Vale, el oud puede jugarnos malas pasadas, mutando en un montón de notas complejas y subcategorizadas. Oud'ish sin duda contiene oud, pero no puedo decir que se manifieste de una forma que haya olido antes. Me ha parecido más de la esterilidad mínima que he encontrado en gran parte de la gama Zarko, pero con una diferencia crucial... En realidad me gusta cómo huele. Es un curioso almizcle amaderado con una cualidad extraña (que es quizás el té, el hecho de que me encanta una buena nota de té me hace ninguna autoridad en él porque de nuevo, Oud'ish no hace que sea fácil de reconocer. La única cosa que consigo cuando se seca en mi piel es un bosque muy cremoso, casi dulce y vainilla como. Es muy suave y realmente da una dimensión cálida a lo que son en gran medida fragancias frías e indiferentes. La verdad es que me gusta, pero el rendimiento fue patético, apenas duró una hora o dos, puede que merezca la pena investigarlo más a fondo.
Esta no es mi idea de un perfume agradable. Como casa, Zarko es tan confusa conceptualmente como la trama de esta oferta homónima de Hollywood. La apertura cítrica es fresca pero luego da paso a un aldehído, y fríamente metálico, cargado de calone acuático. Inception no es tan salada y marina, sino menos natural y auténtica. Incluso el elemento verde o amaderado de esta fragancia no evoca la naturaleza. Simplemente no me gusta, ya lo he olido antes y estoy harta de este tipo de minimalismo artístico a menos que realmente me hable, y este no tiene nada interesante que decir. La verdad es que tiene cierta duración, una ventaja supongo para los que les guste, pero es un perfume muy suave para la piel cuando se seca.
No puedo ser demasiado duro con esta fragancia porque en realidad proporciona una experiencia bastante agradable. No creo que sea tan buena o accesible para los hombres, por ejemplo, como Liquides Imaginaires Dom Rosa. Pink Molecule es sin duda una fragancia de champán bien representada, las notas son reconocibles al instante y se inclinan hacia lo femenino, con burbujas efervescentes y frescor en la apertura, una encantadora nota de albaricoque y toques de flores y flores y la dulzura del vino de postre. Evoca el color rosado del mismo modo que Dom Rosa y, para mí, eso es bueno. Sin embargo, el toque de rosas añade una dimensión que este vino no alcanza. Pero no me detendré en eso, es una fragancia de olor agradable con un rendimiento medio y una cualidad enérgica y efervescente que un hombre grande como yo no posee y tampoco quiere poseer.
Esto es gracioso, y no menos por los recordatorios instantáneos de las moléculas Escentric y el diseño de perfume minimalista/perezoso de la era ultra moderna. No soy un amante de la vaguedad amaderada de algunas de estas fragancias, pero tampoco me opongo al uso de estas técnicas o moléculas, simplemente aún no he encontrado una que realmente me hable. Esto tiene un aire de Iso E super, quizás solo en el enfoque. Quiero decir, es claramente diferente, una apertura difícil de encasillar de cítricos, luego algunas maderas indiscriminadas que se podrían describir como cedro, pero hay una calidez y un poco de musk también. Se volvió un poco más amaderado a medida que se secaba, volviéndose más digno del nombre 'Wooden Chips' y cada vez más parecido a un sándalo sutil, pero decididamente menos picante. No puedo decir que obtenga una vibra terrosa, de patchouli o oud de esto, solo un débil y decepcionante aroma a piel que me parece sospechoso. A menudo me preocupa ser muy fuerte para los demás y apenas puedo detectarlo. No me malinterpretes, me gusta mi perfumería artística, de vanguardia e interesante, pero sin caer en la pretenciosidad, y Zarkoperfume Molecule No.8 es algo que quizás sí lo haga. No quiero fragancias indistinguibles, hechas por comités de casas escandinavas de moda solo por el hecho de hacerlo. Quiero piezas de arte, composiciones que son trabajadas por perfumistas que tratan a su 'bebé' con todo el cuidado y atención que merecen. Simplemente No.8 no me ha impresionado tanto y habiendo probado toda la línea, este no es el peor ni el mejor. La insipidez parece ser un tema de Zarko... realmente es una pena.
Bueno, más te vale creerlo... una fragancia 'Intensa' que merece el apodo y algunos elogios. Tenía mis dudas sobre esta, sin saber en qué dirección podría ir, pero muy simplemente es una versión elevada de la original, capturando perfectamente el espíritu pero profundizándolo significativamente. Siento que la original, a pesar de ser comparada con DH y DHI, es tan diferente como similar, y la historia de Intense es la misma. Diría que es más refrescante que la original, especialmente en la apertura y notablemente más dulce. Tiene una sensación no del todo a chicle, pero algo afrutada, golosa (dulce) que se siente palpablemente intensificada. La base de nuez, cremosa, de vainilla/iris es tan encantadora y equilibrante como lo fue la primera vez, y el rendimiento también fue mejor. Solo para señalar, me empapé absolutamente en la fragancia para un primer uso, pero obtuve más de 8 horas e incluso más tiempo como un tenue aroma en la piel. Solo mientras estoy en la comparación de 'chicle', la compararía con dos lanzamientos recientes (solo en estilo)... veamos si puedes seguir mi pensamiento porque esto me vino a la mente de inmediato. El nuevo Popeye Le Male y el Ultra Male comparten esa nota dulce y altamente sintética que está ligeramente presente en Popeye y en esteroides en Ultra Male, que es un poco vulgar al principio, pero a medida que se seca se vuelve sublime. Creo que esta es la historia de Valentino Uomo & Uomo Intense, con la diferencia crucial de que sus notas de caramelo son geniales desde el principio, nunca sobrepasando sus límites. Sí, esto es agradable, me alegra que no hayan arruinado la buena reputación de la primera y si me quedo sin Uomo pronto, definitivamente conseguiré este.
No sabía nada sobre este lanzamiento y resultó ser algo que no esperaba de Aramis... pero quizás debería haberlo hecho. Ninguna marca es demasiado preciosa para subirse a una moda y esto es lo que Aramis ha hecho aquí, y tal vez con flankers como Adventurer y Black, así que como digo... era medio esperado. La apertura es inmediatamente identificable como haba tonka, así que supongo que eso es algo, y es esa química sintética, sucia y pesada de vainilla que atraviesa toda la experiencia. La lavanda en realidad complementa bien a la tonka y hay un atisbo de esa combinación en Voyager. Mira... esto es normalmente algo que diría que no me gusta, no me gustan las fragancias de diseñador, gourmand, con tonka como regla, pero después de la dureza y torpeza de la apertura y las primeras una o dos horas, se convierte en una fragancia sutil, un aroma de piel que para mí es bastante inofensivo. Soy más tolerante de lo que solía ser, pero esto no es bueno... lo dejaré pasar.
Recuerdo haber probado el pour homme y juraría que este también? La verdad es que me ha sorprendido gratamente. La apertura es un cítrico muy edificante no todo agudo, pomelo amargo, algunos tonos afrutados más dulces. Una luz limpia, almizcle picante le da la bienvenida, ya que se asienta y en el secado con un cuerpo de maderas, cedro y vetiver en la parte posterior. No es una ciencia exacta y nunca asombrará a nadie, pero es una fragancia muy agradable de llevar. Givenchy Pour Homme parece de alguna manera un retroceso, porque no tiene ningún truco o moda obvia y moderna... ¡pero supongo que salió en 2004! Quiero ver esta fragancia muy rebajada y me plantearía añadirla a mi colección, porque es una fragancia que merece la pena, sin ser destacable en absoluto.
Una botella muy interesante y también lo es la fragancia que contiene. Finalmente, alguien ha creado un oriental gourmand dulce y rico en el ámbito de los diseñadores, y nunca en un millón de años pensé que vendría de Ferragamo. Quizás estoy siendo un poco apresurado y me estoy lanzando a reseñar esto (algo que rara vez hago sin al menos un par de usos previos) porque solo lo probé brevemente en mi brazo hoy. Se perfila como algo dulce pero no empalagoso y genuinamente profundo, sin ser áspero de ninguna manera. Uomo se abre con frutas, una dulzura ácida, que en realidad, cuando se asienta, huele más como un aroma a higo ligeramente alcohólico. La base tiene una especie de vibra a cacao en polvo y haba tonka que debo admitir que no asocié de inmediato con tiramisú, pero supongo que una especie de vainilla/chocolate/café es exactamente lo que son la tonka y el cacao, así que... sí, tiramisú. (un postre que me encanta, por cierto) La botella tiene un aspecto llamativo y recuerda a los frascos de Lubin, Guerlain y Lalique con los mismos detalles en relieve en negro. Tendré que actualizar esta reseña porque estoy intrigado por probar Uomo nuevamente y ese hecho solo significa que es un buen lanzamiento. Sin embargo, ten cuidado, esta fragancia es para aquellos de nosotros con un gusto por lo dulce y predigo que no será del agrado de todos.
Este perfume tiene una sensación inusual, no solo en las notas de apertura, sino a lo largo de toda su duración, y creo que eso se debe a algo que, conceptualmente al menos, fue una buena idea. La raíz de wasabi es una nota interesante y considerando que la mayoría de las personas nunca ha probado el 'verdadero' wasabi (yo incluido), tendré que basarme en el rábano picante y el colorante verde que obtenemos en los restaurantes de sushi; sin embargo, es una nota raramente utilizada. Para mí, obtengo el mismo efecto que un olor a lavanda muy calmante desde la apertura, pero está compuesto principalmente de notas verdes más dulces, violeta y hoja de higuera, cítricos y galbano. También percibo un agradable matiz de café, es muy sutil y probablemente provenga de los granos de tonka, pero está ahí y es muy placentero. No es un olor terroso, pero definitivamente hay un toque de pachulí y vibraciones herbáceas y de hierba que mantienen todo en equilibrio. El cuerpo de esta fragancia es de mirra resinosa y labdanum, pero aún así moderno, como algo de Comme des Garçons. A pesar de todo este interés y promesa al principio, lamentablemente falta algo en esta creación y sufre de las habituales reservas sobre las fragancias de Olfactive Studio. Parece que hay algo que no está completamente desarrollado en sus ideas; he cometido el error de apresurarme a comprar la última oferta 'Selfie', que nuevamente es la misma historia. La ilusión de innovación es rápidamente reemplazada por un aroma ligeramente holgado y amorfo en el secado, sin ninguna de esas notas definidas y discernibles del principio. Podríamos decir esto sobre muchas fragancias, pero con demasiada frecuencia me he encontrado diciendo esto sobre las fragancias de Olfactive Studio, y eso tiene que significar algo. De hecho, me encantó cuando lo probé por primera vez en la tienda, pero ahora, habiendo comprado el set mini y usándolo, estoy menos convencido de que valga la pena agregarlo a mi colección. No te desanimes de probar Panorama porque tiene algunas ideas interesantes, solo ten cuidado de que el factor sorpresa de la apertura novedosa es temporal y el olor se vuelve menos agradable a lo largo del uso... así me pasó a mí, de todos modos.
Esto no es lo que esperaba, juzgando por el nombre, y eso puede ser algo bueno a veces, especialmente cuando estás probando una nueva mezcla privada. Aunque la apertura es agradable y brillante, no diría que es un olor típico a bergamota o incluso un cítrico típico; puede que me lleve algunos intentos entender esto. En cuanto al resto de la fragancia, tiene un enfoque marginalmente más femenino en lo que respecta a las flores, en lugar de la típica neroli que quizás esperaba, tal vez algo como las de la botella azul. Hay gardenia y ylang ylang, que no son realmente mis favoritas, pero cuando se complementan con una base más pesada y oriental de sándalo y tonka, ciertamente resulta en una fragancia interesante. Definitivamente tendré que probar esto de nuevo para tomar una decisión y actualizar esta reseña en consecuencia, pero sé que el Bergamota Veneciana no es un total fracaso.
Sí... otra versión de verano que es más que ligeramente derivativa de las otras. De hecho, como se ha señalado correctamente, la nota de kiwi aquí me recuerda a la de verano de 2013... seamos sinceros, esto es lo mismo.
Realmente captura la jugosa y natural higuera, muy similar a Diptyque Philosykos. Maderas sensuales y suaves, junto con almizcle en la base, realmente lo diferencian de la comparación mencionada y le dan un aroma en general más femenino, pero... ¿Lo usaría? Tengo que decir que sí, definitivamente lo haría, así que no puede ser tan femenino. La duración no es tan buena, pero sospecho que si lo combinas con el gel de ducha o la loción corporal, podrías obtener un impulso en el rendimiento. De todos modos, olerás bien y te sentirás renovado al usar esto... Me gusta.
Estoy completamente de acuerdo con la reseña a continuación, Un amore eterno es fácilmente el destacado de este trío de fragancias. Las demás también son agradables, pero esta tiene la magia que esperas de Roja. Me la recomendó una amiga SA que fue a la boutique de Roja Dove y fue presentada con ellas por el propio hombre. Tanto ella como su esposo amante de las fragancias eligieron esta y puedo ver por qué. Es una fragancia gourmand compleja, rica y elegante con maravillosos tonos de café, cacao, raíz de iris y vainilla con toques de muchas otras notas gloriosas. Me encantó.
En cuanto a las fragancias DUA que he probado, esta está muy por encima de las demás. Es irónico que una composición original haya sido mejor recibida que un montón de clones y copias sin disculpas de fragancias populares. Debo decir que The Mobster es complejo, la apertura es una combinación muy impresionante (¡dije "wow!" antes de siquiera olerlo, ya que la nube me encontró primero) y especial de tabaco denso, maderas pesadas y una nota de miel que no es empalagosa, oh, y también con especias alcohólicas. Se adentra en el territorio del tabaco de cereza de Pure Havane, con las obvias comparaciones con Tom Ford Tobacco Vanille/Tobacco Oud también. Lo principal que percibo a medida que se asienta es un pachulí muy natural, verde, herbáceo, que me recordó a la hierba ligeramente húmeda y comenzando a compostar. Me transportó a las noches de verano de mi adolescencia, tumbado en la hierba del parque, con toques de tabaco y alcohol. También hay oud aquí, pero no es de Oriente Medio, nunca resinoso; creo que la dulzura de las frutas secas y la miel acentúan perfectamente esto e incluso apuntan a Parfums de Marly Herod y un poco de Oajan. A pesar de todas estas comparaciones tan evidentes, The Mobster se destaca para mí como una composición realmente única e interesante que progresa bien, oliendo diferente a lo largo del uso. El dry down es un glorioso cierre cálido, amaderado, dulce de tabaco y me resultó un placer llevarlo. El tipo de rendimiento que esperarías, sin ser demasiado fuerte o empalagoso; no puedo criticar esta fragancia en absoluto.
¡De acuerdo! Así que aquí está la cosa con este perfume... huele como VIW, eso es seguro, y no puedo negar el alto contenido de aceite y el buen valor. Puedo decir honestamente que estaba un poco decepcionado, no porque Caribbean Waters haya hecho algo particularmente mal, solo que se diferencia de Creed en la forma en que me llega. Solo para dejarlo claro (una vez más), no soy un fanático de Creed solo por el hecho de serlo, muchas de las fragancias son demasiado caras y tienen problemas de consistencia de lote o rendimiento, y los clones que están ahí o ahí cerca están fácilmente disponibles. Solo que, aunque... 'ahí o ahí cerca', porque en cuanto al olor real de muchas de ellas, debo confesar... prefiero Creed al clon. No sé qué es, ¿podría ser la base de ámbar gris supuestamente utilizada en todas ellas? Realmente no lo sé. Este es un caso claro de esto, nunca he poseído VIW pero he usado muestras de él extensamente y aunque no es una fragancia muy fuerte, debo decir que nunca tuve esos graves problemas de rendimiento con él. La perspectiva de una versión más fuerte y rica en aceites me atrajo, pero DUA CW no lo entrega del todo, a pesar de que tu piel brilla con aceite después de la aplicación. Claro, la apertura es marcada, limones fuertes y el secado es un coco muy alcohólico y desde ese punto de vista es genial, pero creo que está destinado a ser solo una fragancia sutil. Creo que si no te gusta este tipo de fragancia, CW no te hará sentir cálido hacia la experiencia ya que es decididamente más pesada (especialmente durante la primera hora) y más torpe que VIW. Solo pienso que Creed tiene una calidad desconocida y un enfoque más ligero que simplemente hace que huela mejor para mi nariz. No hay mucho en ello y me alegra haber conseguido CW, el rendimiento fue bastante bueno pero no una mejora notable sobre VIW, si soy honesto. Definitivamente proyecta más al principio antes de asentarse y duró todo el día, así que no puedo criticarlo en ese aspecto. Es lo suficientemente pasable como una aproximación para no tener que comprar VIW si te inclinas por eso. Aún tengo un gran problema con los clones y me siento avergonzado por poseer los que tengo, aunque fueron comprados como experimentos exploratorios, porque no criticaría algo que nunca he probado.
¡Guau! Esta es una de las cosas más únicas que he olfateado en un tiempo, puedo decir honestamente que no me he encontrado con algo como The Noir. Al principio me animaron a probarlo en la tienda en una tarjeta y no pude realmente entenderlo. Después de haberlo usado ahora, no puedo decir que esté más sabio. Contrario a algunos de los pensamientos expresados a continuación, obtengo un montón de té de esta fragancia, especialmente en la apertura, pero sin duda continúa a lo largo. Bvlgari tiene un poco de romance con el té y tengo que decir que realmente amo la fragancia original para hombres, sin tener realmente una botella. (Debo corregir eso algún día) El té en esto no es típico, té negro, sino mucho más oriental, fragante y oscuro, pero aún con un toque metálico. El tabaco y el oud (aparentemente) le dan a esta extraña mezcla una profundidad ahumada que añade aún más al té, y con un toque de rosa, esta fragancia está llena de interés. Obtengo una base de pachulí que aparece más en el secado, pero que una vez más añade a la contradicción, limpio se encuentra con sucio, las vibras naturales de todo este perfume. Podría hablar y hablar sobre esta fragancia y a pesar de mi aparentemente brillante evaluación, al final del día llegué a la conclusión... no me gusta completamente The Noir. Tiene algunas propiedades que simplemente no puedo soportar y hasta diría que el secado se vuelve aún peor, pero como composición de perfume, creo que es verdaderamente excelente y algo que me encantaría que creciera en mí. ¡Así que bravo Jacques Cavallier! Ahora soy tanto un aventurero que en realidad quiero añadir esto a mi colección, en lugar de ceñirme a cosas seguras que cumplen con los requisitos de usabilidad para mí. Quiero ser desafiado y este jugo lo hizo. El rendimiento también fue bastante bueno y la estela era un sigiloso que te sigue haciendo saber que está ahí. Cosas fascinantes, animaría a cualquiera a probar esto.
Oh Cartier... No puedo evitar sentirme un poco decepcionado por esto. No es malo en sí, es claramente un acuático moderno, con una apertura cítrica y un evidente poder de permanencia, pero no puedo decir que me haya gustado. Hay ofertas mucho mejores para aquellos de nosotros que queremos este tipo de fragancia. Nunca realmente me gustó la versión Noire tampoco, después de buscarla finalmente debido a lo buena que es la original Pasha de Cartier. Esto es básicamente un flanker deportivo de un flanker inferior en primer lugar y odio ser un tipo que dice que no, un fanático, pero esperaba más de Cartier. Soy el primero en reprender a las personas que dicen eso sobre Dior o YSL, pero en el caso de Cartier tienen una línea y un público más pequeños y enfocados y, por lo tanto, menos necesidad de lanzar 'rellenos', ¿no? Están en el extremo más elegante del espectro de diseñadores, al menos esa es mi percepción. Como tal, no sienten la necesidad de someterse a las masas ruidosas y sacar flankers y fragancias por el simple hecho de competir con 1 Million o Eros. No siento que eso sea lo que es Edition Noire Sport, pero no tiene la naturaleza única de Declaration ni la dignidad accesible y convencional de Roadster, o cualquiera de sus flankers, para ser justos. Solo veo esto como un lanzamiento 'meh' y tal vez estoy sobrepensando las cosas y debería tomarlo al pie de la letra, pero estaba genuinamente emocionado cuando vi esta botella de aspecto genial en la tienda, solo para quedarme sintiéndome un poco vacío. Mi consejo es conseguir el original Pasha de Cartier y evitar los flankers porque incluso la formulación actual es mucho mejor y más interesante que esto.
No sé muy bien qué pensar de esta fragancia y hace tiempo que no lo sé... de ahí que acabe de hacer la reseña de My Land. Es interesante y no carece de mérito, pero a mí me huele a madera húmeda, vetiver y un toque de violetas, una combinación que a veces puede evocar imágenes de empapelar una casa húmeda en una húmeda y miserable tarde de sábado... en la década de 1970. ¿No sé por qué? Ni siquiera nací en los 70, pero bueno. Creo que My Land (especialmente el comienzo) me recuerda a la gama He Wood, cruzada con el calone acuático de los 90 y un toque almizclado de Narciso Rodriguez for Him, pero también con un elemento de cuero en la parte seca. No son malas credenciales y, por eso, no me extraña que se haya convertido en un clásico moderno. El frasco tiene un diseño único, no sé si en plan "riéndose con" o "de", pero supongo que envolver el frasco con un trozo de cuero es algo que nunca había visto antes. Creo que voy a tener que volver a probarlo porque no consigo llegar a una conclusión satisfactoria sobre My Land, que también me pareció bastante mediocre. Estoy seguro de que esta reseña se actualizará en el futuro.
Me gusta mucho esta fragancia y he agonizado sobre su compra en el pasado, pero terminan pasando en él debido al rendimiento y el precio relativamente alto para lo que es. No me cabe duda de que se asocia con el 4711, pero creo que tiene algunas diferencias sutiles. La abertura es verde y zinging con el limón, la cal y el petigrain, apenas indirectas de hierbas, entonces crucialmente los clavos que hacen para un agua de colonia perfecta en el estilo clásico. La fragancia huele de maravilla. Me encantaría encontrar algo así, pero combinado con un rendimiento increíble, y sería un hombre muy feliz.
Si quieres la verdadera primicia de esta fragancia y una valoración correcta de toda la línea OS en general lee la reseña de Deadidol que está más abajo. Estoy totalmente de acuerdo en que están muy cargados, con la excepción de Chambre Noire. Las notas iniciales son muy prometedoras, pero decepcionantes. De hecho, hay notas inteligentes aquí y al principio esto fue un éxito instantáneo conmigo, no se esperaba tampoco ser un poco engañado por el color del jugo. El aroma es fuerte, a ciruela, con un montón de belleza resinosa, yo diría más benjuí que olíbano, pero llamémoslo... resinas. El aroma es muy intenso, con una nota de sándalo y papiro que se va asentando, lo que refuerza aún más la sensación oriental, pero añadiendo algo dulzón, casi como el trigo. (Piensa en Jeux des peu) Normalmente no me gusta el papiro, pero cuando se usa con moderación en la composición adecuada puedo disfrutarlo. Ombre Indigo casi se sale con la suya y la fragancia se asienta en un vetiver correoso y terroso. En realidad es una mezcla de elementos y, como tal, es un perfume con un aroma único, por lo que hay que aplaudirlo. Sin embargo, vuelvo una y otra vez al hecho de que el secado no está a la altura de la gloria de la apertura. La verdad es que no puedo opinar sobre el rendimiento, ya que es la segunda vez que lo uso (y no recuerdo el rendimiento de la primera vez), pero puedo decir que ya se está desvaneciendo y sólo hace una hora y media que me lo he aplicado. Un comienzo prometedor pero destinado a seguir el camino de otros lanzamientos de Olfactive Studios, una pena realmente. Soy una romántica y como tal esta fragancia me sigue encantando a pesar de tener problemas. Si los descartas y juzgas el olor, especialmente la apertura, entonces este perfume merece elogios.
Está bien, odio Eight & Bob y es difícil no dejar que sus historias absurdas nublen mi juicio sobre sus fragancias, ¿quizás debería relajarme un poco? Dejando eso de lado... Egipto fue un frasco que miré y de inmediato pensé que sería un asunto cálido y cargado de especias, y eso es prácticamente lo que obtienes en la apertura. También es una gran apertura masculina, con algunos tonos más ligeros, pero luego nuez moscada, sándalo, tal vez incluso una ligera sensación a tabaco al estilo de Tom Ford para Hombres. Esto en realidad se disipa rápidamente y se convierte en un fougère más lechoso, de lavanda y cardamomo, en la línea del original Eight & Bob o algo como Amouage Reflection. En realidad, no estoy tan entusiasmado con esta parte media de la experiencia y anhelo ese comienzo más de mercado de especias, pero en verdad Egipto nunca realmente ofrece eso de todos modos. La base vuelve a algo más cálido y vagamente de cuero, boozy y especiado, sándalo que se asemeja a Chamber Noire o Bentley Intense, pero es muy poco y demasiado tarde. Aún puedo olerlo muy débilmente 9 horas después, así que no puedo decir que no rinde, pero no es una bestia, eso es seguro. Debo decir que instantáneamente me gustó esta fragancia y luego la analicé un poco en exceso, la verdad es que Egipto está muy en mi línea en muchos aspectos y lo veo como una buena fragancia diaria, pero ciertamente no es L'air du desert marocain ni siquiera un Bentley Intense. Aún vale la pena olerlo, ya que tiene algunos temas interesantes que atraerán a las personas que disfrutan de las fragancias que he mencionado. Las nuevas botellas de Eight & Bob son clásicas pero también tienen un aspecto fresco. Échale un vistazo, tengo un par de muestras más que definitivamente volveré a usar.
Os ahorraré la perorata sobre la marca Eight & Bob (la dejaré para Eqypt) y me ceñiré a los hechos de lo que es Cap d'Antibes. La apertura es muy verde y agradable, con una sensación realmente auténtica de vetiver fresco, hierba y algo de dulzor. Esta dulzura la aporta el elemento principal que se hace evidente muy rápidamente y que son las violetas. En realidad creo que es una buena combinación con el verdor porque se mezcla bien con una nota de pepino magnífica y jugosa que ni una sola vez llega a ser tan horrible como puede ser. La verdad es que es una fragancia que me gusta bastante, pero por el precio que tiene me parece una buena combinación con el verdor. Me gusta bastante pero por el precio no me molestaría. La verdad es que me ha gustado bastante, pero por el precio que tiene no me molestaría en probarlo. La verdad es que me ha gustado mucho y aunque me lo acabo de aplicar, la estela me la han comentado 15 minutos después de salir de la habitación. La primera vez me gustó, pero ahora me gusta mucho, lástima que se desvanezca, pero no puedo culpar a la forma en que comienza y si usted es un fan de los aromas de violeta esto trae algunos atributos agradables a la mesa.
La verdad es que me encanta esta fragancia. La compré a ciegas en una tienda de gangas porque siempre puedo confiar en que un Dunhill será al menos aceptable. Seguro que en un muestreo casual se podría pensar que esto es bastante anodino y no exactamente pionero, pero 51.3N es una fragancia que tiene que usar y vivir para apreciar realmente. Por ejemplo, la nota de ruibarbo de la apertura tardó tres intentos en hacerse evidente y ahora la huelo siempre. El secado es realmente encantador, aunque se trata de una vainilla ligeramente melosa y cálida con sándalo. La calidad es respetable para ser una fragancia de diseño más barata, el frasco es pesado y de aspecto elegante y el rendimiento no es muy bueno, pero está bien cuando se aplica mucho. No puedo decir nada más justo que eso, Dunhill ha creado una fragancia oriental fina aquí y una adición orgullosa a mi guardarropa.
¡Guau! Me encantó absolutamente esta fragancia. Algunos podrían dejarse llevar por el Oud en el título y, aunque no se trata solo de oud, definitivamente está presente. Esto se debe en parte al hecho de que Oud Saphir me recordó a Bella Bellissima White Leather, una especie de vainilla/diseño dulce con notas de frambuesa y guayaba exótica. Esto no es tan evidente y no tiene una abundancia de vainilla ni nada por el estilo. Oud Saphir es increíblemente lujoso pero de alguna manera calmante y equilibrado, y no se parece en nada al gaseoso, impulsado por la cocaína, desenfreno que es Tuscan Leather. De hecho, la única similitud que puedo encontrar es una nota de frambuesa y cuero, pero son tan diferentes como algo que contenga esas dos notas puede ser. Llamar a esto un clon de TL sería hacerle un flaco favor porque he olfateado muchos clones o fragancias similares a TL recientemente y la asociación surge de inmediato. Supongo que también puedo percibir el abeto aquí, lo que añade a la sensación de cuero y también un ligero toque de sándalo/vainilla que no es muy diferente de santal carmin. Básicamente, esta fragancia es asombrosa, huele como algunas fragancias realmente decentes que disfruto. También tiene un buen rendimiento... así que nuevamente, excelentes calificaciones para Atelier Cologne.
