tire mon chapeau à Cartier pour avoir réimaginé le parfum masculin avec une sortie intéressante qui entre finalement dans un territoire que j'ai apprécié, mais seulement après plusieurs heures, ce qui, je suppose, témoigne de la bonne longévité. J'ai le sentiment que celui-ci divisera les gens, mais s'il vous plaît, essayez-le, car vous ne savez jamais, L'Envol pourrait bien vous surprendre.
Je ne sais pas ce qui s'est passé ici ? Je n'ai probablement pas donné une chance équitable à l'EDT parce que je l'ai écarté comme une figue vaguement mielleuse, une sorte de parfum sans événement en réalité. Sauf pour le flacon qui est vraiment une chose unique à contempler... en photo. J'ai peur que l'exécution laisse à désirer, je pense que c'est l'extérieur en plastique que j'accepte doit être en plastique mais qui le rend juste un peu bon marché et je ne suis pas un snob. Quoi qu'il en soit, cet EDP était en fait vraiment agréable, il s'ouvre de manière fraîche, florale et pas immédiatement identifiable. Puis l'accord de violette et d'iris se développe et c'est classe, ça n'a pas tout à fait la sensation satinée et cosmétique que l'orris ou l'iris peuvent avoir, mais cela y fait allusion. Ajoutez à cela une note de violette très marquée et même une légère teinte de pétrole... voyez-vous où je veux en venir ? Il y a un cuir poudré classe et oui, cela ressemble à Fahrenheit. Cependant, la douceur et la figue grecque mielleuse et peut-être un peu de vanille ? l'emmènent davantage vers le territoire du parfum Fahrenheit, mais L'Envol EDP est moins lourd et plus aéré. Je l'ai aimé, il s'est également développé pour devenir une belle senteur de peau chaude. C'est mieux que de nombreuses sorties de créateurs, ce qui est un peu ce que fait Cartier, n'est-ce pas ? La longévité était acceptable, je ne l'appellerais pas bonne.
Je pense qu'il s'agit d'une huile de parfum à superposer, car son parfum est très léger et proche de la peau. Musqué et propre. Je ne l'ai pas testée en combinaison avec d'autres parfums, mais je pense qu'il est plus intéressant de la superposer que de la porter seule.
J'adore ce parfum parce qu'il répond à un besoin primaire que j'ai pour les parfums doux et sucrés qui servent à calmer autant qu'à tout autre but. Cela ne veut pas dire que Rogart est dépourvu de sophistication, car il est très adulte dans son approche. C'est la douceur et le confort que j'aime chez lui et peut-être même qu'il est à la limite du féminin. L'ouverture est vraiment douce, je ne sais pas ce qu'il en est des baies de genièvre (que je trouve plutôt amères), mais Rogart ressemble plus à un mélange synthétique de baies fruitées, juste pendant la première minute. Ensuite, le parfum devient clair et c'est crémeux, boisé. La douceur caractéristique de l'érable est un ajout bienvenu à ce parfum et se marie parfaitement avec le bois de gaïac, c'est vraiment un mariage fait au paradis. Avec l'angélique et ce que je perçois comme de la vanille, ce sont les principaux acteurs au cœur de Rogart et jusque dans le fond. L'Elemi est indiqué comme étant la résine ici, mais je pense honnêtement qu'il s'agit d'une odeur plus chaude et plus proche du benjoin et de l'ambre à mesure qu'elle s'installe. C'est un parfum très intéressant et gratifiant, dont les bois crémeux rappellent les parfums de Gaïac et de bois de santal de très haute qualité. Les principaux parfums que Rogart me rappelle sont Donna Karen Fuel et Atelier Cologne Santal Carmin. J'ai porté ce parfum plusieurs fois depuis que je l'ai acheté au début de l'année et je dois dire que la performance et l'ensilage m'ont semblé moyens. Cependant, aujourd'hui, on m'a fait des compliments, on m'a dit "ton chien sent ton parfum... c'est très agréable" (il a manifestement déteint en le câlinant) et je peux le sentir très fortement sur moi. Cela est dû à une application abondante et c'est souvent (mais pas toujours) la solution pour un parfum moins performant... vaporisez davantage ! Un autre grand parfum de Molton Brown.
Ce parfum était un achat à l'aveugle (vais-je un jour apprendre ?) et il m'a instantanément rappelé quelque chose. C'est une copie parfaite d'un autre parfum de créateur, mais je ne peux pas pour la vie de moi me souvenir de ce que c'est ? C'est vraiment frustrant en fait. Il a le poids et la sensualité d'un oriental puissant, mais avec une nature bon marché et synthétique, tout en même temps. J'ai envie de lister une multitude de parfums auxquels il ressemble, aucun d'eux n'étant celui qui lui ressemble exactement... mais d'abord, les notes. L'ouverture est une touche de bergamote, mais vous pouvez l'oublier en une nano-seconde, Chambre Rouge est une tonne d'épices en poudre et une énorme dose d'ambre sucré, plein de benjoin, plein de vanille, de musc et de bois. Je dirais que le guiac et le bois de santal sont les plus présents, ajoutant juste à la nature poudrée du dry down santal/vanille. Je dois admettre que j'aime ça et ma copine l'a absolument adoré. C'est presque écœurant, un mélange légèrement étrange et envoûtant de The One, Le Male, Mont Blanc Individuel, et des éléments de la nature plastique un peu artificielle de Henae Mori ou Versace Dreamer. Je mettrai à jour cette critique lorsque je me souviendrai enfin de ce dont il s'agit essentiellement comme clone, après m'être frappé la tête. Les faits sont que, malgré les défauts de ce parfum, il dure en fait bien et pour ceux qui aiment Chambre Rouge, il serait assez facile de finir par l'aimer, surtout à ce prix. Je veux dire, le flacon n'est pas mal, il me rappelle un peu YSL Jazz, mais l'étiquette imprimée de manière un peu kitsch et légèrement de travers avec une police empruntée à une affiche de Terminator 2 de 1991 ne fait que rappeler que c'est un parfum de bas de gamme. Je ne pourrais pas porter ce parfum souvent car je le trouve un peu trop entêtant, mais pour un port occasionnel en automne/hiver, il vaut la peine d'être dans ma garde-robe. C'est une agréable surprise qui me donne envie d'explorer ce que Pascal Morabito a d'autre à offrir, dont certains ne figurent pas dans la base de données Fragrantica.
Il m'a fallu du temps pour évaluer ce parfum et c'est en grande partie dû au fait que je n'aime pas beaucoup Jay Z lui-même. Cette époque et cette philosophie du hiphop m'ont largement échappé et, bien que je respecte le fait qu'il soit une star mondiale et que les artistes que j'aime semblent le respecter, je n'aime tout simplement pas sa musique. Si je devais dresser la liste des plus grands rappeurs de tous les temps, il n'y figurerait certainement pas, en fait il ne figurerait même pas dans les meilleurs rappeurs de Brooklyn. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé ce parfum peu de temps après sa sortie et je l'ai d'abord aimé. Je l'ai porté correctement l'autre jour et je ne suis pas surpris de dire que je l'aime toujours autant. L'ouverture rappelle une sorte de bonbon de ma jeunesse et passe d'un parfum d'orange sucrée/mandarine à un pamplemousse vif et à cette note de myrtille incomparable qui rend sans aucun doute ce produit mémorable. C'est un peu comme lorsque vous avez six saveurs différentes de skittles dans votre bouche en même temps. La base est poudrée, donc je peux accepter la présence de feuilles de violette (bien que je ne la sente pas directement), c'est plus un musc blanc, de la vanille et peut-être un peu de cardamome ? C'est assez élégant, mais il a un côté sportif et donne l'impression d'être un anti-transpirant estival. Ce n'est en aucun cas une dépréciation de Gold, car je pense qu'il s'agit de l'un des meilleurs parfums sucrés et fruités du marché. Cependant, la performance n'est pas bonne, il ne se projette pas du tout et disparaît en l'espace d'une heure ou deux. Malgré cela, je pense qu'il est digne d'intérêt et j'irais même jusqu'à dire que je l'ajouterais à ma garde-robe si je le voyais à un prix considérablement réduit.
Il s'agit d'un parfum aquatique fin et frais, très proche des Nautica Voyage et Versace Man Eau fraiche etc... Blue s'ouvre sur un départ paradisiaque que je ne peux m'empêcher d'aimer et de me remémorer, moi qui me suis éveillée à la parfumerie (pour ainsi dire) dans les années 90. Les notes aquatiques, de violette, d'agrumes et de musc blanc sont tout simplement ravissantes en ouverture, avec des touches de patch et de sauge sclarée qui l'enracinent légèrement, surtout lorsqu'il s'installe sur ma peau. Le principal problème que j'ai rencontré a été l'émergence d'une note de type concombre après les 10 premières minutes environ. Parfaitement en accord avec la sensation de fraîcheur, mais menaçant aussi de gâcher légèrement ce jus. Heureusement, cette note disparaît et ce parfum frais se poursuit malgré tout jusqu'à un fond très durable. Il s'agit effectivement d'une bien meilleure option pour de nombreuses personnes cherchant à acheter des parfums similaires, pour la simple raison qu'il est meilleur. Une fois de plus, les vieilles boules d'or font un excellent travail !
Je l'ai essayé pour la première fois et l'ai marqué comme un coup de cœur plus tôt dans l'année et je pensais l'avoir déjà chroniqué (évidemment pas) mais ne vous laissez pas tromper, ce n'est pas parce que Oud shamash n'a pas fait d'impression sur moi... ce produit est magique. Les différentes sociétés m'ont toujours intriguée et bien que j'y aie plongé l'orteil, en magasin, je ne les ai pas vraiment goûtées en détail. Le Oud shamash est totalement adapté à mes goûts, puisque j'obtiens principalement de l'encens et des tons balsamiques de tolu balsam, de Labdanum, de fruits exotiques et de poivre rose en tête. Ensuite, un rhum épicé de type sailor Jerry, sur un lit de Oud qui provient sans surprise du Laos, apparemment la Mecque des arbres pourris. Un Oud ambré, curieusement chaud et riche, qui parvient à être exaltant et léger comme l'oliban, pétillant et presque vert, et le mélange de ces concepts disparates n'est pas une mince affaire à réaliser. Il me rappelle vraiment une version haut de gamme et beaucoup plus profonde et complexe de Portrait de Paul Smith. Cette comparaison montre à quel point Portrait est bon, car j'adore l'Oud shamash. Le fond se transforme en un parfum différent - c'est un Oud ambré, crémeux et boisé, très profond, qui ne fait qu'évoquer ce qui l'a précédé. La qualité et le soin apportés à la fabrication de ce jus paradisiaque sont évidents. La durée de vie est excellente et j'ai porté une très petite quantité et l'ensilage et la projection étaient bons. Je vais me procurer une bouteille, c'est aussi simple que cela.
oooh des vagues de haine ici d'après les votes en tout cas. Je pensais que c'était inoffensif, du piffle de créateur au pire avec des lueurs d'espoir au mieux. Oui, il a cet effet moderne, où l'on jette tout et ça reste fade. Une base légèrement ambrée mais je ne dirais pas que l'ambroxan est prédominant et malgré ce que certains disent, ce n'est définitivement pas comme Dior Sauvage. Le corps de la fragrance est un type de bleu de chanel avec des notes fraîches et une légère touche d'épices mais très ennuyeux en vérité. La caractéristique principale de ce parfum pour moi est la note de tête mentholée et la terre du patchouli, qui à mon avis est la grâce salvatrice de ce qui pourrait être un effort très pauvre de Versace. Je crois qu'il est injuste de le qualifier de mauvais ou de déplaisant mais je ne l'achèterai pas, c'est sûr.
Je ne peux pas dire que je pense que Zara ait des parfums remarquables, du moins pas ceux que j'ai essayés en tout cas. Cependant, ils semblent avoir sauté dans le train de l'oud, peut-être un peu trop tard, mais ils y sont, donc je vais réserver mon jugement. Ce qu'ils ont fait avec celui-ci, c'est m'inciter à l'essayer avec une bouteille très esthétique... Je veux dire, regardez-la !!!
Je me souviens de l'ancienne version avec le bouchon de pommeau de levier de vitesse en noyer, je suis sûr que mon père l'a porté à un moment donné, étant le fan de Jaguar qu'il était. Nostalgie mise à part, je n'avais jamais possédé ce modèle moi-même mais je me souvenais très bien de son odeur, ce qui n'était pas le cas dans les années 90. Cependant, en raison du manque de masculinité dans les sorties modernes, nous avons tendance à nous rapprocher de nos pères et c'est le genre de chose que je ne peux pas m'empêcher d'aimer. L'ouverture est un peu étrange, à la limite du désagréable, mais elle est plus intéressante que Quorum, RL Polo ou Krizia Uomo. Il y a des éléments de tous ces parfums et après un début turbulent, il se calme pour devenir beaucoup plus discret et classe... Un savon fin, propre et gentleman. J'adore porter ce parfum, ce que je ne peux pas toujours dire de Krizia, par exemple, qui peut devenir grinçant au fur et à mesure que le fond se prolonge, plutôt que de Jaguar qui s'adoucit, devenant de plus en plus agréable. Il y a du pin, de la mousse de chêne, du cuir, du sapin, du bois de santal, du méthol, des agrumes, de l'œillet... la liste est longue, mais l'assemblage est d'une qualité exceptionnelle et même le flacon de formule moderne que j'ai est excellent. La longévité est bonne, sans commune mesure avec les formules plus anciennes, mais suffisamment bonne pour qu'elle ne soit pas l'ombre d'elle-même. Oui, il ressemble à beaucoup, beaucoup d'autres parfums des années 80, mais il se distingue par une ouverture folle qui ne sent rien d'autre et qui vaut la peine d'être essayée, ne serait-ce que pour le choc des premières minutes. J'adore ce parfum et je suis contente de l'avoir acheté à bas prix car je vais le porter.
Mon magasin local, qui stocke tout ce qui concerne Scent Story, généralement à des prix très intéressants, n'a jamais réussi à se procurer ce parfum lorsqu'il est sorti, alors que les éditions sur l'oud étaient omniprésentes. Cependant, maintenant qu'ils sont vraiment devenus obsolètes, j'ai trouvé celui-ci dans un bac de bonnes affaires à prix réduit, alors je me suis dit pourquoi ne pas tenter ma chance ? 24 Live another night est très similaire à 1 Million, débordant d'énergie juvénile. Un début de mandarine, puis le cocktail moderne familier du sucré et du légèrement gâté, avec un bord chaud et chimique d'ambre. Un ambre épicé à la cannelle avec l'élément savonneux de la cardamome et des bois crémeux. Ce que j'aime dans ce parfum, c'est que bien qu'il s'agisse d'une copie effrontée et sans honte, il n'est pas aussi effronté que 1 Million, mais d'un autre côté, il ne dure pas aussi longtemps et ne se développe pas aussi bien, c'est donc un compromis. Pour ceux qui aiment l'odeur du parfum Paco sans vouloir quelque chose d'aussi voyant, cela peut être une option viable, étant donné qu'il est également beaucoup moins cher. Je l'ai dans ma collection et bien que je n'en sois pas folle, je le porte aujourd'hui et il est correct. Un petit commentaire sur le flacon, je pensais que ces parfums avaient l'air un peu ringards au niveau de la présentation mais le flacon est en fait très joli (à l'exception de l'étiquette bon marché collée), le bouchon est très lourd et c'est une touche agréable.
Tout d'abord, je ne suis pas le plus grand fan des fragrances Diesel, mais je ne garde aucune rancune et je suis toujours ouvert à être surpris. Cependant, j'ai bien peur que cela soit plus ennuyeux que tout autre chose. Mauvais ? Non, je ne dirais pas que ça sent mauvais en soi, mais combiné au fait qu'au moins d'après les notes, cela promettait de briser une tendance de médiocrité dans les sorties de créateurs récemment, malheureusement, Bad ne fait pas cela. Au lieu de cela, c'est un cocktail légèrement nocif du bon, du MAUVAIS et de l'en vogue. Je dois dire qu'il a cette sensation moderne d'un Invictus, essayant à lui seul d'être tout pour tout le monde : un peu de fraîcheur ici, une masculinité aquatique là et des nuances d'oriental épais et encombrant tout autour. Les deux seules choses qui se démarquent sont une sorte de parfum d'ambre, avec une ambiance de lavande et de sauge, avec des tonalités plus sombres de tabac. Il n'y a pas de caviar, mais il y a un peu de calone ou d'aquaticité qui pourrait y faire allusion, je suppose ? Cependant, à mon avis, cela n'a pas sa place mélangé avec le tabac. C'est tout simplement désordonné et je comprends pourquoi il y a des comparaisons avec Just Cavalli, qui est similaire mais peut-être un peu mieux ? Je ne suis pas fan de cela et bien que ce soit une fragrance parfaitement correcte, ce n'est pas pour moi et c'est juste trop mainstream pour mes goûts. Je porterai les échantillons que j'ai et si j'ai d'autres réflexions, je les ajouterai, mais je ne vois pas mon avis changer.
C'était très agréable à bien des égards, un parfum épicé mais propre avec la bonne profondeur tout en étant incroyablement accessible et plaisant au plus grand nombre. Je pense qu'en raison de la relative audace d'Icon Absolute, je m'attendais à ce que ce soit encore plus luxueux et d'une certaine manière encore plus puissant, mais ce n'est pas le cas. La réserve est la clé ici et elle joue bien sa main. L'ouverture est mystérieuse, avec des bois masculins propres très subtils, du vétiver et quelques épices poivrées avec une ambiance de cardamome douce. C'est vraiment une version brute et épurée de L'Nuit de Homme et définitivement plus dans la veine de l'Icon original. Il se transforme en un cœur de bois profonds et satisfaisants (qui est apparemment de l'ébène) et c'est vraiment charmant, il y a aussi un bois de santal crémeux à la base. Donc, dans l'ensemble, c'est un parfum décent, même s'il n'est pas sans ses problèmes. Les faits sont que ce parfum est très subtil, le plus discret jusqu'à présent dans la ligne Icon et la longévité n'était pas géniale. Cependant, je ne l'ai porté qu'une fois et je n'ai vraiment pas vaporisé beaucoup, donc je pourrais être injuste envers Icon Elite. J'ai vraiment besoin d'essayer ce parfum à nouveau car je l'ai définitivement aimé, je ne dirais pas que j'en ai profité, mais je lui donnerais certainement une autre chance. Mise à jour : Après avoir réessayé, je dois dire qu'il ressemble vraiment à Paco Rabanne XS ou Creed Himalaya mais avec un accent crucial sur la cardamome plus amplifié et savonneux. C'est le cœur du parfum, mais il y a des indices tout au long d'un dry down plus doux, qui la dernière fois a révélé cette ambiance de bois exotiques et de santal que j'aimais, espérons qu'il en soit de même maintenant que je porte une application correcte. Je dois dire que c'est un parfum masculin agréable pour lequel j'ai un faible à cause de l'association avec Paco XS, un parfum des années 90 qui me manque vraiment. Bon mais pas génial, plus agréable à mon nez que les autres versions, bien que je sois également d'accord avec elles.
