Derniers avis d&#x27;utilisateurs

C'est ce que j'aime chez Comme des Garcons, ils ont une signature dans tous leurs parfums sans jamais être ennuyeux ou un poney à un tour. Pour moi, il s'agit d'une explosion de notes de tête vertes et végétales qui évoluent ensuite vers une beauté fruitée, sucrée, épicée et résineuse qui présente à la fois des facettes de chaleur et de fraîcheur glacée. La note de cerise est extrêmement dominante et, là encore, je l'ai identifiée immédiatement, sans aucune connaissance préalable de la composition des notes de ce parfum. Cependant, lorsque ma petite amie m'a fait passer le test, j'ai hésité à dire "cerise", mais je l'ai fait et je me suis sentie justifiée en sachant que cette note était bien présente. J'identifie souvent cette note dans les parfums et elle n'est pas répertoriée, par exemple dans TM Pure Havanne, Burberry London et coSTUME National. Red partage en fait la même sensation d'élévation transparente que CoSTUME National, mais sans l'aigreur amère du musc. Quelques notes chaudes et piquantes de cannelle et de safran s'accordent bien avec la cerise, le cœur ressemble à de l'encens mais est subtilement sucré avec du tolu et de la myrrhe. C'est agréable mais il manque une base forte et durable, peut-être un peu plus de poudre de géranium ? ou de bois, quelque chose pour lui donner plus de dimension. J'aime beaucoup Red cependant, c'est une belle odeur fruitée qui reste ainsi tout au long de l'année, seulement diminué par la longévité qui n'est pas si mauvaise, mais à la limite de l'acceptable. Cela vaut la peine d'y jeter un coup d'œil si vous aimez tout ce qui est CoSTUME National et en particulier les femmes qui aiment le parfum CoSTUME National (Intense), ce parfum est dans la même lignée, sans être du tout le même.

il y a 12 ans

Ce parfum s'ouvre si bien... un agrume merveilleusement réalisé sous la forme d'un pamplemousse piquant qui est parfait... vraiment naturel. Puis une note d'orange parfaite et clairement définie par rapport au pamplemousse, juteuse et exsudant la saveur d'une orange mûre et cette substance blanche fraîchement pelée à l'intérieur... magnifique. Oh oui... j'adore la rhubarbe mais je ne la trouve pas ici... peut-être une rhubarbe "verte" non sucrée qui est encore en train de pousser ?... Flash back est acidulé et piquant mais je ne dirais pas qu'il sent la rhubarbe et je l'ai goûté à plusieurs reprises maintenant. Le fond est presque un peu chaud et cela pourrait être l'ambre mentionné ici, bien qu'il y ait plus de poivre rose (qui est fort), de vétiver et de musc qui fonctionnent parfaitement avec le fruit. J'ai été enthousiasmé par quelques agrumes récemment (c'est parce que j'en ai essayé de très bons) mais en règle générale je ne suis pas très enthousiaste à leur sujet... Olfactive studios Flash back en vaut la peine cependant. La seule critique mineure est qu'il ne dure pas très longtemps... sinon je l'achèterais.

il y a 12 ans

Oh Akkad !!! Quel étonnant jus oriental résineux de Lubin ! J'ai un faible étrange, inexplicable, pour cette maison, même si je n'ai essayé que deux de leurs parfums, et qu'ils n'étaient pas les meilleurs du monde si je suis honnête. Parfois, on tombe sur des parfums qui nous font sourire et redéfinissent un genre pour nous. Je veux dire que j'aime beaucoup l'ambre et le Oud, les accords d'encens, mais même si un parfum est attrayant ou de bonne qualité, il est rare de trouver de l'innovation, mais quand on en trouve, c'est rafraîchissant. C'est comme en musique, de temps en temps, quand on pense avoir entendu tous les groupes de guitares légèrement dérivés, puis soudain quelque chose nous excite. Je ne dirais pas qu'Akkad change la donne (je déteste ce cliché), mais c'est un ambre équilibré, doux, chaleureux, crémeux, qui ne se referme pas sur lui-même et qui a des notes de tête d'encens fraîches et rafraîchissantes... que demander de plus ? Il commence par une explosion fraîche et transparente de bergamote, d'encens, d'élémi et de labnadum, qui se transforme en une sorte de benzoïne, de styrax... d'ambre poudré ancien qui est épaissi et sucré avec de la vanille tout au long du processus. Akkad semble gérer les deux éléments de la résine, légèrement frais et enivrant, à chaud, confortable et authentique dans la base. C'est un excellent jus, mais je ne peux m'empêcher de penser que les notes de tête devraient durer plus longtemps avant de s'assécher pour devenir un accord ambré tout à fait standard. C'est une critique sévère, car si vous aimez les résines comme moi, vous ne vous en soucierez pas et au moins ces notes de tête sont là dès le départ... même si elles sont fugaces.

il y a 12 ans

Naiviris

Quelqu'un d'autre pense qu'il sent un peu plus comme un mélange de rose et d'iris dans l'ouverture ? C'est peut-être juste parce qu'il est TELLEMENT poudré, mais ce n'est pas un Iris pur et ce n'est pas vraiment un parfum agréable pour moi. Il sent la qualité et a la longévité que l'on attend, mais pour moi c'est un autre parfum poudré super peu inspirant. J'aime l'Iris mais pas dans ce parfum, j'ai une impression de crème solaire que j'associe au myrte. Je ne porterais pas ce parfum... il n'est pas complexe et n'est pas boisé comme je l'aime... je vais le laisser de côté. Mise à jour 06/01/23 A quel point la critique ci-dessus est-elle stupide ? J'ai du mal à croire que je parle du même parfum que j'ai découvert hier, mais c'est le même, l'échantillon que j'ai reçu à l'époque, donc pas de risque de reformulation ou quoi que ce soit. Pour commencer, l'Iris est poudré et végétal, mais il a un caractère unique et la façon dont il a été associé aux notes boisées (bois de zèbre/arbre à saucisse, etc.) est une révélation ! Pour être honnête, je ressens cette touche de patchouli/safran et quelque chose qui ressemble distinctement à un parfum de oud/rose après que l'Iris initial se soit calmé, mais cela ne disparaît jamais et c'est l'élément qui adoucit et rassemble l'ensemble de la composition. Je pense qu'il s'agit d'un cas où des matériaux similaires donnent ces effets, et s'assemblent pour ressembler à quelque chose de familier tout en l'élevant quelque peu. Un très bon parfum, progressif, je l'ai adoré ! 2014 moi est un putain de crétin !

il y a 12 ans

Le parfum est très agréable à l'œil et à l'oreille. J'ai été très impressionnée par ce parfum. Je savais que cette ligne d'Andrea Maack avait le potentiel de me donner quelque chose à sourire et Coal a été celui qui l'a fait. Il ne ressemble à rien de ce que j'ai essayé auparavant, il a une vraie dimension, parce que l'effet charbon fumé/terreux est comme un voile de fumée devant la "vraie" composition qui se trouve derrière. Une illusion de parfumeur intelligente et l'équivalent olfactif du son surround Dolby 5:1. L'ouverture est assez fraîche avec du genièvre et du papyrus et je tiens à préciser que de nombreux parfums contenant du papyrus (avec du bois de santal en général ?) me rebutent. Le charbon, en revanche, est vraiment agréable et intéressant et évoque d'une certaine manière l'odeur du charbon. Le poivre intense se développe dès l'ouverture et on obtient un effet un peu fumé, mais le fond me semble être une sorte de patchouli et de bois de santal magnifique et très épicé, et peut-être un peu de résine ambrée aussi... c'est splendide ! La longévité est bonne et le charbon projette un peu avant de se retirer. Ce parfum n'est rien d'autre qu'un véritable coup de cœur et vous devez le découvrir. Je veux un flacon.

il y a 12 ans

Fareb

Il s'ouvre sur une note alcoolisée et dense, avec une touche de gingembre épicé et une impression de douceur. Cela s'estompe et au fur et à mesure qu'il s'installe, on retrouve les épices et une sensation de cuisine arabe. Une chose que je ne supporte pas, c'est l'étrange odeur de beurre et de miel de l'Immortale. C'est très particulier et si ce n'est pas votre tasse de thé, vous n'apprécierez pas Fareb. L'odeur me rappelle quelque chose, mais je n'arrive pas à la situer ? Elle est liée à un souvenir olfactif profondément enfoui de mon enfance qui a été refoulé. Il sent un peu le cambouis, ce qui est peut-être la raison de la note "cuir", car je ne décrirais pas ce parfum comme étant du cuir, en tout cas pas d'une manière que je trouve attrayante... C'est peut-être même légèrement boisé ? J'ai envie de détester ce parfum et je ne rêverais jamais de le porter étant donné le nombre d'excellents parfums qui existent, mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Lorsqu'il se transforme en une légère odeur de peau dans la partie sèche, il sent si naturel et provoque une réflexion que je ne peux pas m'empêcher d'avoir une réaction d'accident de voiture qui me pousse à le renifler. C'est la singularité que j'attendais de Huitieme Art. Mise à jour : Je sais maintenant ce que cela me rappelle et c'est une vraie odeur d'enfance... WAX CRAYONS.

il y a 12 ans

Oui, Craft rappelle instantanément les parfums d'encens tels que Cardinal, Full Incense, Avignon...etc...etc. Cependant, les notes de tête d'aldéhydes produisent un souffle vraiment froid que je trouve encore plus minimal et métallique au début...mais cela pourrait n'être que mon imagination. Lorsqu'il sèche un peu et que cette froideur s'atténue légèrement, c'est à peu près exactement la même ambiance d'élémi/encens/cèdre que les parfums susmentionnés. Je l'ai dit une fois et je le répète....Combien de fois ce parfum doit-il être reproduit ??? On pourrait dire la même chose de nombreuses combinaisons de notes et de parfums similaires, mais celui-ci semble être celui que je remarque le plus. Je ne dis pas non plus que j'aime l'odeur de ce parfum et que je le porterais sans hésiter... mais je ne sais plus lequel choisir ? Je ne peux pas me baser sur la longévité ou la projection parce qu'ils sont tous très similaires dans ce domaine également... Il faudra se baser uniquement sur le prix.

il y a 12 ans

Il y a quelque chose de l'hôtel dans ce parfum, à savoir une texture savonneuse et une sensation de serviette propre... c'est très salle de bain en tout cas. Le départ est un mélange de géranium et de lavande légèrement poudrés, comme du talc, et d'agrumes. Les fruits sont d'abord tranchants sur cette toile de fond et vous trompent presque en pensant qu'il ne s'agit que d'un parfum d'agrumes éphémère. L'agrume est fugace, mais Amorvero Uomo se transforme ensuite en une fougère ennuyeuse, propre et bien mélangée. Rien ne se démarque en termes de notes et vous vous retrouvez avec quelque chose d'agréable mais qui n'est même pas aussi classe que d'autres classiques de niche similaires. Je ne doute pas qu'il y ait toutes ces notes là-dedans mais elles semblent juste constituer un amalgame plaisant, pas offensant mais pas très bon malheureusement. C'est quelque chose pour le vrai gentleman qui ne veut pas se démarquer ou faire savoir aux gens qu'il porte un parfum, mais qui sent juste très propre. Mise à jour : Eh bien, je n'ai jamais eu le temps de me rendre compte que le fond était tout à fait inattendu, un parfum musqué profond qui est une superbe finition pour ce que j'avais considéré comme une cause perdue. Cela montre bien que tout n'est pas fini avant le séchage. Musqué, chaud et bien que totalement inconcevable auparavant, une note de tabac prononcée et assez robuste. Un final surprenant, peut-être un peu trop peu trop tard, mais qui fait de ce parfum plus qu'une fougère moyenne et plus qu'une simple note, il vaut la peine d'y jeter un coup d'œil !

il y a 12 ans

Sucre d'Ebene

Quelqu'un d'autre sent la bière ? Pour moi, c'est comme une bière maltée, houblonnée et en fermentation. Je ne sais pas si ce sucre s'est transformé en alcool, car c'est ce que je ressens dans ce parfum. En séchant, il devient un parfum lourd aux accents de benjoin, avec une base de bois et une vraie douceur. C'est un gourmand qui se fait passer pour une pinte mousseuse pendant un moment, puis il devient délicieux... ? En fait, Sucre d'Ebène est assez magnifique lorsqu'il est séché. Le départ est un peu étrange, comme tout parfum avec une note de blé (Serge Lutens Jeux de peau), il faut du temps pour s'y habituer. Il reste très proche de la peau mais sent très sexy.

il y a 12 ans

Myrrhiad

Il s'ouvre sur un étrange accord d'encens, de résine épicée et de quelque chose comme de la bière de gingembre enflammée... sérieusement ! Cela s'estompe rapidement et des notes de thé et de réglisse sont présentes, j'ai dû réappliquer pour être sûr car je n'avais rien compris au départ. L'élément principal qui adoucit l'ensemble de la composition (trop peut-être ?) est la vanille, qui atténue les aspérités que la myrrhe aurait pu posséder en fond de bouche. Je pense que cet effet vous laisse avec une vague approximation ambrée de la résine... Je veux dire que cela sent la myrrhe mais plus concentrée sur la qualité antiseptique sans l'acuité sucrée. J'ai essayé plusieurs parfums de myrrhe 'froids' récemment qui ont de vraies notes métalliques et de thé qui sont complémentaires, mais celui-ci est très chaud et douillet pour moi. Je n'en suis pas fâchée mais ce n'est pas la meilleure chose que j'ai sentie dans cette maison. Pour être honnête, c'est une maison dont j'attendais beaucoup et peut-être quelque chose de plus inhabituel. Cette vanille est proche mais dure... et bien qu'assez agréable, ce n'est pas un parfum pour les vrais amateurs de Myrrhe IMO. Mise à jour : En fait, le fond est plutôt agréable et durable, je l'ai trouvé bien meilleur lorsqu'il s'est stabilisé sur un ambre doux/vanille qui est légèrement sec et poussiéreux.

il y a 12 ans

Il s'agit d'un parfum très sombre. Rien qu'avec le nom, il évoque une bande de sorcières dans une forêt humide qui s'adonnent à la sorcellerie et bien sûr... leur chaudron. Il s'agit des teintures de terre et de mousse les plus dégoûtantes, ce qui va bien au-delà de l'acceptabilité normale et entre en fait dans un domaine que je trouve intéressant. C'est un endroit où les parfums vont de l'horrible à l'exquis. Les amateurs de patchouli aimeront ce parfum car il est humide et huileux, mais vert et herbeux, presque figuier dans les notes de tête. En séchant, il y a une légère note de bois humide et un peu d'épices poivrées. Une grande longévité pour moi... il ne se projette pas beaucoup, ce qui est probablement une bonne chose car il n'est pas exactement un plaisir pour les foules.

il y a 12 ans

Ce parfum est spécial. Il capture d'une manière ou d'une autre le caractère juteux et fruité du citron sicilien, qui n'est pas du tout tranchant mais superbement réaliste. Il a l'effet rafraîchissant d'une brise d'été légèrement épicée par la cardamome et, d'une certaine manière, une touche de ces fleurs sauvages. Le thé vert est le compagnon idéal de ce parfum léger et parfait... il me rappelle le thé glacé et le citron. Je suis folle de Carthusia Mediteraneo, le remède idéal par temps chaud. J'ai senti quelques agrumes qui m'ont fait repenser à tout ce groupe olfactif récemment, mais celui-ci est une véritable réussite. La longévité n'est pas très grande et il n'y a pas de surprises en termes de notes de base et, en tant que tel, il s'agit d'une affaire assez linéaire. Pas terrible... mais j'ai quand même envie de l'ajouter à ma collection, il est si bon que ça.

il y a 12 ans

Toutes ces choses fraîches, merveilleuses et magnifiques dans un seul parfum. Le départ EST un Mojito, la note de menthe la plus verte et la plus fraîche et les agrumes de citron vert les plus précis que j'ai sentis. Il y a aussi un peu de figue pendant une seconde, puis la fraîcheur du genièvre, qui s'installe dans une vibration plus droite et plus herbacée... ce qui pour moi est du thé. Le cœur de ce parfum sent le thé noir, l'élémi, le vétiver propre et terreux et peut-être un peu de cèdre. J'adore ce parfum ! Je pense qu'il arrive parfois que les noms des parfums soient confondus car, une fois de plus, Comme des Garsons a créé un parfum qui est vraiment étonnamment vert. Je suppose qu'on l'appelle "vert" pour être juste. Le fond est encore différent, il est étrangement doux, l'élémi est peut-être de nouveau présent ? Il a ce côté encens méditatif de CDG et un peu d'Amazinggreen aussi. Le principal inconvénient est la longévité... quelques heures au mieux et malgré une bonne projection initiale, il s'estompe rapidement. L'odeur est excellente, pétillante et rafraîchissante avec une touche de terre.

il y a 12 ans

Takis

Farmacia SS. Annunziata

Je décrirais Takis comme un parfum crémeux/herbeux/floral dominé en tête par une note... la vanille. C'est cette combinaison avec un musc blanc puissant et des herbes, du thym et de la sauge, qui donne ce mélange maladif et vaguement évocateur de lavande/musc/vanille de choses comme JPG Le Male ou MDCI Invasion Barbare. Les notes de tête sont un ylang ylang incomparable qui peut être divin ou horrible selon la composition et heureusement dans ce cas, il est correct. Pour quelque chose d'aussi crémeux et vanillé, il meurt rapidement sur ma peau, ce qui n'est pas si décevant, car je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce type de parfum de toute façon. C'est un produit bien mélangé qui ne m'offense pas, mais qui ne m'inspire pas non plus d'étincelles. Si j'avais le choix, je prendrais plutôt Histoires 1725 ou Invasion barbare.

il y a 12 ans

J'ai demandé à ma copine de tester mes connaissances en matière de notes avec celui-ci et je l'ai impressionnée lorsqu'elle l'a choisi parmi un sac d'échantillons que je n'avais pas encore essayés. Pour être honnête, c'était un test très facile car l'odeur était assez claire pour moi. J'ai vraiment apprécié l'ouverture de yesty, j'ai tout de suite identifié la bergamote juteuse et piquante, puis le petitgrain. Le fond est un mélange légèrement herbacé de patchouli très subtil et de mousse plus prononcée. Au début, je n'ai pas perçu la menthe, mais elle est là lorsqu'elle s'installe. Un parfum classique et élégant qui me rappelle ce que mon père aurait porté. Longévité médiocre mais dans l'ensemble un bon parfum.

il y a 12 ans

Une attaque de fleurs blanches qui est si puissante en début de parfum qu'elle semble presque animale, comme un musc sauvage ! La cire, la fleur d'oranger, l'ylang-ylang et le jasmin plus doux dominent au début, puis se transforment en un parfum plus poudré de type géranium. Il y a aussi un petit soupçon de clou de girofle. C'est un parfum pour les femmes qui aiment ce genre de fleurs traditionnelles, mais pas du tout pour cet homme. Ce qui nous sauve, c'est le jasmin dans les notes de tête, sinon je n'aimerais vraiment pas Gelsomini di Capri.

Wow ! Un parfum à dominante de jasmin assez étonnant, mais j'ai trouvé qu'il était incroyablement masculin (quoi que vous pensiez de moi en disant cela ?) sur moi et m'a immédiatement rappelé des fleurs plus "masculines" comme le géranium ou l'œillet (juste pour noter qu'il ne sent absolument pas l'un ou l'autre), mais c'est un floral qui n'a rien à envier à un chemisier d'Erol Flynn. Il est également assez italien en ce sens qu'il a cette fraîcheur, cette sorte d'agrumes de la côte amalfitaine et une attitude générale. (Je ne l'ai pas trouvé très puant ou indolent, mais j'ai reçu 100% d'anti-compliments négatifs, alors oui, il n'est pas populaire sur le lieu de travail, mais je l'emmerde ! Ce qui est très curieux, c'est que l'accord luxuriant de banane verte et de jasmin, assez dompté et magnifique, est ensuite teinté après plusieurs heures d'une poudre d'orange pétillante, pas tout à fait de la fleur d'oranger, mais complétant définitivement le jasmin et l'ylang. Je veux dire que ce n'est pas mon parfum habituel, c'est un euphémisme, mais il se trouve que je l'ai vraiment apprécié aujourd'hui. Un parfum solide à partir d'un très vieil échantillon que j'ai trouvé. Mise à jour (d'hier) J'ai mentionné qu'il n'était pas indolent, il est clair qu'un bon accord de jasmin (que je considère comme tel) sera quelque peu indolent, mais ce que je voulais dire, c'est que je n'obtiens que l'effet doux et capiteux de la fleur avec peu d'odeur de skank. Aujourd'hui, les restes sur mes vêtements racontent une histoire légèrement différente, il y a une indole sale et cacaoyante nichée dans ce qui est encore une odeur florale exotique assez agréable. Ce parfum n'est pas ce que je considérerais comme le floral le plus complet que j'aie jamais porté, mais il est néanmoins assez puissant.

il y a 12 ans

J'adore les parfums de cuir et l'odeur que l'on retrouve dans la plupart d'entre eux est une approximation du "vrai" cuir. Des parfums comme Clive Christian C (que j'adore) et Tom Ford Tuscan Leather ont un accord agressif qui sent très fort. Certains ont une nature très animale ou boisée couplée à l'oud comme Dior Leather Oud et Cuir d'arabie mais Cuir de Nacre est complètement différent. Il y a encore un autre type de parfum qui semble avoir une forte teneur en patchouli et en teinture de terre associée au cuir pour créer une sensation "sale". Celui-ci rappelle vaguement le cuir Noble d'YSL en ce sens qu'il est plus léger et plus poudré, mais YSL penche davantage vers le cuir toscan. Cuir de Nacre est un triomphe absolu, un tel cuir véritable exsudant des notes de tête de ce parfum. Une note de cuir merveilleusement précise, douce et beurrée qui évoque les magasins de chaussures, les sacs à main et les portefeuilles. La mention des sacs à main inclut le contenu du rouge à lèvres BTW et les vibrations du maquillage poudré qui, à mon goût, ne s'éloignent jamais trop des domaines d'un type de dame plus âgée. Il n'est pas assez agressif pour cela, l'équilibre entre l'iris, le styrax, le musc et le cassis est parfait et, en séchant, il devient moins cuiré et plus poudré. Si ce cuir durait, était un peu plus fort et moins poudré, je dirais que c'est le meilleur cuir que j'aie jamais senti. La longévité est correcte mais douce et se retire agréablement, ce qui ajoute à la sensation moins intrusive dans l'ensemble.

il y a 12 ans

Woah ! C'est du lourd et j'aurais dû m'y attendre de la part de Heeley. J'écris souvent des critiques concises et pleines d'esprit dans ma tête, avec de nouveaux mots intéressants au lieu des mêmes vieux clichés que je débite si souvent. Puis, au moment d'écrire la critique... Fini ! La rose turque incroyablement sucrée de cette création a provoqué une réaction complètement différente la première fois que je l'ai essayée. J'ai senti une note de oud dès la première bouffée, puis j'ai détecté une rose super sucrée qui devient de plus en plus prononcée, ce qui m'a fait penser à un effort semblable à celui de Montale et je vais le détester. D'une manière ou d'une autre, il a traversé la frontière et est devenu si intensément rosé et concentré qu'il est passé de l'horrible à l'exquis. Il ressemble beaucoup au Bubblegum chic en ce sens qu'il est si piquant qu'il sent aussi loin que possible le naturel ou même le floral et devient une monstruosité chimique atomique, comme une sorte d'additif alimentaire concentré qui est censé être dilué à 1ppm. Le résultat est que, bizarrement, je l'ai aimé parce qu'il est si fou et si complet ! Mon deuxième essai a eu lieu aujourd'hui et à l'application, j'ai obtenu un effet similaire, sauf que cette fois-ci, j'ai obtenu la poudre habituelle des roses/ouds haut de gamme coûteux... une vibration écœurante de gâteau d'urinoir, avec de l'urine ! Peut-être que ma peau était différente aujourd'hui ? Je n'en ai aucune idée ? Je n'arrive donc pas à savoir ce qui se passe ? Une chose est sûre, Agarwoud est un must et doit être essayé par les amateurs de roses.

il y a 12 ans

Il s'ouvre sur un jus masculin musqué, parfaitement aromatique et assez puissant en début de bouche. Il se transforme en un jus juteux d'agrumes naturels et d'orange/lavande zestée, avec du vétiver, du cèdre, des notes herbacées et de la cardamome. C'est agréable, une odeur vraiment propre et sûre qui est traditionnelle et presque impossible à offenser. Cependant, elle n'est pas assez originale ou savoureuse pour capter mon attention. Cette maison est bonne, mais c'est deux sur deux pour eux jusqu'à présent. Si vous aimez les vins classiques bien mélangés, cela vaut la peine de les découvrir. La longévité n'est pas mauvaise et il se projette vraiment bien au début, pendant 1/2 heure environ.

il y a 12 ans

Par 4 est un parfum frais qui, pour moi, s'ouvre de manière assez aquatique et très similaire à Agua de Loewe EL, qui est un parfum fruité magnifique. Cependant, il ne faut pas longtemps pour que se développe une gamme d'herbes, de basilic, de sauge sclarée et surtout de safran. Il sent presque exactement l'ambre de Prada, ce qui est une excellente recommandation, une superbe propreté savonneuse est la signature de ce parfum, au cœur duquel se trouve le vétiver. L'expression "dominé par le labdanum et le safran" n'est pas tout à fait exacte au début, mais le fond progresse et devient de plus en plus vrai. Le galbanum et les bois de la base le distinguent des autres parfums auxquels je l'ai comparé précédemment. Par 4 est une pièce en trois actes, une triple menace qui révèle une réelle qualité. Le premier acte est une explosion d'agrumes et de notes fruitées qui est vraiment charmante. Le deuxième acte est l'ambre Prada safrané/herbeux/savonneux. Le troisième acte est constitué de résines et de bois qui forment une base formidable. La petite critique est que l'ensemble du processus se termine un peu rapidement et que la longévité est faible, mais j'ai hâte de l'essayer à nouveau, j'ai été vraiment impressionné.

il y a 12 ans

La petite bouffée de rose du début n'indiquait pas si j'allais aimer ce parfum ou non, mais au fur et à mesure qu'il s'installe, c'est mon genre de parfum. Balsamique, épicé, boisé, tout est bon jusqu'à présent et le bois de santal se développe au fur et à mesure qu'il sèche. Il me rappelle un peu le nouveau Tobacco oud de Tom Ford. Cependant, il n'y a rien d'exceptionnel ici et la longévité est pathétique, je veux dire vraiment faible ! Je n'ai jamais senti la formulation originale mais si elle était plus forte et plus audacieuse avec plus de oud, du bois de santal de bonne qualité, une note de rose plus durable et peut-être un peu plus d'épices ? Ce serait un parfum gagnant (et complètement différent). Ne vous méprenez pas, j'aime l'odeur, mais il y a beaucoup de meilleurs parfums sur le marché.

il y a 12 ans

Isos

Farmacia SS. Annunziata

Une ouverture froide où le genièvre et la menthe sautent aux yeux dès le départ. Le bois de guaic et le vétiver sont également présents en début de fragrance, puis Isos devient de plus en plus épicé. Il commence par du poivre qui se transforme en une note de clou de girofle puis, en fin de bouche, en une myrrhe plus douce. Isos n'est pas très différent d'un parfum récent que j'ai essayé, Paul Smith Portrait, et bien qu'il soit notable, je le décrirais encore comme étant très unique et différent à des étapes distinctes tout au long de l'expérience. Ce parfum a une progression incroyable des notes, tout ce qui est énuméré apparaît clairement et, bien que je ne sois pas fou de ce parfum, je peux ignorer ce genre de choses quand il offre tant de composants complémentaires. Un bon parfum unique, frais, épicé, boisé et j'ai hâte de le porter correctement.

il y a 12 ans

Ambre Ceruleen

Je pense que Ceruleen signifie "...jusqu'au wahzoo !" Il s'agit d'un ambre intensément résineux, chaud et profond, très poudré... C'est une attaque d'ambre ! La qualité affichée ici est excellente car tout est question d'équilibre. Le début est bizarre, l'ensemble prend du temps à se développer, mais quand il le fait, c'est magnifique ! Rude, pendant un instant, un effet d'épices douces et chaudes (un peu comme la cannelle) provenant de l'opoponax, puis des fèves tonka douces et du bois de santal. C'est un exemple de construction simple où les notes elles-mêmes ont plusieurs facettes qui brillent pour créer plus que la somme de leurs parties. J'aime l'ambre, donc naturellement ce parfum m'attire, mais je peux certainement voir comment il pourrait être trop pour certains. Mise à jour : Il est amusant de lire une critique puis de revisiter un parfum des années plus tard (avril 2020). Je pense que le fait de mettre "INTENSÉMENT" en majuscules était un peu trompeur, mais mes pensées sont en grande partie les mêmes. Il s'agit d'un de ces parfums ambrés qui sentent à peine le départ, pas de vraies notes de tête à proprement parler et un santal pur et de la coumarine qui fusionnent toutes les résines en un duvet indistinct de chaleur. Connaître les parfums, c'est apprendre à détecter les petites faiblesses et à repérer les signes, et un ambre doux en ouverture est généralement une expérience moins complète qu'un ambre lourd de labdanum et d'encens, comme l'absolu d'ambre de TF, par exemple. Ce parfum est plus décontracté, plus poudré, plus doux et plus léger, mais c'est toujours un gros morceau d'un parfum lourd en bases et en basses. Je l'aime bien mais comparé à un million d'autres ambres, il ne s'annonce pas assez pour mériter une attention particulière, mais il est agréable à porter.

il y a 12 ans

Ciel d'Airain

Une note de figue massive dans le départ qui a toutes les qualités juteuses et vertes que l'on peut attendre. Elle est sauvage mais pas autant que le Philosykos de Diptyque. Cela dure quelques minutes, puis on a droit à une délicate note d'ambre boisée. Pour être honnête, je ne suis pas familière avec le bois de poirier, mais l'odeur ici est un accord de bois fruité que je trouve très attrayant. Le fond est délicat et fleuri... une sorte de poudre de pêche. Je le préférerais sur une femme, non pas qu'il soit féminin mais je ne pense pas que je le porterais. Il ne m'a pas époustouflée mais c'est un début très intéressant pour une maison qui n'utilise pas de notes conventionnelles. J'ai hâte de découvrir les autres échantillons que j'ai en ma possession.