Une fragrance principalement boisée, avec des notes dominantes de cèdre... peut-être une touche de rose (notes florales) et de poivre. C'est une fragrance agréable et légère. On peut imaginer quelqu'un la porter comme parfum de bureau ou au quotidien. Si vous aimez les senteurs boisées, vous devriez essayer celle-ci.
Dieu ! Ce parfum n'est pas inspirant, et alors que j'écrirais normalement une critique assez neutre disant qu'il est correct, aujourd'hui je choisis activement de ne pas l'aimer. La raison en est que j'ai un faible pour le parfum original de Jag et que j'aime la marque, c'est une institution britannique. Je ne vais pas parler des notes ou de la performance parce que je m'ennuie déjà... Ce n'est pas un parfum de thé (quelle que soit la note), mais il s'ouvre assez joliment. Il ne s'agit pas d'un parfum de thé (quelle que soit la note), mais il s'ouvre assez joliment. Très vite, il se transforme en un musc synthétique, mélangé à un côté aquatique et marin (voir Azzaro Chrome Legend), puis à une " fraîcheur " de crème solaire et de fleurs blanches (encore une fois, voir Chrome Legend).
Alors....fragrantica a enfin réussi à lister celui-ci, non désolé je ne devrais pas me plaindre, ils ont répondu assez rapidement, cela fait seulement QUATRE ANS ! Quoi qu'il en soit, j'ai écrit une critique à l'époque que j'ai essayé de diffuser via les forums, je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit mais c'était probablement...."Ça sent beaucoup comme Aventus." et c'est vrai que ça sent comme ça mais quand je l'ai senti pour la première fois, soit j'avais oublié à quoi ressemblait Aventus et je n'ai pas fait le lien, soit j'avais un certain degré de fatigue nasale ce jour-là. L'essentiel est que je l'ai aimé suffisamment pour l'acheter et ce n'est qu'en rentrant chez moi que j'ai commencé à faire le lien avec Creed. Depuis, nous avons eu de nombreuses critiques et des gens découvrant ce parfum comme un clone ou une alternative à Aventus mais en vérité, les lots d'Aventus semblent être si variables que les sosies évoquent de nombreuses qualités différentes de nombreux lots différents. Celui-ci, je dirais, est une incarnation très riche, profonde et plus épaisse de ce "genre" faute de meilleurs termes. L'un des autres Rumz (celui avec le guépard) me rappelle beaucoup Black Afgano et celui-ci a même plus de cette texture cuirée et boisée profonde, avec un bouleau et un cèdre assez intenses. Cela ne veut pas dire que 9325 n'est pas musqué ou ananas parce qu'il a aussi cela. C'est étrange parce que bien que très similaire et moins cher qu'Aventus, je possède et apprécie toujours les deux car il est suffisamment différent pour le faire. Pour ceux qui veulent juste un bon clone à un prix abordable, c'est un incontournable. Je ne suis définitivement pas l'une de ces personnes qui est amère parce qu'elles ont acheté Aventus au prix fort et défendent désespérément ce parfum à tout prix lorsque les gens mentionnent même des clones qu'ils préfèrent. C'est une question de préférence personnelle, et j'apprécie cela mais je préfère sincèrement ma bouteille d'Aventus. Je ne peux même pas donner une explication décente à pourquoi ? Je préfère juste l'odeur. Si on me forçait à dire, je dirais que celui-ci semble un peu plus lourd et encombrant que le Creed qui peut être écoeurant et agaçant mais lorsqu'il est appliqué avec parcimonie, c'est un truc céleste, je ne suis juste pas aussi passionné par celui-ci. Donc, en termes de performance, c'est superbe comme vous vous y attendez et 100% vaut la peine d'être ajouté à votre garde-robe... Simple.
J'ai essayé l'un de ces F Paces il y a quelques mois et je pensais en acheter un car j'étais assez impressionné. Malheureusement, son homonyme parfumé est un peu en deçà, mais juste un peu, je vous assure. Il s'ouvre de manière très générique, avec une sensation aquatique, quelque peu des années 90, mais montre rapidement de quoi il s'agit lorsque le romarin et la lavande herbacés commencent à le rendre boisé. C'est savonneux et méga propre, presque impossible à détester mais difficile à aimer ou à susciter de l'excitation d'une manière ou d'une autre. Cela m'a rappelé quelques senteurs, mais heureusement, celle qui ressort plus fort en séchant était Paco XS/Creed Himalaya, mais malheureusement pas aussi agréable que l'une ou l'autre. Il a un peu de Mr Burberry aussi, un parfum dont je suis sûr que je vais être critiqué pour l'apprécier à un certain niveau. Il y a aussi des nuances d'autres choses, mais c'est tout très déodorant à bille et oubliable. Il a considérablement diminué après 2 heures mais est toujours là et ne me rappelle plus XS (franchement, j'aimerais un peu porter XS en ce moment, et cela résume bien ce parfum). Je ne lui en veux pas et en ce qui concerne Jaguar, ils ont ici un autre parfum parfaitement utilisable et toujours masculin, exactement le genre de chose qui attire le genre de gars pragmatique qui achète un parfum chez Jaguar.
J'adore ce que CT fait en maquillage, j'ai même un de ses rouges à lèvres (un seul à cause de leur prix, j'en aurais plus sinon) et c'est fabuleux, une belle formule, une excellente couleur, une bonne tenue, le tout dans un emballage luxueux. Donc, je voulais vraiment aimer ce parfum et j'étais très intéressé à l'essayer, mais une petite voix dans ma tête ne cessait de me dire : "cela pourrait être une énorme déception", donc je ne suis pas allé activement à sa recherche. Finalement, j'ai eu l'occasion quand une vendeuse enthousiaste est venue vers moi dans un House of Fraser l'hiver dernier. La plus grande erreur de ma vie. J'ai fini avec cette chose à mon poignet qui a agressé mon nez et pas dans le bon sens. Ça sentait bon marché et conventionnel et il a fallu beaucoup de frottements pour quitter ma peau. Non seulement ça, mais le parfum est littéralement resté collé au pull en laine et au manteau que je portais pendant des jours, si bien que j'ai dû laver le pull et aérer le manteau pour m'en débarrasser. Pas fan. J'ai même eu un échantillon un jour et je l'ai vaporisé à nouveau pour voir si quelque chose avait changé, mais je ne l'aime toujours pas. Mais bien sûr, c'est une chose très personnelle et je pensais en fait me souvenir d'avoir senti quelque chose de similaire sur beaucoup de femmes dans le passé, donc je suis sûr qu'il y a un marché pour ça.
Songes... Je comprends vraiment pourquoi il a tant de fans :) C'est un parfum de fleurs blanches très agréable, je pense que c'est mon préféré de la maison Annick Goutal jusqu'à présent. Il commence par un mélange de toutes les fleurs blanches - l'ylang ylang domine, mais on retrouve le frangipanier crémeux et la vanille à partir des notes de cœur jusqu'à la fin, et le fond est très agréable. Un parfum vraiment doux et réconfortant. Pas de maux de tête, pas de surpuissance, juste charmant et idéal pour les temps chauds, en fait, car il a une sorte de fraîcheur. Hautement recommandé pour tous les amateurs de fleurs tropicales, en particulier l'ylang-ylang ! Celui que j'ai essayé était EDT d'ailleurs.
Les notes semblent assez agréables, mais le parfum sent tellement mauvais pour moi, désolé pour les personnes qui l'aiment. Je ne l'ai même pas vaporisé sur moi ! Ma sœur l'a testé aujourd'hui et je l'ai senti partout... même lorsqu'elle n'était pas près de moi, je le sentais tout le temps. Ce parfum me donne des nausées et des maux de tête. Il me semble si peu naturel, et a cette touche masculine... peut-être la châtaigne ou la combinaison de notes qui ne fonctionne pas avec ma chimie. Ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Il faut juste faire attention au dosage, il semble durer toute une vie :S
Beaucoup d'ylang-ylang et de jasmin, très fort et pas de noix de coco à trouver... J'espérais un parfum un peu plus léger, crémeux et décontracté pour l'été, mais ce n'est pas pour moi. Je recommanderais d'essayer avant d'acheter à l'aveugle.
C'est tout simplement un chef d'œuvre de Bissoumine ! BTW Je pense que la marque est un peu sous-estimée, en tout cas pour moi les parfums Bissoumine sentent très naturel et ne sont pas aussi puissants que d'autres marques de niche ou de créateurs, mais ils restent tout au long de la journée. Exactement ce que je recherchais. Nuit des Iles est une adaptation presque à l'identique du type de frangipanier blanc et jaune que l'on trouve presque partout sur la côte est de l'Australie. On remarque également un peu d'agrumes et de vanille, ce qui lui confère une sensation de confort. Ce parfum doux, fleuri et crémeux nous rappelle de merveilleux souvenirs, et il est si facile à porter. Si vous aimez le plumeria/frangipani, vous devriez essayer.
Alors j'ai enfin mis le nez là-dessus et j'ai dû acheter à l'aveugle pour le faire. J'étais raisonnablement confiant grâce à ma connaissance préalable et à mes grandes attentes concernant les parfums Scent Story. Oh là là, je n'ai pas été déçu ! Elixir a offert le même facteur wow que j'ai ressenti avec le 24 Gold original et même l'édition Oud. (L'OA, il faut l'admettre, dans une moindre mesure.) Donc, c'est brillant alors ? Eh bien... pas vraiment, et pour une raison simple : la note de miel est très forte et très précise. Pour les fans de miel, cela est fortement recommandé, mais ce n'est pas du tout ce dont il s'agit dans 24 Elixir. L'ouverture est un mélange complexe d'épices sucrées, de cannelle et même d'une touche de fruit, mais c'est principalement un oriental dense composé de bois ambrés profonds et résineux avec une touche de vanille. Cette partie du parfum est incroyable, chapeau bas, mais la note de miel est là pour apporter une sensation désagréable, presque désagréable à quelque chose qui est autrement doux et riche. Ne vous méprenez pas, je pense que cela fonctionne très bien et a besoin de cette dimension supplémentaire, car si tout était amusant et léger, 24 Elixir ne serait pas aussi mémorable et probablement trop sûr. Il y a des comparaisons évidentes dans mon esprit avec la récente sortie de CdG Floriental, puis il y a une pincée de Parfum de Marly Oajan et une quantité considérable de Back to Black de By Killian. Donc, le résultat d'un croisement entre ces trois n'est pas loin de ce que vous obtenez. La performance est bonne comme vous pouvez vous y attendre, mais elle commence très forte et projette énormément avant de s'estomper considérablement. Cela coïncide avec l'atténuation de la forte note de miel et ce qui reste en dessous dans le fond, c'est tout le bon associé au miel et aucun des mauvais aspects. Sans parler des résines et de la bonté boisée à la base de ce parfum, j'ai trouvé le fond très agréable. Je ne peux pas lui donner trop de louanges pour des raisons de goût simples et mon aversion pour le miel en cette quantité. Cependant, c'est un exercice largement réussi pour Scent Story montrant qu'ils continuent d'innover et de frapper, des orientaux énormes et époustouflants à chaque fois.
Je l'ai donc acheté sur le champ et je m'inquiète souvent de ce genre d'achats extravagants et impulsifs car je les regrette généralement, si ce n'est pas entièrement, en tout cas de façon mineure. Je dois dire qu'Iris Nazarena a bien tenu le coup, deux semaines plus tard, et j'aime toujours autant ce parfum. L'ouverture m'a vraiment ouvert les yeux, un cuir doux, crémeux et poudré, ce qui n'est pas inhabituel pour de nombreux parfums que j'aurais peut-être qualifiés d'"un peu féminins" dans le passé. Mais c'est brillant. L'iris est évident dans l'ouverture et tout au long de la fragrance, mais ce qui m'a frappé, c'est à quel point l'odeur du cuir est réelle et beurrée. Il ne s'agit pas d'un cuir rugueux ou vieilli, mais d'un cuir blanc italien, moderne et flambant neuf. Il est également très boisé dès le départ. Je veux dire qu'il y a un bois de santal d'une qualité incomparable dans ce parfum qui complète et accentue parfaitement l'iris et le cuir. Je dirais qu'il y a des traces d'épices, qui se manifestent davantage dans le fond profond et satisfaisant. Le seul reproche que l'on pourrait faire à ce parfum est qu'il n'est pas très fort ou qu'il ne dure pas très longtemps. Je dirais qu'il sent tellement bon que je peux lui pardonner ces petits problèmes et que j'en mets beaucoup, donc il dure facilement toute la journée et colle aux vêtements de manière très efficace. C'est un parfum intime qui n'a pas besoin de s'annoncer ou de se projeter, ce qui ne m'a pas dérangée non plus. Comme je l'ai mentionné, il n'est pas totalement unique ou ne ressemble à rien de ce que j'ai senti auparavant, je veux dire que des tas de parfums d'iris me viennent à l'esprit mais peu d'entre eux offrent le bois de santal et le cuir en si grande abondance et de manière si équilibrée. C'est un peu comme le parfum Dior Homme/Homme, l'iris florentin de Zegna, le cuir noble d'YSL, le Cuir d'Nacre d'Ann Gerard et tout autre parfum de qualité à base de bois de santal que vous voudrez bien insérer ici. Le fait est qu'Aedes de Venustas Iris Nazarena est une tempête parfaite de tous ces éléments, arrivant sur mon radar à un moment parfait et se retrouvant donc rapidement dans ma garde-robe. Je ne sais pas pourquoi ce parfum élégant m'a tant parlé... mais c'est le cas. Ce parfum est un gagnant absolu. Oh, avant que je ne parte ! Un petit mot sur le design du flacon. J'ai twitté et roulé des yeux devant le vendeur qui était impatient de me montrer AdV et le mécanisme de fermeture sophistiqué, mais en fait ce n'est qu'en rentrant chez moi et en manipulant le flacon par moi-même que j'ai pensé que c'était un design sympa.
Pour tous ceux qui ont raté ces produits, je suis ravie de vous dire que la plupart d'entre eux (si ce n'est toute la gamme ?) reviennent, avec un nouvel emballage. Celui-ci est particulièrement recherché parce qu'il est magnifique, mais j'ai aussi beaucoup aimé certains des autres, notamment la rhubarbe et le gingembre de Signature par Bertrand Duchaufour. Une rareté et une reconduction pour les amateurs de parfums.
Certaines personnes pourraient penser qu'Amouage a perdu de sa superbe, non pas moins que moi, car j'ai été vaguement critique à l'égard de leurs deux dernières sorties, mais je crois toujours en la direction créative de la marque. J'irais jusqu'à dire que Bracken est un effort pour diversifier et élargir leur gamme, loin des compositions super complexes et chargées d'encens pour lesquelles ils sont devenus célèbres. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à couvrir la base fougère et je pense que ce parfum fait un très bon travail pour évoquer les fougères et la verdure des bois. Bracken est une composition doucement masculine et mature qui s'ouvre sur des agrumes frais et des notes épicées de clous de girofle et de cannelle, et j'ai ressenti pas mal de lavande. Ensuite, il laisse place à une combinaison incroyable de patchouli terreux, de cèdre et de cyprès. Il évoque tous les critères principaux d'un parfum fougère classique et, pour ma part, j'apprécie. J'ai besoin de l'essayer à nouveau correctement pour déterminer s'il vaut l'argent et s'il a la longévité par rapport à des alternatives moins chères. En parlant de cela, il ressemble plus qu'un peu à Fougere Royale, mais définitivement plus fort et plus audacieux. J'aime beaucoup Bracken, mais selon les attentes, certains pourraient voir celui-ci comme une sortie de remplissage d'Amouage.
D'accord, je suis d'accord avec les comparaisons évidentes - c'est comme l'une de ces concoctions sucrées de cuir de framboise dans la forme des suspects habituels. Cependant, Nejma a son propre style, surtout dans l'ouverture. Je peux croire qu'il y a de l'oud, de la rose et même du safran ici parce qu'il est légèrement plus fumé avec un ton plus sombre et moins un clone flagrant de... vous savez quoi. Je peux vous dire maintenant que, côte à côte, ils se développent de manière très différente, mais en fin de compte pour atteindre la même fin. En fait, je dirais qu'il partage plus avec Clive Christian C qu'autre chose, le cuir semble plus authentique et il n'est pas aussi envahissant, mais cela signifie aussi qu'il n'est pas aussi fort. Apparemment, selon certains, le prix est raisonnable et pourrait être une option viable si vous aimez ce type de parfum. Je pense que parce que j'en ai senti tellement, je peux détecter des nuances subtiles dans la façon dont ils se présentent, mais franchement, une fois que vous les avez testés et que vous avez décidé lequel vous convient en termes de budget et de longévité/silence, ce n'est vraiment pas quelque chose que vous avez besoin de posséder en masse et pour cette raison, bien que le Nejma 1 sente très bon, il est un peu redondant. J'ai évité de le mentionner jusqu'à présent, mais tout compte fait, vous pourriez tout aussi bien vous procurer le cuir toscan. Ce n'est pas le meilleur rapport qualité-prix, mais en vérité, il est légèrement plus fort et dure plus longtemps.
La rhubarbe est probablement l'une des choses que je préfère et je me suis déjà fait avoir par des parfums à la rhubarbe comme ceux de CdG et le dernier que j'ai acheté chez Hermès. Cependant, je n'ai jamais été vraiment convaincue par la précision de ces parfums et, franchement, je m'en moque un peu, car une note de pomme et de pamplemousse augmentée ou une rhubarbe et une crème anglaise sont tout aussi agréables que quelque chose d'authentique, d'orgainc et de précis. Aedes de Venustas fait ressembler les notes mentionnées ci-dessus à Clinique Happy par rapport à l'odeur d'une orange mûrement coupée. C'est probablement dû en grande partie au végétal, à l'entourage de feuilles de tomates et au vétiver vert, à un léger soupçon d'effervescence, au zing d'une touche d'encens qui donne plus de crédibilité à la rhubarbe et c'est une note de tête qui dure assez longtemps aussi. Bien qu'il ne soit pas extrêmement complexe, il se passe suffisamment de choses dans ce parfum pour que je reste très intéressée tout au long de la journée et il sèche sur un vétiver apaisant et des notes florales perceptibles. (Ce doit être le chèvrefeuille) Mon aspect préféré est cependant le gingembre. Il n'est pas listé dans les notes, je vous entends crier ?!?! Et bien je retrouve ici la combinaison culinaire classique de la rhubarbe et du gingembre. Il se peut que d'autres éléments comme le vétiver créent cet effet, mais il est bel et bien présent, et merveilleux en plus. La qualité est évidente dans ce parfum et bien qu'il ne soit pas massif en termes de durée ou d'ensilage, il était correct, doux mais passable. J'ai aimé ce parfum. Pas assez pour l'acheter mais je l'admire.
Quiconque lit mes critiques sait que je suis un grand fan de Comme des Garçons, mais j'ai été un peu déconnecté du monde des parfums récemment, donc cette sortie m'a un peu échappé. J'ai maintenant acquis quelques échantillons et je dois dire qu'à mon avis, ce n'est pas très bon. L'ouverture est fantastique et a toute l'excitation que j'attendrais, non seulement de CdG mais aussi d'un parfum axé sur le poivre. J'adore l'idée que le poivre noir soit l'attrait central d'un parfum et j'aime vraiment Marc Jacobs Bang et Clive Christian V par exemple. Malheureusement, ma principale critique de ce parfum est qu'il souffre des mêmes problèmes de performance et d'intensité que Bang. Blackpepper s'ouvre assez bien avec une note de poivre aromatique et indéniable qui est à la fois douce, chaude, sèche et qui évoque ensuite une sorte de sauce au poivre gourmand. Ce qui m'intéresse, c'est : "où va ce parfum à partir de là ?" c'est la question, sachant que les notes de poivre sont éphémères dans la plupart des autres créations. Celui-ci entre en fait dans un joli territoire de CdG et devient étrangement sucré, me rappelant quelque chose que je ne peux pas vraiment identifier. C'est complexe et ressemble davantage à un poivre rose après environ 20 minutes, mais avec certains éléments et un style d'Amazingreen ou Man 2 et cette modernité d'encens qui est toujours un thème auquel CdG fait allusion dans la plupart de ses créations. La tonka est suggérée et le patchouli fonctionne bien avec le poivre, promouvant une ambiance terreuse mais presque crémeuse. Toute cette complexité plaît et intrigue et je ne suis jamais celui qui est injuste envers un parfum à propos de son manque de performance, mais celui-ci sur ma peau était une blague. J'aimerais pouvoir vous dire ce que c'était après la première heure, mais le fait est que Blackpepper avait presque disparu. Je voulais tellement l'aimer et il a certains mérites, tous les parfums Comme des Garçons vous plaisent dès le départ, mais après quelques portées avec le recul, ils deviennent des chevaux de bataille. Cela a suscité toute une série d'émotions en un temps record et maintenant je suis à la dernière étape, "l'acceptation", du fait que ce n'est tout simplement pas si génial. Je porterai le reste de mes échantillons et peut-être même que je ferai une révision de cette critique, peut-être que c'étaient mes attentes élevées, mais voilà.
J'ai donc commencé avec ce que je pensais être le parfum signature de Jeroboam et ce que j'ai obtenu était assez standard et, à mon avis, plus axé sur le masculin. Il s'ouvre sur des notes de genièvre et de citron, avant de se poser sur un groove puissant de cèdre, à la fois tranchant avec une musc synthétique et agrume avec une touche de muscade, mais généralement un parfum boisé et frais. Je l'ai aimé, Origino est moderne et plus adapté à un homme, mais je ne l'ai pas adoré. Je pensais qu'il tenait assez bien aussi, mais était discret en termes de projection. Je n'ai aucune idée du prix des parfums Jeroboam, mais ils ont l'air chers et, à en juger par celui-ci, ils commencent sur une note tiède avec moi.
Je ne vois pas en quoi cela représente une nouvelle direction pour Joop Homme ? Pour moi, cela sent assez similaire à l'original et pourrait être plus précisément décrit comme une version modifiée et de qualité inférieure d'un parfum que beaucoup de gens n'aiment de toute façon. Je ne suis pas totalement contre Joop, je l'aimais il y a des années et je ne trouve pas que les nouvelles formulations soient aussi puissantes. (je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose ?) Peut-être que mes goûts se sont affinés, mais je trouve Joop Homme une construction désordonnée. Red King l'est aussi. On ressent vraiment une sensation de poudre avec la cannelle et peut-être du piment pour l'animer à l'ouverture. Étrangement, je le trouve froid et un peu plat, probablement pas ce qu'ils visaient. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas opposé à une soupe chimique de cette nature, comme Davidoff Hot Water par exemple, qui a son temps et son lieu pour moi. Cependant, cela ne me fait pas penser : 'oh Wow ! (sans jeu de mots concernant l'autre nouvelle sortie de Joop) ce parfum a redémarré et revitalisé la ligne Homme.' Encore une fois, je pense que c'était probablement l'intention. C'est définitivement différent de l'original quand il sèche, il y a une sensation plus légère qui vient probablement de la fleur d'oranger. Je ne suis pas sûr que cela fonctionne ? Je ne l'ai essayé qu'une fois, donc un autre essai et une mise à jour de cette critique sont à prévoir, mais je ne vois pas comment cela va soudainement devenir un parfum inspiré.
Joop wow ! Malgré le nom ridicule avec lequel je peux vivre, et la boîte orange ainsi que le design peu inspirant, que je trouve en fait frappant à sa manière. Je peux même accepter le gimmick du capuchon qui ressemble à un bonbon polo, quelque chose que j'admets être une première pour moi... ce que je ne pourrais pas supporter, c'est si ce parfum est horrible. Pour vous dire la vérité, Wow ! n'est pas horrible. Il a un peu des nuances d'un Spicebomb caoutchouteux ou d'un Gucci PHII moins classe, vous savez, ce genre de douceur épicée et de direction. Il s'ouvre beaucoup plus sucré et piquant avec un accord de chewing-gum et de baies synthétiques avant de se stabiliser dans ce territoire plus familier de Spicebomb. Le point ici est que Wow ! n'est pas Spicebomb et je peux comprendre qu'il puisse être plus lourd en cardamome, mais les notes individuelles sont un peu perdues dans cette composition désordonnée. En gros, wow a tout l'ADN vulgaire que vous attendez d'un parfum Joop et (bien que je n'en possède actuellement aucun) je le dis vraiment d'un endroit d'amour... juste. Je veux désespérément aimer certains des flacons pour homme qui ont orné nos étagères ces dernières années, mais ils ont tous le même mépris total pour la subtilité et la nuance. Hé, certaines personnes veulent cela et Joop le fournit certainement, à foison. En entrant dans ce parfum qui se stabilise vraiment, je pensais que c'était un peu un faible, mais il projette doucement et savez-vous quoi ? Je ne le déteste pas. C'est maladroit et problématique mais en aucun cas horrible si vous ne craignez pas un parfum sucré, légèrement dégoûtant et épicé, alors ça vaut le coup d'être senti. La sillage était assez bonne au début car je recevais des bouffées inattendues, mais la force générale et la longévité ne sont rien de notable. Je ne suis pas impressionné par wow !
J'ai essayé ce parfum il y a quelques années et je l'ai fermement relégué au second plan en le considérant comme un agrume peu inspirant... Lalique White aurait aimé être comme ça ! C'est un agrume musqué et métallique avec plus qu'un soupçon de poivre, mais il est loin d'être aussi épicé que le Lalique, il a un agrume beaucoup plus durable et une base chaude intéressante qui se prolonge longtemps après que le Lalique White ne soit plus qu'un lointain souvenir. Je comprends la modernité dépouillée qui pourrait évoquer un Aventus ou un Sauvage et, personnellement, je pense qu'il a le côté métallique et musqué de quelque chose comme Silver mountain water, (d'autres Creed d'agrumes) ou, dans une moindre mesure, de Caron L'anarchiste. Il a définitivement un côté terre-à-terre et est de bien meilleure qualité que la plupart des parfums de créateurs qui suivent un schéma similaire. Il dure vraiment bien et se projette mieux qu'on ne l'imagine. Si son prix était fortement réduit, j'en achèterais un flacon pour m'en servir comme parfum d'été. Galloway est un parfum agréable.
Je n'arrive pas à croire que j'ai acheté ce parfum chez Fortnum & Mason il y a environ trois ans et que je n'ai toujours pas publié d'article... Je deviens tellement laxiste ces jours-ci. Quoi qu'il en soit... je pense que ce temps et plusieurs hivers (parce que c'est vraiment un truc d'hiver) de port me rendent plus que qualifiée pour donner mon avis et c'est qu'Oajan est une sortie forte de cette maison. Bien que je sois relativement facile à satisfaire, il y a peu de parfums pour lesquels je dirais que je suis toujours amoureuse. Oajan a presque cet honneur, mais en raison de sa saisonnalité festive inhérente, il a besoin d'être reposé de temps en temps, mais lorsqu'il est revisité, l'histoire d'amour recommence. Oui, c'est un grand parfum chaud de cannelle, d'alcool et de miel avec une base résineuse boisée profonde... adorable. Apparemment, c'est une copie d'un parfum Hermès et on pourrait penser que ce genre est surabondant, mais l'équilibre et la qualité d'Oajan le font sortir du lot et le font briller à mes yeux. Le flacon est superbe, il est très lourd et le bouchon fait un "clic" satisfaisant... (j'aime les petites choses.) Oh et la performance et l'ensilage sont bons aussi.
Gucci Guilty Absolute Je n'avais presque pas l'intention d'essayer cela par défaut, tant est grande l'apathie et le cynisme que je ressens pour la ligne Gucci Guilty et, par extension, pour les parfums Gucci des dernières années en général. Je suis tellement content de ne pas avoir cédé à mon instinct parce que... à quel point j'avais tort. Gucci Guilty Absolute est un triomphe et un signe que Gucci est de retour en forme avec quelque chose qui repousse vraiment les limites des parfums de créateurs et pas juste une merde générique. L'ouverture est purement bandages et antiseptique, devenant un accord de benjoin ultra sec, une chose très poussiéreuse, ancienne et précieuse d'ambre. C'est plus que cela, c'est cuiré d'une manière vraiment authentique mais avec toute l'étrangeté des résines et un patchouli et vétiver terreux et fumé. (Je fais ici des comparaisons avec des parfums EN) Cela serait probablement trop étrange si ce n'était pour une note légèrement fruitée et une touche de douceur qui se développe mais s'estompe rapidement, séchant sur du cuir pur et un patchouli presque terreux dans le dry down. Je suis choqué par la brillance de ce parfum, car c'est toute la bizarrerie d'un parfum indépendant mais il est d'une manière ou d'une autre suffisamment portable pour plaire à ma copine, et c'est vraiment un compliment. Les bois dans celui-ci sont exotiques et parmi les plus secs que j'ai rencontrés dans la parfumerie de créateurs. Un vétiver râpeux et un bois de santal épicé sans la crémeux que l'on obtient souvent. Bien qu'Alberto Morillas soit un gars brillant responsable de certains parfums légendaires, j'essaie de ne jamais avoir d'attentes vis-à-vis d'un parfumeur, surtout quand il a un portefeuille aussi diversifié. Dans ce cas, cependant, il a créé un véritable bijou. Beaucoup de gens ont apprécié Gucci Pour Homme I et sa masculinité épicée et sans compromis, je pense que cela pourrait signaler un retour à ce genre de pensée d'une petite manière. Je pourrais me tromper et ce n'est qu'un coup de chance, mais c'est un coup de chance super agréable avec des performances assez décentes et que je vais définitivement ajouter à ma garde-robe. Mise à jour : Donc oui, je l'ai acheté sur le chemin du retour du travail hier soir. Je ne vais pas être trop extravagant dans ses éloges, mais je maintiens ce que j'ai dit ci-dessus, c'est une sortie très forte de Gucci. Je sais à quoi me fait penser l'ouverture et c'est l'odeur du liquide vert que mon ami utilise sur les clients dans son salon de tatouage (il l'appelle "savon vert") c'est assez astringent et bien que le parfum Gucci se transforme en textures plus terreuses de patchouli et finalement de cuir, il partage définitivement des similitudes au début. Je ne sais pas ce qu'il en est de moi et du patchouli ? Je détestais toujours (principalement les parfums pour femmes) ceux qui étaient lourds en patchouli, me disant 'pourquoi diable voudrait-elle sentir la terre ?' mais je traverse des phases de désir pour cette matière. Pas seulement le type chunky, velouté, chocolaté mais aussi la variété hippie à part entière et je pense que c'est là que Guilty Absolute trouve un très bon juste milieu.
Je vais probablement me faire critiquer pour avoir donné une autre fragrance CC, encore une fois une critique élogieuse, mais elle le mérite. Eh bien... "élogieuse" pourrait être un peu exagéré car, en termes de goût, ce n'est pas vraiment mon truc. Cependant, en termes de complexité, de créativité et de qualité pure, je dois tirer mon chapeau à Rock Rose. Si je ne me trompe pas, la résine labdanum provient d'une plante appelée la rose de roche ? Eh bien, il semblerait qu'il existe un type de rose appelé la rose de roche, car celle du labdanum ne ressemble pas à une rose conventionnelle ? Quoi qu'il en soit, je m'égare, si vous vous attendez à une bombe résineuse, vous serez déçu car c'est un parfum frais et vivifiant en surface, mais avec quelque chose de légèrement plus sinistre qui se cache en dessous. L'ouverture est très lumineuse avec des agrumes aérés et du musc, mais avec une sensation très propre et froide, accentuée par une ambiance mentholée et légère. Cela me frappe immédiatement comme étant plus dans le genre de fragrance de rose de Lyric Man et au fur et à mesure qu'il sèche, vous obtenez un peu plus de terre du sauge sclarée et une sensation plus florale de néroli. C'est étrange car bien qu'il soit très long-lasting sur ma peau, il a évolué très différemment de la manière dont il l'a fait sur la carte et en étant vaporisé et mis dans un sac pendant les courses. En le sentant maintenant, je ressens beaucoup plus une base luxueuse et pourtant plus de confusion d'une sensation profonde, cuirée et résineuse, mais avec toutes les notes de tête présentes, même la menthe. Je dois dire que cette révélation était bien plus remarquable que si j'avais simplement porté la fragrance car je n'avais pas remarqué à quel point Clive Christian Rock Rose était une créature complexe. Ma copine l'a absolument adoré dès le premier souffle et elle l'a porté le même jour que moi. Franchement, si c'était un indice pour l'avoir pour la Saint-Valentin, elle peut continuer à en vouloir à ce prix. Les fragrances CC semblent constamment augmenter en prix, celle que j'ai achetée il y a quelques années semble assez raisonnable comparée à la hausse que j'ai constatée depuis. Quoi qu'il en soit... créativement, c'est un gagnant pour moi et quelque chose qui doit être exploré et porté plusieurs fois ou vous pourriez le confondre avec quelque chose de plus linéaire. Super mais pas exceptionnel.
Je ne peux m'empêcher de penser que c'est la réponse de Jo Malone à Fevé Delicieuse, mais quand j'ai vraiment pu le sentir, j'ai réalisé que ce n'est pas un classique de la fève tonka. Il s'ouvre avec la promesse de profondeur et cette douceur amandée, vanillée, avec une harmonie gourmande sucrée, dense et vive. Je dis cela, mais c'est tout de même une ouverture légèrement décevante. J'aime la tonka quand elle est plus sombre et plus amère, avec presque des notes de café, mais celle-ci penche plutôt vers un accord vanillé/résineux poudré qui peut provoquer un léger mal de tête. De plus, ce n'est pas très unisexe pour moi et penche vers le féminin, même pour un amateur de parfums aguerri qui portera à peu près n'importe quoi. Il n'y a pas de signe de la myrrhe promise alors que cela se fixe ; quand j'ai d'abord senti l'ouverture, j'ai commenté au conseiller de vente : "hein ? C'est un autre parfum Jo Malone, à 2 notes, qui ne sent pas particulièrement l'une ou l'autre note." C'est à peu près l'histoire ici. L'ouverture a sans aucun doute quelque chose de balsamique et elle a une sensation d'ambre, mais au fur et à mesure qu'elle sèche, elle devient plus comme du bois de santal et juste une tonne de vanille avec un peu d'épices féminines. Cela cesse très rapidement d'être un parfum gourmand et manque des tonalités alimentaires et naturelles du Dior. C'est peut-être les produits chimiques aromatiques utilisés pour teinter cet accord vanille/tonka avec quelque chose ressemblant à de la "myrrhe", mais ça sent un peu bon marché une fois sec. Je ne le déteste pas exactement, mais je ne l'apprécie pas vraiment. Je pense qu'avec plus d'éléments ajoutés et quelque chose pour le faire "pop", il manque cruellement ici. La très profonde base après 5 ou 6 heures subit une transformation vers quelque chose de plus proche de la fève tonka et une belle senteur d'ambre crémeux sur la peau qui m'a un peu convaincu. C'est parce que je pouvais sentir un peu plus de l'arrière-plan qui est en quelque sorte masqué par un accord vanille/amande plus propre tout au long, mais ce n'était vraiment pas suffisant pour sauver celui-ci, trop peu, trop tard. La performance n'est pas mauvaise et lorsqu'il est appliqué généreusement (comme je l'ai fait), il projette de manière assez impressionnante pendant les premières heures, malheureusement je ne l'ai pas apprécié, mais sans aucun doute, il était là dans un nuage âcre. Ce n'est pas comparable aux récentes sorties de tonka, mais ça vaut le coup d'être senti, même si ce n'est pas du tout à mon goût. Oh, et à la personne qui pense que cela sent comme Z&V This is Him, je peux presque comprendre d'où vous venez, quelque chose à propos de la myrrhe et de la tonka, cela dégage une ambiance de bois de santal. Cependant, c'est là que les brèves similitudes s'arrêtent et Z&V est de loin supérieur à cela en termes d'odeur, il n'y a pas de compétition.
Je porte celui-ci aujourd'hui et, à mon grand désarroi, je n'ai pas encore publié de commentaire à son sujet. Lisez les deux premières notes et dites que Mon Numero 10 est une affaire de cannelle et d'encens, ce serait un résumé rapide et juste, je suppose, mais cela ne lui rend pas justice. Il est simple en apparence, mais il suffit de le porter pendant quelques heures pour que les profondeurs cachées deviennent plus apparentes. Il y a des qualités animales et de cuir, des fleurs avec des juxtapositions de propre et de sale, de sucré et d'acide. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'une interprétation assez moderne d'un parfum boisé et épicé, mais maintenant je pense qu'il s'agit d'une approche beaucoup plus classique, en particulier dans le fond. Bertrand Duchaufour a créé un parfum unisexe équilibré avec Mon Numero 10. La performance et l'ensilage ne sont pas massifs mais parfaitement acceptables et, s'il est trouvé à bon marché, c'est un joyau abordable pour la collection de n'importe qui.
