No.1 von Clive Christian war bei seiner Erstveröffentlichung im Jahr 2001 das teuerste Parfüm der Welt, und obwohl es nicht mehr das teuerste ist, ist es immer noch maßlos überteuert, obwohl es ein schöner Duft ist. Der Auftakt ist sehr aromatisch mit grüner Artemisia in Kombination mit warmen Gewürzen wie Muskatnuss, Kardamom und Piment. Dazu gesellt sich eine auffallend kontrastreiche Limette und Mandarine, die saftig und spritzig sind. Ein weiches blumiges Herz gesellt sich zu dieser seltsamen Mischung von Noten - nämlich Iris, Ylang und Maiglöckchen. Während sich die Zitrusfrüchte zu verflüchtigen beginnen, verweilen die warmen Gewürze und beginnen, sich mit den pudrigen Blumen zu vermischen, bevor eine weiche, cremige Basis aus Sandelholz und süßer Tonkabohne entsteht. Dies ist ein wunderbar maskuliner und männlicher Duft, der in der Tat Reichtum und Macht ausstrahlt. Allerdings ist es eine ziemlich seltsame Mischung von Noten, die nicht jedermanns Sache sein wird, und ich kann wirklich nicht verstehen, warum der Preis so hoch ist, abgesehen davon, dass es ein Werbegag ist.
Vor kurzem habe ich einen alten Flakon von Chanel No. 5 EDT (vor 1976) bekommen, um ihn mit meinem Extrait und EDC zu kombinieren. Wie nicht anders zu erwarten, unterscheidet sich das Duftprofil nicht großartig, ich würde sagen, es ist dem Extrait ähnlicher als den anderen Flankern. Es eröffnet mit der gleichen ikonischen Kombination aus seifigen Aldehyden mit pudrigem Orris und Ylang, aber hier ist der Duft viel heller mit einem zusätzlichen Fokus auf Neroli, Zitrone und Bergamotte. Ich finde auch, dass Jasmin und Maiglöckchen hier stärker hervortreten, was insgesamt ein viel helleres und weicheres Duftprofil ergibt. Für mich persönlich sind die Noten von Zibet, Patchouli und Eichenmoos in der Basisnote überhaupt nicht wahrnehmbar - dieser Duft konzentriert sich mehr auf helle, luftige Blumen. Es ist ein herrlicher Duft, der perfekt für den Frühling ist, allerdings finde ich, dass die Langlebigkeit sehr gering ist - zumindest bei meinem Flakon.
Es ist ein unaufdringliches, wenn auch wunderschönes Parfum, luftig und leicht wässrig, sehr gemütlich, sehr sicher, es sei denn, man hasst eine der Noten. Ich hätte mir nicht die Mühe gemacht, eine Rezension darüber zu schreiben, wenn ich heute nicht ein verstecktes und vergessenes Probespray gefunden hätte, das schon seit wer weiß wie lange dort lag (wenn ich von den anderen Proben ausgehe, mit denen es zusammen war, würde ich sagen, gute zehn Jahre) in einem ungenutzten Kleiderschrank, also wahrscheinlich sehr gut erhalten. Ich habe es aufgesprüht und konnte nicht aufhören zu denken, dass es genau wie ein Deodorant/Körperspray riecht, das ich hatte und das ich als Vorteenager in den späten 90ern geliebt habe, Impulse Zen, oder zumindest die Erinnerung, die ich daran habe. Die aufgeführten Noten für das Körperspray sind nicht hilfreich, um das Rätsel zu lösen, aber die allgemeine Ähnlichkeit war für mich oder meine Erinnerung daran unheimlich. Wahrscheinlich würde ich mir irgendwann aus Nostalgiegründen eine Flasche kaufen.
Es ist schwer, diesen wunderschönen Auftakt eines weißen Blumenparfums nicht zu genießen, der subtil genug ist, um auch für Fans von nicht-indolischen oder schweren LotV, Jasmin und Tuberose ansprechend zu sein, während er gleichzeitig die Hardcore-Fans durch die geschickte Handhabung und die Qualität der verwendeten Materialien zufriedenstellt. Es ist ein sanftes Parfum und im Vergleich zu einigen anderen Arbeiten von Pissara fehlt ihm vielleicht die schwere, heuige Wärme oder die bittere Gegenüberstellung, die sie erreicht. Dies ist viel mehr eine direkte Ode an schöne florale und angenehme Parfümerie. Diese sehr mittlere Beschaffenheit könnte sich zu seinen Ungunsten auswirken, da es sich nicht wirklich um ein Jasminparfum handelt, noch um ein Gardenien-, Maiglöckchen- oder Tuberoseparfum... aber es ist eine Art Mischung aus all diesen. Es ist schwer, mit diesen Arten von Grundzutaten super kreativ zu sein, aber ich lasse dieses hier durchgehen, weil es sehr schön ist, nur schön für mich, und ich mache weiter.
Riecht wie süße Rosenflüssigseife. Kein schlechter Geruch, tatsächlich ziemlich schön, aber nicht das, was ich in einem Parfum suche.
Wie lange dauert es, einen preisgekrönten Chypre-Akkord zu kreieren? Mindestens zwei Jahre, sagt die britische Parfümeurin hinter dem erfolgreichen Chienoir, Amanda Beadle, @bedeauxx auf Instagram. Chienoir (ausgesprochen Shen-wah, glaube ich) war der Gewinner der Art and Olfaction Awards 2018, die herausragende Leistungen unabhängiger und handwerklich hergestellter Parfums aus der ganzen Welt feiern, und es ist leicht zu erkennen, warum. Für den Chypre-Akkord in Chienoir fusionierte Amanda Opoponax (anstelle des typischen Labdanum) mit Patchouli, Eichenmoos-Absolue und Bergamotte, ein gemischtes Quartett natürlicher Inhaltsstoffe, dessen Perfektionierung über zwei Jahre dauerte. Als ich die Gelegenheit hatte, an einer Veranstaltung (Juli 2023) teilzunehmen, bei der Amanda Chienoir vorstellte, wurde mir schon beim Riechen des isolierten Akkords klar, wie viel Arbeit in die Ausgewogenheit dieser vier Hauptbestandteile geflossen war. (Weitere Noten sind Neroli, süße Orange, rosa Pfeffer, Tabak, Wacholderbeere und Moschus). Chienoir wurde kreiert, um "die Essenz eines englischen Weinbergs zu verkörpern: moosbewachsene Wälder, grüne Reben, weiße Blumen und das tiefe, kalkhaltige Terroir des Hinterlandes". Für mich ist Chienoir so, als stünde man in der goldenen Stunde auf dem Gipfel eines Weinbergs, umgeben von der Weite, dem Moos und den Wäldern. Wenn man von einem erhöhten Standort aus auf die Reben hinunterblickt, wirft die in der Ferne untergehende Sonne ihre Sepiatöne auf die Landschaft, und der erdige Duft der Natur erfüllt die Luft. Die spritzigen Zitrusfrüchte von Neroli, süßer Orange und Bergamotte vermitteln das Gefühl von strahlendem Abendsonnenschein. Das Patchouli ist erdig wie Erde und spricht wirklich die Idee des Terroirs und den mineralischen Aspekt der Erde an, der seine Qualitäten auf die Produkte überträgt. Die Aromen von rosa Pfeffer, Wacholder, Eichenmoos und Moschus vermitteln das Gefühl, in der freien Natur zu sein, Sauerstoff zu tanken, als ob man plötzlich in der Natur gebadet wird. Der Duft ist unglaublich haltbar, und bei Tests habe ich ihn über zwölf Stunden lang genossen, mit einer kräftigen Sillage. Ich weiß nicht, warum sich andere über die Leistung beschweren; man braucht nur ein paar Sprühstöße davon. Ich finde es toll, dass es im Einzelhandel in Größen von 100, 30, 15 und 2 ml erhältlich ist, so dass jeder die Möglichkeit hat, dieses von der Kritik hochgelobte Parfüm zu probieren. Folgen Sie mir auf Instagram: @TheScentiest
Zart, hübsch und leider ein bisschen langweilig.
Üppig, samtig, fluffig, subtil, elegant – ich denke, ich kann keinen fruchtigen Duft mit diesen Worten beschreiben. Dieser Duft ist so einzigartig und all meine Erwartungen an Journey W wurden erfüllt, als ich dieses Parfum zum ersten Mal roch, und ich bekam sogar noch mehr. Es ist himmlisch gemischte Aprikose und Osmanthus. Es ist überhaupt nicht saftig, es ist pudrig und weich. Es ist luxuriös und sehr schwer zu widerstehen. Es ist sogar Honig enthalten, aber er ist überhaupt nicht süß. Alle Noten, die vorhanden sind, wurden auf eine andere Weise umgesetzt, als man es gewohnt ist. Es ist verwöhnend und hat einen Hauch von Vintage. Jasmin tritt in keiner Weise hervor. Tabak ist ebenfalls elegant, wie ein sanfter Dampf, der die fruchtigen Noten mildert. Dies ist eine Reise zu deinen Träumen. Wunderschön. Bearbeitung September 2024: Für mich ist Journey Woman ein Duft für den Sommer. Er entfaltet sich auf eine ganz andere Art, wenn es kalt ist: er ist synthetisch, aufdringlich und erstickend. Letzten Winter dachte ich, dass ich ihn nicht mehr liebe, und ich bin froh, dass ich ihn nicht verkauft habe. Dieser Sommer kam und es war wie im letzten Sommer. Es war wieder faszinierend, besonders, es strahlte und jeder Tag, an dem ich es trug, war eine Reise. Kopf: Aprikose, Jasmintee, Osmanthus, Muskatnuss, Kardamom Herz: Jasmin, Sambac, Mimose, Honig, Zedernholz Basis: Pfeifentabak, Safran, Vanille, Cypriol, Moschus Vielen Dank fürs Lesen und wenn du mir auf IG folgen möchtest: @ninamariah_perfumes
Elegant, raffiniert, klassisch, schlank, sinnlich, Vintage-Vibes. Dies ist einer der eingestellten Amouages, den ich mir so sehr gewünscht habe. Die Mischung hat viele Merkmale einer klassischen französischen Parfümerie. Dies ist für alle, die sich nostalgisch fühlen möchten. Es ist am schönsten mit einem schönen Abendkleid, aber da ich nicht so viele solcher Anlässe habe, genieße ich es auch zu Hause mit einem gemütlichen Cardigan. Der Duft selbst ist seltsam auf meiner Haut: Nach den ersten Minuten werde ich anosmisch, aber mein Mann sagte, er sei nach vielen Stunden noch da. Wenn ich es auf die Kleidung sprühe, bemerke ich es, nachdem ich dieses Parfüm eine Weile nicht getragen habe. Es ist traurig, da ich diesen Duft verehre. Ich finde mich selbst viele Male am Tag dabei, an meiner Kleidung zu schnüffeln, während ich einen anderen Duft trage. 😅 Beloved ist eine komplexe Mischung aus floralen und Kräuter-, aromatischen, würzigen Noten mit einer altmodischen Basis aus Zibet, Bibergeil, Ambra und Moschus unter anderem. Dieser Duft ist eigentlich überhaupt nicht im Amouage-Stil, wegen seiner transparenten Textur erinnert er mich mehr an die Kreationen von Chanel und Guerlain. Charmante Eleganz in ihrer schönsten Form! ✨ Vielen Dank fürs Lesen, und ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf IG @ninamariah_perfumes folgt.
Dies war das herausforderndste Parfum, das ich habe. Ich habe es oft draußen aufgesprüht und hoffte, dass etwas passieren würde. Ich habe es nach ein paar Versuchen zum Verkauf angeboten, aber glücklicherweise habe ich den Preis so hoch angesetzt, dass es niemand gekauft hat. 😂 Nach vielen Monaten habe ich es aus der Box genommen und auf meine Kleidung gesprüht (habe es auch früher ausprobiert) und ich war total überrascht! Es begann zu blühen und zu strahlen, so wie es die Menschen, die es lieben, beschreiben. 💙 Panthea Iris ist ohne Zweifel erstaunlich schön. Es ist pudrig, subtil, ein wenig seifig Iris. Es ist elegant, raffiniert und ein wenig bescheiden, aber gleichzeitig fühlt es sich luxuriös an. Es ist keine buttrige oder cremige Iris, es ist klar, luftig und trocken und es gibt etwas Melancholisches darin. Der Duft ist nicht komplex und verändert sich nicht viel vom Auftakt bis zum Dry Down, aber das ist in diesem Fall überhaupt nicht schlecht. Es entfaltet sich am besten auf Kleidung und ich habe eines meiner Lieblingsabendkleider herausgesucht, das ich vielleicht vor 20 Jahren zur Feier des finnischen Unabhängigkeitstags gemacht habe (die Löcher für meine Arme sind seitdem größer geworden 💪🏽 😅) und ich trage es immer noch jeden Unabhängigkeitstag. Panthea Iris passt perfekt zu diesem langen, samtigen Kleid in Saphirblau. 🇫🇮
Kopf: Pinke Beeren - Italienische Bergamotte und Mandarine - Weißer Tee Herz: Iris Absolue - Jasmin - Veilchen Basis: Weißer Moschus - Tonkabohne - Sandelholz - Patchouli - Irisbutter
Danke fürs Lesen und wenn du mir auf IG folgen möchtest: @ninamariah_perfumes
Vergleich von FREDERIC MALLE: Iris Poudre Pierre Bourdon (2000) und STÉPHANE HUMBERT LUCAS: Panthea Iris (2019) (Früherer Bericht) Diese beiden klaren, raffinierten und seifigen Düfte gehören in dieselbe Kategorie. Beide haben eine saubere, weiße moschusartige Basis und sind sehr subtil, elegant und raffiniert. Sie sind luftig und trocken. Sie sind pudrig, aber es ist eher ein scharfer und kalter Puder als ein weicher und warmer im Vergleich zu diesen „Baby-Vibe“-pudrigen Düften. Iris Poudre ist sogar kälter und trockener als Panthea Iris. In IP sind viele Aldehyde enthalten, die frostige, super frische und helle Nuancen erzeugen. In Panthea Iris gibt es pinke Beeren in den Kopfnoten, die dem Duft einen Hauch von Süße verleihen, und Irisbutter in der Basis mildert die gesamte Mischung ein wenig. Brauche ich beide? Ja. Aber ich weiß nicht, ob es notwendig ist - probiere sie aus und entscheide. 💙
Iris Poudre: Kopf: Rose - Veilchen - Ylang-Ylang Herz: Iris (Aldehyde) Basis: Sandelholz - Moschus - Tonkabohne
Panthea Iris: Kopf: Pinke Beeren - Italienische Bergamotte und Mandarine - Weißer Tee Herz: Iris Absolue - Jasmin - Veilchen Basis: Weißer Moschus - Tonkabohne - Sandelholz - Patchouli - Irisbutter
Die Eröffnung ähnelt einer Art kränklich-pinken Givenchy-Angelegenheit, dann verschwindet die Birne fast sofort und es verwandelt sich in Eau de Magnolia. Ich habe Eau de Magnolia, also brauche ich das nicht.
Nach dem anfänglichen Ausbruch von synthetischem Pfirsichbonbon-Wahnsinn, trocknet es innerhalb von 10 Minuten zu Mugler Angel ab, wenn auch etwas weniger laut. Es riecht gut, aber man braucht es nicht.
Jedes Mal, wenn ich das trage, habe ich denselben Gedanken... Fünf Minuten Pfirsich, dann trocknet es zu Angel ab. Es ist buchstäblich nur Angel, aber viel teurer.
Hyper maskulin, wenn man Geschlechterrollen in Parfums abonniert, was ich normalerweise nicht tue. Aber das hat wirklich alte Schule Macho-Papa-Vibes. Es ist ein großartiger Duft, aber es gibt etwas, das mir im Hals stecken bleibt und mich fühlen lässt, als würden sich meine Atemwege verengen. Ich habe keine Allergien, die ich kenne, und dies ist das einzige Parfum, das diesen Effekt auf mich hat. Alles in allem ist das EDP eine viel modernere, zugänglichere (und unisex) Interpretation desselben Themas, ebenso wie Intense, während Extreme mehr in die Macho-Kategorie fällt. Von der Reihe ist dies mein am wenigsten favorisierter Duft (und der neue silberne Flanker ist meiner Meinung nach überflüssig). Ich verstehe nicht, warum Leute sagen, dass dieser süß ist; für mich ist er ultra-knochentrocken. Für ein EDT ist es STARK.
Stellen Sie sich Reve de Cashmere vor, aber nicht so sanft und mit der Schärfe von zugesetztem Ylang Ylang. Machen Sie daraus, was Sie wollen 🤷🏿♂️. Übrigens habe ich eine volle Flasche zum Tausch oder Verkauf hier in Großbritannien zur Verfügung
Das erinnert mich sehr an die Düfte von Pierre Guillaume. Es hat ein klebriges Gourmand-Gefühl, während es gleichzeitig eindeutig kein Gourmand ist, d.h. es riecht nicht nach etwas, das man tatsächlich essen möchte. Versteh mich nicht falsch, das ist ein hochwertiges Parfum, und ich kann nicht aufhören, an mir selbst zu riechen, aber es hat FAST eine Art "Mülltonnen-Saft"-Vibe. So wie wenn du eine Mango gegessen hast und die Mangoschale über Nacht mit etwas Tee, Kaffee usw. im Müll war. Sehr faszinierend, aber ich werde nicht über die 5ml Dekant hinausgehen, die ich bereits gekauft habe. In jedem Fall denke ich, dass es erledigt ist. Update: Nach ein paar weiteren Trageanlässen finde ich es wirklich ziemlich übel. Ich glaube nicht, dass Xerjoff es weiterhin produziert, und ich kann sehen, warum.
Das ist ein schöner Duft, aber der Name verwirrt mich. Es ist mehr eine süße Birne und Vanille Angelegenheit (nicht gourmand) als Angélica, die für meine Nase eher eine zweite oder dritte Geige spielt. Was Noir betrifft, nein, hier gibt es überhaupt nichts Dunkles oder Schwarzes.
Ich habe nur eine Probe davon und werde es nicht kaufen, basierend auf ein paar Trageerfahrungen. Sofort in der Eröffnung gibt es einen sehr starken Lavendel. Er ist schön, aber ich bin einfach kein großer Fan von Lavendel. Die tropische Ananas ist sehr realistisch und ist sofort nach der Eröffnung wahrnehmbar, hält aber auch an. Sie ist wirklich saftig. Ich konnte nicht feststellen, dass Vanille in den Basisnoten vorhanden ist; es ist nicht diese Art von "vanillig süß". Es mildert den Duft. Ich rieche leicht erdigen Patchouli mit Labdanum, was die Mischung tiefer macht. Technisch wirklich gut gemacht und gemischt, es ist nicht zu süß oder aufdringlich, sondern hat einen sehr reichen Duft und ist völlig unisex. Wenn du Ananas liebst, ist dies ein Muss, aber du musst auch ein Fan von Kräuter-Lavendel sein. Diese Note ist für mich schwierig, also hat es mich gezwungen, eine kurze Rezension anstelle einer längeren Analyse zu schreiben. Die Noten sind hier falsch, es gibt kein Anis, Geranie, Karamell oder Zucker. Die einzige süße Note hier kommt meiner Meinung nach von der Ananas. Danke fürs Lesen und wenn du mir auf IG folgen möchtest: @ninamariah_perfumes
Vergleich mit Kilians Straight to Heaven. Da dies ein ziemlich maskuliner Duft ist, habe ich nicht so viele Düfte, mit denen ich vergleichen kann, und deshalb kommt mir Straight to Heaven in den Sinn, auch wenn sie viele Unterschiede aufweisen, trotz vieler gemeinsamer Akkorde. Beide sind holzig, würzig, rauchig mit einem Hauch von Rum. Wenn ich wählen müsste, wäre meine Wahl definitiv Kilian Straight To Heaven. Vielleicht bevorzugst du diesen hier: Er ist potenter, lederiger und hat keine Süße. Safran, der in STH überhaupt nicht enthalten ist, bringt ein würziges, erdiges Gefühl, besonders in der Eröffnung. Es gibt eine gewisse Art von erdigem Gefühl in Straight to Heaven, aber das kommt nur von Patchouli. Ich liebe Rum als Note sehr, aber in diesem hier ist es nur ein kurzer Hinweis in der Eröffnung, während er in Straight to Heaven bis zum Dry Down bleibt. Vanille in STH süßt den Duft im Dry Down, während Monsieur. sehr trocken bleibt, ohne Süße. Ich würde sagen, dass dieser hier maskuliner ist und STH eher unisex. Diese sind definitiv nicht dasselbe, aber ich empfehle, beide auszuprobieren, wenn du darüber nachdenkst, einen anderen zu kaufen! Aus der Liste "Ähnlich riechend" habe ich Pardon, aber meiner Meinung nach hat es nichts mit Monsieur zu tun. Vielen Dank fürs Lesen, und ich würde mich freuen, wenn du mir auf IG @ninamariah_perfumes folgst. Diese Rezension basiert auf einer Probe und drei vollständigen Trageerfahrungen. Die Qualität des Duftes ist großartig, ebenso wie die Haltbarkeit und der Sillage.
Ich habe nur eine Probe davon und werde es nicht kaufen, also basiere ich meine Meinung auf ein paar Anwendungen. Sofort nach dem Sprühen begann ich zu denken, welcher dieser vertrauten Düfte das ist. Drei verschiedene kamen mir in den Sinn: Grand Soir, Shalimar und Isra&Miraj. Es ist nicht so amberig und kräftig wie GS (und in GS gibt es kein Leder), nicht so raffiniert wie S und nicht so lederig wie I&M. Es gibt Nuancen von all diesen drei Düften (der unterschiedlichste ist GS) und ich denke, es lohnt sich, sie alle zu testen, wenn dir das Duftprofil gefällt. Wirklich angenehme, lederige Vanille, die Gewürze sind sehr leicht, definitiv nicht so komplex wie S oder I&M. Ich finde hier nichts Dramatisches, noch mysteriös oder animalisch, wie es beschrieben wird. Ich empfehle, sie alle auszuprobieren und danach zu wählen!
Gladiator ist ein sehr kraftvoller, frischer und maskuliner Duft mit intensiver Fruchtigkeit und Aromatik. Schon beim Aufsprühen wird man mit einer intensiven Pfefferminznote bombardiert, die ziemlich hart und abrasiv ist, bevor eine Reihe von saftigen Fruchtnoten auftaucht - vor allem Ananas, Apfel, Grapefruit und Zitrone. In der Herznote gibt es einen sanften Hauch weißer Blumen, die die restlichen Noten ausgleichen sollen, aber alles scheint von der Minze dominiert zu werden. Die Basisnote ist holzig und maskulin mit einem Hauch von erdigem Vetiver und Patchouli sowie einer Bitterorange. Aber auch hier wird sie von der Minze überwältigt. Obwohl es nicht aufgeführt ist, höre ich eine starke Ambroxan-Note heraus - dieser Duft erinnert mich sehr an Sauvage und riecht wie eine Nischenversion von ihm. Es ist eine Menge los und es riecht ein bisschen wie ein Durcheinander, aber wenn ich ehrlich bin, war ich noch nie ein Fan von Minznoten, also kann das keine Liebe für mich sein. Es wirkt wie ein synthetisches Durcheinander von Noten, die achtlos zusammengewürfelt wurden.
Encelade ist meiner Meinung nach zweifellos die beste Veröffentlichung von Marc Antoine Barrois und einer der Düfte mit dem größten Suchtpotenzial, den ich je gerochen habe. Einfach ausgedrückt handelt es sich um einen Duft auf Rhabarber- und Vetiver-Basis - die süße, scharfe, spritzige und saftige Natur des Rhabarbers paart sich wunderbar mit dem grünen und erdigen Vetiver und schafft etwas wirklich Einzigartiges. In der Basisnote gibt es einen Hauch von süßen Hölzern und Tonkabohne, die die Maskulinität des Duftes verstärken. Ich scheine auch ganz subtil die ikonische metallische Veilchenblattbasis zu bemerken, die in Ganymed und B683 verwendet wird. Das macht ihn zu einer MAB-Kreation und verbindet ihn wunderbar mit dem Rest der Linie. Rhabarber ist eine in der Parfümerie viel zu wenig genutzte Note, und hier wurde sie perfekt umgesetzt. Die Projektion und Langlebigkeit ist unglaublich, wie man es von diesem Haus gewohnt ist, es ist ein so einzigartiges Duftprofil, dass man sich ständig selbst riechen muss. Ich glaube wirklich, dass dies ein Meisterwerk ist.
Ganymed ist der Eismond des Jupiters - seine atemberaubende Größe und Kraft werden in einem Duft wie diesem perfekt dargestellt. Er hat starke, futuristische, mineralische Akkorde, die wie aus einer anderen Welt riechen. Das metallische Duftprofil besteht hier aus einer Kombination von süßem Safran und Veilchenblatt von unglaublich hoher Qualität. Die Basisnote besteht aus weichem Wildleder und synthetischem Akigala-Holz, das die Tiefe des Duftes verdunkelt und verstärkt. Sie werden feststellen, dass dieser metallische Veilchenblatt-, Safran- und Wildlederakkord in allen Kreationen von Marc Antoine Barrois verwendet wird, um als vertraute Basis für die gesamte Marke zu dienen. Dieser Duft enthält keine natürlich riechenden Ingredienzien - der Duft riecht intensiv synthetisch, metallisch und irgendwie süß und frisch zur gleichen Zeit. Synthetisch zu sein, ist jedoch keine schlechte Sache, da ich diesen Duft absolut liebe und denke, dass er ein so einzigartiges Duftprofil auf den Markt gebracht hat - es gibt nichts anderes, das wie Ganymede riecht.
Dior Homme ist ein zeitloses Meisterwerk aus einer vergangenen Ära - es hat die Grenzen dessen, wie ein Mann riechen sollte, verschoben und die Verwendung von Iris auf dem Markt der Herrendüfte populär gemacht. Der Duft beginnt mit einem erfrischenden Ausbruch von saftiger Bergamotte, begleitet von leicht grünen und aromatischen Noten von Lavendel und Salbei - eine Anspielung auf traditionellere maskuline Noten. Bald darauf kommen die Stars der Show zum Vorschein - eine weiche, pudrige und buttrige Iris, kombiniert mit weichem und köstlichem Kakao, um einen köstlichen Duftweg zu schaffen. In der Basisnote gibt es einen Hauch von dezentem Leder, erdigem Vetiver und Patchouli, aber alles dreht sich um die Iris und den Kakao. Ich habe das neue Dior Homme Original nicht ausprobiert und kann es daher nicht vergleichen, aber ich weiß nur, dass es eine Tragödie für Dior war, dieses Parfum einzustellen. Dior Homme Intense kommt diesem Duftprofil ziemlich nahe, aber ich finde, dass ihm der süchtig machende Kakao fehlt, der perfekt mit der Iris harmoniert. Dies ist der König der Designerdüfte und ein echter Klassiker.
Nicht schlecht. Ich nehme in der Eröffnung nicht aufgeführte Aldehyde wahr, die ihm eine Iris Poudre-Qualität verleihen, obwohl es weit weniger auffällig (und viel einfacher zu tragen) ist als Iris Poudre. Es fehlt die verspielte Seite vieler anderer PGs, aber ich denke, das ist eine Stärke.
