No.1 de Clive Christian était le parfum le plus cher du monde lors de sa sortie initiale en 2001, et bien qu'il ne soit plus le plus cher du monde, il est toujours horriblement surévalué malgré son parfum agréable. Il s'ouvre d'abord sur une note très aromatique d'armoise verte associée à des épices chaudes de muscade, de cardamome et de piment. Il est associé à un citron vert et à une mandarine, juteux et acidulés, dont le contraste est saisissant. Un cœur floral doux se joint à cet étrange mélange de notes, à savoir l'orris, l'ylang et le muguet. Alors que les agrumes commencent à se dissiper, les épices chaudes s'attardent et commencent à se fondre avec les fleurs poudrées - avant qu'une base douce et crémeuse de bois de santal et de fève tonka ne commence à émerger. Il s'agit d'un parfum magnifiquement masculin et gentleman qui respire effectivement la richesse et le pouvoir, mais c'est un mélange de notes assez étrange qui ne conviendra pas à tout le monde et je ne vois vraiment pas pourquoi son prix est si élevé, si ce n'est qu'il s'agit d'un coup de publicité.
Je me suis récemment procuré un flacon vintage de Chanel No. 5 EDT (avant 1976) pour accompagner mon extrait et mon EDC. Comme on peut s'y attendre, le profil olfactif n'est pas très différent, je dirais même qu'il se rapproche plus de l'extrait que de tous les autres flankers. Il s'ouvre sur la même combinaison iconique d'aldéhydes savonneux avec de l'orris et de l'ylang poudrés, mais ici le parfum est rendu beaucoup plus lumineux avec un accent supplémentaire sur le néroli, le citron et la bergamote. Je trouve également que le jasmin et le muguet sont plus présents ici, ce qui crée un profil olfactif beaucoup plus lumineux et doux. Pour moi, les notes de civette, de patchouli et de mousse de chêne sont totalement indétectables dans la base - ce parfum est davantage axé sur des fleurs lumineuses et aériennes. C'est un parfum magnifique qui est parfait pour le printemps, cependant je trouve que la longévité est très faible - avec mon flacon en tout cas.
C'est un parfum inoffensif bien que charmant, aérien et légèrement aqueux, très confortable, très sûr, à moins bien sûr qu'on déteste l'une des notes. Je n'aurais pas pris la peine d'écrire un avis à son sujet si je n'avais pas trouvé aujourd'hui un échantillon de spray caché et oublié depuis qui sait combien de temps (à en juger par les autres échantillons avec lesquels il était, je dirais une bonne dizaine d'années) dans une armoire inutilisée, donc probablement très bien conservé. Je l'ai vaporisé et je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il sent exactement comme un déodorant/spray corporel que j'avais et que j'adorais quand j'étais préadolescente à la fin des années 90, Impulse Zen, ou du moins le souvenir que j'en ai. Les notes listées pour le spray corporel ne sont pas utiles pour résoudre le mystère, mais la similitude générale était, pour moi ou pour ma mémoire, troublante. Je finirais probablement par acheter un flacon juste pour la nostalgie.
Il est difficile de ne pas apprécier cette magnifique ouverture, un parfum floral blanc qui est suffisamment subtil pour les amateurs de LotV, de jasmin ou de tubéreuse qui ne sont pas indoliques ou lourds, tout en satisfaisant en même temps les puristes grâce à la touche habile et à la qualité des matériaux présentés. C'est un parfum doux et peut-être, en comparaison avec certaines des autres créations de Pissara, il manque de cette juxtaposition lourde, chaude de foin ou amère qu'elle réussit. C'est beaucoup plus une ode directe à de jolies fleurs et à une parfumerie agréable. Cette médiocrité pourrait ne pas jouer en sa faveur car ce n'est pas vraiment un parfum de jasmin, ni de gardénia, de muguet ou de tubéreuse... mais c'est un peu tout cela. Il est difficile d'être vraiment créatif avec ce genre de classiques, mais je laisse passer celui-ci car il est très agréable, juste agréable pour moi, et je passe à autre chose.
Sent comme un savon liquide pour les mains à la rose sucrée. Ce n'est pas une mauvaise odeur, en fait c'est plutôt joli, mais ce n'est pas ce que je recherche dans un parfum.
Combien de temps faut-il pour créer un accord chypré primé ? Au moins deux ans, selon la parfumeuse britannique à l'origine du succès critique Chienoir, Amanda Beadle, @bedeauxx sur Instagram. Chienoir (prononcé Shen-wah, je crois) a été le lauréat des Art and Olfaction Awards 2018, qui célèbrent l'excellence des parfums indépendants et artisanaux du monde entier, et il est facile de comprendre pourquoi. Pour l'accord chypré de Chienoir, Amanda a fusionné l'opoponax (au lieu du labdanum typique) avec le patchouli, l'absolu de mousse de chêne et la bergamote, un quatuor mélangé d'ingrédients naturels dont la mise au point a pris plus de deux ans. J'ai eu l'occasion d'assister à un événement (juillet 2023) au cours duquel Amanda a présenté Chienoir. Rien qu'en sentant l'accord isolé, il était évident que l'équilibre entre ces quatre ingrédients clés était le fruit d'un travail de longue haleine. (Les autres notes comprennent le néroli, l'orange douce, le poivre rose, le tabac, la baie de genièvre et le musc). Chienoir a été créé pour représenter "l'essence d'un vignoble anglais : des bois moussus, des vignes vertes, des fleurs blanches et le terroir profond, calcaire, de la plaine". Pour moi, Chienoir, c'est comme se tenir au sommet d'un vignoble à l'heure dorée, entouré de la vaste étendue, de la mousse et des bois. En regardant les vignes depuis un endroit élevé, le soleil, qui se couche au loin, jette ses teintes sépia sur le paysage et l'odeur de terre de la nature remplit l'air. Les agrumes pétillants du néroli, de l'orange douce et de la bergamote créent cette sensation de soleil resplendissant du soir. Le patchouli est terreux comme la terre et évoque vraiment l'idée de terroir et l'aspect minéral de la terre qui transmet ses qualités aux produits. Les arômes de poivre rose, de genièvre, de mousse de chêne et de muscs donnent l'impression d'être à l'air libre, d'être oxygéné, comme si, tout à coup, on se retrouvait baigné dans la nature. C'est un parfum incroyablement durable, et lors des tests, il m'a donné plus de douze heures de plaisir avec un fort sillage. Je ne comprends pas pourquoi d'autres se plaignent de sa performance ; il suffit de quelques vaporisations. J'aime le fait qu'il soit vendu dans des formats de 100, 30, 15 et 2 ml, ce qui donne à tout le monde la possibilité d'essayer ce parfum acclamé par la critique. Suivez-moi sur Instagram : @TheScentiest
Délicat, joli et, malheureusement, un peu ennuyeux.
Somptueux, velouté, moelleux, subtil, élégant. Je pense que je ne peux pas décrire un parfum fruité avec ces mots. C'est si unique et toutes mes attentes concernant Journey W ont été comblées lorsque j'ai senti ce parfum pour la première fois et j'ai même eu plus. C'est un mélange divin d'abricot et d'osmanthus. Ce n'est pas du tout juteux, c'est poudré et doux. C'est luxueux et très difficile à résister. Il y a même du miel, mais ce n'est pas du tout sucré. Toutes les notes présentes ont été réalisées d'une manière différente de ce à quoi vous êtes habitué. C'est indulgent et il y a une certaine ambiance vintage. Le jasmin ne se démarque d'aucune manière. Le tabac est également élégant, comme une douce vapeur qui adoucit les notes fruitées. C'est un voyage vers vos rêves. Magnifique. Édition septembre 2024 : Pour moi, Journey Woman est un parfum d'été. Il se comporte de manière totalement différente quand il fait froid : il est synthétique, écoeurant et suffocant. L'hiver dernier, je pensais que je ne l'aimais plus et je suis heureuse de ne pas l'avoir vendu. Cet été est arrivé et c'était comme l'été dernier. C'était à nouveau fascinant, spécial, il brillait et chaque jour où je le portais était un voyage. Notes de tête : abricot, thé au jasmin, osmanthus, muscade, cardamome. Notes de cœur : jasmin, sambac, mimosa, miel, bois de cèdre. Notes de fond : tabac à pipe, safran, vanille, cypriol, musc. Merci de m'avoir lu et si vous voulez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
Élégant Raffiné Classique Élancé Sensuel Ambiance Vintage C'est l'un des Amouages discontinués que je voulais tant. Le mélange possède beaucoup de caractéristiques d'une parfumerie française classique. C'est pour tous ceux qui souhaitent se sentir nostalgiques. C'est le plus parfait avec une belle robe de soirée, mais comme je n'ai pas souvent ce genre d'occasions, je l'apprécie aussi à la maison avec un cardigan confortable. Le parfum lui-même est étrange sur ma peau : je deviens anosmique après les premières minutes, mais mon mari a dit qu'il était toujours présent après plusieurs heures. Si je le vaporise sur mes vêtements, je le remarque après avoir porté ce parfum pendant un certain temps. C'est triste car j'adore cette fragrance. Je me surprends à renifler mes vêtements plusieurs fois par jour tout en portant un autre parfum. 😅 Beloved est un mélange complexe de notes florales et herbacées, aromatiques et épicées avec une base à l'ancienne comprenant du civet, du castoreum, de l'ambre gris et du musc, entre autres. Ce parfum n'est en fait pas du tout dans le style Amouage à cause de sa texture transparente, il me rappelle davantage les créations de Chanel et de Guerlain. Élégance charmante à son meilleur ! ✨ Merci de m'avoir lu et j'apprécierais si vous me suivez sur IG @ninamariah_perfumes
Ceci a été le parfum le plus difficile pour moi parmi ceux que j'ai. Je l'ai beaucoup vaporisé à l'extérieur et j'espérais que quelque chose se passerait. Je l'ai mis en vente après l'avoir essayé quelques fois, mais heureusement, j'ai fixé le prix si haut que personne ne l'a acheté. 😂 Après de nombreux mois, je l'ai sorti de la boîte et je l'ai vaporisé sur mes vêtements (je l'avais déjà essayé auparavant) et j'ai été totalement surpris ! Il a commencé à s'épanouir et à briller de la manière dont les gens qui l'aiment le décrivent. 💙 Panthea Iris est d'une beauté étonnante, sans aucun doute. C'est un iris poudré, subtil, un peu savonneux. C'est élégant, raffiné et un peu mesquin, mais en même temps, cela donne une impression de luxe. Ce n'est pas un iris beurré ou crémeux, c'est clair, aérien et sec, et il y a quelque chose de mélancolique en lui. Le parfum n'est pas complexe et il ne change pas beaucoup de l'ouverture jusqu'au dry down, mais ce n'est pas du tout un problème dans ce cas. Il se comporte de la meilleure façon sur les vêtements et j'ai choisi l'une de mes robes de soirée préférées que j'ai faite il y a peut-être 20 ans pour célébrer la fête de l'indépendance finlandaise (les trous pour mes bras ont été modifiés pour être plus grands depuis 💪🏽 😅) et je la porte encore chaque jour de l'indépendance. Panthea Iris s'accorde parfaitement avec cette longue robe en velours bleu saphir. 🇫🇮 Notes de tête : Baies roses - Bergamote italienne et Mandarine - Thé blanc Notes de cœur : Iris Absolu - Jasmin - Violette Notes de fond : Musc blanc - Fève tonka - Bois de santal - Patchouli - Beurre d'iris Merci de m'avoir lu et si vous voulez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
Comparaison entre FREDERIC MALLE : Iris Poudre Pierre Bourdon (2000) et STÉPHANE HUMBERT LUCAS : Panthea Iris (2019) (Critique faite plus tôt) Ces deux parfums clairs, sophistiqués et savonneux sont dans la même catégorie. Tous deux ont une base musquée blanche propre et ils sont très subtils, élégants et raffinés. Ils sont aériens et secs. Ils sont poudrés, mais c'est plutôt une poudre aigüe et froide que douce et chaude comparée à ces parfums poudrés « vibe bébé ». Iris Poudre est même plus froid et plus sec que Panthea Iris. Il y a beaucoup d'aldéhydes dans IP et cela crée des nuances glacées, super fraîches et lumineuses. Dans Panthea Iris, il y a des baies roses dans les notes de tête qui donnent une touche de douceur au parfum et le beurre d'orris dans la base adoucit un peu l'ensemble de la concoction. Ai-je besoin des deux ? Oui. Mais je ne sais pas si c'est nécessaire - essayez-les et décidez. 💙 Iris Poudre : Notes de tête : Rose - Violette - Ylang-Ylang Notes de cœur : Iris (Aldéhydes) Notes de fond : Bois de santal - Musc - Fève tonka Panthea Iris : Notes de tête : Baies roses - Bergamote italienne et Mandarine - Thé blanc Notes de cœur : Iris Absolu - Jasmin - Violette Notes de fond : Musc blanc - Fève tonka - Bois de santal - Patchouli - Beurre d'iris Merci de m'avoir lu et si vous voulez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
L'ouverture ressemble à une sorte d'affaire Givenchy rose maladif, puis la poire disparaît presque immédiatement et cela se transforme en Eau de Magnolia. J'ai Eau de Magnolia donc je n'ai pas besoin de ça.
Après l'explosion initiale de folie de bonbon à la pêche synthétique, au bout de 10 minutes, cela se transforme en Mugler Angel, bien que légèrement moins fort. Ça sent bon, mais vous n'en avez pas besoin.
Chaque fois que je le porte, j'ai la même pensée... Cinq minutes de pêche, puis cela se transforme en Angel. C'est littéralement juste Angel pour beaucoup plus cher.
Hyper masculin, si vous adhérez à la notion de genre dans les parfums, ce que je ne fais normalement pas. Mais celui-ci a vraiment des vibrations de vieux macho à l'ancienne. C'est une excellente fragrance, mais il y a quelque chose qui me prend à la gorge et me fait sentir que mes voies respiratoires se resserrent. Je n'ai pas d'allergies dont je sois conscient, et c'est le seul parfum qui a cet effet sur moi. Tout bien considéré, l'EDP est une interprétation beaucoup plus moderne, accessible (et unisexe) du même thème, tout comme Intense, tandis qu'Extreme tombe davantage dans la catégorie macho. De la gamme, c'est celui que je préfère le moins (et le nouveau flanker en bouteille argentée est superflu à mon avis). Je ne comprends pas les gens qui disent que c'est sucré, pour moi c'est ultra-sec. Pour un EDT, c'est FORT.
Imaginez le reve de cashmere mais pas aussi doux et avec l'âpreté de l'ylang ylang ajouté. Faites-en ce que vous voulez 🤷🏿♂️. BTW J'ai un flacon complet disponible pour l'échange ou la vente ici au Royaume-Uni.
Cela me rappelle tellement les parfums de Pierre Guillaume. Il a une sensation gourmande collante tout en étant distinctement pas gourmand, c'est-à-dire qu'il ne sent pas comme quelque chose que vous voudriez réellement manger. Ne vous méprenez pas, c'est un parfum de haute qualité, et je ne peux pas m'empêcher de me sentir, mais il a presque une sorte d'ambiance "jus de poubelle". Comme quand vous avez mangé de la mangue, et que la peau de mangue a été dans la poubelle toute la nuit avec du thé, du café, etc. Très intrigant mais je ne vais pas au-delà du décant de 5 ml que j'ai déjà acheté. Dans tous les cas, je pense que c'est fait et oublié. Mise à jour : après quelques autres utilisations, je trouve cela vraiment assez nauséabond. Je ne pense pas que Xerjoff ait continué à le fabriquer et je comprends pourquoi.
C'est un parfum magnifique, mais le nom me laisse perplexe. C'est plutôt une affaire de poire sucrée et de vanille (non gourmand) qu'angélique, qui joue un rôle secondaire ou tertiaire à mon nez. Quant à Noir, non, il n'y a rien de sombre ou de noir ici.
Je n'ai qu'un échantillon de cela et je ne vais pas l'acheter, donc c'est basé sur quelques essais. Il y a une très forte lavande dès l'ouverture. C'est beau mais je ne suis pas vraiment un grand fan de la lavande. L'ananas tropical est très réaliste et se fait remarquer immédiatement après l'ouverture, mais il dure aussi. C'est vraiment juteux. Je ne pourrais pas dire qu'il y a de la vanille dans les notes de fond, ce n'est pas ce genre de "vanille sucrée". Cela adoucit le parfum. Je sens un patchouli léger et terreux avec du labdanum qui rend le mélange plus profond. Techniquement très bien fait et mélangé, ce n'est ni trop sucré ni écoeurant, mais c'est un parfum très riche et totalement unisexe. Si vous aimez l'ananas, c'est un incontournable, mais vous devez vraiment être fan de la lavande herbacée aussi. Cette note est difficile pour moi, donc cela m'a forcé à faire une courte critique au lieu d'une analyse plus longue. Les notes sont incorrectes ici, il n'y a pas d'anis, de géranium, de caramel ou de sucre. La seule note sucrée ici vient de l'ananas selon moi. Merci de m'avoir lu et si vous voulez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
Comparaison avec Straight to Heaven de Kilian Étant donné que c'est un parfum plutôt masculin, je n'ai pas tant de fragrances avec lesquelles comparer, c'est pourquoi Straight to Heaven me vient à l'esprit même s'ils ont de nombreuses différences malgré plusieurs accords communs. Les deux sont boisés, épicés, fumés avec une touche de rhum. Si je dois choisir, mon choix est définitivement Kilian Straight To Heaven. Vous pourriez préférer celui-ci : il est plus puissant, plus cuiré sans aucune douceur. Le safran, qui n'est pas du tout présent dans STH, apporte une sensation épicée et terreuse, surtout dans l'ouverture. Il y a une certaine sensation terreuse dans Straight to Heaven, mais elle provient uniquement du patchouli. J'adore beaucoup le rhum en note, mais dans celui-ci, c'est juste un rapide indice dans l'ouverture, tandis que dans Straight to Heaven, il reste jusqu'au dry down. La vanille dans STH adoucit le parfum dans le dry down, tandis que Monsieur. reste très sec sans douceur. Je dirais que celui-ci est plus masculin et STH est plus unisexe. Ce ne sont définitivement pas les mêmes, mais je recommande d'essayer les deux si vous envisagez d'en acheter un autre ! Dans la liste "Sentiments similaires", j'ai Pardon, mais cela n'a rien à voir avec Monsieur selon moi. Merci de m'avoir lu et j'apprécierais que vous me suiviez sur IG @ninamariah_perfumes. Cette critique est basée sur un échantillon et trois portées complètes. La qualité du parfum est excellente, tout comme la longévité et le sillage.
Je n'ai qu'un échantillon de cela et je ne vais pas l'acheter, donc je me base sur quelques essais. Dès que je l'ai vaporisé, j'ai commencé à me demander d'où venait ce parfum si familier. Trois parfums m'ont traversé l'esprit : Grand Soir, Shalimar et Isra&Miraj. Ce n'est pas aussi ambré et puissant que GS (et dans GS, il n'y a pas de cuir), pas aussi sophistiqué que S et pas aussi cuiré que I&M. Il y a des nuances de ces trois parfums (le plus différent est GS) et je pense qu'il vaut la peine de les tester tous si vous aimez ce profil olfactif. Une vanille cuirée vraiment agréable, les épices sont très légères, définitivement pas aussi complexes que S ou I&M. Je ne trouve rien de dramatique ici ni de mystérieux ou animalique comme cela a été décrit. Je recommande de tous les essayer et de choisir ensuite !
Gladiator est un parfum masculin très puissant et frais, aux notes fruitées et aromatiques intenses. Dès la vaporisation, on est frappé par une note intense de menthe poivrée qui est assez dure et abrasive, avant qu'un éventail de notes fruitées juteuses n'émerge - en particulier l'ananas, la pomme, le pamplemousse et le citron. Le cœur contient une légère touche de fleurs blanches qui vise à équilibrer le reste des notes, mais tout semble dominé par la menthe. Le fond est boisé et masculin, avec des notes de vétiver et de patchouli, ainsi que d'orange amère. Mais là encore, la menthe domine. Bien qu'il ne soit pas mentionné, je ressens une forte note d'ambroxan - ce parfum me rappelle beaucoup Sauvage et sent comme une version de niche de ce dernier. Il y a beaucoup de choses qui se passent et cela sent un peu le désordre, mais pour être honnête, je n'ai jamais été fan des notes de menthe, donc cela ne peut pas être un amour pour moi. Il se présente comme un désordre synthétique de notes mélangées sans soin.
Encelade est sans aucun doute le meilleur parfum de Marc Antoine Barrois à mon avis, et l'un des plus addictifs qu'il m'ait été donné de sentir. Pour faire simple, il s'agit d'un parfum à base de rhubarbe et de vétiver - la nature sucrée, piquante, acidulée et juteuse de la rhubarbe s'associe magnifiquement au vétiver vert et terreux pour créer quelque chose de vraiment unique. Il y a un soupçon de bois doux et de fève tonka dans la base qui intensifie la masculinité. Il me semble également que je remarque très subtilement la base iconique de feuille de violette métallique utilisée dans Ganymede et B683. Cela renforce le fait qu'il s'agit d'une création MAB et l'associe magnifiquement au reste de la ligne. La rhubarbe est une note tellement sous-utilisée en parfumerie qu'elle a été parfaitement exécutée ici. La projection et la longévité sont incroyables, comme d'habitude avec cette maison, c'est un profil de senteur unique qui vous fera vous sentir constamment. Je crois vraiment qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre.
Ganymède est la lune glacée de Jupiter - sa taille et sa puissance époustouflantes sont parfaitement représentées dans un parfum comme celui-ci. Ce parfum contient des accords minéraux forts et futuristes qui sentent comme quelque chose d'un autre monde. Le profil de l'odeur métallique est ici composé d'une combinaison de safran doux et de feuilles de violette d'une qualité incroyablement élevée. La base est composée d'un daim lisse et d'un bois d'akigala synthétique qui assombrit et renforce la profondeur de ce parfum. Vous remarquerez que cet accord métallique de feuille de violette, de safran et de daim est utilisé dans toutes les créations de Marc Antoine Barrois pour servir de base de familiarité à travers la marque. Ce parfum ne contient aucun ingrédient naturel - l'odeur est intensément synthétique, métallique et d'une certaine manière douce et fraîche à la fois. Le fait d'être synthétique n'est cependant pas une mauvaise chose, car j'adore ce parfum et je pense qu'il a introduit sur le marché un profil de senteur unique, il n'y a rien d'autre qui sente comme Ganymede.
Dior Homme est un chef-d'œuvre intemporel d'une époque révolue - il a repoussé les limites de l'odeur masculine et popularisé l'utilisation de l'iris sur le marché des créateurs pour hommes. Il s'ouvre sur une explosion rafraîchissante de bergamote juteuse, accompagnée de notes légèrement vertes et aromatiques de lavande et de sauge, un clin d'œil aux notes masculines plus traditionnelles. Peu après, les vedettes du spectacle apparaissent - un iris doux, poudré et beurré, associé à un cacao doux et délectable pour créer le plus délicieux des sillages olfactifs. En fond, il y a des touches de cuir subtil, de vétiver et de patchouli, mais tout tourne autour de l'iris et du cacao. Je n'ai pas essayé le nouveau Dior Homme Original, je ne peux donc pas le comparer, mais tout ce que je sais, c'est que l'abandon de ce parfum a été une tragédie de la part de Dior. Dior Homme Intense est assez proche de ce profil de senteur, mais je trouve qu'il manque le cacao addictif qui s'associe parfaitement à l'iris. C'est le roi des parfums de créateurs et un véritable classique.
Pas mal. Je perçois des aldéhydes non répertoriés dans l'ouverture qui lui confèrent une qualité d'Iris Poudre, bien que ce soit beaucoup moins saisissant (et tellement plus facile à porter) qu'Iris Poudre. Il lui manque le côté ludique de nombreux autres PG, mais je pense que c'est une force.
