Chypré Extraordinaire ist ein revolutionäres Parfüm. Aufgrund der sich ständig ändernden IFRA-Bestimmungen und Beschränkungen für Eichenmoos machte sich Roja daran, das weltweit erste Chypré ohne die Verwendung dieser ikonischen und maßgeblichen Note zu kreieren. Er hat bereits erklärt, dass dies der schwierigste Duft war, den er je kreieren musste, und dass er oft kurz davor war, aufzugeben. Chypré Extraordinaire eröffnet zunächst mit erfrischender Bergamotte und Aldehyden, bevor sich eine süchtig machende, süße und fruchtige Kombination aus Pfirsich und Pflaume entwickelt, die sich durch den gesamten Duft zieht. Daraus entwickelt sich ein weiches und zartes Herz aus pudrigen Blumen, nämlich Ylang, Tuberose, Iris und Rose. Wenn er sich auf der Haut niederlässt, präsentiert sich der revolutionäre Moos-Akkord von Roja - es ist unglaublich zu glauben, dass dieser Duft kein Eichenmoos enthält, wenn die Nase sicher ist, dass er es enthält. Es gibt einen sanften und leicht animalischen Hauch von Zibet und Cassis, der aber sehr subtil ist, neben den beiden anderen klassischen Chypré-Noten - Patchouli und Labdanum. Roja Dove hat mit dieser Veröffentlichung ein Spektakel geschaffen, das seinem Namen als außergewöhnlich gerecht wird. Er hat die Art und Weise, wie Chyprés hergestellt werden können, revolutioniert und den Weg für das wahrscheinliche Ende der Verwendung von Eichenmoos in der Parfümerie geebnet. Dieser Duft macht süchtig und riecht wunderbar in der warmen Frühlings- und Sommerluft.
Sergej Diaghilew gründete das Ballet Russes und setzte in seinen Aufführungen oft Düfte ein - er übergoss die Theatervorhänge mit luxuriösem Parfüm, um das Publikum beim Aufzug mit Pracht zu umwehen. Er war ein Pionier der Künste und verdiente daher einen Duft, der so klassisch und doch revolutionär war wie er selbst. Das ist es, was Roja Dove kreieren wollte: eine ungeheuer königliche Interpretation eines Klassikers, der vor Klasse und Macht nur so strotzt. Diaghilev eröffnet mit einer flüchtigen Reihe von Zitrusfrüchten, vor allem einer Bitterorange, neben einer intensiv scharfen und würzigen Note von Kreuzkümmel. Von hier an übernimmt die dominante Zibet-Note die Oberhand - sie ist sauer und animalisch, herausfordernd und schmutzig, und doch funktioniert sie wunderbar. Die warme Schärfe vertieft sich, wenn sich Nelke und Muskatnuss zum Kreuzkümmel gesellen, zusammen mit erdigem Patchouli und robustem Leder. Nach einiger Zeit gleichen pudrige Blumen und ein subtiler Pfirsich den Rest der Noten sanft aus und machen Platz für den Star der Show - Eichenmoos. Das Eichenmoos hier ist cremig, erdig, buttrig und einfach herrlich. Es mischt sich wunderbar mit den übrigen Noten und entwickelt sich zu einer wahrhaft klassischen Chypre-Basis. Ich stimme den Vergleichen mit Mitsouko nicht zu - es sind beides klassische Chypre-Düfte, aber hier endet die Ähnlichkeit. Diaghilev nimmt das klassische Duftprofil auf und hebt es durch die Zugabe von animalischem Leder und Zibet an. Dieser Duft ist opulent und verschwenderisch, er riecht unglaublich teuer und altmodisch, und er wird sicherlich nicht jedermanns Geschmack sein. Dies ist einer der anspruchsvollsten Düfte von Roja, und obwohl er nur begrenzt tragbar und vielseitig einsetzbar ist, ist er wirklich ein Kunstwerk und ein modernes Meisterwerk.
Les Clochettes du Bonheur ist das Nonplusultra unter den Maiglöckchendüften. Es öffnet sich sofort mit einer Überdosis natürlich schöner Maiglöckchen, in all ihrer grünen und seifigen Pracht. Ylang und Jasmin verstärken die süße Blumigkeit, während eine pudrige Fliedernote im Hintergrund bleibt. Die Bergamotte verleiht dem Duft eine gewisse Frische, die auf einer weichen Basis aus cremigem Sandelholz ruht. Es muss jedoch angemerkt werden, dass all diese unterstützenden Noten nur im Hintergrund bleiben, da die Maiglöckchen der Star der Show sind - manche würden sagen, sie sind die einzige wahrnehmbare Note in diesem Duft. Dies ist mit Abstand der hochwertigste Maiglöckchenduft, den ich je gerochen habe, und er hat mich wirklich begeistert, als ich ihn zum ersten Mal auf der Haut ausprobierte. Obwohl es ein relativ einfaches Parfüm zu sein scheint, zeigt es, wie viel Tiefe und Charakter eine so übersehene Note haben kann. Dieser Duft wird nicht jedermanns Sache sein, und ich glaube nicht, dass ich ihn kaufen würde, aber ich schätze ihn für das, was er ist, und denke, dass er eine unglaubliche Parfümerie demonstriert.
Pierre de Velay Amour ist ein brillanter süßer und pudriger Chypre, der bis zur Perfektion gemischt ist. Es eröffnet mit einer dichten und cremigen Kombination aus Ylang und Veilchen, die fast wie ein Bonbon wirkt, mit Rose, Heliotrop und weißen Blumen im Hintergrund. Bergamotte und Limette sorgen für ein leichtes Prickeln. Wenn er sich auf der Haut niederlässt, präsentiert sich die ikonische Note von cremigem Eichenmoos in typischer Chypre-Manier, zusammen mit würzigem Ingwer und süßem Safran. Dies sind die primären Noten, die das Duftprofil ausmachen, aber wie bei allen Kreationen von Roja gibt es eine Menge, was im Hintergrund passiert. Amour nimmt den klassischen französischen Chypre und versüßt ihn deutlich, so dass er leicht an Parma-Veilchen erinnert. Er ist weich, cremig, pudrig und köstlich - und erzeugt eine süchtig machende und verführerische Sillage. Er erinnert mich an RDHP15, das den gleichen veilchenbetonten Chypre-Akkord hat, aber hier gibt es keinen Pfirsich und stattdessen ist er viel süßer mit Vanille. Insgesamt eine fantastische Kreation.
Während ich PG als ein interessantes Haus mit einer Vielzahl von kühnen und esoterischen Düften empfinde, stelle ich auch fest, dass es in 9 von 10 Fällen ein Problem mit dem Duft gibt. Es gibt normalerweise irgendeine Art von unangenehmer, synthetischer Note, die mich abschreckt, und/oder eine sehr schlechte Leistung (zum Beispiel ist Arabian Horse wunderbar, aber ich kann 260 Euro für etwas nicht rechtfertigen, das nach 10 Minuten zu einem Hautduft wird). París Fidji macht das, was Pierre Guillaume besser als der Rest macht, zumindest für mich. Es hat den klassischen Gourmand, aber nicht den Gourmand, einen oder zwei Noten Überdosis Stil des Hauses, und sorgt für einen süchtig machenden, üppigen, cremigen Sandelholzglanz. Andere hier haben es als tropisch oder sommerlich bezeichnet, ich würde sagen, es transzendiert Saison oder Temperatur. Es gibt einen Aspekt des orangefarbenen Auftakts, der an Frédéric Malles Bigarade Concentré erinnert, aber dieser hat mehr Substanz und mehr Tiefe. Es ist alles, was ich mir von BC gewünscht habe.
Vielleicht liegt es an meiner Nase, ich denke schon, aber wenn ein Parfum Ambroxid enthält, kann ich normalerweise nicht darüber hinwegsehen, mit ein oder zwei Ausnahmen. Leider fällt dies in die breitere Kategorie aggressiver Ambroxid-Albträume. Ich kann verstehen, warum es ansprechend sein könnte, und es ist sicherlich weniger unangenehm als Sauvage, aber es hat das kopfschmerzverursachende, chemische Morast, das ich in Designer- und Nischenparfums gleichermaßen verabscheue.
Ähnlich wie Chanel No 5 EDT, aber günstiger und einfacher zu tragen. No 5 hat eine scharfe, beißende Note, die aus einer Zeit stammt, in der es akzeptabel war, dass ein femininer Duft alle umhüllt und ihnen die Augen tränen lässt. Dies ist ein sanfterer, modernerer Ansatz für dieselbe Idee, wenn auch mit fast ebenso heroischem und herausforderndem Aldehyd-Explosion im Auftakt. Der Unterschied liegt in der Fülle von floralen und zitrischen Noten, die die abrasive chemische Seite begleiten. Hier ist alles wahrnehmbar, und im Gegensatz zu No 5 zucke ich nicht bei der übertriebenen Kratzigkeit zusammen. Es versteht sich von selbst, dass ich dies bevorzuge, und mein Geldbeutel auch. Update: Jetzt, wo meine Flasche ein paar Tage Zeit hatte, um zu macerieren, ist das Parfum aufgeblüht. Anstatt BAM ALDEHYDE IN DEINEM GESICHT, ist es eine weniger histrionische, sanftere Mischung aus Funkeln, Zitrusfrüchten und Blumen, mit einem sehr zarten Bett aus Patchouli, das es trägt. Zur Info: Ich habe die neue Formulierung und sie ist großartig. Ich bin mit der alten nicht vertraut und sehe keinen Sinn darin, über die Unterschiede und/oder die Tatsache zu lamentieren, dass sie verloren gegangen ist... dieses Phänomen gehört zum Parfümieren dazu, akzeptiere es.
Kemis Kemi und ‘ilm geschichtete ALTE VERSIONEN und der Vergleich der Noten zwischen alt und neu (detaillierte Bewertungen später): 🔥 ‘Ilms außergewöhnlicher, mutiger und kantiger Charakter balanciert Kemis süßes und etwas klebriges Karamell. Diese Kombination ist dreist! Es dreht sich alles um Oud mit krankhaft süßem, synthetischem Karamell, aber es funktioniert. 🔥 Noten von ‘ILM, die zuvor erwähnt wurden (und jetzt von der Webseite von Xerjoff): TOP: Gereiftes indisches Assam-Oud (Gurjum-Balsam aus Thailand, australisches Sandelholz, Oud Buaya aus Laos) MITTE: Bangladesch-Oud (Zeder aus dem Atlas, Ambergris, Eichenmoos, Oud Buaya aus Laos) BASIS: Laos-Oud (Amber, Oud Buaya aus Laos) Dieses Parfum ist wirklich Oud, Oud und Oud und es ist schwer zu glauben, dass der Duft völlig gleich sein könnte. Ich bin so neugierig, die Proben der neuen Varianten zu bekommen und sie zu vergleichen. (Bearbeitung: Ich habe gesehen, dass Leute sie vergleichen und es scheint, dass sie nicht mehr gleich sind) 🔥 Und KEMI TOP: Zeder aus dem Atlas, laotisches Agarholz (Oud) MITTE: Gurjum-Balsam, Karamell, Castoreum, Zibet BASIS: Australisches Sandelholz, Vanille aus Madagaskar, Holznoten Die erwähnten Noten unterscheiden sich jetzt überraschenderweise: Es wird überhaupt kein Karamell mehr erwähnt, was so seltsam ist, und es gibt auch Zeder aus dem Atlas in den Herznoten.
Kemis Kemi und ‘ilm geschichtet (detaillierte Bewertungen später): 🔥 ‘Ilms außergewöhnlicher, mutiger und kantiger Charakter balanciert Kemis süßes und etwas klebriges Karamell. Diese Kombination ist dreist! Es dreht sich alles um Oud mit krankhaft süßem, synthetischem Karamell, aber es funktioniert. 🔥 Die zuvor erwähnten Noten von ‘ILM (und jetzt von der Webseite von Xerjoff): TOP: Gereiftes indisches Assam-Oud (Gurjum-Balsam aus Thailand, australisches Sandelholz, Oud Buaya aus Laos) MITTE: Bangladesch-Oud (Zeder aus dem Atlas, Ambergris, Eichenmoos, Oud Buaya aus Laos) BASIS: Laos-Oud (Amber, Oud Buaya aus Laos) Dies hier ist wirklich Oud, Oud und Oud, und es ist schwer zu glauben, dass der Duft völlig gleich wäre. Ich bin so neugierig, die Proben der neuen zu bekommen und sie zu vergleichen. 🔥 Und KEMI TOP: Zeder aus dem Atlas, laotisches Agarholz (Oud) MITTE: Gurjum-Balsam, Karamell, Castoreum, Zibet BASIS: Australisches Sandelholz, Vanille aus Madagaskar, Holznoten Die erwähnten Noten unterscheiden sich jetzt überraschenderweise: Es wird überhaupt kein Karamell mehr erwähnt, was so seltsam ist, und es gibt Zeder aus dem Atlas in den Herznoten.
KEMI BLENDING MAGIC Besitzer Sergio Momo Nase: Chris Maurice Eingestellt Wiederaufgelegt unter Xerjoffs K-Kollektion, unterscheiden sie sich (zumindest diese hier) von den ursprünglichen. Es scheint sogar weniger echtes Oud zu geben, wenn überhaupt, und zum Beispiel wird eine der Hauptnoten - Karamell - nicht einmal in den Noten von Kemi in der K-Kollektion erwähnt. Einige Parfums, die ich im Sommer liebe. Ich weiß, die meisten Menschen tragen solche schweren Düfte nicht bei Hitze, aber auf meiner Haut sind diese bei warmem Wetter am besten. 🔥 KEMI (ursprünglich 2014 veröffentlicht) Top: Zeder, laotisches Agarholz (Oud) Mitte: Gurjum-Balsam, Karamell, Castoreum, Zibet Basis: Sandelholz, Vanille, Holznoten Ich habe eine kleine Obsession mit Karamellnoten im Sommer und in dieser Mischung kann ich einfach nicht widerstehen. Es ist so erstaunlich, wenn es auf meiner Haut schmilzt. Es riecht genau so, wie man es sich aufgrund der Noten vorstellen kann: holzig, oudig, sinnlich, animalisch, weich, süß und süchtig machend. Es ist gut gemischt und angenehm. 🔥 ‘ilm (2014) Arabisches Wort für „Wissen“ Sehr herausfordernd und stallartig indisches Assam-Oud Oud aus Bangladesch Oud aus Laos „Es ist eine unfassbare Kombination verschiedener Arten von Oudholz mit ihrem schweren, braunen, erdigen und schlummernden Geruch, der ein Gefühl von Alter und Weisheit hervorruft. ‘ilm öffnet sich mit der fruchtigen Dimension, die durch die Lautstärke des Oudholzes vermittelt wird. Die fruchtige Dimension verleiht dem soliden und mystischen Oud auch tabakähnliche Merkmale und macht es bezaubernd geheimnisvoll. Dunkel, aber hell und vielversprechend, schwer, aber voller Leidenschaft, wie Wissen, das unerreichbar ist, das, einmal besessen, seinem Träger alle Geheimnisse des Universums verleiht.“ ❗️Und nein, ich glaube nicht, dass dies echtes Oud ist. Es gibt einen kleinen Hinweis darauf, und der Rest ist etwas anderes, aber ich genieße es trotzdem. Echtes Oud und synthetische Mischungen sind auf jeden Fall völlig unterschiedliche Kategorien. Meine Gedanken zu „Ouds“ sind gut auf der Website von Ensar Oud zusammengefasst: „Die Parfümindustrie hat den Markt mit synthetischen Oud-Aroma-Chemikalien überschwemmt, die das Erbe von Oud verwässern und verwirren mit ihren flachen und linearen Plantagen-Ouds. Um es klar zu sagen, die meisten Marken, die anfangen, den Begriff zu verwenden, melken einfach die Cash Cow, die der wachsende Trend und der riesige Markt wohlhabender arabischer und nahöstlicher Nationen ist, angesichts ihrer Vorliebe für alles Oud, und haben nichts mit der Wertschätzung des feinen Aromas zu tun. Die Verwendung von Oud als Begriff war noch nie so weit verbreitet, noch war die Qualität jemals so niedrig. Für kommerzielle Zwecke ist Oud jedes Verhältnis des niedrigsten Grades von „Agarholzöl“ in Kombination mit jedem anderen Öl, sei es natürlichen oder synthetischen Ursprungs.“ Vielen Dank fürs Lesen und wenn du mir auf IG folgen möchtest: @ninamariah_perfumes
KEMI BLENDING MAGIC Besitzer Sergio Momo Nase: Chris Maurice Eingestellt Wiederaufgelegt unter Xerjoffs K-Kollektion, unterscheiden sie sich (zumindest diese hier) von den ursprünglichen. Es scheint sogar noch weniger echtes Oud zu geben, falls überhaupt, und zum Beispiel wird eine der Hauptnoten - Karamell - nicht einmal in den Noten von Kemi in der K-Kollektion erwähnt. Einige Parfums, die ich im Sommer liebe. Ich weiß, die meisten Menschen tragen solche schweren Düfte nicht bei Hitze, aber auf meiner Haut sind sie bei warmem Wetter am besten. 🔥 KEMI (ursprünglich 2014 veröffentlicht) Kopf: Zeder, laotisches Agarholz (Oud) Herz: Gurjum-Balsam, Karamell, Castoreum, Zibet Basis: Sandelholz, Vanille, Holznoten Ich habe eine kleine Obsession für Karamellnoten im Sommer und in dieser Mischung kann ich einfach nicht widerstehen. Es ist so erstaunlich, wenn es auf meiner Haut schmilzt. Es riecht genau so, wie man es sich aufgrund der Noten vorstellen kann: holzig, oudig, sinnlich, animalisch, weich, süß und süchtig machend. Es ist gut gemischt und angenehm. 🔥 ‘ilm (2014) Arabisches Wort für „Wissen“ Sehr herausfordernd und stallartig indisches Assam-Oud Oud aus Bangladesch Oud aus Laos „Es ist eine unfassbare Kombination verschiedener Arten von Oudholz mit ihrem schweren, braunen, erdigen und schlummernden Geruch, der ein Gefühl von Alter und Weisheit hervorruft. ‘ilm öffnet sich mit der fruchtigen Dimension, die durch die Lautstärke des Oudholzes vermittelt wird. Die fruchtige Dimension verleiht dem soliden und mystischen Oud auch tabakähnliche Merkmale und macht es bezaubernd geheimnisvoll. Dunkel, aber hell und vielversprechend, schwer, aber voller Leidenschaft, wie Wissen, das unerreichbar ist, das, einmal besessen, seinem Träger alle Geheimnisse des Universums verleiht.“ ❗️Und nein, ich glaube nicht, dass dies echtes Oud ist. Es gibt einen kleinen Hinweis darauf und der Rest ist etwas anderes, aber ich genieße es trotzdem. Echte Ouds und synthetische Mischungen sind auf jeden Fall völlig unterschiedliche Kategorien. Meine Gedanken zu „Ouds“ sind gut auf der Website von Ensar Oud zusammengefasst: „Die Parfümindustrie hat den Markt mit synthetischen Oud-Aroma-Chemikalien überschwemmt, die das Erbe des Oud verwässern und verwirren mit ihren flachen und linearen Plantagen-Ouds. Um es klar zu sagen, die meisten Marken, die anfangen, den Begriff zu verwenden, melken einfach die Cash Cow, die der wachsende Trend und der riesige Markt wohlhabender arabischer und nahöstlicher Nationen ist, angesichts ihrer Vorliebe für alles Oud, und haben nichts mit der Wertschätzung des feinen Aromas zu tun. Die Verwendung von Oud als Begriff war noch nie so weit verbreitet, noch war die Qualität jemals so niedrig. Für kommerzielle Zwecke ist Oud jedes Verhältnis des niedrigsten Grades von „Agarholzöl“ in Kombination mit jedem anderen Öl, sei es natürlichen oder synthetischen Ursprungs.“ Vielen Dank fürs Lesen und wenn du mir auf IG folgen möchtest: @ninamariah_perfumes
Ich liebe Rosen. Ich liebe sie hell und ich liebe sie dunkel, luftig und schwer, rot und grün, süß und sauer, pudrig und kristallklar, frisch und getrocknet. Ich liebe sie alle! Zemfira ist eine wunderschöne, irgendwie leichte und helle (aber mit guter Haltbarkeit) Rose Oud, die man das ganze Jahr über leicht tragen kann. Frisch natürlich duftende Rosen sind Sterne mit mildem Oud im Hintergrund. Im Gegensatz zu den ersten Kollektionen ist diese 4. Kollektion floriental und enthält keine tierischen Inhaltsstoffe, außer Ambergris. Andere Parfums in dieser Kollektion sind Sir Winston und Symphonie de Néroli. Dies ist ein gut gemachtes Rosenparfum mit Zitrus- und Honigtönen in der Basis. Es ist auf keinen Fall süß oder auf irgendeine Weise „marmeladig“, wie manche Leute gerne sagen, was ich für einen Ausdruck für sehr süße und milde Rosen halte, meist mit Vanille. Ich kann dieses berauschende Gefühl, das ich von diesem Duft vom evocativen Opening bis zum Dry Down bekomme, nicht ausreichend beschreiben, aber es ist einzigartig. Ich denke, es hat einen etwas herben Unterton, der eine der Eigenschaften von vietnamesischem Oud ist. Ich habe viele Rosenparfums und habe viele davon ausprobiert, dieses ist einzigartig. Wenn Sie kraftvolle und extrem langanhaltende Rosenparfums mit einem sehr leichten honig-orientalischen Sillage mögen, denke ich, dass Sie dieses lieben werden. Dies ist ein sehr einfacher Einstieg in Ouds, aber es ist dennoch bemerkenswert. 🌹Kopfnote: Bergamot und Rosa Pfeffer 🌹Herznote: Rose de Mai, Hybrid-Tee-Rose und Atlas-Zeder 🌹Basisnote: Bengalisches Sandelholz und vietnamesisches Oud Vielen Dank fürs Lesen und ich würde mich freuen, wenn Sie mir auf IG @ninamariah_perfumes folgen.
Pierre de Velay No. 47 ist reines Prestige und animalische Kraft in einer Flasche. Der Duft eröffnet mit einem leicht fäkalen und bitteren Castoreum, das von einem wunderbar weichen Veilchenblatt kontrastiert wird. Die Moschusnote erinnert mich sehr an Moschus Aoud - es ist die gleiche süße und blumige Ambrette, aber hier ist sie durch das Castoreum viel animalischer. Bald kommt kräftiger Tolubalsam zum Vorschein, der auf brillante Weise leicht schmutzig ist, zusammen mit einer scharfen Zibetnote. Dieser Duft ist jedoch nicht nur animalisch, sondern auch perfekt ausbalanciert mit süßer Birke, Safran und Vanille in der Basisnote - neben dem kultigen Chypré-Trio: Eichenmoos, Patchouli und Labdanum. Man mag es beim Riechen gar nicht merken, aber dieser Duft ist wie ein klassischer Chypré aufgebaut - nur aufgewertet durch die von Roja hinzugefügten animalischen Noten, Balsam und Veilchenblatt. Dies ist eine der anspruchsvolleren Veröffentlichungen aus der Linie Pierre de Velay, aber ein absolutes Meisterwerk, wenn Sie hochwertige animalische Düfte mögen.
Pierre de Velay No. 6 ist eine wunderschöne, einzigartige und reife Kreation, die Fougère-Charakteristika mit balsamischen, ambrierten Akkorden verbindet. Es eröffnet mit scharfen Zitrusfrüchten wie Zitrone und Bergamotte, begleitet von pflanzlichen Aromen wie Lorbeer und Salbei, bevor eine scharfe grüne Note von Davana die Führung übernimmt. Gedämpfte florale Noten von Rose, Jasmin und Ylang verleihen dem Duft den für Roja typischen Glanz. Eine realistische Wacholdernote, die sehr an Tannenbäume erinnert, verbindet sich wunderbar mit balsamischen Noten von Benzoe, Olibanum, Elemi und Styrax. Es gibt einen Hauch von warmer, würziger Nelke und Muskatnuss zusammen mit einem animalischen, ledrigen Castoreum, das durch eine erdige Orris perfekt abgerundet wird. Dies ist ein so komplexer und einzigartiger Duft, eine Kreation, die sich außerhalb einer exklusiven Serie wie der von Pierre de Velay wahrscheinlich nicht so gut verkaufen würde. Wenn Sie jedoch eine Vorliebe für aromatische und balsamische Noten haben, dann ist dieser Duft fantastisch. Er sticht definitiv hervor und zeigt, wie talentiert Roja Dove ist.
Pierre de Velay No. 4 ist ein alkoholischer, aromatischer Bernstein mit viel Tiefe und Charakter. Schon beim ersten Aufsprühen wird man von einem kräftigen Rum-Akkord begrüßt, der irgendwie weich und gleichzeitig bitter ist. Dazu gesellen sich ultra-realistische Aromen von Lorbeer und Salbei, die dem Rum eine kontrastierende krautige Qualität verleihen. Wenn sich der Rum auf der Haut niederlässt, kommen warmer Kardamom und cremiges Sandelholz zum Vorschein. In der Herznote ist eine zarte Rose enthalten, die nur sehr dezent ist, aber alles mit ihrer sanften Weichheit abrundet. Rum, Lorbeer, Kardamom und Salbei sind die markantesten Noten des Duftes, die alle auf einem klassischen Amber-Akkord aus Benzoe, Vanille und Labdanum ruhen. Einen alkoholischen Akkord mit krautigen Noten zu kombinieren, ist eine mutige und unkonventionelle kreative Entscheidung, die Roja hier jedoch perfekt umgesetzt hat. Es ist ein so einzigartiges und fesselndes Duftprofil mit einem der besten Rum-Akkorde, die ich je gerochen habe - es versteht sich von selbst, dass die Qualität der Inhaltsstoffe erwartungsgemäß tadellos ist. Ein wahres Meisterwerk.
Levant ist ein attraktiver und zarter Zitrusblütenduft, der sowohl feminin als auch zurückhaltend ist. Er öffnet sich mit einer süßen und luftigen Rose, neben Bergamotte und Mandarine, die ihm eine saftige Schärfe verleihen, bevor er ein Herz aus berauschenden Blumen entwickelt - nämlich Maiglöckchen, Pfingstrose und Orangenblüte. Dies ist die Hauptstruktur des Duftes, der frisch und belebend, aber gleichzeitig auch sanft ist. Das Ganze ruht auf einer weichen Basis aus subtilem Moschus und ätherischer Zeder, die nicht sehr auffällig ist. Es handelt sich nicht um einen sehr starken Duft, er liegt ziemlich nah an der Haut und wird nur von denjenigen gerochen, die mit Ihnen in engen Kontakt kommen. Er ist eher feminin, da alle Blumen sehr zart und fast seifig sind - dieser Duft ist hübsch und angenehm zu riechen, aber ich finde ihn leicht zu vergessen und generisch.
Absolut ekelhaft!
Ich weiß wirklich nicht, ob es überhaupt ein Parfum von Parfums Dusita gibt, das ich nicht mag. Ich habe zwar nicht alle ausprobiert, aber fast alle, und ich habe bisher 8 wunderschöne Kreationen von Pissara. Viele von Dusitas öffnen sich auf eine etwas stechende Weise, die nicht lange anhält, bevor sie sich in etwas Erstaunliches verwandelt. Das sollte man wissen, wenn man nur schnell testet, und es ist auch gut zu bedenken, dass diese Parfums eine warme Haut benötigen, um perfekt zu wirken, also urteilt nicht nur anhand des Teststreifens. Issara öffnet sich mit einem nebligen und sanften, süßen, aromatischen und etwas grünlichen Duft. Es ist sehr angenehm, fluffig und überraschend subtil, wenn man bedenkt, dass es sich um eine Parfumkonzentration handelt. Es ist so beruhigend und verwöhnend, dass ich es gerne trage, wenn ich gestresst bin oder einen unangenehmen Tag hatte. Manchmal wünsche ich mir, es wäre stärker, aber wenn das der Fall wäre, denke ich, dass das wünschenswerte sanfte „Zen-Gefühl“ ruiniert wäre. Es ist wirklich schwer zu glauben, dass dieser Duft jemanden in deiner Nähe stören könnte: Er ist definitiv bürotauglich, aber nicht energetisierend, eher etwas, das man tragen könnte, wenn man eine Rede vor einem großen Publikum hält. Issara ist in der gleichen Art unisex wie alle anderen Dusitas: Auf meiner Haut wirkt es heller und süßer, und auf der Haut meines Mannes ist es dunkler und holziger. Im Dry Down ist es wirklich weich und moschusartig, nicht moosig, erdig und trocken, wie es Eichenmoos meist tut. Ich weiß wirklich nicht, woher diese Noten auf Fragrantica stammen, aber die korrekten Noten sind: - Kiefernnadeln, Kräuternoten - Tonkabohnen-Absolute, Salbei, Vetiver Bourbon, Sylvester-Kiefernnadel - Moschus, reichhaltiger Ambergris, ein holziges Eichenmoos. Es ist wirklich traurig, dass man den Noten hier nicht vertrauen kann. Vielen Dank fürs Lesen, und ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf IG folgt: @ninamariah_perfumes
Evernia nimmt die Idee eines klassischen Chypre-Duftes auf und verwandelt sie in etwas herrlich Fruchtiges und Würziges. Er öffnet sich mit einer fabelhaften Note von Bergamotte in Kombination mit einer Reihe von verlockenden warmen Gewürzen wie Cassis, Kardamom, rosa Pfeffer und Koriander. In der Herznote werden Sie von einer Reihe von dichten, berauschenden Blumen wie Iris, Maiglöckchen, Freesien, Veilchen und Rosen begrüßt. Eine schöne Kombination, die perfekt mit den würzigen Noten des Auftakts harmoniert. Die Basisnote besteht dann aus moschusartigem Eichenmoos und Cashmeran mit einer kräftigen Dosis Iso E Super, die dem Duft seine süchtig machende Qualität verleiht. Dies ist ein fantastischer Duft von Ormonde Jayne, der mich wirklich überrascht hat. Hier ist so viel los, und er nimmt einen auf eine wunderbare Reise mit, vom Anfang bis zum Ende. Insgesamt ein wirklich unterschätzter Duft.
Qi ist ein angenehm frischer, blumiger Duft mit einer süchtig machenden Teenote. Er öffnet sich zunächst mit Zitronenblüten, die den Eindruck von scharfen Zitrusfrüchten erwecken, aber eine weiche, blumige Note haben. Dazu gesellen sich sanfte Neroli und Freesien, die dem Duft eine saubere Leichtigkeit verleihen. Die Teenote ist ebenfalls von Anfang an präsent und dominiert den gesamten Duft. Es ist eine süße und süchtig machende Teenote, die sich sehr schön mit Osmanthus, Hedion und Rose verbindet. In der Basisnote wird der Tee leicht erdig, während sich die Mate präsentiert, die sanft auf einem Bett aus Moschus und Benzoe ruht. Dies ist einer der besseren sommerlichen Freshies von Ormonde Jayne, da ich finde, dass er ein bisschen mehr Charakter hat als die anderen, die ich probiert habe, aber er haut mich trotzdem nicht um.
Knalliger Mangoduft mit einer Basis, die an BR540 erinnert
Champaca ist ein sehr leichter und zarter Duft, der unaufdringlich und sauber ist. Er öffnet sich zunächst mit einer kontrastreichen Kombination aus sanftem Neroli und scharfem rosa Pfeffer, bevor die Champaca selbst präsent wird, die süß und ein wenig fruchtig ist. Von hier an fügt Freesie in Kombination mit Neroli eine pudrige, weiße Blumennote hinzu, während grüner Tee sehr sanft auftaucht. Ich bin mir jedoch nicht sicher, wie man die Noten von Bambus und Reis bewerten soll, wer weiß schon, wonach sie riechen? Insgesamt ist dieser Duft sehr angenehm für die Nase - sanft, sauber und unaufdringlich, aber dennoch recht interessant. Für mich ist er aber einfach zu schwach, verschwindet sehr schnell und ist leider nicht sehr einprägsam.
Osmanthus von Ormonde Jayne ist ein tropisch-fruchtiger und blumiger Duft, der ideal für den Sommer ist. Er nutzt die einzigartige Note der Pomelo im Vordergrund des Duftes, die an Grapefruit mit einem Hauch von Mango erinnert, neben dem Star der Show, dem Osmanthus - mit seinem milchigen Aprikosenakkord. Das Herz besteht aus weißen Blumen, insbesondere Seerose und Jasmin, die zart und elegant sind. Der Piment ist leicht würzig und mündet in eine Moschusbasis aus Zedernholz und Labdanum. Dies ist ein sehr angenehmer fruchtig-blumiger Duft, der in der wärmeren Jahreszeit sehr gut funktioniert, aber er ist sehr sanft und lässt die dringend benötigte Tiefe und den Charakter vermissen. Insgesamt ein sehr angenehmer Duft, der aber den Verkaufspreis nicht wert ist.
Jasmin Kusamono ist der Inbegriff eines frischen und sauberen, jasminbetonten Duftes. Zu Beginn ist er sehr frisch und fruchtig durch die Nashi-Birne, mit einem scharfen Kick durch den rosa Pfeffer. Doch schon nach wenigen Sekunden wird man von einer kräftigen und dominanten Jasminnote begrüßt, die dicht und seifig ist. Die Herznote besteht aus einem Trio klassischer weißer Blumen - Maiglöckchen, Orangenblüte und vor allem Jasmin, der die Hauptrolle spielt. Diese ruhen auf einer cremigen, moschusartigen Basis aus Sandelholz, die dem Duft eine gewisse Dauerhaftigkeit verleiht. Es handelt sich nicht unbedingt um einen komplexen Duft, aber er ist eine fantastische Wahl für Jasminliebhaber und hat eine erstaunlich gute Haltbarkeit für einen so frischen Duft wie diesen. Jasmin ist seit jeher der Lieblingsduft meiner Mutter, und so wird dieser Duft ein Geschenk für sie sein, damit sie ihn überall riechen kann, wo sie hingeht.
Jupiter ist ein sehr interessanter Duft, der sich im Laufe seines Lebens zu verändern scheint. Zu Beginn ist er grün und erdig durch Davana, Patchouli und Vetiver, bevor ein kräftiges Oud und dunkler Weihrauch die Führung übernehmen, unterstützt von ledrigem Labdanum. Der Safran verleiht dem Duft eine gewisse Süße. Von hier aus würde man erwarten, dass der Duft recht linear bleibt, aber der Duft ändert sich, je nachdem, wie nah man dran ist. Wenn ich nach dem Trocknen an meinem Arm rieche, werde ich immer noch von einer leicht abrasiven Kombination aus Oud und Weihrauch mit erdigem Patchouli begrüßt. In der Sillage um mich herum nehme ich jedoch viel mehr süße, moschusartige Ambrette und salzige Ambra wahr. Ursprünglich wollte ich ihn verkaufen, aber die Moschus-Sillage hat meine Aufmerksamkeit geweckt und so hat er sich einen Platz in meiner Sammlung verdient. Manchmal rieche ich einen Hauch davon in der Luft und fühle mich ein wenig an eine billigere Version von Roja's Musk Aoud erinnert - allerdings mit einer viel stärkeren Verwendung von Oud.
