Chypré Extraordinaire es un perfume revolucionario. Debido a los constantes cambios en la normativa IFRA y a las limitaciones impuestas al musgo de roble, Roja se propuso crear el primer chypré del mundo sin utilizar su nota icónica y definitiva. Ha declarado en otras ocasiones que ésta ha sido la fragancia más difícil que ha tenido que crear y que en muchos momentos estuvo a punto de rendirse, pero finalmente lo consiguió. Chypré Extraordinaire se abre inicialmente con una refrescante bergamota y aldehídos antes de desarrollar una adictiva combinación dulce y afrutada de melocotón y ciruela, que perdura durante toda la fragancia. A partir de aquí surge un corazón suave y delicado de flores empolvadas: ylang, nardo, lirio y rosa. A medida que se asienta en la piel, el revolucionario acorde de musgo de Roja se presenta - es increíble pensar que esto no contiene musgo de roble cuando tu nariz está segura de que sí. Hay un toque suave y ligeramente animal de civet y cassis, pero es muy sutil, junto con las otras dos notas clásicas de chypré: pachulí y ládano. Roja Dove ha creado un espectáculo con este lanzamiento y realmente hace honor a su nombre de extraordinario. Revolucionó la forma de hacer chyprés y allanó el camino preparando la probable desaparición del uso del musgo de roble en perfumería. Es una fragancia tan adictiva que huele de maravilla en el cálido aire de la primavera y el verano.
Sergei Diaghilev fundó el Ballet Ruso y a menudo introducía fragancias en sus espectáculos: rociaba las cortinas del teatro con una lujosa fragancia para que el público se sintiera esplendoroso mientras se levantaban. Fue un pionero de las artes y se merecía una fragancia tan clásica y revolucionaria como él. Esto es lo que Roja Dove se propuso crear, una versión tremendamente regia de algo clásico, rezumante de clase y poder. Diaghilev se abre inicialmente con un fugaz conjunto de cítricos, entre los que destaca la naranja amarga, junto con una nota intensamente picante y afilada de comino. A partir de aquí, la nota dominante de la civeta toma el control: es ácida y animal, desafiante y sucia, y sin embargo funciona de maravilla. El cálido picante se intensifica a medida que el clavo y la nuez moscada se unen al comino, junto con el pachulí terroso y un cuero robusto. Al cabo de un rato, el suave toque de flores empolvadas y el sutil melocotón equilibran el resto de las notas de forma maravillosa, dejando paso a la estrella del espectáculo: el musgo de roble. El musgo de roble es cremoso, terroso, mantecoso y absolutamente delicioso. Se mezcla maravillosamente con el resto de las notas y se convierte en una base chipre realmente clásica. No estoy de acuerdo con las comparaciones con Mitsouko: ambos son chypres clásicos, pero ahí se acaban las similitudes. Diaghilev toma el perfil clásico de la fragancia y lo eleva con la adición de cuero animal y algalia. Esta fragancia es opulenta y suntuosa, huele increíblemente cara y a la vieja escuela, y definitivamente no será del gusto de todo el mundo. Es una de las fragancias más desafiantes de Roja y, aunque su uso y versatilidad son limitados, es realmente una obra de arte y una obra maestra moderna.
Les Clochettes du Bonheur es la flor y nata de los perfumes de lirio de los valles. Se abre de inmediato con una sobredosis de lirio de los valles de belleza natural, en todo su esplendor verde y jabonoso. El ylang y el jazmín intensifican la dulzura floral, mientras que una nota empolvada de lila queda en segundo plano. La bergamota aporta cierta frescura, que descansa sobre una suave base de sándalo cremoso. Pero hay que señalar que todas estas notas secundarias sólo están en segundo plano, ya que el lirio de los valles es la estrella del espectáculo; algunos dirían que es la única nota perceptible. Esta es sin duda la fragancia de lirio de los valles de mayor calidad que he olido nunca y me cautivó cuando la probé por primera vez en la piel. A pesar de parecer un perfume relativamente sencillo, demuestra cuánta profundidad y carácter puede tener una nota tan olvidada. No será para todo el mundo y no creo que sea una fragancia que compraría, pero la aprecio por lo que es y creo que demuestra una perfumería increíble.
Pierre de Velay Amour es un chipre brillante, dulce y empolvado, mezclado a la perfección. Se abre con una combinación espesa y cremosa de ylang y violeta que casi parece un caramelo, con rosa, heliotropo y flores blancas de fondo. También se percibe una efervescencia muy tenue de bergamota y lima. Al asentarse en la piel, la nota icónica del musgo de roble cremoso se presenta al modo típico de los chipres, junto con el jengibre picante y el azafrán dulce. Éstas son las notas principales que componen el perfil olfativo, pero como en todas las creaciones de Roja, hay muchas cosas en segundo plano. Amour toma el clásico chipre francés y lo endulza significativamente, recordando ligeramente a las violetas de Parma. Es suave, cremoso, empolvado y delicioso, creando un sillage adictivo y seductor. Me recuerda a RDHP15, que sigue el mismo acorde chipre dominado por la violeta, pero aquí no hay melocotón y en su lugar es mucho más dulce con vainilla. En conjunto, una creación fantástica.
Aunque considero que PG es una casa interesante con una amplia gama de fragancias audaces y esotéricas, también encuentro que 9 de cada 10 veces hay un inconveniente con la fragancia. Generalmente hay algún tipo de nota sintética que me desagrada y/o un rendimiento muy pobre (por ejemplo, Arabian Horse es maravilloso, pero no puedo justificar 260 euros por algo que se convierte en una fragancia de piel después de 10 minutos). París Fidji hace lo que Pierre Guillaume hace mejor que el resto, al menos para mí. Tiene el clásico gourmand pero no un gourmand, un estilo de sobredosis de una o dos notas de la casa, y resulta en un resplandor adictivo, suntuoso y cremoso de sándalo. Otros aquí lo han llamado tropical o veraniego, yo diría que trasciende la temporada o la temperatura. Hay un aspecto de la apertura de explosión de naranja que recuerda a Bigarade Concentré de Frédéric Malle, pero este tiene más cuerpo y más profundidad. Es todo lo que quería que fuera BC.
Quizás sea mi nariz, creo que lo es, pero cuando un perfume contiene ambroxide, generalmente no puedo superarlo, con una o dos excepciones. Lamentablemente, esto cae en la categoría más amplia de pesadillas agresivas de ambroxide. Puedo ver por qué podría atraer, y ciertamente es menos obnoxioso que Sauvage, pero tiene el dolor de cabeza químico que he llegado a detestar tanto en fragancias de diseñador como en fragancias de nicho.
Similar a Chanel No 5 EDT, pero más barato y más fácil de llevar. No 5 tiene un borde agudo y ácido que pertenece a una época en la que era aceptable que una fragancia femenina asfixiara a todos y les hiciera llorar. Este es un enfoque más suave y moderno de la misma idea, aunque con casi un estallido tan heroico y desafiante de aldehídos en la apertura. La diferencia es la abundancia de florales y cítricos que acompañan el lado químico abrasivo. Todo es discernible aquí, y a diferencia de No 5, no me estremezco ante la rasposidad excesiva. No hace falta decir que prefiero esto, y también lo hace mi billetera. Actualización: Ahora que mi botella ha tenido unos días para macerar, el perfume ha florecido. En lugar de BAM ALDEHÍDOS EN TU CARA, es una mezcla menos histriónica y más suave de chispa, cítricos y florales, con una base muy delicada de pachulí que lo sostiene. Para tu información, tengo la nueva formulación y es genial. No estoy familiarizado con la antigua, y no veo el sentido de quejarme sobre las diferencias y/o el hecho de que se ha perdido... este fenómeno es parte integral de la perfumería, así que acéptalo.
Las versiones antiguas de Kemi y ‘ilm en capas y comparando las notas entre las antiguas y las nuevas (reseñas en profundidad más adelante): 🔥 El carácter excepcional, audaz y vanguardista de ‘Ilm equilibra el dulce y un poco pegajoso Caramelo de Kemi. ¡Esta combinación es atrevida! Se trata de oud con un Caramelo sintético increíblemente dulce, pero funciona. 🔥 Notas de ‘ILM mencionadas anteriormente (y ahora desde la página web de Xerjoff) NOTAS ALTAS: Oud Assam indio envejecido (Bálsamo Gurjum de Tailandia, Sándalo australiano, Oud Buaya de Laos) NOTAS MEDIAS: Oud de Bangladés (Ciprés del Atlas, Ámbar gris, Musgo de roble, Oud Buaya de Laos) NOTAS BASE: Oud de Laos (Ámbar, Oud Buaya de Laos) Este perfume es realmente Oud, Oud y Oud, y es difícil de creer que la fragancia sea totalmente la misma. Tengo mucha curiosidad por obtener las muestras de los nuevos y compararlas. (Edición: He visto a personas comparándolos y parece que ya no son los mismos) 🔥 Y KEMI NOTAS ALTAS: Ciprés del Atlas, madera de agar de Laos (Oud) NOTAS MEDIAS: Bálsamo Gurjum, Caramelo, Castoreo, Civeta NOTAS BASE: Sándalo australiano, Vainilla de Madagascar, notas amaderadas Las notas mencionadas difieren ahora sorprendentemente: Ya no se menciona Caramelo en absoluto, lo cual es muy extraño, y hay Ciprés del Atlas en las notas medias también.
Kemi’s Kemi y ‘ilm en capas (reseñas en profundidad más adelante): 🔥 El carácter excepcional, audaz y vanguardista de ‘Ilm equilibra el dulce y un poco pegajoso Caramelo de Kemi. ¡Esta combinación es atrevida! Se trata de oud con un Caramelo sintético empalagoso, pero funciona. 🔥 Notas de ‘ILM mencionadas anteriormente (y ahora de la página web de Xerjoff) TOP: Oud Assam indio envejecido (Bálsamo Gurjum de Tailandia, sándalo australiano, Oud Buaya de Laos) MEDIO: Oud de Bangladesh (Ciprés del Atlas, ámbar gris, musgo de roble, Oud Buaya de Laos) BASE: Oud de Laos (ámbar, Oud Buaya de Laos) Este perfume es realmente Oud, Oud y Oud, y es difícil de creer que el aroma sea totalmente el mismo. Tengo mucha curiosidad por obtener las muestras de los nuevos y compararlos. 🔥 Y KEMI TOP: Ciprés del Atlas, madera de agar de Laos (Oud) MEDIO: Bálsamo Gurjum, Caramelo, Castoreo, Civeta BASE: Sándalo australiano, vainilla de Madagascar, notas amaderadas Las notas mencionadas difieren ahora sorprendentemente: ya no se menciona el Caramelo en absoluto, lo cual es muy extraño, y hay Ciprés del Atlas en las notas medias también.
MAGIA DE MEZCLA KEMI Propietario Sergio Momo Nariz: Chris Maurice Descontinuado Relanzado bajo la Colección K de Xerjoff, difieren (al menos estos) de los originales. Parece que hay incluso menos Oud real, si es que hay alguno, y por ejemplo, una de las notas principales - Caramelo - ni siquiera se menciona en las notas de Kemi en la colección K. Algunos perfumes que amo en verano. Sé que la mayoría de las personas no usan estos tipos de perfumes pesados en el calor, pero en mi piel son los mejores en clima cálido. 🔥 KEMI (lanzado originalmente en 2014) Top: Ciprés, madera de agar de Laos (Oud) Medio: Bálsamo Gurjum, Caramelo, Castoreo, Civeta Base: Sándalo, Vainilla, notas amaderadas Tengo una obsesión con las notas de caramelo en verano y en esta mezcla, simplemente no puedo resistirme. Es tan increíble ahora cuando se derrite en mi piel. Esto huele exactamente como puedes imaginar por las notas: amaderado, oudoso, sensual, animal, suave, dulce y adictivo. Está bien mezclado y es agradable. 🔥 ‘ilm (2014) Palabra árabe para “conocimiento” Muy desafiante y con un toque de establo, Oud Assam indio Oud de Bangladesh Oud de Laos “Es una combinación insondable de diferentes tipos de madera de oud con su olor pesado, marrón, terroso y somnoliento, evocando una sensación de antigüedad y sabiduría. ‘ilm se abre con la dimensión afrutada impartida por la sonoridad de la madera de oud. La dimensión afrutada también otorga características similares al tabaco al oud sólido y místico, haciéndolo encantadoramente misterioso. Oscuro, pero brillante y prometedor, pesado, pero lleno de pasión, como el conocimiento que es inalcanzable, que una vez poseído otorga a su portador todos los secretos del universo.“ ❗️Y no, no creo ni pienso que esto sea Oud real. Hay un pequeño indicio de esos y el resto es algo más, pero lo disfruto de todos modos. Los Oud reales y las mezclas sintéticas son categorías totalmente diferentes, sin duda. Mis pensamientos sobre los “Ouds” están bien expresados en el sitio web de Ensar Oud: “La industria de la perfumería ha inundado el mercado con químicos de aroma de oud sintético, diluyendo y convolucionando el legado del oud con sus superficiales y lineales ouds de plantación. Para ser directo, la mayoría de las marcas que comienzan a usar el término simplemente están ordeñando la vaca de dinero que es la creciente tendencia y vasto mercado de naciones árabes y de Oriente Medio, dada su afinidad hacia todo lo relacionado con el oud, y nada que ver con la apreciación de lo aromático fino. El uso del oud como término nunca ha sido tan generalizado, ni la calidad ha sido tan baja. Para fines comerciales, el oud es cualquier proporción del aceite de ‘agarwood’ de la más baja calidad en combinación con cualquier otro aceite, ya sea de origen natural o sintético.” Gracias por leer y si quieres seguirme en IG: @ninamariah_perfumes
KEMI BLENDING MAGIC Propietario Sergio Momo Nariz: Chris Maurice Descontinuado Relanzado bajo la Colección K de Xerjoff, estos (al menos estos) difieren de los originales. Parece que hay incluso menos Oud real, si es que hay alguno, y por ejemplo, una de las notas principales - Caramelo - ni siquiera se menciona en las notas de Kemi en la colección K. Algunos perfumes que amo en verano. Sé que la mayoría de la gente no usa este tipo de fragancias pesadas en el calor, pero en mi piel son las mejores en clima cálido. 🔥 KEMI (lanzado originalmente en 2014) Notas de salida: Cedro, madera de agar de Laos (Oud) Notas de corazón: Balsamo Gurjum, Caramelo, Castoreo, Civeta Notas de fondo: Sándalo, Vainilla, notas amaderadas Tengo una obsesión con las notas de caramelo en verano y en esta mezcla, simplemente no puedo resistirme. Es tan asombroso ahora cuando se derrite en mi piel. Esto huele exactamente como puedes imaginar por las notas: amaderado, oud, sensual, animal, suave, dulce y adictivo. Está bien mezclado y es agradable. 🔥 ‘ilm (2014) Palabra árabe para “conocimiento” Muy desafiante y con un toque de granja el oud Assam indio Oud de Bangladesh Oud de Laos “Es una combinación insondable de diferentes tipos de madera de oud con su olor pesado, marrón, terroso y somnoliento, evocando un sentido de antigüedad y sabiduría. ‘ilm se abre con la dimensión afrutada impartida por la sonoridad de la madera de oud. La dimensión afrutada también imparte características similares al tabaco al oud sólido y místico, haciéndolo encantadoramente misterioso. Oscuro, pero brillante y prometedor, pesado, pero lleno de pasión, como el conocimiento que es inalcanzable, que una vez poseído otorga a su portador todos los secretos del universo.“ ❗️Y no, no creo ni pienso que esto sea Oud real. Hay un pequeño indicio de esos y el resto es algo más, pero lo disfruto de todos modos. Los Oud reales y las mezclas sintéticas son categorías totalmente diferentes, sin duda. Mis pensamientos sobre los “Ouds” están bien expresados en el sitio web de Ensar Oud: “La industria de la perfumería ha inundado el mercado con productos químicos de aroma de oud sintético, diluyendo y convolucionando el legado del oud con sus superficiales y lineales ouds de plantación. Para ser directo, la mayoría de las marcas que comienzan a usar el término simplemente están ordeñando la vaca de dinero que es la creciente tendencia y el vasto mercado de las naciones árabes y de Oriente Medio, dada su afinidad hacia todo lo relacionado con el oud, y nada que ver con la apreciación de lo aromático fino. El uso del oud como término nunca ha sido tan generalizado, ni la calidad ha sido tan baja. Para fines comerciales, el oud es cualquier proporción del aceite de ‘agarwood’ de la más baja calidad en combinación con cualquier otro aceite, ya sea de origen natural o sintético.” Gracias por leer y si quieres seguirme en IG: @ninamariah_perfumes
¡Amo las rosas! Me encantan brillantes y me encantan oscuras, etéreas y pesadas, rojas y verdes, dulces y ácidas, polvorientas y cristalinas, frescas y secas. ¡Las amo todas! Zemfira es una hermosa rosa Oud, de alguna manera ligera y brillante (pero con buen rendimiento) que puedes usar fácilmente durante todo el año. Las rosas frescas con olor natural son estrellas con un suave oud de fondo. A diferencia de las primeras colecciones, esta cuarta colección es floriental y no tiene ingredientes animales, excepto ámbar gris. Otros perfumes en esta colección son Sir Winston y Symphonie de Néroli. Este es un perfume de rosa bien elaborado con matices cítricos y de miel en la base. No es dulce de ninguna manera ni de ninguna forma "marmelada" como a algunas personas les gusta decir, que creo que es una expresión para referirse a una rosa muy dulce y suave, principalmente con vainilla. No puedo describir lo suficientemente bien esa sensación embriagadora que obtengo desde la apertura evocadora hasta el secado, pero es única. Creo que tiene un matiz algo ácido, que es una de las características del Oud vietnamita. Tengo muchos perfumes de rosa y he probado muchos de ellos, este es único en su clase. Si te gustan los perfumes de rosa poderosos y extremadamente persistentes con un sillage muy ligero, de miel-oriental, creo que te encantará este. Este es un nivel de entrada muy fácil a los Ouds, pero es notable. 🌹Notas de salida: Bergamota y pimienta rosa 🌹Notas de corazón: Rosa de Mai, rosa híbrida de té y cedro del Atlas 🌹Notas de fondo: Sándalo de Bengala y Oud vietnamita. Gracias por leer y agradecería que me siguieras en IG @ninamariah_perfumes
Pierre de Velay nº 47 es puro prestigio y poder animal en una botella. Inicialmente se abre con un castóreo ligeramente fecal y amargo con una hoja de violeta maravillosamente suave para contrastarlo. La nota de almizcle me recuerda mucho a Musk Aoud: es la misma ambreta dulce y floral, aunque aquí es mucho más animal debido al castóreo. Pronto aparece un potente bálsamo de tolú, ligeramente sucio de la forma más brillante, junto con una nota aguda de civeta. Sin embargo, esta fragancia no es sólo animal, ya que está perfectamente equilibrada con abedul dulce, azafrán y vainilla en la base, junto con el trío icónico de Chypré: musgo de roble, pachulí y ládano. Puede que no te des cuenta al olerlo, pero esta fragancia está estructurada como lo estaría un Chypré muy clásico, sólo que elevado por los añadidos de Roja de notas animales, bálsamo y hoja de violeta. Este es uno de los lanzamientos más difíciles de la línea Pierre de Velay, pero es una obra maestra absoluta si le gustan las fragancias animales de alta calidad.
Pierre de Velay No. 6 es una creación única y madura que combina características de fougère con acordes balsámicos de ámbar. Se abre con cítricos afilados de limón y bergamota, acompañados de aromas herbales de laurel y salvia antes de que una nota verde picante de davana tome el mando. Las suaves notas florales de rosa, jazmín e ylang aportan la chispa característica de Roja a medida que la fragancia se asienta. Aparece una nota realista de enebro, que recuerda mucho a los abetos, y que combina maravillosamente con notas balsámicas ambarinas de benjuí, olíbano, elemí y styrax. Hay un toque cálido y especiado de clavo y nuez moscada junto a un cuero de castóreo animal, suavizado perfectamente por un lirio terroso. Se trata de una fragancia compleja y única, una creación que probablemente no se vendería demasiado bien fuera de una gama exclusiva como Pierre de Velay. Sin embargo, si le gustan las notas aromáticas y balsámicas, es fantástica, sin duda destaca y demuestra el talento de Roja Dove.
Pierre de Velay nº 4 es un ámbar alcohólico y aromático con mucha profundidad y carácter. Desde la primera pulverización, se percibe un intenso acorde de ron, suave y amargo al mismo tiempo. Le acompañan aromas ultrarrealistas de laurel y salvia que aportan un contraste herbáceo al ron. Al asentarse en la piel, el cálido cardamomo y el cremoso sándalo emergen a medida que el ron se potencia. Una suave rosa está presente en el corazón, muy sutil pero que añade esa suave suavidad para redondearlo todo. El ron, la hoja de laurel, el cardamomo y la salvia son las notas más destacadas de la fragancia, que descansan sobre la base de un acorde ambarino clásico, compuesto por benjuí, vainilla y ládano. Combinar un acorde alcohólico con notas herbáceas es una elección creativa valiente y poco convencional, sin embargo Roja lo ha ejecutado perfectamente aquí. Es un perfil olfativo único y adictivo, con uno de los mejores acordes de ron que he olido. Ni que decir tiene que la calidad de los ingredientes es impecable, como era de esperar. Una verdadera obra maestra.
Levant es una atractiva y delicada fragancia cítrico-floral, a la vez femenina y discreta. Se abre con una rosa dulce y aérea, junto a la bergamota y la mandarina, que le aportan esa jugosa nitidez, antes de desarrollar un corazón de embriagadoras flores: lirio de los valles, peonía y azahar. Esta es la estructura principal de la fragancia, que es fresca y revitalizante, pero suave al mismo tiempo. Todo ello descansa sobre una base suave de almizcle sutil y cedro etéreo, que no es muy prominente. No es una fragancia muy fuerte, se siente muy cerca de la piel y sólo la olerán quienes estén en contacto con ella. Se inclina más hacia lo femenino, ya que todas las flores son muy delicadas y casi jabonosas. Esta fragancia es bonita y agradable de oler, pero la encuentro fácilmente olvidable y genérica.
¡Absolutamente asqueroso!
Realmente no sé si hay algún perfume de Parfums Dusita que no me guste. No los he probado todos, pero casi, y por ahora tengo 8 hermosas creaciones de Pissara. Muchos de los Dusita se abren de una manera un poco punzante que no dura mucho antes de transformarse en algo asombroso. Eso debes saberlo si solo estás probando rápidamente, y también es bueno tener en cuenta que estos perfumes necesitan una piel cálida para rendir perfectamente, así que no juzgues basándote en una tira de prueba. Issara se abre con un aroma difuso y suave, dulce, aromático y un poco verdoso. Es muy agradable, esponjoso y sorprendentemente sutil considerando que es una concentración de parfum. Esto es tan calmante y indulgente que me gusta usarlo si me siento estresada o he tenido un día incómodo. A veces desearía que fuera más fuerte, pero si ese fuera el caso, creo que el deseado "sentimiento zen" suave se arruinaría. Es realmente difícil pensar que este aroma molestaría a alguien cerca de ti: definitivamente es seguro para la oficina, pero no energizante, más bien es algo que podrías usar si tienes un discurso para una gran audiencia. Issara es del mismo tipo unisex que todos los demás Dusita: en mi piel se presenta más brillante y dulce, y en la piel de mi esposo es más oscuro y amaderado. En el secado final, es realmente suave, almizclado, no musgoso, terroso y seco como suele ser el musgo de roble. Realmente no sé de dónde han salido esas notas en Fragrantica, pero las notas correctas son: - Agujas de pino, notas herbales - Absoluto de frijol tonka, salvia clara, vetiver bourbon, hoja de pino silvestre - Almizcle, ámbar gris rico, un musgo de roble amaderado. Es realmente triste que no se pueda confiar en las notas aquí. Gracias por leer y si quieres seguirme en IG: @ninamariah_perfumes
Evernia toma la idea de una fragancia chipre clásica y la transforma en algo maravillosamente afrutado y especiado. Se abre con una fabulosa nota de bergamota combinada con un abanico de tentadoras especias cálidas como el cassis, el cardamomo, la pimienta rosa y el cilantro. En el corazón, nos recibe un abanico de flores densas y embriagadoras como el lirio de los valles, la fresia, la violeta y la rosa. Una hermosa combinación que combina a la perfección con las notas especiadas de la salida. El fondo se compone de musgo de roble almizclado y cachemira, con una fuerte dosis de Iso E Super que confiere al aroma su cualidad adictiva. Es una fragancia fantástica de Ormonde Jayne que realmente me ha sorprendido. Hay mucho que hacer aquí y te lleva en un viaje maravilloso de principio a fin. Una fragancia realmente infravalorada.
Qi es una agradable fragancia floral fresca con una adictiva nota de té. Se abre inicialmente con flor de limón que da la impresión de cítricos agudos, pero tiene ese suave toque floral blanco. Se combina con el suave neroli y la fresia, que aportan un aire limpio. La nota de té es prominente desde la apertura y es la nota dominante en todo el aroma. Es una nota de té dulce y adictiva que combina muy bien con el osmanthus, la hediona y la rosa. En la base, el té se vuelve ligeramente terroso al presentarse el mate, que descansa suavemente sobre un lecho de almizcle y benjuí. Esta es una de las mejores fragancias veraniegas de Ormonde Jayne, ya que me parece que tiene un poco más de carácter que las otras que he probado, aunque todavía no me ha sorprendido.
Aroma de mango con una base que recuerda al BR540
Champaca es una fragancia muy ligera y delicada, inofensiva y limpia. Inicialmente se abre con una combinación contrastada de neroli suave y pimienta rosa picante, antes de que se haga presente la champaca propiamente dicha, que es dulce y un poco afrutada. A partir de aquí, la fresia añade un toque floral blanco empolvado en combinación con el neroli, mientras que el té verde emerge muy suavemente. Sin embargo, no estoy seguro de cómo se pueden votar realmente las notas de bambú y arroz, ¿quién sabe siquiera a qué huelen? En general, esta fragancia es muy agradable al olfato: suave, limpia e inofensiva, sin dejar de ser bastante interesante. Sin embargo, para mí es demasiado débil, desaparece rápidamente y no es muy memorable.
Osmanthus de Ormonde Jayne es una fragancia tropical afrutada y floral ideal para el verano. Utiliza la nota única del pomelo al frente de la fragancia, que recuerda al pomelo con un toque de mango, junto con la estrella del espectáculo que es el osmanthus, con su acorde de albaricoque lechoso. A partir de aquí, el corazón se compone de flores blancas, como el nenúfar y el jazmín, delicadas y elegantes. El pimiento aporta un ligero toque picante y se asienta en un fondo almizclado de cedro y ládano. Es una fragancia floral afrutada muy agradable y funciona muy bien cuando hace calor, pero es muy suave y le falta algo de profundidad y carácter. En general, es una fragancia muy agradable, pero no vale lo que cuesta.
Jasmin Kusamono es el epítome de un aroma fresco y limpio a jazmín. Inicialmente se abre muy fresco y afrutado gracias a la pera Nashi, con un fuerte toque de pimienta rosa. Sin embargo, a los pocos segundos aparece una nota de jazmín potente y dominante, espesa y jabonosa. El corazón está compuesto por un trío de flores blancas clásicas: lirio de los valles, azahar y, sobre todo, jazmín, que ocupa el primer plano. Todo ello descansa sobre una base cremosa y almizclada de sándalo que le confiere un cierto poder duradero. No es necesariamente una fragancia compleja, pero es una opción fantástica para los amantes del jazmín y tiene una longevidad sorprendentemente buena para una fragancia tan fresca como ésta. El jazmín ha sido el olor favorito de mi madre durante toda su vida, así que esta fragancia será un regalo para ella, para que pueda olerlo allá donde vaya.
Júpiter es una fragancia muy interesante que parece cambiar a lo largo de su vida. Al principio se abre verde y terroso gracias a la davana, el pachulí y el vetiver, antes de que un poderoso oud y un oscuro incienso tomen el mando respaldados por un curtido ládano. También se percibe el dulzor del azafrán. A partir de aquí, cabría esperar que la fragancia se mantuviera bastante lineal, pero el aroma cambia en función de la proximidad. Al oler mi brazo en la fase de secado, sigo siendo recibido por una combinación ligeramente abrasiva de oud e incienso con pachulí terroso. Sin embargo, cuando se trata del sillage a mi alrededor capto mucho más del dulce y almizclado ambrette y del salado ámbar gris. Al principio iba a venderlo, pero el aroma almizclado me llamó la atención y se ha ganado un lugar en mi colección. A veces lo huelo en el aire y me recuerda ligeramente a una versión más asequible y de menor calidad del Musk Aoud de Roja, pero con un uso mucho más prominente del oud.
