Infelizmente, não é forte o suficiente para mim, é um cheiro bonito, mas simplesmente não é o bastante... Impacto
Oh wow este é magnífico! É a terceira fragrância que experimento desta casa e é mais um absoluto arraso. Comprei o White Leather na hora, fiquei tão encantada com ele e se tivesse o dinheiro talvez tivesse comprado este também. A minha mente abriu-se a novas possibilidades e combinações de notas com estas fragrâncias de Oud e esta é uma surpresa total. Abre com um frutado incrivelmente real e duradouro, bergamota e um âmbar esmagadoramente rico, Oud e baunilha doce. O açafrão e a pimenta rosa combinam-se para criar um aroma incrivelmente rico e complexo que, de alguma forma, evoca uma esmeralda verde e cintilante. (Talvez seja a minha imaginação a ir longe demais) Depois, surpreendentemente, o neroli floral branco aparece como uma nota de base no longo e seco neroli/Oud/musky. Estranho, nunca tinha reparado no neroli até algumas horas depois e cheira totalmente bem no contexto desta fragrância. Fragrância brilhante! Não conseguia parar de me cheirar a mim próprio. Emerald é um Oud poderoso que, para mim, é totalmente unissexo, apesar de estar aqui apresentado como uma fragrância feminina. Não é estritamente uma fragrância floral branca, mas este é definitivamente o melhor perfume de neroli que eu já cheirei.
Quando pensamos que já experimentámos toda a gama de combinações de violetas, deparamo-nos com este. Acho que é seguro dizer que sou uma grande fã de violetas e este é um novo acordo para mim, discreto, pulverulento, mas usável e totalmente agradável. Armani acertou no ponto mais uma vez com este sumo, eu diria que me dá a sensação de um sumo centrado na violeta que realmente não tem uma sensação de violeta "habitual" (o que quer que isso seja?). O que quero dizer é que vai intrigar os fãs de violetas como eu, mas é suficientemente diferente para apelar a pessoas que tradicionalmente não gostam do cheiro a violetas. Poderá ser a combinação com rosa que talvez mude um pouco o carácter... sente-se definitivamente a rosa quando seca. A suavizar isto está o patchouli e a baunilha com um toque mais escuro de bétula que cria uma espécie de efeito de couro. Não concordo que seja um couro esfumaçado, é mais uma camurça suave e a bétula tem um subtom amadeirado que faz com que este cheiro seja muito bom em mim, mas seria igualmente adequado para uma mulher e possivelmente mais adequado. Uma violeta com classe que vou recomendar à minha amiga que adoraria esta fragrância. No entanto, eu não a usaria, pois a minha dose de violeta vem do Hommage L'Homme e do Fahrenheit, coisas desse género.
Eu adoro o cheiro do Black XS, é doce, frutado e densamente amadeirado com um toque de especiarias. A abertura é doce, aguda e bastante instável, francamente, depois, quando chega, o frutado é realmente agradável e uma estranha mistura de nitidez cítrica e uma nota de morango que lembra vagamente os centros macios de fondant em rosas/chocolates de rua de qualidade. A especiaria seca vem da salva e uma nota de cardamomo definida. O patchouli dominante dá-lhe uma ligeira vibração de chocolate e a base de pau-rosa que, para mim, faz com que esta combinação de fruta/madeira me faça lembrar um pouco algo como Thierry Mugler B*Men. Gosto muito do Black XS, é distinto e diferente, mas acho que não me conseguiria ver a usá-lo. Tenho cerca de 5 frascos de amostra, por isso talvez mais algumas utilizações e talvez o queira adicionar à coleção se me agradar o suficiente.
Não sei o que se passa com o inverno, mas também me obriga a voltar a estas fragrâncias datadas e masculinas. Este é espetacular, é uma aula magistral de Fougere. Paco Rabanne é herbáceo (alecrim, sálvia), fresco e um pouco verde (lavanda) e com tons graves de almíscar e musgo de carvalho. Gosto muito dele e lembro-me do meu pai e, posteriormente, de mim, a usá-lo em anos passados. Duradouro e poderoso, este é um verdadeiro perfume de homem.
Percebo as comparações com Brit Rhythm mas, por favor, isto é muito mais ousado e profundo... especialmente vindo de Calvin Klein, um designer que liderou uma revolução aquática/unissexo nos anos 90 que muitos seguiram em termos de fragrâncias e campanhas. Quase a fechar o círculo, este perfume está agora um pouco em voga porque é um pouco mais ousado e quase gourmand. É uma coisa doce, estranha, ambarina e tabaqueira. Experimentei-o novamente hoje e cheguei à mesma conclusão que a minha análise original... gosto dele e é melhor que o Brit rhythm.
Espero que também não seja demasiado floral e que eu possa usá-lo. Despachem-se e deixem cair este TOM!!!!!
Para quem, no Reino Unido, estava ansioso por experimentar este produto em breve, prepare-se para a desilusão, porque tem de esperar um pouco mais. Pensei que este seria lançado em breve, mas para minha desilusão só estará disponível em setembro. No entanto, pelo lado positivo, aparentemente Tom Ford está a fazer dois novos lançamentos numa coleção baseada no neroli Portofino, tal como fez com os recentes lançamentos de Oud.
Mais escuro, mais denso, uma versão do original. Este e o Silver Mountain eram os meus favoritos iniciais desta linha e não creio que isso tenha mudado? Violetas profundas e um pouco de fumo distinguem-no, mas ainda muito ligado ao tema comum de limpeza, cedro e vetiver, que amadurece para o que só pode ser descrito como "notas amadeiradas".
Se tivesse dado uma olhadela às notas antes de testar o Futur, poderia ter pensado que ia gostar dele... e enganei-me redondamente! As mulheres podem ficar com este! É como algo de uma era passada e definitivamente não é para este homem. Sem violetas, jasmim doce ou ylang ylang, a abertura é demasiado dura para ser ultrapassada e teve de ser esfregada. Pensava que gostava de aromas verdes? mas este está a ir longe demais, não me agrada nada, nem doce, nem fresco. Para ser sincera, seria difícil descrever as notas, pois senti-me bastante repelida por ele. Se ler as minhas críticas, geralmente sou bastante otimista mesmo quando não gosto de uma fragrância, por isso não uso a palavra "repulsa" de ânimo leve. Dito isto, tenho o hábito de rever e mudar de opinião, por isso não vou reservar o meu julgamento para já. No entanto, continuo a gostar desta casa, com boa qualidade e variedade.
Este é um clássico e um produto do seu ambiente, nomeadamente os anos oitenta! Mostra uma progressão de fragrâncias masculinas distintas para mim, completamente agradável e raramente vista nas lojas (no Reino Unido, pelo menos). Sabe-se que é um clássico porque tem todos os componentes habituais, ou seja: musgo de carvalho, cravo, couro e almíscar. No entanto, a abertura é notavelmente fresca com limão e petitgrain seguido pelas especiarias e coisas familiares do homem, mas eu acho que o sândalo diferencia esta fragrância de muitas outras (vamos encarar) fragrâncias muito semelhantes dos anos 80. Masculino, elegante e ainda relevante hoje em dia.
Uau! Sumo perfeito este. Exatamente no estilo de uma colónia francesa clássica de anos passados, Cravache cumpre o que promete. O único problema que tenho com este tipo de fragrância é o preço que as casas de nicho cobram. Por exemplo, adoro a Dior Cologne Royale, mas não consegui justificar o preço elevado. Felizmente, isso não se aplica a este, uma vez que é um EDT e, como tal, razoavelmente acessível para a sua qualidade. Abre com limão sumarento e laranja madarina e depois torna-se herbáceo, mas não demasiado musgoso como o Chanel pour monsieur, ao qual é semelhante. A salva esclareia, a noz-moscada e, claro, a lavanda são mais proeminentes sem se tornarem demasiado poderosas. Vetiver e ervas no drydown na minha pele, mas não tem uma longevidade muito boa, tenho que dizer, eu estava um pouco irritado com a aplicação, então da próxima vez eu vou usar mais. Há um toque definitivo de mentol mentolado nesta fragrância logo após a aplicação, como @LookOut mencionou... e fiquei surpreendida por não o ver nas notas do meu cartão de amostra ou aqui. Em suma, uma óptima fragrância, é calmante e cerebral e um bom perfume para o dia a dia.
Não foi um bom esforço este de Robert Piguet. Devo dizer que apesar da grande maioria dos perfumes desta casa não serem do meu agrado, pelo menos têm uma qualidade e imaginação inerentes. A abertura é uma mistura de citrinos e salva que não é suficientemente proeminente para o meu gosto, porque rapidamente transita para uma mistura de flor de laranjeira e fava Tonka, que é o principal problema para mim... não funcionam em conjunto para o meu gosto. Há qualquer coisa nesta fragrância que também não me agrada, pode ser (embora não consiga cheirar, talvez possa ser percetível?) o gerânio e o costus??? Tem um toque datado com o musgo de carvalho que não complementa realmente as outras notas. Talvez devesse chamar-se... 'NOTAS(que não funcionam!)' O drydown, após cerca de 7 horas, tornou-se num odor a mofo e a pele envelhecida, o que não é ótimo. Como já devem ter percebido, eu não gosto mesmo nada deste perfume, mas há quem goste. Não é um esfoliante, mas não gostei da secura e é um dos poucos da gama que é considerado mais masculino. A longevidade é boa, mas não é a minha praia.
Este é um clássico suave, um dos orientais mais suaves e discretos que existem. Experimentei-o pela primeira vez há anos e achei que era bom mas demasiado suave para mim. Depois não o vi em muitas lojas e esqueci-me dele até há pouco tempo. Começa com notas cítricas e de cardamomo muito agradáveis e depois transforma-se num jasmim delicadamente doce, com especiarias, cremoso e canela. Também tem algo de "old skool" com a nota de cravo e seca com madeiras e uma base de tonka/vanilla ligeiramente resinosa. Adoro-o e esta é a versão EDT. Adoraria experimentar o EDP e vou adicioná-lo à minha coleção assim que puder.
Um ótimo perfume para terminar esta série de críticas, limpo e muito bem feito. Abertura cítrica com limão acentuado, vibração de gin/júniper e cedro fresco e encantador, bastante linear e sem surpresas. Não é o mais complexo desta série de azuis mas o Cedrat azul cumpre o que promete. Não consigo compreender qualquer negatividade em relação à coleção azul, cada um deles tem mérito e cobre uma variedade de bases, todas elas válidas e que devem apelar a um público de massas.
TIVE QUE COMPRAR ISTO NA HORA! UAU! UAU! UAU! Já o tenho há algumas semanas e a Bella Bellissima criou aqui algo muito especial e único. A minha primeira reação foi de prazer, pois cheira às gomas mais caras que alguma vez cheirou na sua vida! Se não gosta de fragrâncias doces, esta não vai agradar de todo, mas a minha gulodice ficou deliciada com White leather. É espantoso, quase me deixa tonto só de pensar no cheiro. As notas de topo são únicas, selvagens e tropicais de Goiaba, o que é simplesmente irreal. Quem é que pensaria em goiaba e Oud? De qualquer forma, a opulência do Oud em toda esta fragrância torna-a elegante e refinada, com a doçura cremosa da baunilha a tornar este perfume quase comestível. A secura é um suave couro de camurça e oud, mas ainda tem aquele ponche de frutas tropicais que é uma revelação. A longevidade e a projeção são enormes, mas eu teria cuidado com o número de pulverizações que usa e com os outros, pois pode tornar-se enjoativo. Coisa espetacular e este é apenas o segundo perfume que experimentei desta casa, o outro "Noble Incense" (não está na base de dados) também era fantástico!
Há já alguns anos que receava experimentar o Kinski devido ao facto de ter sido apresentado como um perfume pesado de animais e ganja, quando na realidade é muito mais do que isso. Claro que o castoreum é forte, mas de forma totalmente inesperada... Eu adoro-o! Apenas uma palavra rápida sobre o próprio Kinski... um homem muito perturbado e estranho de facto. Embora seja um fã do seu trabalho (principalmente devido a Werner Hertzog), considero alegados aspectos da sua vida pessoal totalmente repreensíveis e, embora alguns possam argumentar que são irrelevantes, não podem deixar de manchar a minha opinião sobre esta fragrância. 'Feral Sensuality' diz tudo: é realmente a fragrância animal mais complexa e amadeirada que existe! A primeira coisa que me atinge é um labdanum efervescente e afiado com vetiver terroso e verde. É muito almiscarado e o almíscar é ótimo, pois nunca se torna demasiado forte no coração da fragrância. Tem uma ligeira sensação de erva mas, falando como alguém que fumou a sua quota-parte, não se assemelha a botões de sensi húmidos e perfumados, mas sim a um arbusto de terra molhado. A vibração predominante nesta fragrância é a fumaça e Deus sabe que há uma abundância dela! Cheira EXACTAMENTE a uma fogueira húmida, é uma coisa corajosa e lindamente avant garde. Se achava que Encre noire era fumado e amadeirado, Kinski é de outro nível e faz com que EN pareça reservado em comparação com a crueza que possui. A secagem é resinosa e pura força amadeirada... com a natureza animal também, mas não forte ou desagradável. Em conclusão, Kinski é completamente louco! Posso garantir que não vai cheirar mais nada como ele e não creio que haja qualquer perigo de o fazer no futuro. É uma obra-prima complexa que não pensei que fosse gostar, mas que mostra que não se pode julgar um livro pela capa e que não se pode ter em conta os gostos, etc... Quero tê-lo só porque é tão estranho e diferente, mas não faço ideia de quando o iria usar?
Marc Jacobs Men é suave, doce e toca em algo em mim que eu não posso deixar de adorar. Gosto de pensar que gosto de fragrâncias masculinas, escuras, amadeiradas, apimentadas, com especiarias, incenso, etc... mas se me derem algo suave e divertido como este, volto a ser uma criança pequena que deseja o doce e o reconfortante. Abrindo com um agradável citrino frutado e cardamomo, já estava suficientemente contente, mas depois revela uma fragrância à base de figo, que é doce e cremosa, provavelmente devido à combinação com fava Tonka. O figo é uma das minhas notas favoritas e diria mesmo que este é um dos melhores perfumes de figo para homem. (apesar de ser muito unissexo) Tenho o Fico di amalfi (figo suave e cítrico) e adoro o Philosykos (figo verde e forte) mas não acho que este seja assim tão semelhante, para além de ter o figo como peça central. É suave como o Fico mas tem um acorde de coco cremoso e madeiras suaves que o distinguem na minha opinião. A longevidade é boa, mas não muito boa, e não projecta muito, mas cheira muito bem e o frasco é fixe!
Sim!!! Esta fragrância é óptima. Finalmente, algo novo e corajoso no domínio dos designers. Numa semana em que o Burberry Brit Rhythm tem sido empurrado até à morte pelos assistentes de vendas, este novo lançamento é um alívio bem-vindo. Quando recebi uma amostra de Valentino Uomo no outro dia, não tinha muitas esperanças de que fosse bom e fiquei agradavelmente surpreendido. Mais do que um simples gourmand, esta fragrância tem profundidade, abrindo com uma fantástica bergamota fresca que dura bastante tempo, à qual se junta uma vibração cremosa de baunilha escura/patchouli. Em seguida, uma das notas de café mais claras que eu já cheirei, embora não dure muito tempo, até se tornar como uma amêndoa doce e cremosa no drydown, mas ainda cercada por outras notas escuras, como até mesmo um leve alcaçuz. Faz-me lembrar algumas fragrâncias Lolita Lempicka Au Masculin, AdP Mandorlo di sicilia, e Dior Eau noire. Ah, só para falar sobre a vibração de Dior Homme... ela está definitivamente lá! Eu senti claramente o cheiro de 'Lipstick' em um ponto que em si mesmo não era como DH, mas o cheiro de 'make up' é uma associação óbvia. Que feito é este, depois de todo este sensacional tipo de gourmand e dos frescos citrinos italianos ao estilo Adp, vem um sumptuoso drydown de couro que é cremoso e um pouco amanteigado/nutty... fantástico! A longevidade é excelente, a projeção é moderada, mas penso que isso é bom, uma vez que pode tornar-se demasiado para alguns ao fim de algum tempo. O frasco é bastante ridículo na minha opinião mas digo isto ... é extravagante e único especialmente para um guarda-roupa de homem. Valentino Uomo é cheio de surpresas e restaura a minha fé em tentar cheirar tudo o que é novo que sai na esperança de que seja uma joia.
A resenha de Mippymuppett abaixo está perfeita, embora eu tenha achado curioso que Sheldrake não é mencionado como o perfumista aqui, mesmo que eu apenas presumisse que fosse sua criação. É verdade que até meus músicos/bandas favoritos já lançaram álbuns ruins de vez em quando; se você tem um corpo de trabalho tão forte, é difícil corresponder a isso. Este é um perfume frutado, floral e agradavelmente feminino, embora eu estivesse esperando algo que cheirasse a plástico, o que teria sido super corajoso, se não fosse a minha praia.
Sim, eu concordo com os comentários abaixo, Un bois vanille é uma fragrância doce! No entanto, tem uma profundidade que eu acho muito interessante e impede-a de ser apenas mais uma baunilha de qualidade e de nicho. Christopher Sheldrake é um génio a juntar notas complementares e que lista aqui em torno da baunilha com coco e amêndoa. O alcaçuz desempenha um papel importante ao manter a doçura à distância. Uma baunilha bem equilibrada e mais uma grande fragrância de Serge Lutens.
Está bem, o preço é ridículo, mas vamos esquecer esse truque e julgá-lo pelos seus méritos. Tem méritos reais! Esta coisa cheira bem e é única, a progressão das notas muda ao segundo mesmo debaixo do nosso nariz, um verdadeiro sinal de qualidade e complexidade. O No.1 é tão complexo que de facto é difícil distinguir as notas. O Ylang ylang é distinto nas notas de topo e o sândalo é óbvio mas o resto é uma curiosa mistura floral, âmbar e almíscar forte. A secura é agradável e suave, mas profunda e duradoura, como seria de esperar. Eu, por exemplo, gosto do No.1 porque é muito interessante, mas também não sou louca por ele. A infelicidade do preço é outro fator que me impede de o comprar. Está acima do limite do que considero aceitável para 50mls de fragrância, mas tudo é relativo se gostarmos e pudermos pagar.
Incrível!!! Que fragrância fantástica e possivelmente a melhor progressão de qualquer Creed. Neste aspeto, faz-me lembrar o bois du Portugal pela forma como as notas mudam ao longo do tempo. Começa com uma explosão de citrinos de limão e bergamota que se instala numa nota de tangerina sumarenta e duradoura que é temperada com a aspereza do gengibre e chá seco mas refrescante no coração. Seca depois de várias horas para um tabaco e um couro espantoso que não é totalmente inesperado mas que me apanhou de surpresa porque não é assim tão evidente nas primeiras horas. Tinha lido muitas críticas sem brilho sobre o Tabarome não ser tão bom como o original e tudo isso, mas quem é que se importa? Nunca experimentei o Tabarome vintage e, a julgar pelo quão raro e caro é, provavelmente nunca o farei, tudo o que sei é que esta é mais uma fragrância masculina clássica da Creed. Fresco, clássico, duradouro, o que há para não gostar nisto? O meu Creed favorito está sempre a mudar e agora este está na corrida.
Concordo plenamente com a opinião de jht4060 e com a crítica abaixo. Só para acrescentar que o ISO E SUPER quase não cheira a nada na minha pele, eu sei que é essa a ideia, quando a fadiga olfactiva se instala os outros ainda conseguem cheirá-lo, mas esta fragrância é insana! Eu podia ver a minha pele a brilhar com óleo depois de uma aplicação pesada e ainda mal a consigo cheirar. De vez em quando, sente-se um agradável aroma amadeirado e almiscarado, quase como papel, se é que isso faz sentido? Muito próximo da pele, actuando quase como um reforço das suas feromonas naturais. Infelizmente, isto não funciona para mim!
Já experimentei este produto vezes sem conta e, como tal, não é a minha primeira avaliação, mas sinto que devo comentar mais uma vez. Na verdade, consegui obter amostras de toda a linha, em vez de as experimentar a torto e a direito, para perceber o que são e, mais importante, se valem a pena? A minha resposta até agora é um retumbante "NÃO!". Qualquer pessoa que tenha brincado com estes produtos químicos aromáticos sabe que este perfume exigiu pouca perícia ou habilidade para ser criado e é um pouco como uma bofetada na cara do consumidor involuntário, que está a pagar bem mais do que o normal. Não me importaria tanto se o Iso E Super fosse mais forte, ou funcionasse por si só, o que, na minha opinião, não acontece. A outra escola de pensamento é que este é um trabalho minimalista no qual Geza está a permitir que a molécula única brilhe em toda a sua glória não adulterada. Ao mesmo tempo, está a educar o consumidor mais geral de fragrâncias com as novas técnicas e químicos aromáticos utilizados na perfumaria moderna. Bem, eu sei de que lado estou. O único outro aspeto da minha recente experiência com Molecules é a perceção que as outras pessoas têm destas fragrâncias. Parte do problema é que elas mal são detectáveis na minha pele e talvez cheirem maravilhosamente e sejam duradouras para os outros. (Ouvi dizer que este pode ser o caso).
A minha namorada tinha experimentado a única fragrância da JHaG que eu tenho, a "Anyway", e gostou, por isso comprei-lhe um balde cheio de amostras dos meus bons amigos no Selfridges. Penso que agora ela já gosta muito da marca e, como tal, estava entusiasmada por experimentar o Midnight Oud. No entanto, quando o fez, foi apanhada de surpresa pela potência da abertura e não gostou! Na minha opinião eu achei que era excelente, uma combinação soberba, única e feminina de Oud/rosa com patchouli de açafrão e almíscar fazendo uma bela vibração do Oriente Médio. Eu adoro açafrão, especialmente com oud, mas é um gosto um pouco adquirido e este tem bastante. Enfim... Ela mudou completamente de ideias após cerca de 20 minutos, quando secou e assentou na sua pele, o Midnight Oud começou a fazer a sua magia. Passadas algumas horas, ela estava apaixonada e disse "Tenho de comprar isto!". (Não sei se isto foi uma indireta?) Não me interpretem mal, eu adoro Oud e rosa e tenho imensas coisas semelhantes, mas este perfume distingue-se por ser mais um perfume para senhoras. É uma óptima fragrância e o preço é alto mas não é mau.
