Últimas Avaliações de Usuários

Isto é o que eu adoro em Comme des Garcons, eles têm uma assinatura em todas as suas fragrâncias sem nunca serem aborrecidos ou um pónei de um só truque. Para mim, este perfume tem uma explosão de notas de topo verdes e vegetais que depois evoluem para uma beleza resinosa frutada, doce e especiada que tem tanto facetas de calor como de frescura gelada. A nota de cereja é extremamente dominante e, mais uma vez, identifiquei-a de imediato, sem qualquer conhecimento prévio da composição das notas desta fragrância. No entanto, enquanto estava a ser "testado" pela minha namorada, estava relutante em dizer cereja, mas disse-o e senti-me justificado por saber que estava realmente lá. Identifico frequentemente esta nota em perfumes e não está listada em exemplos como TM Pure Havanne, Burberry London e coSTUME National. O Red partilha, de facto, a mesma sensação transparente e edificante do coSTUME National, mas sem o azedume amargo do almíscar. Algumas notas quentes e afiadas de canela e açafrão funcionam bem com a cereja, o coração é como incenso mas subtilmente doce com tolu e mirra. É agradável mas falta-lhe uma base forte e duradoura, talvez um pó mais forte de gerânio? ou madeiras, qualquer coisa para lhe dar mais dimensão. No entanto, gosto muito do Red, é um cheiro frutado adorável que se mantém assim durante todo o tempo, apenas prejudicado pela longevidade, que não é assim tão má, mas no limite do aceitável. Vale a pena conferir se você gosta de qualquer coisa coSTUME National e especialmente as senhoras que gostam do perfume coSTUME National (Intense), este é de linhas semelhantes, sem ser o mesmo em tudo.

há 12 anos

Uma abertura tão boa para esta fragrância... um citrino maravilhosamente realizado na forma de toranja afiada que está no ponto... realmente natural. Depois, uma nota de laranja perfeita e claramente definida a partir da toranja, sumarenta e exalando o sabor de uma laranja madura e aquela coisa branca acabada de descascar no interior... linda. Oh sim... adoro ruibarbo, mas não o apanho aqui... talvez um ruibarbo "verde" não adoçado que ainda está a crescer?... O flash back é ácido e acentuado, mas não o descreveria como cheirando a ruibarbo e já o provei algumas vezes. A secagem é quase um pouco quente e isso poderia ser o âmbar aqui mencionado, embora seja mais pimenta rosa (que é forte), vetiver e almíscar que funcionam perfeitamente com a fruta. Fiquei entusiasmado com alguns cítricos recentemente (isto porque experimentei alguns muito bons) mas, regra geral, não fico muito entusiasmado com eles... No entanto, o Olfactive studios Flash back vale a pena. A minha única pequena crítica é o facto de não durar muito tempo... caso contrário, comprava-o.

há 12 anos

Oh Akkad!!! Que sumo oriental resinoso deslumbrante é este da Lubin. Tenho um estranho e inexplicável fraquinho por esta casa, apesar de só ter experimentado algumas das suas fragrâncias e, para ser sincero, não eram grandes vedetas. Por vezes, deparamo-nos com fragrâncias que nos põem um sorriso na cara e redefinem um género para nós. Quer dizer, eu adoro muitos âmbar e Oud, acordes de incenso, mas mesmo que um perfume seja apelativo ou de boa qualidade, é raro encontrar inovação, mas quando se encontra é refrescante. É como, de vez em quando, na música, quando pensamos que já ouvimos todas as guitarras ligeiramente derivadas e, de repente, algo nos entusiasma. Eu não diria que Akkad é um "Game changer" (odeio esse cliché) mas é um âmbar com equilíbrio, doçura, calor, cremosidade, não é enjoativo e tem notas de topo de incenso fresco e refrescante... o que mais posso pedir? Começa com uma explosão fresca e transparente de bergamota, incenso, elemi e labnadum, transitando para uma espécie de benjoim, styrax... antigo âmbar em pó seco que é engrossado e adocicado com baunilha. Akkad parece gerir ambos os elementos da resina, ligeiramente fresca e estimulante, para aquecer, aconchegar e ser autêntica na base. No entanto, não posso deixar de pensar que as notas de topo deveriam durar mais tempo antes de secar para o que é um acorde âmbar bastante normal. É uma crítica dura porque quem gosta de resinas como eu não se vai importar e, pelo menos, as notas de topo estão lá em primeiro lugar... embora fugazes.

há 12 anos

Naiviris

Mais alguém acha que cheira um pouco mais a uma combinação de rosa/íris na abertura? Pode ser só porque é TÃO pulverulento, mas este não é um Iris puro e não é realmente um perfume agradável para mim. Cheira a qualidade e tem a longevidade que se espera, mas para mim é mais um perfume super pulverulento e pouco inspirador. Gosto de Iris, mas não nesta fragrância. Também sinto uma vibração quase de creme solar que associo à murta. Eu não usaria este perfume... não tem complexidade e não é amadeirado como eu gosto... vou deixá-lo de lado. Atualização 06/01/23 Quão estúpida é a crítica acima? Mal posso acreditar que estou a falar da mesma fragrância que experimentei ontem, mas é a mesma, a mesma amostra que recebi na altura, por isso não há perigo de reformulação nem nada. Para começar, a Íris é pulverulenta e vegetal, mas tem um carácter único e a forma como foi combinada com as notas amadeiradas (madeira de zebra/árvore de salsicha) é uma revelação!!! Para ser honesta, eu sinto aquele toque de patchouli/safrão e algo distintamente parecido com um perfume de oud/rosa depois que a Iris inicial se acalma, mas nunca desaparece e esse é o elemento que suaviza e une toda a composição. Penso que é um caso de materiais semelhantes que dão esses efeitos, e que se juntam para se assemelharem a algo familiar, mas que ainda assim o elevam um pouco. Um perfume muito bom e progressivo, adorei-o! 2014 eu sou um idiota de merda!

há 12 anos

Uau! Esta fragrância deixou-me bastante impressionada. Eu sabia que esta linha de Andrea Maack tinha potencial para me dar algo para sorrir e Coal foi o único a fazê-lo. Não é como nada que eu tenha experimentado antes, tem uma verdadeira dimensão, porque o efeito fumado/terroso do carvão é como um véu de fumo à frente da composição "real" por trás. Uma ilusão inteligente dos perfumistas e o equivalente olfativo do som surround Dolby 5:1. A abertura é bastante fresca com zimbro e papiro e só para mencionar que muitas fragrâncias que contêm papiro (com sândalo normalmente?) são um desinteresse para mim. O carvão, no entanto, é muito agradável e interessante e de alguma forma evoca o cheiro do carvão. A pimenta intensa cresce a partir da abertura e obtém-se um efeito um pouco fumado, mas a secura para mim é uma espécie de patchouli e um sândalo muito picante e deslumbrante e talvez também alguma resina ambarina... é esplêndido! A longevidade é boa e o carvão projecta-se um pouco antes de se retirar. Esta fragrância não é nada menos do que um espetáculo e tem de ser vista. Eu quero um frasco.

há 12 anos

Fareb

Abre alcoólico e denso, com um toque de gengibre picante e quase parece bastante doce. Isto desaparece e, à medida que se instala, sente-se a especiaria e uma sensação culinária árabe. Uma coisa que não suporto é o estranho cheiro amanteigado e floral a mel do Immortale. É de facto muito caraterístico e se não for o seu género de chá, não vai gostar do Fareb. O cheiro faz-me lembrar alguma coisa, mas não consigo situá-lo? Está ligado a alguma memória olfactiva profundamente escondida da minha infância que foi reprimida. Cheira um pouco a sujo, o que talvez seja o motivo da nota de "couro", porque eu não descreveria isto como couro, certamente não de uma forma que eu ache apelativa... É talvez até ligeiramente amadeirado? Quero odiar este perfume e nunca sonharia em usá-lo com tantas fragrâncias excelentes que existem por aí, mas há algo nele que me intriga. À medida que se torna um ligeiro aroma de pele no drydown, cheira tão natural e provocador que não consigo deixar de ter uma reação "carcrash" que me faz continuar a cheirar. É a singularidade que eu esperava do Huitieme Art. Atualização: Agora sei o que me faz lembrar e é um verdadeiro cheiro de infância... WAX CRAYONS.

há 12 anos

Sim, Craft faz imediatamente lembrar fragrâncias de incenso como Cardinal, full incense, Avignon... etc... etc. No entanto, as notas de topo de aldeídos criam uma explosão verdadeiramente fria que eu considero ainda mais minimalista e metálica no início... mas isso pode ser apenas a minha imaginação. Quando seca um pouco e esta frieza diminui ligeiramente, é exatamente a mesma vibração de elemi/frankincense/cedro das fragrâncias acima mencionadas. Já o disse uma vez e volto a dizê-lo.... Quantas vezes é que esta fragrância tem de ser replicada??? O mesmo poderia ser dito para muitas combinações de notas e fragrâncias semelhantes, mas esta parece ser a que eu mais noto. Também não estou a dizer que não, porque adoro o cheiro desta fragrância e usá-la-ia de certeza... só que não tenho escolha sobre qual comprar? Não me posso basear na longevidade ou projeção porque são todos muito semelhantes nesse departamento também... Terá de ser puramente baseado no preço.

há 12 anos

Há algo de Hotel neste perfume, nomeadamente uma textura de sabão e uma vibração de toalha limpa... é muito de casa de banho. A abertura é uma mistura de um gerânio ligeiramente pulverulento, semelhante a talco e lavanda com citrinos. A fruta é nítida e chocante contra este pano de fundo no início e quase nos leva a pensar que este pode ser apenas um aroma cítrico fugaz. Bem, os citrinos são fugazes, mas Amorvero Uomo evolui depois para um Fougere tedioso, limpo e bem misturado. Nada se destaca em termos de notas e ficamos com algo agradável mas nem sequer tão elegante como alguns clássicos de nicho semelhantes. Não duvido que existam todas estas notas, mas parecem constituir apenas uma amálgama agradável, não ofensiva, mas infelizmente não muito boa. Isto é algo para o verdadeiro cavalheiro que não quer dar nas vistas ou que não quer que as pessoas saibam que está a usar uma fragrância, apenas cheira muito bem. Atualização: Bem, eu nunca o drydown foi totalmente inesperado um aroma almiscarado profundo que é um acabamento soberbo para o que eu tinha considerado um pouco de uma causa perdida. Isto mostra que nem tudo está acabado até ao final da secagem. Almiscarado, quente e, embora totalmente inconcebível antes, uma nota de tabaco pronunciada e bastante robusta. Um final surpreendente, talvez um pouco tarde demais, mas definitivamente torna este perfume mais do que o seu fougere médio e mais do que o que se vê, vale a pena conferir!

há 12 anos

Sucre d'Ebene

Mais alguém sente o cheiro a cerveja? A mim parece-me uma verdadeira cerveja com malte, lúpulo e a fermentar. Não sei se este "sucre" ou açúcar se transformou em álcool, porque é isso que sinto nesta fragrância. À medida que seca, torna-se uma fragrância pesada acentuada de benjoim com uma base de madeira e alguma doçura real agora. É um gourmand que se disfarça como uma cerveja espumosa durante algum tempo e depois fica delicioso...? De facto... Sucre d'Ebene é muito bonito quando seco. A abertura é um pouco estranha, como qualquer fragrância com uma nota de soro de leite (Serge Lutens Jeux de peau), demora algum tempo a habituarmo-nos. Fica muito perto da pele mas tem um cheiro muito sexy.

há 12 anos

Myrrhiad

Abre com um estranho acorde de incenso de resina com especiarias e algo como cerveja de gengibre com fogo... a sério! Isto desvanece-se rapidamente e os toques de chá e alcaçuz estão lá, tive de voltar a aplicar para ter a certeza, uma vez que não apanhei nada no início. O elemento principal que adoça toda a composição (demasiado, talvez?) é a baunilha, que retira qualquer aspereza que a mirra possa ter tido no drydown. Penso que este efeito deixa-nos com uma aproximação vaga, ambarina, da resina... Quero dizer, cheira a mirra mas mais focada na qualidade anti-séptica sem a nitidez doce. Experimentei várias fragrâncias de mirra "frias" recentemente, que têm notas metálicas e de chá reais que são complementares, mas esta é muito quente e acolhedora para mim. Não estou zangada, mas não é a melhor coisa que já cheirei desta casa. Para ser justo, esta é uma casa da qual eu esperava grandes coisas e talvez algo mais invulgar. A baunilha fica perto mas dura... e apesar de ser suficientemente agradável, não é para os verdadeiros amantes da mirra, na minha opinião. Atualização: Na verdade, o drydown é bastante agradável e duradouro, achei-o muito melhor quando assentou num âmbar/baunilha suave que é ligeiramente seco e poeirento.

há 12 anos

Este é um perfume sombrio. Só pelo nome, evoca um grupo de bruxas numa floresta húmida, a mexer com bruxaria e, claro... o seu caldeirão. É o mais fedorento das tinturas de solo imundo e musgo, que vai muito além da aceitabilidade normal e, na verdade, para um reino que eu acho interessante. É um outro lugar onde a fragrância vai e percorre toda a gama do horrível até ao requintado. Os amantes do patchouli vão gostar deste perfume porque é húmido e oleoso, mas verde e herbáceo, quase figurado nas notas de topo. À medida que seca, há uma ligeira madeira húmida e um pouco de especiarias apimentadas. Grande longevidade para mim... não se projecta muito, o que é provavelmente uma coisa boa, pois não é exatamente um prazer para o público. Coisa bizarra, mas não é assim tão desagradável... ainda assim não o usaria... talvez no Halloween?

há 12 anos

Esta fragrância é especial. De alguma forma, capta toda aquela suculência siciliana, o frutado de um limão que não é de todo acentuado, mas soberbamente realista. Tem o efeito refrescante de uma brisa de verão ligeiramente temperada com cardamomo e, de alguma forma, um toque de flores silvestres. O chá verde é o companheiro perfeito para este aroma leve e perfeito... faz-me lembrar chá gelado e limão. Estou apaixonada por Carthusia Mediteraneo, o remédio perfeito para o tempo quente. Já cheirei alguns citrinos que me fizeram repensar todo este grupo olfativo recentemente, mas este é uma verdadeira conquista. A longevidade não é grande e não tem nenhuma surpresa por baixo em termos de notas de base e, como tal, é um caso bastante linear. Não é assim tão bom... mas ainda quero adicioná-lo à minha coleção, é assim tão bom.

há 12 anos

Todas estas coisas frescas, maravilhosas e belas numa só fragrância. A abertura É um Mojito, a nota de hortelã mais verde e fresca e o citrino de lima mais preciso que já cheirei. Também tem um pouco de figo por um segundo e depois a frescura do zimbro, passando para uma vibração mais herbácea... que para mim é chá. O coração desta fragrância cheira a chá preto, elemi com vetiver terroso limpo e talvez um pouco de cedro. Adoro-o! Acho que às vezes confundem os nomes das fragrâncias porque, mais uma vez, a Comme des Garsons criou um perfume que é verdadeiramente incrivelmente verde. Oh bem, suponho que se chama "Verde" para ser justo. A secagem é diferente, mais uma vez é estranhamente doce, o elemi possivelmente está a aparecer novamente? Tem este tipo de incenso meditativo do CDG e um pouco do Amazinggreen também. A maior desilusão é a longevidade... poucas horas no máximo e, apesar da boa projeção inicial, desvanece-se rapidamente. O cheiro é excelente, espumante e refrescante com um toque de terra.

há 12 anos

Takis

Farmacia SS. Annunziata

Eu descreveria Takis como um perfume cremoso/herbáceo/floral que é dominado na abertura por uma nota... Baunilha. É essa combinação com um forte almíscar branco e ervas, tomilho e sálvia que fazem essa combinação doentia e vagamente reminiscente de lavanda/musk/vanilla de coisas como JPG Le Male ou MDCI Invasion Barbare. As notas de topo são um inconfundível ylang ylang que pode ser divino ou horrível dependendo da composição e, felizmente, neste caso é bom. Para algo tão cremoso e parecido com baunilha, morre rapidamente na minha pele, o que não é assim tão dececionante porque não estou totalmente a bordo com este tipo de perfume de qualquer maneira. É uma peça bem misturada que não me ofende, mas também não me desperta nenhuma faísca. Se eu tivesse a opção, compraria o Histoires 1725 ou o Invasion barbare.

há 12 anos

Pedi à minha namorada para testar os meus conhecimentos sobre notas com este e impressionei-a quando o escolheu de um saco de amostras que eu ainda não tinha experimentado. Para ser justo, este foi um teste muito fácil, pois o aroma era bastante claro para mim. Gosto muito da abertura de yesty, identifiquei imediatamente a bergamota sumarenta e afiada e depois o petitgrain. A base é uma mistura ligeiramente herbácea de um patchouli muito subtil e um musgo mais pronunciado. No início não apanhei a menta, mas ela está lá à medida que se instala. Fragrância clássica e elegante que me faz lembrar algo que o meu pai teria usado. Longevidade medíocre mas, no geral, é uma boa fragrância.

há 12 anos

Um ataque de flores brancas que é tão potente na abertura que se torna quase animal como um almíscar feroz! A cera, a flor de laranjeira, o ylang ylang e o jasmim mais doce são dominantes no início, tornando-se depois numa vibração mais tipo gerânio em pó. Há também um pequeno toque de cravinho. O perfume para as mulheres que gostam deste tipo de floral tradicional e não para este homem usar. A graça salvadora aqui é o jasmim nas notas de topo, caso contrário eu realmente não gostaria de Gelsomini di Capri.

Uau! Um perfume dominante de jasmim bastante surpreendente, mas eu achei que ele saiu incrivelmente masculino (o que quer que você ache de eu dizer isso?) em mim e imediatamente me lembrou de florais mais "masculinos" como gerânio ou cravo (só para notar que definitivamente não cheira a nenhum desses), mas este é um floral sem desculpas, com uma blusa de Erol Flynn. Também é bastante italiano, na medida em que tem aquele tipo de frescura, cítrico da costa de Amalfi e uma atitude geral. (Útil, eu sei!) Não o achei muito malcheiroso ou indólico, mas recebi 100% de anti-complicações negativas, por isso, sim, não é popular no local de trabalho, mas que se lixe! O que é muito curioso é que o seu exuberante acorde de jasmim, banana verde e robusto e bastante domesticado e bonito, é depois tingido após várias horas com um pó de laranja efervescente, não totalmente de flor de laranjeira, mas que complementa definitivamente o jasmim e o ylang. Quer dizer, dizer que este não é o meu doce habitual é um eufemismo, mas acontece que eu gostei muito dele hoje. Um perfume sólido de uma amostra super antiga que encontrei. Atualização (de ontem) Mencionei que não era indólico, é claro que um bom acorde de jasmim (que considero ser este) será um pouco indólico, mas o que eu queria dizer era que só obtive o efeito floral doce e inebriante com pouco skank. Bem, avançando para o dia de hoje e os restos na minha roupa contam uma história ligeiramente diferente, há um odor sujo, de cocó e de indol aninhado entre o que continua a ser um cheiro floral exótico bastante agradável. Só para notar que após cerca de 18 horas ou algo do género, cheirar aquele jasmim incessantemente começou a ter o seu preço, e este perfume não é o que eu consideraria o floral mais intenso que já usei, mas é suficientemente forte, no entanto.

há 12 anos

Adoro fragrâncias de couro e o cheiro que se obtém na maioria é uma aproximação ao couro "verdadeiro". Coisas como Clive Christian C (que eu adoro, aliás) e Tom Ford Tuscan Leather têm um acorde agressivo que tem um cheiro muito forte. Alguns têm uma natureza muito animal ou amadeirada associada ao oud, como o Dior Leather Oud e o Cuir d'arabie, mas o Cuir de Nacre é completamente diferente. Há ainda um outro tipo que parece ser pesado em patchouli e tintura de terra juntamente com o couro para criar uma sensação "suja". Este é vagamente reminiscente do couro Noble de YSL na medida em que é mais leve e mais pulverulento, mas ainda assim o YSL se inclina mais para a extremidade do couro Toscano do espetro. Cuir de Nacre é um triunfo absoluto, um couro tão verdadeiro exalando das notas de topo desta fragrância. Uma nota de couro maravilhosamente precisa, macia e amanteigada que evoca sapatarias, bolsas e carteiras. A menção de bolsas inclui o conteúdo de batom BTW e vibrações de maquilhagem em pó que, para o meu gosto, nunca se inclinam demasiado para os domínios de uma vibração do tipo "senhora mais velha". Não é suficientemente agressivo para isso, o equilíbrio de íris, styrax, almíscar e cassis é perfeito e, à medida que seca, torna-se menos coriáceo e mais pulverulento. Tem um toque de classe e cheira muito bem... Se o couro durasse, fosse um pouco mais forte e menos pulverulento, eu aclamaria este como o melhor couro que já cheirei. A longevidade é boa, mas é suave e recua muito bem, o que contribui para uma sensação geral menos intrusiva.

há 12 anos

Uau! Isto é pesado como o raio e eu devia estar à espera disto da Heeley. Muitas vezes escrevo críticas concisas e espirituosas na minha cabeça, cheias de palavras novas e interessantes, em vez dos mesmos velhos clichés que digo com tanta frequência. Depois, quando chego ao momento de escrever a crítica... Desapareceu! Bem, a rosa turca insanamente doce e deliciosa desta criação provocou uma reação completamente diferente da primeira vez que a experimentei. Senti uma nota de oud logo no primeiro cheirinho e depois detectei uma rosa super doce que se foi tornando cada vez mais pronunciada, pelo que pensei que isto ia ser um esforço do tipo Montale e que eu ia detestar. De alguma forma, passou para o outro lado e ficou tão intensamente rosado e concentrado que voltou a passar de horrível a requintado. É muito parecido com o Bubblegum chic, na medida em que é tão pungente que cheira tão longe do natural ou mesmo floral quanto possível e se torna uma monstruosidade química atómica, como uma espécie de concentrado de aditivos alimentares que se destina a ser diluído a 1ppm. O resultado foi que, estranhamente, gostei dele por ser tão louco e COMPLETO! O meu segundo teste chegou hoje e, após a aplicação, obtive um efeito semelhante, exceto que desta vez obtive o pó habitual das rosas/oud's caras de gama alta... uma vibração doentia de bolo de urinol, completa com urina! Talvez a minha pele estivesse diferente hoje? Não faço mesmo ideia? Por isso, não consigo decidir o que se está a passar? Uma coisa é certa, o Agarwoud é uma loucura e tem de ser experimentado pelos amantes de rosas.

há 12 anos

Abre como um sumo masculino almiscarado que é um aromático perfeito e bastante potente na abertura. Acalma-se num topo sumarento de citrinos naturais e laranja/lavanda picante com vetiver, cedro e notas de ervas e cardamomo. É agradável, um cheiro realmente limpo e seguro que é tradicional e quase impossível de ser ofendido. No entanto, não é suficientemente original ou saboroso para captar a minha atenção. Esta casa é boa, no entanto, são dois em dois para eles até agora. Se gosta de um clássico bem misturado, vale a pena dar uma vista de olhos. A longevidade não é má e projecta-se muito bem no início, durante cerca de meia hora.

há 12 anos

O Par 4 é uma fragrância fresca que, para mim, abre de forma bastante aquática e muito semelhante à Agua de Loewe EL, que é uma abertura frutada com um cheiro maravilhoso. Não demora muito, no entanto, para o desenvolvimento de uma gama de ervas, manjericão, sálvia e predominantemente açafrão. Cheira quase exatamente como o Prada Amber, o que é um grande apoio, um soberbo, ensaboado, limpeza é a assinatura desta fragrância no seu coração é vetiver. "Dominado por Labdanum e açafrão" não é muito exato no início, mas depois o drydown progride e torna-se cada vez mais verdadeiro. O gálbano e as madeiras na base distinguem-no de qualquer um dos perfumes com que o comparei anteriormente. Par 4 é uma peça de três actos, uma ameaça tripla que apresenta uma qualidade real. O primeiro ato é uma explosão de notas cítricas e frutadas que é verdadeiramente encantadora. O segundo ato é o âmbar Prada açafrão/herbáceo/sabão. O terceiro ato é constituído por resinas e madeiras que formam uma base formidável. Uma pequena crítica é o facto de todo o processo terminar um pouco depressa e a longevidade ser fraca, mas mal posso esperar para experimentar este perfume novamente, fiquei realmente impressionado.

há 12 anos

O pequeno sopro inicial de rosa não indicava se eu iria gostar desta fragrância ou não, mas à medida que se instala é o meu género. Balsâmico, picante, amadeirado, tudo bem até agora e o sândalo desenvolve-se à medida que seca. Faz-me lembrar um pouco o novo Tobacco oud do Tom Ford. No entanto, não há nada de extraordinário aqui e a longevidade é patética, quero dizer, seriamente pobre! Eu nunca senti o cheiro da formulação original, mas se este fosse mais forte e mais corajoso com mais oud, sândalo de boa qualidade, uma nota de rosa mais duradoura e talvez mais algumas especiarias? Seria uma fragrância vencedora (e completamente diferente). Não me interpretem mal, eu gosto do cheiro, mas há muitos perfumes melhores por aí.

há 12 anos

Isos

Farmacia SS. Annunziata

Uma abertura fria de zimbro e menta que salta logo à vista. A madeira guaic e o vetiver também estão presentes na abertura e depois o Isos começa a ficar cada vez mais picante. Começa com pimenta que se transforma numa nota de cravinho e depois, no drydown, numa mirra mais doce. Isos não é muito diferente de um perfume recente que experimentei, Paul Smith portrait e, embora seja notável, eu ainda o descreveria como sendo muito único e diferente em fases distintas ao longo da experiência. Esta fragrância tem uma progressão inacreditável de notas, tudo o que está listado aparece claramente e, embora eu não esteja zangada com esta fragrância, posso ignorar esse tipo de coisa quando ela oferece tantos componentes complementares. Uma boa e única fragrância fresca, picante e amadeirada e mal posso esperar para a usar corretamente.

há 12 anos

Ambre Ceruleen

Eu acho que Ceruleen significa "...up the wahzoo!" Este é um âmbar INTENSAMENTE resinoso, quente, profundo e super pulverulento... Este é um ataque de âmbar! A qualidade apresentada aqui é óptima porque é tudo uma questão de equilíbrio. A abertura é estranha e demora algum tempo a desenvolver-se, mas quando se desenvolve é deslumbrante! Áspero, por um momento um efeito de especiarias doces e quentes (um pouco como canela) vindo do opoponax, depois fava tonka suave e sândalo. Este é um exemplo de construção simples onde as próprias notas têm várias facetas que brilham para criar mais do que a soma das suas partes. Eu gosto de âmbar, por isso, naturalmente, este perfume atrai-me, no entanto, posso definitivamente ver como seria demasiado para alguns. Atualização: É tão engraçado quando leio uma crítica e depois revisito um perfume anos mais tarde (abril de 2020) que acho que colocar "INTENSAMENTE" em maiúsculas foi um pouco enganador, mas em grande parte os meus pensamentos são os mesmos. Este é um daqueles perfumes de âmbar que mal cheira na abertura, sem notas de topo reais para falar e elegante, santal puro e cumarina fundindo toda a resina numa penugem indistinta de calor. Conhecer perfumes significa que se aprende a detetar pequenas falhas e a captar sinais e um âmbar de abertura suave é normalmente uma experiência menos completa do que, digamos, um âmbar pesado de labdanum/incenso como o Amber absolute da TF, por exemplo. Este é mais descontraído, pulverulento, balsâmico e mais leve, mas continua a ser uma grande parte de um perfume pesado de Base/Baixo. Gosto dele mas, comparado com um milhão de outros âmbares, não se destaca o suficiente para merecer uma atenção especial.

há 12 anos

Ciel d'Airain

Uma nota maciça de figo na abertura que tem todas as qualidades suculentas e verdes que se esperam, é selvagem mas não tanto como o Philosykos da diptyque. Isso dura alguns minutos e depois somos tratados com um delicado âmbar amadeirado. Não estou familiarizado com a madeira de pera para ser honesto, mas o cheiro aqui é um acorde de madeira frutado que eu acho muito atraente. A secagem é delicada e floral... uma espécie de pó de pêssego. Preferia-o numa mulher, não que seja feminino, mas acho que não o usaria. Não me surpreendeu mas é um começo muito interessante para uma casa que não usa notas convencionais. Estou ansioso por ver as outras amostras que tenho.