Ok, l'oud può giocare brutti scherzi, trasformandosi in un sacco di note complesse e sottocategorizzate. Oud'ish contiene senza dubbio oud, ma non posso dire che si manifesti in un modo mai sentito prima. Ho trovato questo profumo più simile alla sterilità minimale che ho riscontrato in gran parte della gamma Zarko, ma con una differenza fondamentale... mi piace davvero il modo in cui profuma. È un curioso muschio legnoso con una strana qualità (che forse è il tè, il fatto che io ami una buona nota di tè non mi rende un'autorità in materia perché, ancora una volta, l'Oud'ish non lo rende facile da riconoscere. L'unica cosa che sento quando si asciuga sulla pelle è un legno molto cremoso, quasi dolce e vanigliato. È molto morbido e dà una dimensione calda a quelle che sono in gran parte fragranze fredde e indifferenti. In realtà mi piace, ma la performance è stata patetica su di me, durando a malapena un'ora o due, questo potrebbe essere degno di ulteriori indagini.
Non è la mia idea di un bel profumo. Come casa Zarko è concettualmente confusa come la trama di questo omonimo di Hollywood. L'apertura agrumata è fresca, ma poi lascia il posto a un'acquatica aldeidica e freddamente metallica, carica di calone. Inception non è tanto salato e marino, quanto meno naturale e autentico. Anche l'elemento verde o legnoso di questa fragranza non evoca la natura. Non mi piace, l'ho già annusato in passato e sono stanca di questo tipo di minimalismo artistico, a meno che non mi parli davvero e questo non ha nulla di interessante da dire. Ha un certo potere duraturo, un vantaggio suppongo per coloro a cui piace, ma è un profumo molto delicato per la pelle quando viene asciugato.
Non posso essere troppo duro con questa fragranza, perché in realtà offre un'esperienza abbastanza piacevole. Non credo che sia altrettanto buona o accessibile agli uomini, ad esempio, di qualcosa come Liquides Imaginaires Dom Rosa. Pink Molecule è certamente una fragranza di champagne ben resa, le note sono immediatamente riconoscibili e tendono al femminile, con bollicine frizzanti e freschezza in apertura, un'incantevole nota di albicocca e accenni di fiori, fiori e la dolcezza del vino da dessert. Evoca la rosa allo stesso modo del Dom Rosa e per me è una buona cosa, tuttavia il sentore di rosa aggiunge una dimensione che questa roba non riesce a raggiungere. Non mi soffermerò su questo aspetto, perché si tratta di una fragranza gradevole con prestazioni medie e una qualità vivace ed effervescente che un omone come me non possiede e nemmeno vuole possedere.
Questo è divertente, non ultimo per i ricordi istantanei delle molecole Escentric e del design minimalista/pigro dei profumi dell'era ultra moderna. Non sono un amante della vaghezza legnosa di alcune di queste fragranze, ma non sono nemmeno contrario all'uso di queste tecniche o molecole, devo solo ancora trovare una che parli davvero a me. Ha un'aria di Iso E super, forse solo nell'approccio? Voglio dire, è decisamente diverso, un'apertura difficile da catalogare di agrumi, poi alcuni legni indistinti che si potrebbero descrivere come cedro, ma c'è anche un calore e un po' di muschiato. È diventato un po' più legnoso mentre si asciugava, diventando più degno del nome 'Wooden Chips' e sempre più simile a un sottile sandalo, ma decisamente meno speziato. Non posso dire di percepire un'atmosfera terrosa, di patchouli o oud da questo, solo una deludente e sospetta fragranza sulla pelle. Spesso sono preoccupato di essere molto forte per gli altri e riesco a malapena a percepirlo. Non fraintendetemi, mi piace la mia profumeria artistica, avanguardistica e interessante, ma senza cadere nella pretenziosità e Zarkoperfume Molecule No.8 è qualcosa che forse lo fa. Non voglio fragranze anonime, fatte da comitati di case scandinave alla moda solo per il gusto di farlo. Voglio pezzi d'arte, composizioni su cui i profumieri lavorano con tutta la cura e l'attenzione che meritano. Non sono così colpito da No.8 e, avendo provato tutta la linea, questa non è né la peggiore né la migliore. La banalità sembra essere un tema di Zarko... davvero un peccato.
Beh, è meglio che ci crediate... una fragranza "Intensa" che merita il soprannome e qualche elogio. Ero scettico riguardo a questa, incerto sulla direzione che potesse prendere, ma molto semplicemente è una versione potenziata dell'originale, catturando perfettamente lo spirito ma approfondendolo significativamente. Sento che l'originale, nonostante venga paragonato a DH e DHI, è tanto diverso quanto simile, e Intense è la stessa storia. Direi che è più rinfrescante dell'originale, specialmente nell'apertura, e notevolmente più dolce. Ha una sensazione non proprio di gomma da masticare, ma piuttosto fruttata, dolci (caramelle) gourmand che è palpabilmente amplificata. La struttura di nocciola, cremosa, vaniglia/iris è tanto adorabile e radicata quanto lo era la prima volta, e anche la performance è stata migliore. Solo per nota, mi sono assolutamente immerso in questa fragranza per la prima indossata, ma ho ottenuto oltre 8 ore e anche di più come una leggera fragranza sulla pelle. Proprio mentre sono sul confronto della "gomma da masticare", la paragonerei a due recenti uscite (solo per stile)... vediamo se riesci a seguire il mio ragionamento perché questo mi è venuto subito in mente. Il nuovo Popeye Le Male e l'Ultra Male condividono quella nota dolce altamente sintetica che è appena accennata in Popeye e amplificata in Ultra Male, che è leggermente volgare all'inizio ma mentre si asciuga diventa sublime. Penso che questa sia la storia di Valentino Uomo & Uomo Intense, con la differenza cruciale che le sue note di caramella sono fantastiche fin dall'inizio, senza mai oltrepassare i suoi limiti. Sì, questo è bello, sono contento che non abbiano rovinato la buona reputazione del primo e se finisco Uomo a breve, sicuramente prenderò questo.
Non sapevo nulla di questa uscita e si è rivelata essere qualcosa che non mi aspettavo da Aramis... ma forse avrei dovuto. Nessun marchio è troppo prezioso per saltare su un carrozzone alla moda e questo è ciò che Aramis ha fatto qui e forse anche con flanker come Adventurer e Black, quindi come dico... era in parte previsto. L'apertura è subito identificabile come fava tonka, quindi suppongo che sia qualcosa e c'è quella chimica sintetica, sporca e pesante della vaniglia che attraversa tutta l'esperienza. La lavanda in realtà completa bene la tonka e c'è un accenno di quella combinazione in Voyager. Guarda... questo è normalmente qualcosa che direi non mi piace, di solito non sono attratto da fragranze designer, gourmand, alla tonka, ma dopo la durezza e la pesantezza dell'apertura e delle prime ore o due diventa una fragranza sottile, da pelle, che per me è piuttosto inoffensiva. Sono più tollerante di quanto fossi, ma questo non è buono... passerò.
Ricordo di aver provato il pour homme e avrei giurato di aver provato anche questo? Forse non l'ho fatto, quindi l'ho rivisto per vedere cosa ne penso e sono piacevolmente sorpreso. L'apertura è un agrume molto edificante, non solo pompelmo amaro e tagliente, ma anche alcuni toni fruttati più dolci. Un leggero e pulito muschio pepato vi accoglie mentre si deposita e nel drydown con un corpo di legni, cedro e vetiver in fondo. Non si tratta di scienza missilistica e non stupirà mai nessuno, ma è una fragranza molto ben assemblata e portabile. Givenchy Pour Homme sembra essere in qualche modo un ritorno al passato, perché non presenta alcun evidente trucco o moda moderna... ma suppongo che sia uscito nel 2004! Voglio vedere questo prodotto fortemente ridotto e prenderei in considerazione la possibilità di aggiungerlo alla mia collezione, perché è una fragranza degna di nota, senza essere comunque straordinaria.
Molto interessante la bottiglia e così è anche la fragranza al suo interno. Finalmente qualcuno ha creato un orientale gourmand dolce e ricco nel mondo dei designer e non avrei mai pensato che sarebbe venuto da Ferragamo. Forse sto essendo un po' affrettato e mi sto precipitando a recensire questo (cosa che raramente faccio senza almeno un paio di indossamenti) perché oggi l'ho provato brevemente sul braccio. Si presenta come qualcosa di dolce ma non stucchevole e genuinamente profondo, senza essere in alcun modo aggressivo. Uomo si apre con frutti, una dolcezza acidula, che in realtà, una volta assestata, profuma più di un leggero sentore di fico alcolico. La base è una sorta di vibrazione di cacao polveroso e fava tonka che devo ammettere non ho immediatamente associato al tiramisù, ma suppongo che una sorta di vaniglia/cioccolato/caffè sia esattamente ciò che sono la tonka e il cacao, quindi...sì, tiramisù. (un dessert che adoro, tra l'altro) La bottiglia ha un aspetto sorprendente e ricorda i flaconi di Lubin, Guerlain e Lalique con i loro simili dettagli neri in rilievo. Dovrò aggiornare questa recensione perché sono curioso di provare di nuovo Uomo e questo fatto da solo significa che è una buona uscita. Fate attenzione però, questa fragranza è per chi ha un debole per i dolci e prevedo che non piacerà a tutti.
Questo profumo ha una sensazione insolita, non solo nelle note di apertura ma anche nel corso della sua evoluzione, e penso che ciò sia dovuto a qualcosa che, almeno concettualmente, era una buona idea. La radice di wasabi è una nota interessante e considerando che la maggior parte delle persone non ha mai realmente assaggiato il 'vero' wasabi (me compreso), dovrò basarmi sul rafano e sul colorante alimentare verde che troviamo nei ristoranti di sushi; in ogni caso, è una nota raramente utilizzata. Per me, ottengo lo stesso effetto di un profumo di lavanda molto calmante dall'apertura, ma è principalmente composto da note verdi più dolci, violetta e foglia di fico, agrumi e galbano. Ricevo anche un bel sottofondo di caffè, è molto sottile e probabilmente proviene dai fagioli di tonka, ma è presente ed è molto piacevole. Non ha un odore terroso, ma c'è sicuramente un tocco di patchouli e vibrazioni erbacee che mantengono tutto sotto controllo. Il corpo di questa fragranza è di mirra resinosa e labdano, ma è comunque moderno, come qualcosa di Comme des Garçons. Nonostante tutto questo interesse e promessa iniziale, purtroppo manca qualcosa in questa creazione e soffre delle solite riserve riguardo ai profumi di Olfactive Studio. Sembra che ci sia qualcosa di non completamente sviluppato nelle loro idee; ho commesso l'errore di affrettarmi a comprare l'ultima offerta 'Selfie', che di nuovo racconta la stessa storia. L'illusione di innovazione viene rapidamente sostituita da una fragranza leggermente floscia e senza forma nella fase finale, senza nessuna delle note definite e discernibili dall'inizio. Potremmo dire questo di molte fragranze, ma troppo spesso mi sono trovato a dirlo riguardo ai profumi di Olfactive Studio e questo deve significare qualcosa. In realtà, mi è piaciuto molto quando l'ho provato per la prima volta in negozio, ma ora che ho comprato il set mini e l'ho indossato, sono meno convinto che valga la pena aggiungerlo alla mia collezione. Non lasciarti scoraggiare dal provare Panorama perché ha alcune idee interessanti, ma fai attenzione che il fattore wow della novità dell'apertura è temporaneo e l'odore diventa meno gradevole durante l'uso... così è stato per me comunque.
Questo non è ciò che mi aspettavo, a giudicare dal nome, e a volte può essere una cosa positiva, specialmente quando si assaggia un nuovo blend privato. Anche se l'apertura è piacevole e luminosa, non direi che sia un tipico profumo di bergamotto o nemmeno un tipico agrume; potrebbe volerci un po' di tempo per capirlo. Per quanto riguarda il resto della fragranza, ha un focus marginalmente più femminile quando si tratta dei fiori, piuttosto che il tipico neroli che forse mi aspettavo, forse qualcosa di simile a quelli in bottiglia blu. Ci sono gardenia e ylang ylang, che non sono davvero i miei preferiti, ma quando sono accompagnati da una base più pesante e orientale di sandalo e tonka, sicuramente creano una fragranza interessante. Dovrò sicuramente riprovare questo per farmi un'idea e aggiornare questa recensione di conseguenza, ma so che il Bergamotto Veneziano non è un totale flop.
Sì... un'altra versione estiva che è più che leggermente derivativa delle altre. Infatti, come giustamente sottolineato, la nota di kiwi qui mi ricorda quella estiva del 2013... ammettiamolo, è la stessa.
Cattura davvero il succoso e naturale fico proprio come Diptyque Philosykos. Legni sensuali e morbidi e muschio nella base lo distinguono davvero dal confronto sopra menzionato e gli conferiscono nel complesso una fragranza più orientata al femminile, ma... Lo indosserei? Devo dire di sì, sicuramente lo indosserei, quindi non può essere così femminile. La durata non è eccezionale, ma sospetto che se lo abbini al gel doccia o alla crema per il corpo, potresti ottenere un miglioramento delle prestazioni. In ogni caso, profumerai bene e ti sentirai rinfrescato indossando questo... Mi piace.
Concordo pienamente con la recensione qui sotto, Un amore eterno è senza dubbio il migliore di questo trio di fragranze. Anche le altre sono piacevoli, ma questa ha la magia che ci si aspetta da Roja. Me l'ha consigliata un'amica SA che è andata alla boutique di Roja Dove e le è stata presentata direttamente dal maestro stesso. Sia lei che suo marito, appassionato di fragranze, hanno scelto questa e capisco perché. È una fragranza gourmand complessa, ricca ed elegante con meravigliosi toni di caffè, cacao, radice di iris e vaniglia, con accenni di molte altre note splendide. Mi è piaciuta moltissimo.
Per quanto riguarda le fragranze DUA che ho provato, questa è di gran lunga superiore alle altre. Ironico che una composizione originale sia stata accolta meglio di una serie di cloni e copie spudorate di fragranze popolari. Devo dire che il Mobster è complesso, l'apertura è una combinazione molto impressionante (ho detto "wow!" prima ancora di annusarlo, poiché la nuvola mi ha trovato prima.) e speciale di tabacco denso, legni pesanti e una nota di miele non stucchevole, oh e con spezie alcoliche anche. Si avventura nel territorio del tabacco ciliegia di Pure Havane, con i confronti ovvi con Tom Ford Tobacco Vanille/Tobacco Oud. La cosa principale che percepisco mentre si assesta è un patchouli molto naturale, verde, erboso, che mi ha ricordato l'erba leggermente umida e in fase di compostaggio. Mi ha riportato indietro alle serate estive da adolescente, sdraiato sull'erba al parco, con accenni di tabacco e alcol. C'è anche oud qui, ma non di tipo mediorientale, mai resinoso; penso che la dolcezza della frutta secca e del miele accentui perfettamente queste note e punti anche a Parfums de Marly Herod e persino un po' di Oajan. Nonostante tutti questi confronti così evidenti, il Mobster si distingue per me come una composizione davvero unica e interessante che evolve piacevolmente, emanando profumi diversi durante l'indossamento. Il dry down è una chiusura gloriosa, calda, legnosa, dolce di tabacco e ho trovato un piacere indossarlo. Il tipo di performance che ti aspetteresti, senza essere troppo forte o stucchevole; non posso criticare affatto questa fragranza.
Va bene! Quindi ecco la questione con questo profumo...profuma di VIW, certo, e non posso negare l'alto contenuto di oli e il buon rapporto qualità-prezzo. Posso onestamente dire che sono rimasto leggermente deluso, non che Caribbean Waters abbia fatto qualcosa di sbagliato in particolare, solo che si differenzia da Creed nel modo in cui si presenta a me. Solo per annotare per il record (ancora una volta!) non sono un fan di Creed solo per il gusto di esserlo, molti dei profumi sono troppo costosi e presentano problemi di coerenza di lotto o di prestazioni e i cloni che ci sono o ci sono stati sono facilmente disponibili. È solo che, però... 'ci sono o ci sono stati' perché per quanto riguarda il profumo reale di molti di essi, devo confessare...preferisco Creed al clone. Non so cosa sia? Potrebbe essere la base di ambra grigia presumibilmente usata in tutti loro? Non lo so davvero? Questo è un caso esemplare di questo, non ho mai posseduto VIW ma ho indossato campioni di esso ampiamente e anche se non è un profumo molto forte devo dire che non ho mai avuto quei gravi problemi di prestazioni con esso. La prospettiva di una versione più forte e ricca di oli mi ha attratto, ma DUA CW non riesce a fornire ciò, nonostante la tua pelle brilli di olio dopo l'applicazione. Certo, l'apertura è netta, forti lime e il dry down è un cocco pesantemente alcolico e da quel punto di vista è fantastico, ma penso sia destinato a essere solo un profumo sottile. Penso che se non ti piace questo tipo di profumo, CW non ti farà apprezzare l'esperienza poiché è decisamente più pesante (soprattutto per la prima ora) e più goffo di VIW. Penso solo che Creed abbia una qualità sconosciuta e un approccio più leggero che semplicemente lo fa profumare meglio al mio naso. Non c'è molto in questo e sono contento di aver preso CW, le prestazioni sono state abbastanza buone ma non un miglioramento marcato rispetto a VIW, se devo essere onesto. Proietta sicuramente di più all'inizio prima di stabilizzarsi e ha durato tutto il giorno, quindi non posso criticarlo da quel punto di vista. È abbastanza passabile come approssimazione da non dover comprare VIW se sei incline in quel modo. Ho ancora un enorme problema con i cloni e mi sento in imbarazzo per possedere quelli che ho, anche se sono stati acquistati come esperimenti esplorativi, perché non criticerei mai qualcosa che non ho mai provato.
Wow! Questa è una delle cose più uniche che ho annusato da un po', posso onestamente dire che non mi è mai capitato di incontrare qualcosa di simile a The Noir. All'inizio sono stato incoraggiato a provarlo in negozio su una scheda e non riuscivo davvero a capirlo? Dopo averlo indossato ora non posso dire di essere più saggio? Contrariamente ad alcune delle opinioni espresse qui sotto, percepisco un sacco di tè in questa fragranza, specialmente nell'apertura, ma senza dubbio continua anche dopo. Bvlgari ha un po' una storia d'amore con il tè e devo dire che mi piace davvero la fragranza originale da uomo, senza possedere effettivamente una bottiglia. (Devo rimediare un giorno) Il tè in questo non è un tè nero tipico, ma molto più orientale, scuro e profumato, ma con un tocco metallico. Il tabacco e l'oud (apparentemente) conferiscono a questa strana miscela una profondità affumicata che si aggiunge ulteriormente al tè, e con un accenno di rosa, questa fragranza è piena di interesse. Percepisco una base di patchouli che emerge di più nella fase finale, ma che ancora una volta contribuisce alle vibrazioni contraddittorie, pulito incontra sporco, naturali di questo profumo. Potrei parlare e parlare di questa fragranza e nonostante la mia apparente valutazione entusiasta, alla fine della giornata sono giunto alla conclusione... non mi piace completamente The Noir. Ha alcune proprietà che semplicemente non riesco a sopportare e oserei dire che la fase finale diventa ancora peggiore, ma come composizione di profumo, penso sia davvero eccellente e qualcosa su cui mi piacerebbe crescere. Quindi Bravo Jacques Cavallier! Sono persino così avventuroso ora che voglio aggiungere questo alla mia collezione, piuttosto che attenermi a cose sicure che soddisfano i miei criteri di indossabilità. Voglio essere sfidato e questo profumo lo ha fatto. Anche la performance è stata piuttosto buona e la scia era un silenzioso intruso, che continua a farti sapere che è lì. Roba affascinante, incoraggio chiunque a provarlo.
Oh Cartier... Non posso fare a meno di sentirmi leggermente deluso da questo. Non è male di per sé, è chiaramente un acquatico moderno, con un'apertura agrumata e una evidente durata, ma non posso dire di averlo apprezzato. Ci sono offerte molto migliori là fuori per coloro di noi che vogliono questo tipo di fragranza. Non mi è mai piaciuta nemmeno la versione Noire, dopo averla cercata finalmente a causa di quanto sia buona l'originale Pasha de Cartier. Questo è fondamentalmente un flanker sportivo di un flanker inferiore in primo luogo e odio essere il tipo che critica, ma mi aspetto un po' di più da Cartier. Sono il primo a rimproverare le persone che dicono così di Dior o YSL, ma nel caso di Cartier hanno una linea e un pubblico più piccoli e più focalizzati e quindi meno bisogno di rilasciare 'riempitivi', pensavo? Sono alla fine più elegante dello spettro dei designer, almeno questa è la mia percezione. Di conseguenza, non sentono il bisogno di inginocchiarsi di fronte alle masse e di sfornare flankers e fragranze per il gusto di farlo, per competere con 1 Million o Eros. Non sento che sia quello che rappresenta Edition Noire Sport, ma non ha la natura unica di Declaration o la dignità mainstream e accessibile di Roadster, o di qualsiasi dei loro flankers, per essere onesti. Vedo solo questo come un rilascio 'meh' e forse sto pensando troppo e dovrei semplicemente prenderlo per quello che è, ma ero genuinamente entusiasta quando ho visto questa bottiglia dall'aspetto interessante in negozio, solo per sentirmi leggermente vuoto. Il mio consiglio è di prendere l'originale Pasha de Cartier e di evitare i flankers perché anche la formulazione attuale è di gran lunga migliore e più interessante di questa.
Non so bene cosa pensare di questo profumo e non lo so da un po' di tempo, per cui ho deciso di recensire My Land solo ora. È interessante e non è privo di meriti, ma per me sa di legno bagnato, vetiver e un pizzico di violetta, una combinazione che a volte può evocare immagini di tappezzeria in una casa umida in un umido e miserabile sabato pomeriggio... negli anni '70. Non so perché. Non ero nemmeno nato negli anni '70, ma... ehi! Credo che My Land (soprattutto l'apertura) mi ricordi la gamma He Wood, incrociata con il calone acquatico degli anni '90 e con un accenno muschiato di Narciso Rodriguez for Him, ma anche con un elemento di cuoio nel fondo secco. Non male come credenziale e per questo devo dire che non c'è da stupirsi che sia diventato un po' un classico moderno. Il flacone ha certamente un design unico, non so se in stile "ridere con" o "per", ma credo che avvolgere un pezzo di pelle intorno al flacone sia qualcosa che non ho mai visto prima. Penso che dovrò provarlo ancora una volta perché non riesco a giungere a una conclusione soddisfacente riguardo a My Land, che è stato un prodotto decisamente mediocre. Sono sicuro che questa recensione verrà aggiornata in futuro.
Mi piace molto questa fragranza e in passato ho deciso di acquistarla, ma alla fine ho rinunciato a causa delle prestazioni e del prezzo relativamente elevato per quello che è. Capisco assolutamente l'associazione con il 4711, ma penso che questo abbia alcune sottili differenze. L'apertura è verde e frizzante con limone, lime e petigrain, solo accenni di erbe aromatiche, e poi i chiodi di garofano che rendono un'acqua di colonia perfetta nello stile classico. La fragranza ha un profumo incredibile, mi piacerebbe trovare qualcosa di simile, ma abbinato a prestazioni incredibili, e sarei un uomo molto felice.
Se volete il vero scoop su questa fragranza e una valutazione corretta dell'intera linea OS in generale leggete la recensione di Deadidol qui sotto. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che siano carichi di contenuti, con l'eccezione forse di Chambre Noire? Le note iniziali promettono molto bene e poi deludono. In effetti ci sono note intelligenti qui dentro e all'inizio questo è stato un successo immediato con me, non me lo aspettavo essendo stato leggermente ingannato dal colore del succo. Apertura prugna, aspra e forte, con un sacco di bellezza resinosa, direi più benzoino che calore dell'olibano, ma chiamiamole semplicemente... resine. Posso sicuramente sentire una nota di legno di sandalo e papiro mentre inizia a depositarsi, rafforzando ulteriormente questa vibrazione orientale pesante, ma aggiungendo qualcosa di doey quasi come il grano. (Pensate a Jeux des peu) Di solito non mi piace il papiro, ma se usato con parsimonia nella giusta composizione può piacermi. Ombre Indigo riesce a farne a meno e la fragranza si assesta su un vetiver coriaceo e terroso. In realtà si tratta di una miscela di elementi e quindi di un profumo unico, per cui va lodato. Tuttavia, continuo a pensare che il fondo secco non sia all'altezza della gloria dell'apertura. Non posso commentare la performance in quanto è solo la seconda volta che lo indosso (e non ricordo la performance della prima volta) ma posso dire che sta già svanendo e l'ho applicato solo un'ora e mezza fa. Inizio promettente ma destinato a fare la fine di altri prodotti Olfactive Studios, peccato davvero. Sono una romantica, però, e come tale questa fragranza mi piace ancora nonostante abbia ovviamente dei problemi, se li scartate e giudicate l'odore, soprattutto l'apertura, allora questo profumo merita un plauso.
Ok, odio Eight & Bob e è difficile non lasciare che le loro storie assurde offuschino il mio giudizio sui loro profumi, forse dovrei semplicemente sdrammatizzare? Detto ciò... Egitto era una bottiglia che ho guardato e ho subito pensato che sarebbe stata un'affare calda e carica di spezie e questo è praticamente ciò che ottieni nell'apertura. È anche un'ottima apertura maschile, con alcune note più leggere ma poi noce moscata, legno di sandalo, forse anche una leggera sensazione di tabacco alla Tom Ford for Men. Questo in realtà svanisce rapidamente e diventa un fougère più lattiginoso, lavanda, cardamomo, nella linea dell'originale Eight & Bob o qualcosa come Amouage Reflection. In realtà non sono così entusiasta di questa parte centrale dell'esperienza e desidero quell'inizio più da mercato delle spezie, ma in verità Egitto non lo offre mai davvero. La fase finale torna a qualcosa di più caldo e vagamente cuoioso, alcolico e speziato, simile a Chamber Noire o Bentley Intense, ma è troppo poco e troppo tardi. Posso ancora sentirne molto debolmente l'odore 9 ore dopo, quindi non posso davvero dire che non performi, ma non è certo una bestia, questo è sicuro. Devo dire che mi è piaciuto subito questo profumo e poi l'ho analizzato un po' troppo, la verità è che Egitto è proprio nelle mie corde in molti modi e lo vedo come una buona fragranza da tutti i giorni, ma certamente non è un L'air du desert marocain o nemmeno un Bentley Intense. Vale comunque la pena di annusarlo, poiché ha alcuni temi interessanti che piaceranno a chi ama i profumi che ho menzionato. Le nuove bottiglie di Eight & Bob sono classiche ma anche dall'aspetto cool. Controllalo, ho un paio di campioni in più che indosserò sicuramente di nuovo.
Vi risparmierò la tiritera sul marchio Eight & Bob (la conserverò per Eqypt) e mi limiterò ai fatti di ciò che è Cap d'Antibes. L'apertura è molto verde e piacevole, con una sensazione davvero autentica di vetiver fresco, erbe e una certa dolcezza. Questa dolcezza è fornita dall'elemento principale che diventa molto evidente molto rapidamente: la violetta. In realtà penso che questa sia una buona combinazione con il verde, perché si fonde bene con una superba, succosa nota di cetriolo che non va mai una volta in quel modo terribile che può. C'è un accenno legnoso di betulla/cedro e forse di muschio di quercia, ma non serve a rendere questo profumo meno polveroso o implacabilmente di violetta. Mi piace, ma per il prezzo che ha non mi preoccuperei. Aggiornamento: dopo averlo indossato oggi, sono davvero impressionato dai commenti che ho ricevuto e, sebbene l'abbia appena applicato, la mia scia di sillage è stata commentata circa 15 minuti dopo che ero uscito dalla stanza. Due cose da notare: è stata mia madre a commentarlo, che ha un ottimo olfatto, ed è davvero appena applicato, ma è comunque molto buono. Devo dire che mi è piaciuto la prima volta, ma mi piace molto anche adesso, peccato che sia sbiadito, ma non posso sbagliare il modo in cui inizia e se siete fan dei profumi di violetta questo porta alcuni attributi piacevoli al tavolo.
Questa fragranza mi piace molto. L'ho comprato alla cieca da un discount perché posso sempre fidarmi del fatto che un Dunhill sia almeno passabile. Certo, a un assaggio casuale si potrebbe pensare che si tratti di una fragranza non descritta e non proprio all'avanguardia, ma 51.3N è una fragranza che bisogna indossare e vivere per apprezzarla davvero. Per esempio, ci sono voluti circa tre tentativi perché la nota di rabarbaro nell'apertura diventasse pienamente evidente e ora la sento ogni volta. Il fondo è davvero delizioso, anche se si tratta di una vaniglia calda e leggermente mielata e di legno di sandalo. La qualità è rispettabile per un profumo di design più economico, il flacone è pesante e di classe e la performance non è eccezionale, ma va bene quando si applica pesantemente. Non posso dire niente di più giusto: Dunhill ha creato una fragranza orientale raffinata, che aggiungerò con orgoglio al mio guardaroba.
Wow! Mi è piaciuta assolutamente questa fragranza. Alcuni potrebbero essere fuorviati dall'Oud nel titolo e, sebbene non sia tutto incentrato sull'oud, è sicuramente presente. Questo è dovuto anche al fatto che Oud Saphir mi ha ricordato Bella Bellissima White Leather, una sorta di dolce vaniglia/cuero con note di lampone e guava esotica. Questo non è così invadente e non ha un'abbondanza di vaniglia o altro. Oud Saphir è incredibilmente lussuoso ma in qualche modo calmante e bilanciato e non ha nulla a che fare con il carattere gassoso e frizzante di Tuscan Leather. In effetti, l'unica somiglianza che riesco a percepire è una nota di lampone e cuoio, ma sono tanto diversi quanto può essere qualcosa che contiene quelle due note. Chiamare questo un clone di TL sarebbe un'ingiustizia perché ho annusato molti cloni o fragranze simili a TL di recente e l'associazione viene immediatamente in mente. Penso di percepire anche il betulla qui, che aggiunge alla sensazione di cuoio, e anche una leggera nota di sandalo/vaniglia non dissimile da santal carmin. Fondamentalmente, questa fragranza è incredibile, profumando come alcune fragranze davvero decenti che mi piacciono. Buona performance anche... quindi voti alti di nuovo per Atelier Cologne.
