Chypré Extraordinaire est un parfum révolutionnaire. En raison de l'évolution constante des réglementations de l'IFRA et des limites imposées à la mousse de chêne, Roja a entrepris de créer le premier chypré au monde sans utiliser la note emblématique et définitive de la mousse de chêne. Il a déjà déclaré qu'il s'agissait du parfum le plus difficile qu'il ait jamais eu à créer et qu'il a souvent été sur le point d'abandonner, mais il a fini par y arriver. Chypré Extraordinaire s'ouvre d'abord sur une bergamote rafraîchissante et des aldéhydes avant de développer une combinaison sucrée et fruitée addictive de pêche et de prune, qui continue à vivre pendant toute la durée du parfum. De là émerge un cœur doux et délicat de fleurs poudrées, à savoir l'ylang, la tubéreuse, l'orris et la rose. En se déposant sur la peau, l'accord révolutionnaire de mousse de Roja se présente - il est incroyable de penser que ce parfum ne contient pas de mousse de chêne alors que notre nez est certain qu'il en contient. Il y a un soupçon doux et légèrement animal de civette et de cassis, mais il est très subtil, aux côtés des deux autres notes classiques du chypré - le patchouli et le labdanum. Roja Dove a créé un spectacle avec ce parfum et il est vraiment à la hauteur de son nom : extraordinaire. Il a révolutionné la façon dont les chyprés peuvent être fabriqués et a ouvert la voie à la disparition probable de l'utilisation de la mousse de chêne en parfumerie. C'est un parfum qui crée une véritable dépendance et qui sent merveilleusement bien l'air chaud du printemps et de l'été.
Sergei Diaghilev a fondé les Ballets Russes et a souvent utilisé des parfums dans ses spectacles - en aspergeant les rideaux de théâtre d'une fragrance luxueuse pour faire flotter le public avec splendeur lorsqu'ils se levaient. Pionnier de l'art, il méritait un parfum aussi classique et révolutionnaire que lui. C'est ce que Roja Dove s'est efforcé de créer, une interprétation extrêmement royale d'un classique, débordant de classe et de puissance. Diaghilev s'ouvre d'abord sur un éventail fugace d'agrumes, en particulier une orange amère, accompagnée d'une note de cumin intensément piquante et épicée. À partir de là, la note dominante de civette prend le dessus - elle est aigre et animale, provocante et sale, et pourtant elle fonctionne à merveille. La chaleur épicée s'intensifie lorsque le clou de girofle et la noix de muscade rejoignent le cumin, aux côtés du patchouli terreux et d'un cuir robuste. Au bout d'un certain temps, la touche douce des fleurs poudrées et la pêche subtile équilibrent délicatement le reste des notes, pour laisser place à la star du spectacle : la mousse de chêne. La mousse de chêne est crémeuse, terreuse, beurrée et tout à fait délicieuse. Elle se mêle magnifiquement aux autres notes et se développe en une base chyprée vraiment classique. Je ne suis pas d'accord avec les comparaisons avec le Mitsouko - ce sont tous deux des chypres classiques, mais la similitude s'arrête là. Diaghilev reprend le profil du parfum classique et l'élève en y ajoutant du cuir animal et de la civette. Ce parfum est opulent et somptueux, il sent incroyablement cher et vieux jeu, et il ne sera certainement pas du goût de tout le monde. Il s'agit de l'un des parfums les plus difficiles de Roja et, bien qu'il soit peu portable et peu polyvalent, il s'agit véritablement d'une œuvre d'art et d'un chef-d'œuvre moderne.
Les Clochettes du Bonheur est la crème de la crème des parfums de muguet. Il s'ouvre d'emblée sur une overdose de muguet naturellement beau, dans toute sa gloire verte et savonneuse. L'ylang et le jasmin viennent en renfort pour intensifier la douceur florale, tandis qu'une note poudrée de lilas s'installe en arrière-plan. La bergamote apporte une certaine fraîcheur et repose sur une base douce de bois de santal crémeux. Mais il faut noter que toutes ces notes de soutien ne sont qu'en arrière-plan, car le muguet est la star du spectacle - certains diraient même que c'est la seule note perceptible ici. Ce parfum au muguet est sans conteste le plus qualitatif que j'aie jamais senti et il m'a vraiment épatée lorsque je l'ai essayé pour la première fois sur ma peau. Bien qu'il semble s'agir d'un parfum relativement simple, il démontre à quel point une note aussi négligée peut avoir de la profondeur et du caractère. Il ne plaira pas à tout le monde et je ne pense pas que ce soit un parfum que j'achèterais, mais je l'apprécie pour ce qu'il est et je pense qu'il témoigne d'une incroyable parfumerie.
Pierre de Velay Amour est un chypre brillant, doux et poudré, mélangé à la perfection. Il s'ouvre sur une combinaison épaisse et crémeuse d'ylang et de violette qui ressemble presque à un bonbon, avec la rose, l'héliotrope et les fleurs blanches en arrière-plan. La bergamote et le citron vert offrent également un léger pétillement. En s'installant sur la peau, la note emblématique de la mousse de chêne crémeuse se présente comme un chypre typique, aux côtés d'un gingembre épicé et d'un safran sucré. Ce sont les notes principales qui composent le profil du parfum, mais comme dans toutes les créations de Roja, il se passe beaucoup de choses en arrière-plan. Amour prend le chypre français classique et l'adoucit considérablement, rappelant légèrement la violette de Parme. Il est doux, crémeux, poudré et délicieux - créant un sillage addictif et séduisant. Il me rappelle RDHP15 qui suit le même accord chypré dominé par la violette, mais ici il n'y a pas de pêche et il est beaucoup plus sucré avec de la vanille. Dans l'ensemble, une création fantastique.
Bien que je trouve que PG est une maison intéressante avec une vaste gamme de parfums audacieux et ésotériques, je constate également que 9 fois sur 10, il y a un problème avec le parfum. Il y a généralement une sorte de note synthétique désagréable qui me rebute, et/ou une très mauvaise performance (par exemple, Arabian Horse est merveilleux mais je ne peux pas justifier 260 euros pour quelque chose qui devient un parfum de peau après 10 minutes). París Fidji fait ce que Pierre Guillaume fait mieux que les autres, du moins pour moi. Il a le classique gourmand mais pas un gourmand, un style de surdose d'une ou deux notes de la maison, et offre une lueur addictive, somptueuse et crémeuse de santal. D'autres ici l'ont qualifié de tropical ou estival, je dirais qu'il transcende la saison ou la température. Il y a un aspect de l'ouverture éclatante d'orange qui rappelle le Bigarade Concentré de Frédéric Malle, mais celui-ci a plus de tenue et plus de profondeur. C'est tout ce que je voulais que BC soit.
Peut-être que c'est mon nez, je pense que c'est le cas, mais quand un parfum contient de l'ambroxide, je n'arrive généralement pas à passer outre, avec une ou deux exceptions. Malheureusement, cela tombe dans la catégorie plus large des cauchemars agressifs à l'ambroxide. Je peux comprendre pourquoi cela pourrait plaire, et c'est certainement moins odieux que Sauvage, mais cela a cette boue chimique qui me donne mal à la tête et que j'en suis venu à détester tant dans les parfums de créateurs que dans les parfums de niche.
Semblable à Chanel No 5 EDT, mais moins cher et plus facile à porter. Le No 5 a une note aigüe et acide qui appartient à une époque où il était acceptable qu'un parfum féminin étouffe tout le monde et fasse pleurer les yeux. C'est une approche plus douce et plus moderne de la même idée, bien qu'avec presque autant d'un souffle héroïque et défiant d'aldéhydes à l'ouverture. La différence réside dans l'abondance de floraux et d'agrumes qui accompagnent le côté chimique abrasif. Tout est discernable ici, et contrairement au No 5, je ne grimace pas face à cette rugosité excessive. Inutile de dire que je préfère cela, et mon portefeuille aussi. Mise à jour : Maintenant que ma bouteille a eu quelques jours pour macérer, le parfum a fleuri. Au lieu de BAM ALDEHYDES DANS TA FACE, c'est un mélange moins théâtral et plus doux de brillance, d'agrumes et de floraux, avec un lit très délicat de patchouli qui le porte. Pour info, j'ai la nouvelle formulation et elle est géniale. Je ne suis pas familier avec l'ancienne, et je ne vois pas l'intérêt de se lamenter sur les différences et/ou le fait qu'elle soit perdue... ce phénomène fait partie intégrante de la parfumerie, il faut l'accepter.
Les anciennes versions de Kemi et ‘ilm superposées et la comparaison des notes entre les anciennes et les nouvelles (des critiques approfondies plus tard) : 🔥 Le caractère exceptionnel, audacieux et edgy de ‘Ilm équilibre le caramel sucré et un peu collant de Kemi. Cette combinaison est osée ! Tout tourne autour de l'oud avec un caramel synthétique incroyablement sucré, mais cela fonctionne. 🔥 Notes de ‘ILM mentionnées précédemment (et maintenant sur la page web de Xerjoff) : HAUT : Oud Assam indien vieilli (Balsam de Gurjum de Thaïlande, Bois de santal australien, Oud Buaya du Laos) MILIEU : Oud du Bangladesh (Cèdre de l'Atlas, Ambre gris, Mousse de chêne, Oud Buaya du Laos) BASE : Oud du Laos (Ambre, Oud Buaya du Laos) Celui-ci est vraiment Oud, Oud et Oud et il est difficile de croire que le parfum serait totalement le même. Je suis tellement curieux d'obtenir les échantillons des nouveaux et de les comparer. (Édition : J'ai vu des gens les comparer et il semble qu'ils ne soient plus les mêmes) 🔥 Et KEMI HAUT : Cèdre de l'Atlas, bois d'agar laotien (Oud) MILIEU : Balsam de Gurjum, Caramel, Castoreum, Civette BASE : Bois de santal australien, Vanille de Madagascar, notes boisées Les notes mentionnées diffèrent maintenant de manière surprenante : il n'y a plus de Caramel mentionné du tout, ce qui est si étrange, et il y a du Cèdre de l'Atlas dans les notes de cœur également.
Kemi’s Kemi et ‘ilm superposés (des critiques approfondies plus tard) : 🔥 Le caractère exceptionnel, audacieux et edgy de ‘Ilm équilibre le caramel sucré et un peu collant de Kemi. Cette combinaison est osée ! Tout tourne autour de l’oud avec un caramel synthétique excessivement sucré, mais ça fonctionne. 🔥 Notes de ‘ILM mentionnées précédemment (et maintenant sur la page web de Xerjoff) : HAUT : Oud indien Assam vieilli (Gurjum Balsam de Thaïlande, bois de santal australien, Oud Buaya du Laos) MILIEU : Oud du Bangladesh (Cèdre de l’Atlas, ambre gris, mousse de chêne, Oud Buaya du Laos) BASE : Oud du Laos (ambre, Oud Buaya du Laos) Celui-ci est vraiment Oud, Oud et Oud et il est difficile de croire que le parfum serait totalement identique. Je suis tellement curieuse d’obtenir les échantillons des nouveaux et de les comparer. 🔥 Et KEMI HAUT : Cèdre de l’Atlas, bois d’agar du Laos (Oud) MILIEU : Gurjum Balsam, Caramel, Castoreum, Civette BASE : Bois de santal, Vanille de Madagascar, notes boisées Les notes mentionnées diffèrent maintenant de manière surprenante : il n’y a plus de caramel mentionné du tout, ce qui est si étrange, et il y a du cèdre de l’Atlas dans les notes de cœur également.
MAGIE DE MÉLANGE KEMI Propriétaire Sergio Momo Nez : Chris Maurice Discontinué Relancé sous la K Collection de Xerjoff, ils diffèrent (du moins ceux-ci) des originaux. Il semble y avoir encore moins de vrai Oud, si tant est qu’il y en ait, et par exemple, l’une des notes principales - Caramel - n’est même pas mentionnée dans les notes de Kemi de la K Collection. Certains parfums que j’adore en été. Je sais, la plupart des gens ne portent pas ce genre de lourds en chaleur, mais sur ma peau, ceux-ci sont les meilleurs par temps chaud. 🔥 KEMI (sorti à l’origine en 2014) Haut : Cèdre, bois d’agar du Laos (Oud) Milieu : Gurjum Balsam, Caramel, Castoreum, Civette Base : Bois de santal, Vanille, notes boisées J’ai une obsession pour les notes de caramel en été et dans cette concoction, je ne peux tout simplement pas y résister. C’est tellement incroyable maintenant quand ça fond sur ma peau. Cela sent exactement comme vous pouvez l’imaginer à cause des notes : boisé, oud, sensuel, animal, doux et addictif. C’est bien mélangé et agréable. 🔥 ‘ilm (2014) Mot arabe pour "connaissance" Très difficile et barnyardy Oud indien Assam Oud du Bangladesh Oud du Laos "C’est une combinaison insondable de différents types de bois d’oud avec leur odeur lourde, brune, terreuse et endormie, évoquant un sens d’âge et de sagesse. ‘ilm s’ouvre avec la dimension fruitée impartie par le volume du bois d’oud. La dimension fruitée confère également des caractéristiques semblables au tabac à l’oud solide et mystique et le rend envoûtant et mystérieux. Sombre, mais lumineux et prometteur, lourd, mais plein de passion, comme une connaissance inaccessibile, qui, une fois possédée, confère à son porteur tous les secrets de l’univers." ❗️Et non, je ne crois pas et ne pense pas que ce soit du vrai Oud. Il y a un petit indice de ceux-ci et le reste est autre chose, mais j’en profite quand même. Les vrais Ouds et les mélanges synthétiques sont de toute évidence des catégories totalement différentes. Mes pensées sur les "Ouds" sont bien exprimées sur le site d’Ensar Oud : "L’industrie du parfum a inondé le marché de produits chimiques aromatiques de oud synthétiques, diluant et compliquant l’héritage du oud avec leurs ouds de plantation peu profonds et linéaires. Pour être franc, la plupart des marques qui commencent à utiliser le terme ne font que tirer profit de la vache à lait que représente la tendance croissante et le vaste marché des nations arabes et du Moyen-Orient, étant donné leur affinité pour tout ce qui est oud, et rien à voir avec l’appréciation de l’aromatique fine. L’utilisation du terme oud n’a jamais été aussi répandue, ni la qualité aussi basse. À des fins commerciales, le oud est tout ratio de l’huile de bois d’agar de la plus basse qualité en combinaison avec n’importe quelle autre huile, qu’elle soit d’origine naturelle ou synthétique." Merci d’avoir lu et si vous voulez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
KEMI BLENDING MAGIC Propriétaire Sergio Momo Nez : Chris Maurice Discontinué Relancé sous la K Collection de Xerjoff, ceux-ci (du moins ceux-là) diffèrent des originaux. Il semble y avoir encore moins de vrai Oud, si tant est qu'il y en ait, et par exemple, l'une des notes principales - Caramel - n'est même pas mentionnée dans les notes de Kemi de la K Collection. Certains parfums que j'adore en été. Je sais, la plupart des gens ne portent pas ce genre de parfums lourds par temps chaud, mais sur ma peau, ceux-ci sont les meilleurs par temps chaud. 🔥 KEMI (sorti à l'origine en 2014) Notes de tête : Cèdre, bois d'agar du Laos (Oud) Notes de cœur : Baume de Gurjum, Caramel, Castoreum, Civette Notes de fond : Bois de santal, Vanille, notes boisées J'ai une obsession pour les notes de caramel en été et dans cette concoction, je ne peux tout simplement pas y résister. C'est tellement incroyable maintenant quand ça fond sur ma peau. Cela sent exactement comme vous pouvez l'imaginer à cause des notes : boisé, oudy, sensuel, animal, doux et addictif. C'est bien mélangé et agréable. 🔥 ‘ilm (2014) Mot arabe pour "connaissance" Très difficile et barnyardy oud indien Assam Oud du Bangladesh Oud du Laos "C'est une combinaison insondable de différents types de bois d'oud avec leur odeur lourde, brune, terreuse et endormie, évoquant un sens d'âge et de sagesse. ‘ilm s'ouvre sur la dimension fruitée impartie par la puissance du bois d'oud. La dimension fruitée confère également des caractéristiques semblables au tabac à l'oud solide et mystique et le rend envoûtamment mystérieux. Sombre, mais lumineux et prometteur, lourd, mais plein de passion, comme une connaissance qui est inaccessibile, qui, une fois possédée, confère à son porteur tous les secrets de l'univers." ❗️Et non, je ne crois pas et je ne pense pas que ce soit du vrai Oud. Il y a un petit indice de ceux-ci et le reste est autre chose mais j'en profite quand même. Les vrais Ouds et les mélanges synthétiques sont de toute évidence des catégories totalement différentes. Mes pensées sur les "Ouds" sont bien exprimées sur le site d'Ensar Oud : "L'industrie du parfum a inondé le marché de produits chimiques aromatiques de oud synthétiques, diluant et compliquant l'héritage du oud avec leurs ouds de plantation superficiels et linéaires. Pour être franc, la plupart des marques qui commencent à utiliser le terme ne font que profiter de la vache à lait que représente la tendance croissante et le vaste marché des nations arabes et du Moyen-Orient riches, compte tenu de leur affinité pour tout ce qui est oud, et rien à voir avec l'appréciation de l'aromatique fine. L'utilisation du terme oud n'a jamais été aussi répandue, ni la qualité aussi basse. À des fins commerciales, le oud est tout ratio de l'huile d'agarwood de la plus basse qualité en combinaison avec toute autre huile, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique." Merci de m'avoir lu et si vous voulez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
J'adore les roses. Je les aime éclatantes et je les aime sombres, aériennes et lourdes, rouges et vertes, sucrées et acides, poudrées et cristallines, fraîches et sèches. Je les aime toutes ! Zemfira est une belle rose Oud, à la fois légère et lumineuse (mais avec une bonne tenue) que vous pouvez porter facilement toute l'année. Les roses au parfum naturel frais sont des étoiles avec un oud doux en arrière-plan. Contrairement aux premières collections, cette 4ème collection est florientale et ne contient pas d'ingrédients d'origine animale, sauf de l'ambre gris. Les autres parfums de cette collection sont Sir Winston et Symphonie de Néroli. C'est un parfum de rose bien élaboré avec des nuances d'agrumes et de miel dans la base. Ce n'est pas sucré, ni d'aucune manière « confituré » comme certains aiment à le dire, ce qui, je pense, est une expression pour désigner une rose très sucrée et douce, souvent avec de la vanille. Je ne peux pas décrire assez bien ce sentiment enivrant que je ressens depuis l'ouverture évocatrice jusqu'au dry down, mais c'est unique. Je pense qu'il y a une certaine note acidulée qui est l'une des caractéristiques de l'Oud vietnamien. J'ai de nombreux parfums de rose et j'en ai essayé beaucoup, celui-ci est unique en son genre. Si vous aimez les parfums de rose puissants et extrêmement persistants avec un sillage très léger, miellé-oriental, je pense que vous allez adorer celui-ci. C'est un niveau d'entrée très facile vers les Ouds, mais il est néanmoins perceptible. 🌹Notes de tête : Bergamote et Poivre rose 🌹Notes de cœur : Rose de Mai, Rose hybride de thé et Cèdre de l'Atlas 🌹Notes de fond : Bois de santal du Bengale et Oud vietnamien Merci de m'avoir lu et j'apprécierais que vous me suiviez sur IG @ninamariah_perfumes
Pierre de Velay N° 47 est un pur prestige et une puissance animale dans un flacon. Il s'ouvre d'abord sur un castoréum légèrement fécal et amer, contrasté par une feuille de violette merveilleusement lisse. La note musquée me rappelle beaucoup Musk Aoud - c'est la même ambrette douce et florale, mais ici elle est beaucoup plus animale en raison du castoréum. Un puissant baume de tolu émerge bientôt, légèrement sale de la manière la plus brillante qui soit, ainsi qu'une note aiguë de civette. Mais ce parfum n'est pas qu'animal, il est parfaitement équilibré par la douceur du bouleau, du safran et de la vanille en fond, ainsi que par le trio emblématique de Chypré : mousse de chêne, patchouli et labdanum. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte en le sentant, mais ce parfum est structuré comme le serait un Chypré très classique - juste rehaussé par les ajouts de Roja de notes animales, de baume et de feuille de violette. C'est l'un des parfums les plus difficiles de la ligne Pierre de Velay, mais c'est un chef-d'œuvre absolu si vous aimez les parfums animaliers de grande qualité.
Pierre de Velay No. 6 est une création unique et mature qui combine les caractéristiques de la fougère avec des accords ambrés balsamiques. Il s'ouvre sur des agrumes tranchants de citron et de bergamote, accompagnés d'arômes végétaux de laurier et de sauge, avant qu'une note verte piquante de davana ne prenne le relais. Des fleurs discrètes de rose, de jasmin et d'ylang apportent l'éclat caractéristique de Roja lorsque le parfum s'installe. Une note réaliste de genévrier émerge, qui rappelle beaucoup les sapins ici, et qui se combine magnifiquement avec des notes balsamiques ambrées de benjoin, d'oliban, d'élémi et de styrax. Il y a un soupçon de clou de girofle et de noix de muscade chauds et épicés, ainsi qu'un castoréum animal et cuiré, parfaitement adouci par un orris terreux. Il s'agit d'un parfum complexe et unique, une création qui ne se vendrait probablement pas très bien en dehors d'une gamme exclusive comme celle de Pierre de Velay. Cependant, si vous avez un goût pour les arômes et les notes balsamiques, ce parfum est fantastique, il se démarque définitivement et démontre à quel point Roja Dove est talentueux.
Pierre de Velay No. 4 est un ambre aromatique et alcoolisé avec beaucoup de profondeur et de caractère. Dès la première pulvérisation, vous êtes accueilli par un accord de rhum percutant, à la fois doux et amer. Il est accompagné d'arômes ultra réalistes de laurier et de sauge qui ajoutent une qualité herbacée contrastante au rhum. En s'installant sur la peau, la cardamome chaude et le bois de santal crémeux émergent au fur et à mesure que le rhum progresse. Une rose douce est présente dans le cœur, très subtile mais qui ajoute une douce douceur à l'ensemble. Le rhum, le laurier, la cardamome et la sauge sont les notes les plus proéminentes du parfum, qui reposent toutes sur un accord ambré classique, composé de benjoin, de vanille et de labdanum. Combiner un accord alcoolisé avec des notes herbacées est un choix créatif courageux et peu conventionnel, mais Roja l'a parfaitement exécuté ici. Il s'agit d'un profil olfactif unique et addictif avec l'un des meilleurs accords de rhum que j'ai senti - il va sans dire que la qualité des ingrédients est impeccable, comme on peut s'y attendre. Un véritable chef-d'œuvre.
Levant est un floral agrume attrayant et délicat, à la fois féminin et discret. Il s'ouvre sur une rose douce et aérienne, accompagnée de bergamote et de mandarine qui lui confèrent son côté juteux et vif, avant de développer un cœur de fleurs capiteuses, à savoir le muguet, la pivoine et la fleur d'oranger. Telle est la structure principale du parfum, qui est à la fois frais, revitalisant et doux. Le tout repose sur une base douce de musc subtil et de cèdre éthéré, qui n'est pas très proéminent. Ce n'est pas un parfum très fort, il est très proche de la peau et ne sera vraiment senti que par ceux qui sont en contact étroit avec vous. Ce parfum est joli et agréable à sentir, mais je le trouve facilement oubliable et générique.
Absolument dégoûtant !
Je ne sais vraiment pas s'il existe un seul parfum que je n'aime pas chez Parfums Dusita. Je ne les ai pas tous essayés, mais presque, et j'ai pour l'instant 8 magnifiques créations de Pissara. Beaucoup de Dusitas s'ouvrent de manière un peu piquante, ce qui ne dure pas longtemps avant de se transformer en quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose à savoir si vous testez rapidement, et il est également bon de garder à l'esprit que ces parfums ont besoin d'une peau chaude pour se révéler parfaitement, donc ne jugez pas sur un test strip. Issara s'ouvre avec un parfum flou et doux, aromatique et légèrement verdâtre. C'est très agréable, moelleux et étonnamment subtil, compte tenu du fait que c'est une concentration de parfum. C'est si apaisant et indulgent que j'aime le porter si je me sens stressé ou si j'ai eu une journée un peu inconfortable. Parfois, je souhaite qu'il soit plus fort, mais si c'était le cas, je pense que le désiré "sentiment zen" serait ruiné. Il est vraiment difficile de penser que ce parfum dérangerait quelqu'un près de vous : c'est définitivement sûr pour le bureau mais pas énergisant, c'est plutôt quelque chose que vous pourriez porter si vous devez faire un discours devant un grand public. Issara est dans le même genre unisexe que tous les autres Dusitas : sur ma peau, il se révèle plus lumineux et plus sucré, et sur la peau de mon mari, il est plus sombre et plus boisé. Dans le dry down, c'est vraiment doux, musqué, pas mousseux, terreux et sec comme le chêne mousse se révèle généralement. Je ne sais vraiment pas d'où viennent ces notes sur Fragrantica, mais les notes correctes sont : - Aiguilles de pin, notes herbacées - Absolue de fève tonka, sauge sclarée, vétiver Bourbon, feuille de pin Sylvestre - Musc, ambre gris riche, un chêne mousse boisé. C'est vraiment triste que l'on ne puisse pas faire confiance aux notes ici. Merci de m'avoir lu et si vous souhaitez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
Evernia reprend l'idée d'un parfum chypré classique et le transforme en quelque chose de magnifiquement fruité et épicé. Il s'ouvre sur une fabuleuse note de bergamote associée à un éventail d'épices chaudes et alléchantes telles que le cassis, la cardamome, le poivre rose et la coriandre. Au cœur, vous êtes accueilli par un éventail de fleurs épaisses et capiteuses telles que l'orris, le muguet, le freesia, la violette et la rose. Il s'agit d'une belle combinaison qui s'associe parfaitement aux notes épicées du départ. Le fond est ensuite composé d'une mousse de chêne musquée et de cashmeran, avec une forte dose d'Iso E Super qui donne au parfum sa qualité addictive. C'est un parfum fantastique d'Ormonde Jayne qui m'a vraiment pris par surprise. Il y a tellement de choses qui se passent ici et il vous emmène dans un merveilleux voyage du début à la fin. Un parfum vraiment sous-estimé dans l'ensemble.
Qi est un parfum floral frais et agréable avec une note de thé addictive. Il s'ouvre d'abord sur la fleur de citronnier qui donne l'impression d'un agrume vif, mais qui a cette douce touche de fleur blanche. Elle est associée au néroli et au freesia, qui apportent une touche aérienne. La note de thé est proéminente dès l'ouverture et reste la note dominante tout au long du parfum. C'est une note de thé sucrée et addictive qui se combine très bien avec l'osmanthus, l'hédione et la rose. Dans le fond, le thé devient légèrement terreux lorsque le maté se présente, qui repose doucement sur un lit de musc et de benjoin. C'est l'un des meilleurs parfums frais d'été d'Ormonde Jayne, car je trouve qu'il a un peu plus de caractère que les autres que j'ai essayés, mais il ne m'a pas encore époustouflé.
Un grand parfum de mangue avec une base qui rappelle le BR540.
Champaca est un parfum très léger et délicat, inoffensif et propre. Il s'ouvre d'abord sur une combinaison contrastée de néroli doux et de poivre rose piquant, avant que le champaca lui-même ne devienne présent, doux et un peu fruité. À partir de là, le freesia ajoute une touche de fleur blanche poudrée en combinaison avec le néroli, tandis que le thé vert émerge très doucement. Cependant, je ne suis pas sûr que l'on puisse vraiment voter pour les notes de bambou et de riz, qui sait même ce qu'elles sentent ? Dans l'ensemble, ce parfum est très agréable au nez - doux, propre et inoffensif tout en restant assez intéressant. Pour moi, cependant, il est simplement trop faible, disparaît très rapidement et n'est malheureusement pas très mémorable.
Osmanthus d'Ormonde Jayne est un parfum tropical fruité et floral idéal pour l'été. Il utilise la note unique du pomelo au premier plan, qui rappelle le pamplemousse avec un soupçon de mangue, aux côtés de la star du spectacle, l'osmanthus, avec son accord laiteux d'abricot. Il s'ensuit un doux cœur de fleurs blanches, à savoir le nénuphar et le jasmin, qui sont délicats et élégants. Le piment est légèrement épicé et s'installe dans un fond musqué de cèdre et de labdanum. Il s'agit d'un parfum floral fruité très agréable qui convient parfaitement au temps chaud, mais il est très doux et manque cruellement de profondeur et de caractère. Dans l'ensemble, il s'agit d'un parfum très agréable, mais qui ne vaut pas son prix de vente.
Jasmin Kusamono est l'exemple même d'un parfum frais et propre à base de jasmin. Il s'ouvre d'abord sur une note très fraîche et fruitée de poire Nashi, avec un coup de fouet du poivre rose. Cependant, en quelques secondes, vous êtes accueilli par une note de jasmin puissante et dominante, épaisse et savonneuse. Le cœur est composé d'un trio de fleurs blanches classiques - le muguet, la fleur d'oranger et surtout le jasmin qui occupe le premier plan. Le tout repose sur une base crémeuse et musquée de bois de santal qui lui confère une certaine durabilité. Ce n'est pas nécessairement un parfum complexe, mais c'est une option fantastique pour les amateurs de jasmin et sa longévité est étonnamment bonne pour un parfum aussi frais que celui-ci. Le jasmin est l'odeur préférée de ma mère depuis toujours et ce parfum sera donc un cadeau pour elle, afin qu'elle puisse le sentir où qu'elle aille.
Jupiter est un parfum très intéressant qui semble évoluer tout au long de sa vie. Il s'ouvre d'abord sur une note verte et terreuse grâce au davana, au patchouli et au vétiver, avant qu'un oud puissant et un encens sombre ne prennent le relais, soutenus par un labdanum cuiré. Le safran apporte également une touche sucrée. À partir de là, on pourrait s'attendre à ce que le parfum reste assez linéaire, mais la senteur change en fonction de la distance à laquelle on se trouve. En sentant mon bras dans la partie sèche, je suis toujours accueillie par une combinaison légèrement abrasive de oud et d'encens avec du patchouli terreux. Cependant, lorsqu'il s'agit du sillage autour de moi, je détecte beaucoup plus d'ambrette douce et musquée et d'ambre gris salé. Au départ, j'avais l'intention de vendre ce parfum, mais le sillage musqué a attiré mon attention et il a donc gagné sa place dans ma collection. Parfois, je sens des bouffées dans l'air et cela me rappelle légèrement une version de moindre qualité et plus abordable du Musk Aoud de Roja - mais avec une utilisation beaucoup plus importante de l'oud.
