Ok, o Oud pode pregar-nos partidas, transformando-se em muitas notas complexas e sub-categorizadas. Oud'ish, sem dúvida, contém oud, mas não posso dizer que se manifeste de uma forma que eu já tenha cheirado antes. Achei que este é mais o mínimo e a esterilidade que encontrei em grande parte da gama Zarko, mas com uma diferença crucial... Gosto mesmo do cheiro. É um almíscar amadeirado curioso com uma qualidade estranha (que talvez seja o chá, o facto de eu adorar uma boa nota de chá faz com que não seja uma autoridade neste caso porque, mais uma vez, Oud'ish não o torna fácil de reconhecer. A única coisa que sinto quando seca na minha pele é uma madeira muito cremosa, quase doce e tipo baunilha. É muito suave e dá de facto uma dimensão quente a fragrâncias que são na sua maioria frias e indiferentes. Na verdade, eu gosto deste, mas o desempenho foi patético em mim, mal durando uma ou duas horas, este pode ser digno de uma investigação mais aprofundada.
Esta não é a minha ideia de um perfume agradável. Como casa, Zarko é tão concetualmente confusa como o enredo desta oferta homónima de Hollywood. A abertura cítrica é fresca mas depois dá lugar a um aldeídico, e friamente metálico, aquático carregado de calone. Inception não é assim tão salgado e marinho, mas menos natural e autêntico do que isso. Mesmo o elemento verde ou amadeirado desta fragrância não evoca a natureza. Simplesmente não gosto dele, já o cheirei antes e estou farta deste tipo de minimalismo artístico, a não ser que me diga realmente alguma coisa e este não tem nada de interessante para dizer. Tem algum poder de duração, uma vantagem, suponho, para aqueles que gostam dele, mas é um perfume de pele muito suave quando seco.
Não posso ser demasiado duro com esta fragrância porque, de facto, proporciona uma experiência bastante agradável. Não acho que seja tão bom ou acessível aos homens, por exemplo, como algo como Liquides Imaginaires Dom Rosa. Pink Molecule é certamente uma fragrância de champanhe bem feita, as notas são instantaneamente reconhecíveis e mais femininas, com bolhas efervescentes e frescura na abertura, uma adorável nota de alperce e notas de flor e florais e a doçura do vinho de sobremesa. Evoca a cor-de-rosa da mesma forma que o Dom Rosa e, para mim, isso é bom, no entanto, o toque de rosas acrescenta uma dimensão que este vinho não consegue alcançar. Mas não me vou alongar sobre isso, esta é uma fragrância agradável com um desempenho mediano e uma qualidade viva e efervescente que um homem grande e bruto como eu não possui e também não quer possuir.
Isso é engraçado, e não menos por causa das lembranças instantâneas das moléculas Escentric e do design minimalista/relaxado de perfumes da era ultra moderna. Não sou fã da madeira vaga de algumas dessas fragrâncias, mas também não sou contra o uso dessas técnicas ou moléculas, só ainda não encontrei uma que realmente me cative. Isso tem um ar de Iso E super, talvez apenas na abordagem? Quero dizer, é distintamente diferente, uma abertura difícil de classificar com notas cítricas, depois algumas madeiras indiscriminadas que poderiam ser descritas como cedro, mas há uma calorosidade e um pouco de almíscar também. Ficou um pouco mais amadeirado à medida que secou, tornando-se mais digno do nome 'Wooden Chips' e cada vez mais parecido com um sândalo sutil, mas decididamente menos picante. Não posso dizer que sinto uma vibração terrosa, de patchouli ou oud disso, apenas um aroma de pele fraco, decepcionante e suspeito. Muitas vezes me preocupo em ser muito forte para os outros e mal consigo detectar. Não me entenda mal, gosto da minha perfumaria artística, avant-garde e interessante, mas sem cair na pretensão, e Zarkoperfume Molecule No.8 é algo que talvez faça isso. Não quero fragrâncias sem características, feitas por comitês de casas escandinavas na moda apenas por fazer. Quero peças de arte, composições que são trabalhadas por perfumistas que tratam seu 'bebê' com todo o cuidado e atenção que merecem. Simplesmente não me impressionei com a No.8 e, tendo experimentado toda a linha, esta não é a pior nem a melhor. A insipidez parece ser um tema da Zarko... uma pena, realmente.
Bem, você pode acreditar... uma fragrância 'Intensa' que merece o título e alguns elogios. Eu estava cético em relação a esta, incerto sobre qual direção poderia tomar, mas, de forma bem simples, é uma versão ampliada da original, capturando perfeitamente o espírito, mas aprofundando-o significativamente. Sinto que a original, apesar de ser comparada com DH e DHI, é tão diferente quanto é semelhante, e a Intense é a mesma história. Eu diria que é mais revigorante do que a original, especialmente na abertura, e notavelmente mais doce. Tem uma sensação que não é exatamente de chiclete, mas meio frutal, doces (doces) gourmand que é palpavelmente intensificada. A base de notas de baunilha/íris, cremosa e com um toque de noz, é tão adorável e fundamentada quanto foi da primeira vez, e a performance também foi melhor. Só para notar, eu realmente me afundei na fragrância na primeira vez que usei, mas consegui mais de 8 horas e até mais como uma leve fragrância na pele. Enquanto estou na comparação de 'chiclete', eu compararia com dois lançamentos recentes (só no estilo)... veja se você consegue acompanhar meu raciocínio, porque isso me veio imediatamente à mente. O novo Popeye Le Male e o Ultra Male compartilham essa nota doce e altamente sintética que está levemente presente no Popeye e em esteroides no Ultra Male, que é um pouco vulgar no início, mas à medida que seca se torna sublime. Acho que essa é a história de Valentino Uomo & Uomo Intense, com a diferença crucial de que suas notas doces são ótimas desde o início, nunca ultrapassando seus limites. Sim, isso é bom, estou feliz que eles não arruinaram a boa reputação do primeiro e, se eu acabar o Uomo em breve, definitivamente pegarei este aqui.
Eu não sabia nada sobre este lançamento e acabou sendo algo que eu não esperava da Aramis... mas talvez devesse ter esperado. Nenhuma marca é tão preciosa a ponto de não entrar na onda de uma tendência e foi isso que a Aramis fez aqui, talvez com flankers como Adventurer e Black, então, como eu disse... era meio esperado. A abertura é imediatamente identificável como fava tonka, então eu suponho que isso é algo, e é essa química sintética, suja e pesada da baunilha que permeia toda a experiência. A lavanda, na verdade, complementa bem a tonka e há um toque dessa combinação em Voyager. Olha... isso é normalmente algo que eu diria que não gosto, não sou fã de fragrâncias de designer, gourmand, com tonka como regra, mas após a dureza e a pesadez da abertura e das primeiras uma ou duas horas, torna-se uma fragrância suave, de pele, que para mim é bastante inofensiva. Estou mais tolerante do que costumava ser, mas isso não é bom... eu vou passar.
Lembro-me de ter experimentado o pour homme e podia jurar que este também? Talvez não, por isso revisitei-o para ver o que pensava e fiquei agradavelmente surpreendido. A abertura é um citrino muito estimulante, nem tudo é toranja amarga e afiada, com alguns tons frutados mais doces. Um almíscar limpo, leve e apimentado saúda-nos à medida que se instala e no drydown com um corpo de madeiras, cedro e vetiver na parte de trás. Não é uma ciência de foguetões e nunca irá surpreender ninguém, mas esta é uma fragrância muito bem elaborada e fácil de usar. Givenchy Pour Homme parece ser um retrocesso de alguma forma, porque não tem nenhum truque óbvio e moderno ou modismo... mas suponho que tenha sido lançado em 2004! Quero ver este perfume fortemente reduzido e consideraria adicioná-lo à minha coleção, porque é uma fragrância que vale a pena, sem ser notável de qualquer forma.
Frasco muito interessante e o mesmo se aplica à fragrância dentro dele. Finalmente alguém fez um oriental gourmand doce e rico no mundo dos designers e eu nunca, em um milhão de anos, pensei que viria da Ferragamo. Talvez eu esteja sendo um pouco apressado e correndo para revisar isso (algo que raramente faço sem pelo menos algumas aplicações) porque eu só experimentei brevemente no meu braço hoje. Ele se apresenta como algo doce, mas não enjoativo e genuinamente profundo, sem ser áspero de forma alguma. Uomo abre com frutas, uma doçura ácida, que na verdade, quando assentada, cheira mais como um aroma de figo levemente alcoólico. A base é uma espécie de vibe de cacau em pó e fava tonka, que devo admitir que não associei imediatamente com tiramisu, mas suponho que uma combinação de baunilha/chocolate/café é exatamente o que a tonka e o cacau são, então... sim, Tiramisu. (uma sobremesa que eu amo, a propósito) O frasco tem uma aparência marcante e é reminiscentemente dos frascos da Lubin, Guerlain e Lalique com as mesmas partes em relevo pretas. Eu terei que atualizar esta resenha porque estou intrigado para experimentar o Uomo novamente e esse fato por si só significa que é um bom lançamento. Mas cuidado, essa fragrância é para aqueles de nós com um paladar doce e estou prevendo que não será do gosto de todos.
Este perfume realmente tem uma sensação incomum, não apenas nas notas de abertura, mas ao longo de toda a sua evolução, e eu acho que isso se deve a algo que, conceitualmente pelo menos, foi uma boa ideia. A raiz de wasabi é uma nota interessante e considerando que a maioria das pessoas nunca teve realmente o 'verdadeiro' wasabi (eu incluso), eu terei que me basear na raiz-forte e no corante verde que encontramos em restaurantes de sushi; de qualquer forma, é uma nota raramente utilizada. Para mim, eu sinto o mesmo efeito de um cheiro muito calmante de lavanda na abertura, mas é principalmente composto por notas verdes mais doces, violeta e folha de figo, cítricos e galbanum. Também percebo uma agradável nota de fundo de café, é muito sutil e provavelmente vem dos grãos de tonka, mas está lá e é muito agradável. Não é um cheiro terroso, mas há definitivamente um toque de patchouli e vibrações herbáceas e gramíneas que mantêm tudo sob controle. O corpo desta fragrância é de mirra resinosa e labdanum, mas ainda assim moderno, como algo da Comme des Garçons. Apesar de todo esse interesse e promessa a princípio, algo está tristemente faltando nesta criação e sofre das habituais desconfianças das fragrâncias do Olfactive Studio. Parece haver algo que não está totalmente desenvolvido em suas ideias; eu cometi o erro de correr para comprar a última oferta, 'Selfie', que novamente é a mesma história. A ilusão de inovação é rapidamente substituída por um cheiro um pouco solto e sem forma na secagem, sem nenhuma das notas definidas e discerníveis do início. Poderíamos dizer isso sobre muitas fragrâncias, mas com muita frequência eu me peguei dizendo isso sobre as fragrâncias do Olfactive Studio e isso deve significar algo. Na verdade, eu amei isso quando experimentei pela primeira vez na loja, mas agora, tendo comprado o conjunto mini e usado, estou menos convencido de que valeria a pena adicionar à minha coleção. Não se desanime em experimentar o Panorama porque ele tem algumas ideias interessantes, apenas tenha cuidado, o fator uau da abertura nova é temporal e o cheiro se torna menos agradável ao longo do uso... fez isso comigo, de qualquer forma.
Isso não é o que eu esperava, julgando pelo nome, e isso pode ser uma coisa boa às vezes, especialmente quando você está experimentando uma nova mistura privada. Embora a abertura seja agradável e brilhante, eu não diria que é um cheiro típico de bergamota ou mesmo um cítrico típico; pode levar algumas tentativas para eu entender isso. Quanto ao resto da fragrância, ela tem um foco marginalmente mais feminino quando se trata das flores, em vez da típica neroli que eu talvez esperasse, talvez algo como as da garrafa azul. Há jasmim e ylang ylang, que não são realmente meus favoritos, mas quando complementados por uma base mais oriental e pesada de sândalo e tonka, certamente resulta em uma fragrância interessante. Eu definitivamente terei que experimentar isso novamente para tomar uma decisão e atualizar esta resenha de acordo, mas a Bergamota Veneziana não é um total fracasso, eu sei disso.
Sim... mais uma versão de verão que é mais do que levemente derivativa das outras. Na verdade, como foi apontado corretamente, a nota de kiwi aqui me lembra da versão de verão de 2013... vamos encarar, isso é o mesmo.
Realmente captura a figo suculento e natural, muito parecido com Diptyque Philosykos. Madeiras sensuais e suaves e almíscar na base realmente o diferenciam da comparação mencionada e conferem a ele um aroma mais voltado para o feminino, mas... Eu usaria? Tenho que dizer que sim, eu definitivamente usaria, então não pode ser tão feminino assim. A durabilidade não é tão boa, mas suspeito que se você o combinar com o gel de banho ou loção corporal, pode ter um aumento no desempenho. De qualquer forma, você vai cheirar bem e se sentir refrescado usando isso... Eu gosto.
Concordo plenamente com a resenha abaixo, Un amore eterno é facilmente o destaque deste trio de fragrâncias. As outras também são boas, mas esta tem a magia que você espera da Roja. Fui recomendado isso por uma amiga SA que foi à boutique Roja Dove e foi apresentada a elas pelo próprio homem. Tanto ela quanto seu marido apaixonado por fragrâncias escolheram esta e eu posso ver o porquê. É uma fragrância gourmand complexa, rica e elegante, com maravilhosos tons de café, cacau, raiz de íris e baunilha, com toques de muitas outras notas gloriosas. Eu amei.
No que diz respeito às fragrâncias DUA que experimentei, esta se destaca das outras. É irônico que uma composição original tenha sido melhor recebida do que uma série de clones e cópias sem desculpas de fragrâncias populares. Devo dizer que o Mobster é complexo, a abertura é uma combinação muito impressionante (eu disse "uau!" antes mesmo de senti-la, pois a nuvem me encontrou primeiro) e especial de tabaco denso, madeiras pesadas e uma nota de mel que não é enjoativa, ah, e também com especiarias alcoólicas. Ele realmente se aventura no território do tabaco de cereja de Pure Havane, com as óbvias comparações com Tom Ford Tobacco Vanille/Tobacco Oud também. A principal coisa que percebo à medida que se assenta é um patchouli muito natural, verde, herbáceo, que me lembrou de grama ligeiramente úmida e começando a compostar. Isso me levou de volta a noites de verão na adolescência, deitado na grama do parque, com toques de tabaco e bebida. Há oud aqui também, mas não do Oriente Médio, nunca resinoso; eu acho que a doçura das frutas secas e do mel acentuam perfeitamente isso e até apontam para Parfums de Marly Herod e até um pouco de Oajan. Apesar de todas essas comparações gritantes, o Mobster se destaca para mim como uma composição realmente única e interessante que evolui agradavelmente, cheirando diferente ao longo do uso. O dry down é um fechamento glorioso, quente, amadeirado, doce de tabaco e achei um prazer usá-lo. O tipo de desempenho que você esperaria, sem ser muito forte ou enjoativo; não posso criticar esta fragrância de forma alguma.
Ok! Então aqui está a questão com este perfume... ele cheira como VIW, com certeza, e não posso negar o alto teor de óleo e o bom valor. Posso dizer honestamente que fiquei um pouco decepcionado, não que as águas caribenhas tenham feito algo errado particularmente, apenas que difere do Creed na forma como se apresenta para mim. Apenas para constar (mais uma vez!) não sou fã do Creed apenas por ser, muitos dos perfumes são muito caros e têm problemas de consistência de lote ou desempenho, e clones que estão por aí estão prontamente disponíveis. É só que, embora... 'por aí' porque, quanto ao cheiro real de muitos deles, devo confessar... eu prefiro o Creed ao clone. Não sei o que é? Pode ser a base de âmbar gris supostamente usada em todos eles? Eu realmente não sei? Este é um caso típico disso, nunca possuí VIW, mas usei amostras dele extensivamente e, embora não seja uma fragrância muito forte, tenho que dizer que nunca tive aqueles graves problemas de desempenho com ele. A perspectiva de uma versão mais forte e rica em óleos me atraiu, mas DUA CW não entrega exatamente isso, apesar de sua pele brilhar com óleo após a aplicação. Claro que a abertura é marcante, limas fortes, e o dry down é um coco fortemente alcoólico e, sob esse ponto de vista, é ótimo, mas acho que está destinado a ser uma fragrância sutil. Acho que se você não gosta desse tipo de fragrância, CW não vai te fazer apreciar a experiência, pois é decididamente mais pesada (especialmente na primeira hora) e mais desajeitada do que VIW. Apenas acho que o Creed tem uma qualidade desconhecida e uma abordagem mais leve que simplesmente faz com que cheire melhor para o meu nariz. Não há muito nisso e estou feliz por ter conseguido CW, o desempenho foi bastante bom, mas não uma melhoria significativa em relação ao VIW, se sou honesto. Definitivamente projeta mais no início antes de se assentar e durou o dia todo, então não posso reclamar disso. É uma aproximação suficientemente aceitável para não precisar comprar VIW se você estiver inclinado a isso. Eu ainda tenho um grande problema com clones e me sinto envergonhado por possuir os que tenho, mesmo que tenham sido comprados como experimentos exploratórios, porque eu não criticaria algo que nunca experimentei.
Uau! Esta é uma das coisas mais únicas que senti nos últimos tempos, posso dizer honestamente que não encontrei algo parecido com The Noir. Fui incentivado a experimentá-lo na loja, primeiro em um cartão, e não consegui realmente me familiarizar com ele. Depois de usá-lo, não posso dizer que estou mais sábio. Ao contrário de alguns dos pensamentos expressos abaixo, sinto muito chá nesta fragrância, especialmente na abertura, mas sem dúvida continua ao longo do uso. A Bvlgari tem um certo romance com o chá e devo dizer que realmente amo a fragrância original para homens, sem realmente possuir um frasco. (Devo corrigir isso um dia) O chá aqui não é o típico chá preto, mas muito mais oriental, com um aroma escuro, mas ainda com um toque metálico. O tabaco e o oud (aparentemente) dão a esta estranha mistura uma profundidade defumada que acrescenta ainda mais ao chá, e com um toque de rosa, esta fragrância está cheia de interesse. Sinto uma base de patchouli que aparece mais na secagem, mas que novamente contribui para a contradição, o limpo encontra o sujo, as vibrações naturais de todo este perfume. Eu poderia falar e falar sobre esta fragrância e, apesar da minha avaliação aparentemente positiva, no final das contas cheguei à conclusão... eu não gosto completamente de The Noir. Tem algumas propriedades que simplesmente não consigo suportar e eu diria até que a secagem fica ainda pior, mas como composição de perfume, acho que é verdadeiramente excelente e algo que adoraria que crescesse em mim. Então, Bravo Jacques Cavallier! Estou tão aventureiro agora que meio que quero adicionar isso à minha coleção, em vez de me ater a coisas seguras que atendem aos meus critérios de usabilidade. Quero ser desafiado e este perfume fez isso. O desempenho também foi muito bom e a projeção era um sussurro silencioso, que continua te lembrando que está lá. Coisas fascinantes, eu encorajaria qualquer um a experimentar isso.
Oh Cartier... Não posso deixar de me sentir um pouco decepcionado com isso. Não é ruim, na verdade, é claramente um aquático moderno, com uma abertura cítrica e uma evidente durabilidade, mas não posso dizer que gostei. Existem ofertas muito melhores por aí para aqueles de nós que querem esse tipo de fragrância. Eu nunca realmente gostei da versão Noire também, depois de finalmente procurá-la devido a quão boa é a original Pasha de Cartier. Isso é basicamente um flanker esportivo de um flanker inferior em primeiro lugar e eu odeio ser aquele tipo de fã que critica, mas meio que espero mais da Cartier. Sou o primeiro a criticar pessoas que dizem isso sobre a Dior ou a YSL, mas no caso da Cartier, eles têm uma linha e um público menores e mais focados e, consequentemente, menos necessidade de lançar 'preenchimentos', eu pensei? Eles estão na parte mais elegante do espectro dos designers, pelo menos essa é a minha percepção. Assim, não sentem a necessidade de se curvar às massas barulhentas e lançar flankers e fragrâncias apenas por lançar, para competir com 1 Million ou Eros. Não sinto que é isso que a Edition Noire Sport é, mas não tem a natureza única de Declaration ou a dignidade acessível e mainstream de Roadster, ou qualquer um de seus flankers, para ser justo. Eu vejo isso apenas como um lançamento 'meh' e talvez eu esteja pensando demais e devesse apenas aceitá-lo pelo que é, mas eu estava genuinamente animado quando vi essa garrafa com uma aparência legal na loja, apenas para me sentir um pouco vazio. Meu conselho é pegar o original Pasha de Cartier e evitar os flankers, porque até a formulação atual é muito melhor e mais interessante do que isso.
Não sei bem o que fazer com este perfume e já não sei há algum tempo... por isso só agora é que comecei a rever o My Land. É interessante e não é desprovido de mérito, mas para mim cheira a madeira molhada, vetiver e uma pitada de violetas, uma combinação que às vezes pode evocar imagens de papel de parede numa casa húmida numa tarde de sábado molhada e miserável... nos anos 1970. Não sei porquê? Eu nem sequer era nascido nos anos 70, mas hey ho. Acho que My Land (especialmente a abertura) me faz lembrar a gama He Wood, cruzada com o calone aquático dos anos 90 e uma pitada almiscarada de Narciso Rodriguez for Him, mas também com um elemento de couro no dry down. Não são más credenciais e por esta razão tenho que dizer, não é de admirar que se tenha tornado um pouco num clássico moderno. O frasco tem um design único, não tenho a certeza se é uma forma de "rir com" ou "no", mas suponho que envolver um pedaço de pele à volta do frasco é algo que nunca vi antes. Acho que vou ter de o experimentar mais uma vez porque não consigo chegar a uma conclusão satisfatória em relação ao My Land, que também teve um desempenho claramente mediano. Tenho a certeza de que esta análise será actualizada no futuro.
Gosto muito desta fragrância e já hesitei em comprá-la no passado, mas acabei por a deixar passar devido ao desempenho e ao preço relativamente elevado para o que é. Percebo perfeitamente a associação com o 4711, mas penso que este tem algumas diferenças subtis. A abertura é verde e vibrante com limão, lima e petigrain, apenas notas de ervas, e depois, crucialmente, os cravos-da-índia, fazendo uma eau de cologne perfeita no estilo clássico. A fragrância tem um cheiro fantástico e eu adoraria encontrar algo assim, mas emparelhado com um desempenho incrível e eu seria um homem muito feliz.
Se quiser saber tudo sobre esta fragrância e uma avaliação correta de toda a linha OS em geral, leia a análise do Deadidol abaixo. Concordo totalmente que são muito carregados, com exceção talvez de Chambre Noire? Tanta promessa nas notas de abertura apenas para levar à desilusão. De facto, há aqui notas inteligentes e, no início, este foi um sucesso instantâneo para mim, que também não esperava ser ligeiramente enganado pela cor do sumo. Ameixa, abertura forte e azeda com muita beleza resinosa, eu diria que mais benjoim aquece o olíbano mas chamemos-lhe... resinas. Consigo cheirar definitivamente uma nota de sândalo e papiro à medida que começa a assentar, reforçando ainda mais esta vibração oriental pesada, mas acrescentando algo de doey quase como trigo. (Pensem em Jeux des peu) Eu normalmente não gosto de papiro, mas quando usado com moderação na composição certa eu posso apreciá-lo. Ombre Indigo quase se safa com ele e a fragrância assenta num vetiver terroso e coriáceo. É, de facto, uma grande mistura de elementos e, como tal, um perfume com um cheiro único, pelo que deve ser aplaudido por isso. No entanto, volto sempre ao facto de o drydown não estar à altura da glória da abertura. Não posso comentar sobre o desempenho, pois esta é apenas a segunda utilização (e não me lembro do desempenho da primeira vez), mas posso dizer que já está a desaparecer e só o apliquei há uma hora e meia. Um começo promissor, mas destinado a seguir o caminho de outros lançamentos da Olfactive Studios, o que é realmente uma pena. No entanto, sou uma romântica e, como tal, esta fragrância ainda me agrada, apesar de obviamente ter problemas. Se os descartar e julgar o cheiro, especialmente a abertura, então este perfume merece elogios.
Ok, eu odeio Eight & Bob e é difícil não deixar as histórias absurdas deles nublarem meu julgamento sobre suas fragrâncias, talvez eu devesse apenas relaxar um pouco? Deixando isso de lado... Egito foi um frasco que eu olhei e imediatamente pensei que seria uma experiência quente e carregada de especiarias, e é exatamente isso que você recebe na abertura. É uma ótima abertura masculina também, com alguns tons mais leves, mas depois aparece a noz-moscada, talvez um pouco de sândalo, até mesmo uma leve sensação de tabaco, como o Tom Ford for Men. Isso na verdade se dissipa rapidamente e se torna um fougère mais leitoso, com lavanda e cardamomo, na linha do original Eight & Bob ou algo como Amouage Reflection. Na verdade, não sou tão fã dessa parte intermediária da experiência e anseio pelo começo mais carregado de especiarias, mas na verdade o Egito nunca entrega isso de qualquer forma. A secagem retorna a algo mais quente e vagamente de couro, alcoólico e sândalo especiado, lembrando Chamber Noire ou Bentley Intense, mas é muito pouco e muito tarde. Eu ainda consigo sentir um leve cheiro 9 horas depois, então não posso realmente dizer que não tem desempenho, mas não é uma fera, isso é certo. Tenho que dizer que gostei instantaneamente dessa fragrância e depois a analisei um pouco demais, a verdade é que o Egito é exatamente a minha praia de muitas maneiras e vejo como uma boa fragrância para o dia a dia, mas certamente não é um L'air du desert marocain ou mesmo um Bentley Intense. Ainda vale a pena sentir o cheiro, pois tem alguns temas interessantes que vão atrair pessoas que gostam das fragrâncias que mencionei. As novas garrafas Eight & Bob são clássicas, mas também têm um visual legal. Confira, eu tenho mais algumas amostras que definitivamente usarei novamente.
Vou poupar-vos ao discurso sobre a marca Eight & Bob (vou guardar isso para o Eqypt) e limitar-me aos factos do que é o Cap d'Antibes. A abertura é muito verde e agradável, de facto, com uma sensação realmente autêntica de vetiver fresco, ervas e alguma doçura. Esta doçura está a ser fornecida pelo elemento principal que se torna muito evidente muito rapidamente e que são as violetas. Na verdade, penso que esta é uma boa combinação com o verde, porque se mistura bem com uma nota soberba e sumarenta de pepino, que nunca se torna tão horrível como pode. Há um toque amadeirado de bétula/cedro e talvez o musgo de carvalho? mas não serve realmente para tornar este perfume menos pulverulento ou implacavelmente sobre violetas. Gosto bastante, mas pelo preço não me daria ao trabalho. Atualização: Ao usar este perfume hoje, estou bastante impressionada com os comentários que já recebi e, apesar de ter acabado de o aplicar, o meu rasto de sillage foi comentado cerca de 15 minutos depois de ter saído da sala. Duas coisas a ter em conta: foi a minha mãe que comentou e ela tem um olfato muito bom e foi mesmo aplicado recentemente, mas mesmo assim é muito bom. Tenho de dizer que gostei da primeira vez, mas agora gosto mesmo, é uma pena que se desvaneça, mas não posso culpar a forma como começa e se for fã de aromas de violeta, este traz alguns atributos agradáveis para a mesa.
De facto, gosto muito desta fragrância. Comprei-o às cegas numa loja de descontos porque posso sempre confiar que um Dunhill será pelo menos aceitável. Claro que, numa amostra casual, poderíamos pensar que é bastante indescritível e não é exatamente inovador, mas 51.3N é uma fragrância que temos de usar e viver com ela para a apreciar verdadeiramente. Por exemplo, foram necessárias cerca de três tentativas para que a nota de ruibarbo na abertura se tornasse totalmente aparente e agora sinto-a sempre. O drydown é realmente adorável, embora seja um pouco melado, baunilha quente e sândalo. A qualidade é respeitável para um perfume de marca mais barato, o frasco é pesado e tem um aspeto elegante e o desempenho não é ótimo, mas é aceitável quando aplicado com força. Não posso dizer nada mais justo do que isto, Dunhill criou aqui uma excelente fragrância oriental e uma adição orgulhosa ao meu guarda-roupa.
Uau! Eu simplesmente amei esta fragrância. Alguns podem se deixar enganar pelo Oud no título e, embora não seja totalmente sobre oud, ele definitivamente está aqui. Isso se deve, em parte, ao fato de que Oud Saphir me lembrou de Bella Bellissima White Leather, uma espécie de baunilha/do couro doce com notas de framboesa e guava exótica. Isso não é tão evidente e não tem uma abundância de baunilha ou qualquer outra coisa nesse sentido. Oud Saphir é incrivelmente luxuoso, mas de alguma forma calmante e equilibrado, e está longe do gás, da intensidade e da extravagância que o Tuscan Leather possui. Na verdade, a única semelhança que consigo perceber é uma nota de framboesa e couro, mas elas são tão diferentes quanto algo que contenha essas duas notas pode ser. Chamar isso de clone de TL seria um desserviço, porque eu senti muitos clones ou fragrâncias semelhantes ao TL recentemente e a associação vem imediatamente à mente. Acho que consigo sentir o bétula aqui também, o que acrescenta à sensação de couro, além de uma leve nota de sândalo/baunilha que não é muito diferente do santal carmin. Basicamente, esta fragrância é incrível, cheirando como algumas fragrâncias realmente decentes que eu gosto. Boa performance também... então, nota máxima novamente para a Atelier Cologne.
