No.1 de Clive Christian fue el perfume más caro del mundo cuando salió a la venta en 2001, y aunque ya no es el más caro del mercado, su precio sigue siendo excesivo a pesar de ser una fragancia encantadora. Inicialmente se abre muy aromático, con una artemisia verde combinada con especias cálidas de nuez moscada, cardamomo y pimiento. Se combina con una lima y una mandarina sorprendentemente contrastadas, jugosas y ácidas. Un corazón floral suave se une a esta extraña mezcla de notas: lirio, ylang y lirio de los valles. A medida que los cítricos comienzan a disiparse, las cálidas especias perduran y empiezan a combinarse muy bien con las flores empolvadas, antes de que emerja una base suave y cremosa de sándalo y dulce haba tonka. Se trata de una fragancia muy masculina y caballerosa que desprende riqueza y poder, pero es una mezcla de notas bastante extraña que no será para todo el mundo y no entiendo por qué tiene un precio tan elevado, aparte de ser un reclamo publicitario.
Recientemente he adquirido un frasco vintage de Chanel nº 5 EDT (anterior a 1976) para combinarlo con mi extrait y mi EDC. Como era de esperar, el perfil olfativo no difiere mucho, yo diría que se parece más al extrait que a cualquiera de los otros flankers. Se abre con la misma combinación icónica de aldehídos jabonosos con orris empolvado e ylang, pero aquí el aroma es mucho más brillante con un enfoque adicional en neroli, limón y bergamota. También encuentro que el jazmín y el lirio de los valles son más prominentes aquí, creando un perfil olfativo mucho más brillante y suave. Para mí personalmente, las notas de algalia, pachulí y musgo de roble son completamente imperceptibles en la base; este aroma se centra más en las flores luminosas y aéreas. Es una fragancia magnífica, perfecta para la primavera, pero su duración es muy escasa, al menos en mi frasco.
Es un perfume inofensivo aunque encantador, aireado y ligeramente acuoso, muy acogedor, muy seguro, a menos que, por supuesto, a alguien le desagrade alguna de las notas. No me habría molestado en escribir una reseña si no fuera por el hecho de que hoy encontré un spray de muestra escondido y olvidado por quién sabe cuánto tiempo (juzgando por las otras muestras con las que estaba, diría que hace unos diez años) dentro de un armario sin usar, así que probablemente muy bien conservado. Me lo rocié y no pude dejar de pensar que huele exactamente como un desodorante/spray corporal que tenía y que solía amar cuando era preadolescente a mediados y finales de los 90, Impulse Zen, o al menos la memoria que tengo de él. Las notas listadas para el spray corporal no son útiles para resolver el misterio, pero la similitud general fue, para mí o para mi memoria de él, inquietante. Probablemente acabaría comprando una botella solo por nostalgia.
Es difícil no disfrutar de esta hermosa apertura, un perfume floral blanco que es lo suficientemente sutil para que los aficionados a la flor de loto, jazmín y tuberosa que no son indólicos o pesados lo aprecien, pero al mismo tiempo satisface a los más exigentes debido al toque hábil y la calidad de los materiales en exhibición. Es un perfume suave y, quizás en comparación con algunas de las otras obras de Pissara, carece de esa pesada, cálida o amarga yuxtaposición que ella logra. Esto es mucho más una oda directa a la hermosa flor y a la perfumería agradable. Esta mediocridad podría no jugar a su favor porque realmente no es un perfume de jazmín, ni es una gardenia, lirio de los valles o tuberosa... pero es un poco de todos ellos. Es difícil ser muy creativo con estos tipos de básicos, pero realmente le doy una oportunidad a este porque es muy agradable, solo agradable para mí, y estoy avanzando.
Huele a jabón de manos líquido dulce de rosa. No es un mal olor, de hecho es bastante bonito, pero no es lo que busco en un perfume.
¿Cuánto tiempo se tarda en crear un acorde chipre premiado? Al menos dos años, según la perfumista británica detrás del éxito de crítica Chienoir, Amanda Beadle, @bedeauxx en Instagram. Chienoir (pronunciado Shen-wah, creo) fue el ganador de los Premios Arte y Olfato 2018, que celebran la excelencia en perfumes independientes y artesanales de todo el mundo, y es fácil ver por qué. Para el acorde chipre de Chienoir, Amanda fusionó opoponax (en lugar del típico labdanum) con pachulí, absoluto de musgo de roble y bergamota, un cuarteto mezclado de ingredientes naturales que tardó más de dos años en perfeccionar. Al tener la oportunidad de asistir a un evento (julio de 2023) en el que Amanda presentó Chienoir, quedó claro con sólo oler el acorde aislado cuánto trabajo se había invertido en equilibrar estos cuatro ingredientes clave. (Otras notas son neroli, naranja dulce, pimienta rosa, tabaco, bayas de enebro y almizcle). Chienoir se creó para representar "la esencia de un viñedo inglés: bosque musgoso, vides verdes, flores blancas y el profundo terruño calcáreo de las tierras bajas". Para mí, Chienoir es como estar en la cima de un viñedo durante la hora dorada, rodeado por la gran extensión, el musgo y los bosques. Al contemplar los viñedos desde una posición elevada, el sol, poniéndose en la distancia, proyecta sus tonos sepia sobre el paisaje, y el aroma terroso de la naturaleza inunda el aire. Los cítricos chispeantes del neroli, la naranja dulce y la bergamota crean esa sensación de resplandor del sol vespertino. El pachulí es terroso, como la tierra, y evoca la idea de terruño y el aspecto mineral de la tierra que transmite sus cualidades a los productos. Los aromas de pimienta rosa, enebro, musgo de roble y almizcle dan la sensación de estar al aire libre, de oxígeno, como si de repente te encontraras bañado por la naturaleza. Como fragancia, es increíblemente duradera y, en las pruebas, me ha proporcionado más de doce horas de disfrute con un fuerte aroma. No sé por qué otros se quejan de su rendimiento; sólo se necesitan un par de pulverizaciones. Me encanta el hecho de que se vende en tamaños de 100, 30, 15 y 2 ml, lo que da a todos la oportunidad de probar este perfume aclamado por la crítica. Sígueme en Instagram: @TheScentiest
Delicado, bonito y, lamentablemente, un poco aburrido.
Suntuoso, aterciopelado, esponjoso, sutil, elegante. Creo que no puedo describir ninguna fragancia afrutada con esas palabras. Esto es tan único y todas mis expectativas sobre Journey W se cumplieron cuando olfateé esta fragancia por primera vez y incluso obtuve más. Esto es una mezcla celestial de albaricoque y osmanthus. No es jugoso en absoluto, es polvoriento y suave. Es lujoso y muy difícil de resistir. Incluso hay miel en ella, pero no es dulce en absoluto. Todas las notas que están presentes se han hecho de una manera diferente a la que estás acostumbrado. Es indulgente y tiene un aire vintage. El jazmín no destaca de ninguna manera. El tabaco también es elegante, como un vapor suave que suaviza las notas afrutadas. Este es un viaje a tus sueños. Hermoso. Editar septiembre de 2024: Para mí, Journey Woman es una fragancia de verano. Se comporta de una manera totalmente diferente cuando hace frío: es sintética, empalagosa y sofocante. El invierno pasado pensé que ya no me gustaba y estoy feliz de no haberla vendido. Este verano llegó y fue como solía ser el verano pasado. Fue nuevamente hipnotizante, especial, brillaba y cada día que la llevaba era un viaje. Notas de salida: Albaricoque, Té de Jazmín, Osmanthus, Nuez Moscada, Cardamomo Notas de corazón: Jazmín, Sambac, Mimosa, Miel, Madera de Cedro Notas de fondo: Tabaco de Pipa, Azafrán, Vainilla, Cypriol, Almizcle Gracias por leer y si quieres seguirme en IG: @ninamariah_perfumes
Elegante Refinado Clásico Sleek Sensual Vibes Vintage Esta es una de las fragancias discontinuadas de Amouage que deseaba tanto. La mezcla tiene muchas características de una perfumería francesa clásica. Esto es para todos los que quieren sentirse nostálgicos. Es perfecta con un hermoso vestido de noche, pero como no tengo muchas ocasiones así, también la disfruto en casa con un acogedor cárdigan. La fragancia en sí es extraña en mi piel: me vuelvo anosmica después de los primeros minutos, pero mi esposo dice que sigue ahí después de muchas horas. Si la rocío sobre la ropa, la noto después de no haber usado este perfume por un tiempo. Es triste ya que adoro esta fragancia. Me encuentro oliendo mi ropa muchas veces al día mientras uso otra fragancia. 😅 Beloved es una mezcla compleja de notas florales y herbales, aromáticas y especiadas con una base de escuela antigua con Civet, Castoreum, Ámbar gris y Almizcle, entre otros. Esta fragancia en realidad no es el estilo de Amouage en absoluto debido a su textura transparente, me recuerda más a las creaciones de Chanel y Guerlain. ¡Elegancia encantadora en su máxima expresión! ✨ Gracias por leer y agradecería si me sigues en IG @ninamariah_perfumes
Este ha sido el perfume más desafiante para mí de los que tengo. Lo rocié mucho afuera y esperaba que algo sucediera. Lo puse a la venta después de probarlo unas pocas veces, pero afortunadamente fijé el precio tan alto que nadie lo compró. 😂 Después de muchos meses, lo saqué de la caja y lo rocié sobre mi ropa (también lo había probado antes) y ¡me sorprendí totalmente! Comenzó a florecer y brillar de la manera en que las personas que lo aman lo describen. 💙 Panthea Iris es asombrosamente hermosa, no hay duda. Es un iris polvoriento, sutil, un poco jabonoso. Es elegante, refinada y un poco mezquina, pero al mismo tiempo se siente lujosa. No es un iris mantecoso o cremoso, es claro, aireado y seco, y hay algo melancólico en él. La fragancia no es compleja y no cambia mucho desde la apertura hasta el secado, pero en este caso no está mal en absoluto. Se desempeña de la mejor manera sobre la ropa y elegí uno de mis vestidos de noche favoritos que hice hace tal vez 20 años para celebrar el Día de la Independencia de Finlandia (los agujeros para mis brazos han sido modificados más grandes desde entonces 💪🏽 😅) y todavía lo uso cada Día de la Independencia. Panthea Iris combina perfectamente con ese largo vestido de terciopelo azul zafiro. 🇫🇮 Notas de salida: Berries Rosadas - Bergamota Italiana y Mandarina - Té Blanco Notas de corazón: Absoluto de Iris - Jazmín - Violeta Notas de fondo: Almizcle Blanco - Frijol Tonka - Sándalo - Pachulí - Mantequilla de Iris Gracias por leer y si quieres seguirme en IG: @ninamariah_perfumes
Comparando FREDERIC MALLE: Iris Poudre Pierre Bourdon (2000) y STÉPHANE HUMBERT LUCAS: Panthea Iris (2019) (Revisión hecha anteriormente) Estas dos fragancias claras, sofisticadas y jabonosas están en la misma categoría. Ambas tienen una base limpia de almizcle blanco y son muy sutiles, elegantes y refinadas. Son aireadas y secas. Son polvorientas, pero es un polvo más afilado y frío que suave y cálido en comparación con esas fragancias polvorientas de "vibra de bebé". Iris Poudre es incluso más fría y seca que Panthea Iris. Hay muchos aldehídos en IP y crea matices helados, súper frescos y brillantes. En Panthea Iris hay berries rosadas en las notas de salida que dan un toque de dulzura a la fragancia y la mantequilla de orris en la base suaviza un poco toda la mezcla. ¿Necesito ambas? Sí. Pero no sé si es necesario: pruébalas y decide. 💙 Iris Poudre: Notas de salida: Rosa - Violeta - Ylang-Ylang Notas de corazón: Iris (Aldeídos) Notas de fondo: Sándalo - Almizcle - Frijol Tonka Panthea Iris: Notas de salida: Berries Rosadas - Bergamota Italiana y Mandarina - Té Blanco Notas de corazón: Absoluto de Iris - Jazmín - Violeta Notas de fondo: Almizcle Blanco - Frijol Tonka - Sándalo - Pachulí - Mantequilla de Iris Gracias por leer y si quieres seguirme en IG: @ninamariah_perfumes
La apertura es similar a algún tipo de asunto enfermo y rosa de Givenchy, luego la pera desaparece casi de inmediato y se transforma en Eau de Magnolia. Tengo Eau de Magnolia, así que no necesito esto.
Después de la explosión inicial de locura de caramelo de durazno sintético, en 10 minutos se transforma en Mugler Angel, aunque un poco menos estridente. Huele bien, pero no lo necesitas.
Cada vez que lo uso tengo el mismo pensamiento... Cinco minutos de durazno, luego se convierte en Angel. Es literalmente solo Angel por mucho más caro.
Hiper masculino, si te suscribes al género en los perfumes, lo cual normalmente no hago. Pero esto tiene realmente vibras de papá macho a la antigua. Es una gran fragancia, pero hay algo que se me atora en la garganta y me hace sentir como si mis vías respiratorias se estuvieran apretando. No tengo alergias que yo sepa, y este es el único perfume que tiene este efecto en mí. Dicho esto, el EDP es una interpretación mucho más moderna, accesible (y unisex) del mismo tema, al igual que Intense, mientras que Extreme cae más en la categoría macho. De la línea, este es mi menos favorito (y el nuevo flanker en botella plateada es superfluo en mi opinión). No entiendo a la gente que llama a esto dulce, para mí es ultra-seco. Para un EDT, es FUERTE.
Imagine reve de cashmere pero no tan suave y con la aspereza del ylang ylang añadido. Haga de esto lo que quiera 🤷🏿♂️. BTW tengo una botella llena disponible para el intercambio o la venta aquí en el Reino Unido
Esto me recuerda mucho a las fragancias de Pierre Guillaume. Tiene una sensación gourmand pegajosa, aunque también es distintivamente no gourmand, es decir, no huele a nada que realmente querrías comer. No me malinterpretes, este es un perfume de alta calidad, y no puedo dejar de olerme, pero tiene CASI una especie de vibra de "jugo de basura". Como cuando comiste un mango, y la cáscara de mango ha estado en la basura toda la noche con un poco de té, café, etc. Muy intrigante, pero no iré más allá del decant de 5 ml que ya compré. En cualquier caso, creo que ya está hecho y terminado. Actualización: después de un par de usos más, estoy encontrando esto realmente bastante nauseabundo. No creo que Xerjoff haya continuado haciéndolo y puedo ver por qué.
Esta es una fragancia hermosa, pero el nombre me desconcierta. Es más un asunto de pera dulce y vainilla (no gourmand) que de angélica, que ocupa un segundo o tercer plano para mi nariz. En cuanto a Noir, no, aquí no hay nada oscuro o negro en absoluto.
Solo tengo una muestra de esto y no lo compraré, así que basándome en un par de usos. Hay una lavanda muy fuerte de inmediato en la apertura. Es hermosa, pero no soy tan fanático de la lavanda. La piña tropical es muy realista y se nota de inmediato después de la apertura, pero también dura. Es realmente jugosa. No podría decir que hay vainilla en las notas de fondo, no es ese tipo de "vainilla dulce". Suaviza la fragancia. Huelo un ligero pachulí terroso con labdanum que hace que la mezcla sea más profunda. Técnicamente está muy bien hecha y mezclada, no es demasiado dulce ni empalagosa, pero es una fragancia muy rica y totalmente unisex. Si amas la piña, esto es un imprescindible, pero realmente tienes que ser fanático de la lavanda herbal también. Esa nota es difícil para mí, así que me obligó a hacer una reseña corta en lugar de un análisis más largo. Las notas están equivocadas aquí, no hay anís, geranio, caramelo ni azúcar. La única nota dulce aquí proviene de la piña, en mi opinión. Gracias por leer y si quieres seguirme en IG: @ninamariah_perfumes
Comparando con Straight to Heaven de Kilian. Dado que esta es una fragancia bastante masculina, no tengo muchas fragancias con las que comparar, y por eso Straight to Heaven viene a mi mente, a pesar de que tienen muchas diferencias a pesar de muchos acordes comunes. Ambas son amaderadas, especiadas, ahumadas con un toque de ron. Si tengo que elegir, mi elección es definitivamente Kilian Straight To Heaven. Puede que prefieras esta: es más potente, más de cuero sin ninguna dulzura. El azafrán, que no está en STH en absoluto, aporta una sensación especiada y terrosa, especialmente en la apertura. Hay un cierto tipo de sensación terrosa en Straight to Heaven, pero es solo de pachulí. Me encanta mucho el ron como nota, pero en esta fragancia es solo un rápido toque en la apertura y en Straight to Heaven se queda hasta el dry down. La vainilla en STH endulza la fragancia en el dry down, mientras que Monsieur. se mantiene muy seco sin dulzura. Diría que esta es más masculina y STH es más unisex. Definitivamente no son lo mismo, pero recomiendo probar ambas si estás considerando comprar otra. De la lista de "Huele similar" tengo Pardon, pero no tiene nada que ver con Monsieur en mi opinión. Gracias por leer y agradecería si me sigues en IG @ninamariah_perfumes. Esta reseña se basa en una muestra y tres usos completos. La calidad de la fragancia es excelente, al igual que la longevidad y el sillage.
Solo tengo una muestra de esto y no lo compraré, así que basándome en un par de usos. Inmediatamente después de rociarlo, comencé a pensar en qué es este aroma tan familiar. Tres diferentes vinieron a mi mente: Grand Soir, Shalimar e Isra&Miraj. No es tan ámbar y potente como GS (y en GS no hay cuero), no es tan sofisticado como S y no es tan curoso como I&M. Hay matices de estos tres aromas (el más diferente es GS) y creo que vale la pena probarlos todos si te gusta el perfil olfativo. Realmente es una vainilla de cuero muy agradable, las especias son muy ligeras, definitivamente no es tan compleja como S o I&M. No encuentro nada dramático aquí ni misterioso o animal como se describe. ¡Recomiendo probarlos todos y elegir después!
Gladiator es una fragancia muy potente, fresca y masculina, con intensas notas frutales y aromáticas. Nada más pulverizarla, nos invade una intensa nota de menta, bastante áspera y abrasiva, antes de que emerja un abanico de jugosas notas frutales, entre las que destacan la piña, la manzana, el pomelo y el limón. Hay un suave toque de flores blancas en el corazón que intenta equilibrar el resto de las notas, pero todo parece estar dominado por la menta. El fondo es amaderado y masculino, con toques de vetiver terroso y pachulí, junto con una naranja amarga. Pero, de nuevo, la menta se impone. Aunque no aparece en la lista, percibo una fuerte nota de ambroxan. Esta fragancia me recuerda mucho a Sauvage y huele como una versión de nicho. Hay mucho que hacer y huele un poco desordenado, pero si soy sincera nunca he sido fan de las notas de menta así que esto no puede ser un amor para mí. Es una mezcla sintética de notas mezcladas sin cuidado.
Encelade es sin duda el mejor lanzamiento de Marc Antoine Barrois en mi opinión, y una de las fragancias más adictivas que he olido nunca. En pocas palabras, se trata de una fragancia a base de ruibarbo y vetiver: la naturaleza dulce, picante, ácida y jugosa del ruibarbo se combina a la perfección con el vetiver verde y terroso para crear algo verdaderamente único. Hay un toque de maderas dulces y haba tonka en la base que intensifica la masculinidad. También me parece notar, muy sutilmente, la icónica base metálica de hoja de violeta utilizada en Ganymede y B683. Esto lo consolida como una creación de MAB y lo vincula maravillosamente con el resto de la línea. El ruibarbo es una nota tan infrautilizada en perfumería que aquí se ha ejecutado a la perfección. La proyección y la longevidad son increíbles, como es habitual en esta casa, con un perfil olfativo único que te hará oler constantemente. Creo sinceramente que es una obra maestra.
Ganímedes es la luna helada de Júpiter, y su impresionante tamaño y poder se reflejan a la perfección en una fragancia como ésta. Tiene acordes minerales fuertes y futuristas que huelen como algo de otro mundo. El perfil olfativo metálico se compone de una combinación de azafrán dulce y hojas de violeta de una calidad increíble. En la base hay un ante suave y madera de akigala sintética que oscurece y refuerza la profundidad de este aroma. Observará que este acorde metálico de hoja de violeta, azafrán y ante se utiliza en todas las creaciones de Marc Antoine Barrois para servir de base de familiaridad en toda la marca. Esta fragancia no contiene ningún ingrediente natural, sino que es intensamente sintética, metálica y, al mismo tiempo, dulce y fresca. Sin embargo, que sea sintético no es malo, ya que me encanta esta fragancia y creo que ha introducido un perfil olfativo único en el mercado: no hay nada que huela como Ganymede.
Dior Homme es una obra maestra atemporal de una época pasada, que amplió los límites de lo que debe oler un hombre y popularizó el uso del iris en el mercado de los diseñadores masculinos. Se abre con una refrescante explosión de jugosa bergamota, junto a notas ligeramente verdes y aromáticas de lavanda y salvia; un guiño a las notas masculinas más tradicionales. Poco después aparecen las estrellas del espectáculo: un iris suave, empolvado y mantecoso, combinado con un cacao suave y delicioso para crear la estela olfativa más deliciosa. En la base hay toques sutiles de cuero, vetiver terroso y pachulí, pero todo gira en torno al iris y el cacao. No he probado el nuevo Dior Homme Original, por lo que no puedo comparar, pero lo único que sé es que la suspensión de este perfume fue una tragedia por parte de Dior. Dior Homme Intense se acerca bastante a este perfil olfativo, pero me parece que le falta el adictivo cacao, que combina perfectamente con el iris. Es el rey de las fragancias de diseñador y un verdadero clásico.
No está mal. Estoy percibiendo aldehídos no listados en la apertura que le dan una calidad de Iris Poudre, aunque es mucho menos impactante (y mucho más fácil de llevar) que Iris Poudre. Carece del lado juguetón de muchos de sus PG, pero creo que eso es una fortaleza.
