Últimas reseñas de usuarios

Esto es lo que me gusta de Comme des Garcons: tienen una firma a través de sus fragancias sin ser aburridos o un pony de un solo truco. Para mí, esta fragancia tiene una explosión de notas de salida verdes y vegetales que luego evolucionan hacia una belleza frutal, dulce, especiada y resinosa que tiene facetas tanto de calor como de frescor helado. La nota de cereza es enormemente dominante y, de nuevo, la identifiqué de inmediato, sin ningún conocimiento previo de la composición de notas de esta fragancia. Sin embargo, mientras mi novia me ponía a prueba, era reacio a decir cereza, pero lo hice y me sentí reivindicado al saber que realmente estaba ahí. A menudo identifico esa nota en los perfumes y no aparece en ejemplos como TM Pure Havanne, Burberry London y coSTUME National. En realidad, Red comparte la misma sensación transparente y edificante que coSTUME National, pero sin la amargura del almizcle. Algunas notas picantes y afiladas de canela y azafrán funcionan bien con la cereza, el corazón es como incienso pero sutilmente dulce con tolú y mirra. Es agradable pero le falta una base fuerte y duradera ¿quizás algún polvo más fuerte de geranio? o maderas algo para darle más dimensión. Me gusta mucho Red aunque es un olor afrutado encantador que se mantiene así a lo largo de toda la fragancia solo le falla la longevidad que no es tan mala pero roza lo aceptable. Si te gusta coSTUME National y especialmente a las mujeres a las que les gusta coSTUME National (Intense), merece la pena echarle un vistazo.

hace 12 años

La apertura de esta fragancia es tan buena... un cítrico maravillosamente realizado en forma de pomelo afilado que es perfecto... realmente natural. A continuación, una nota de naranja perfecta y claramente definida a partir del pomelo, jugosa y con el sabor de una naranja madura y esa sustancia blanca recién pelada del interior... magnífica. Oh si...me encanta el ruibarbo pero no lo encuentro aqui realmente...¿quizás un ruibarbo "verde" sin endulzar que todavía está creciendo?...Flash back es agrio y punzante pero no lo describiría como que huele a ruibarbo y lo he probado unas cuantas veces ya. El final es casi un poco cálido y podría ser el ámbar que aparece aquí, aunque es más pimienta rosa (que es fuerte) vetiver y almizcle que funcionan perfectamente con la fruta. Me he entusiasmado con algunos cítricos recientemente (eso es porque he probado algunos muy buenos.) pero por regla general no me entusiasman demasiado...Olfactive studios Flash back merece la pena sin embargo. En cuanto a su aroma, me ha gustado mucho y me ha gustado mucho...............................................................

hace 12 años

¡¡¡Oh Akkad!!! Qué impresionante zumo oriental resinoso es este de Lubin. Tengo una extraña, inexplicable, debilidad por esta casa a pesar de que sólo he probado un par de sus fragancias, y no eran las mejores del mundo si soy honesto. A veces te encuentras con fragancias que te hacen sonreír y redefinen un género para ti. Me encantan los acordes de ámbar, oud e incienso, pero aunque una fragancia sea atractiva o de buena calidad, es raro encontrar algo innovador, pero cuando lo haces es refrescante. Es como de vez en cuando en la música, cuando crees que has escuchado todos los conjuntos de guitarra ligeramente derivados, y de repente algo te emociona. Yo no llamaría a Akkad un "cambio de juego" (odio ese cliché de todos modos) pero es un ámbar con equilibrio, dulzura, calidez, cremosidad, no empalagoso y tiene refrescantes notas de incienso fresco... ¿qué más se puede pedir? Comienza con una ráfaga fresca y transparente de bergamota, incienso, elemí y labnadum, que da paso a una especie de benjuí, styrax... antiguo ámbar empolvado que se espesa y endulza con vainilla. Akkad parece manejar ambos elementos de resina ligeramente fresca y edificante a cálida, acogedora y auténtica en la base. Es un gran zumo, pero no puedo evitar pensar que las notas de salida deberían durar más antes de secarse a lo que es un acorde ambarino estándar. Es una crítica dura porque si te gustan las resinas como a mí no te importará y al menos esas notas de salida están ahí en primer lugar... aunque sean fugaces.

hace 12 años

Naiviris

La verdad es que no me ha gustado nada. Es posible que sea porque es TAN empolvado pero no es un Iris directo y no es un aroma que me guste. Me gusta el Iris, pero no en este caso, ya que es una fragancia que no me gusta nada. Me gusta el iris pero no en esta fragancia, me da una sensación casi de crema solar que asocio con el mirto. No me lo pondria...no tiene complejidad y no es amaderado como a mi me gusta...lo dejare pasar. Actualización 06/01/23 ¿Qué tan tonta es la reseña anterior? Me cuesta creer que esté hablando de la misma fragancia que probé ayer, pero es la misma, la misma muestra que me dieron en su día, así que no hay peligro de reformulación ni nada. Para empezar, el iris es empolvado y vegetal, pero tiene un carácter único y la forma en que se combina con las notas amaderadas (madera de cebra, árbol de salchicha, etc.) es una revelación. Para ser honesta, siento ese toque de pachulí/azafrán y algo que se asemeja a un perfume de oud/rosa después de que el Iris inicial se calma, pero nunca desaparece y ese es el elemento que suaviza y une toda la composición. Creo que es un caso de materiales similares que dan esos efectos, y que se juntan para parecerse a algo familiar pero elevándolo de alguna manera. Un perfume muy bueno y progresivo, ¡me ha encantado! ¡2014 yo soy un puto imbécil!

hace 12 años

¡Guau! Bastante alucinada con esta fragancia. Sabía que esta línea de Andrea Maack tenía potencial para darme algo con lo que sonreír y Coal ha sido la elegida para hacerlo. No se parece a nada que haya probado antes, tiene una verdadera dimensión, porque el efecto de carbón ahumado/terroso es como un velo de humo que se sitúa delante de la composición "real" que hay detrás. Una ingeniosa ilusión de perfumista y el equivalente olfativo del sonido envolvente Dolby 5:1. La apertura es bastante fresca, con enebro y papiro, y sólo mencionar que muchas fragancias que contienen papiro (normalmente con sándalo) me resultan desagradables. El carbón sin embargo es realmente agradable e interesante y de alguna manera evoca el olor del carbón. La pimienta intensa crece desde la apertura y se obtiene un efecto ahumado, pero el secado para mí es una especie de pachulí y sándalo muy picante magnífico y tal vez un poco de resina de ámbar también ... ¡es slendid! La longevidad es buena y el carbón se proyecta un poco antes de retirarse. Esta fragancia es una maravilla y hay que probarla. Quiero un frasco.

hace 12 años

Fareb

Abre alcohólico y denso con un toque de jengibre picante y casi parece bastante dulce. Esto disminuye y a medida que se asienta se siente la especia y una sensación culinaria árabe. Una cosa que no soporto es el extraño olor a mantequilla y miel floral de Immortale. Es muy característico y si no te gusta, no disfrutarás de Fareb. El olor me recuerda a algo, pero no consigo ubicarlo. Conecta con algún recuerdo olfativo profundamente oculto de mi infancia que ha sido reprimido. Huele un poco mugriento, lo que quizá sea la nota de "cuero", porque yo no lo describiría como cuero, desde luego no de una forma que me resulte atractiva... ¿Quizá es incluso ligeramente amaderado? La verdad es que es una fragancia que no me gusta nada y no me atrevería a llevarla con tantas fragancias excelentes que hay por ahí, pero hay algo que me intriga. A medida que se convierte en un ligero aroma de piel en la fase final, huele tan natural y provocativo que no puedo evitar tener una respuesta de "choque" que me hace seguir oliendo. Es la singularidad que esperaba de Huitieme Art. Actualización: Ahora sé a qué me recuerda y es un auténtico olor de infancia... WAX CRAYONS.

hace 12 años

Sí, Craft recuerda instantáneamente a fragancias de incienso como Cardinal, full incense, Avignon...etc...etc. Sin embargo, las notas de salida de aldehídos hacen que sea una verdadera ráfaga fría que me parece aún más mínima y metálica al principio...pero eso podría ser sólo mi imaginación. Cuando se seca un poco y esta frialdad disminuye un poco es exactamente la misma vibra de elemi/frankincense/cedro de las fragancias antes mencionadas. Lo he dicho una vez y lo diré de nuevo ....¿Cuántas veces hay que repetir esta fragancia? Lo mismo podría decirse de muchas combinaciones de notas y fragancias similares, pero ésta es una de las que más me llaman la atención. No estoy diciendo que no porque me encanta el olor de esta fragancia y sin duda me la pondría... sólo que me cuesta elegir cuál comprar? No puedo basarme en la longevidad o proyección porque todas son muy similares en ese departamento también... Tendrá que ser puramente basado en el precio.

hace 12 años

Tiene algo de Hotel, una textura jabonosa y un aire a toalla limpia... es muy de baño. La apertura es una mezcla de geranio y lavanda ligeramente empolvados, como el talco, con cítricos. La fruta es aguda y chocante contra este telón de fondo al principio y casi te engaña haciéndote pensar que esto podría ser sólo un aroma cítrico fugaz. Bueno, los cítricos son fugaces, pero Amorvero Uomo se convierte en un Fougere tedioso, limpio y bien mezclado. Nada destaca en cuanto a notas y te quedas con algo agradable pero no tan elegante como algunos clásicos similares. No dudo que haya todas estas notas ahí, pero parecen constituir una amalgama agradable, no ofensiva, pero no tan buena, por desgracia. Es algo para el verdadero caballero que no quiere destacar o que la gente sepa que lleva una fragancia, simplemente huele super limpio. La verdad es que es una fragancia que no me gusta nada, pero no es ofensiva, no es gran cosa, desgraciadamente. No todo se acaba hasta el final. Almizclado, cálido y aunque totalmente inconcebible antes, una nota de tabaco pronunciada y bastante robusta. Un final sorprendente, quizás un poco demasiado tarde, pero sin duda hace que esta fragancia sea algo más que un fougère normal y corriente, ¡merece la pena probarla!

hace 12 años

Sucre d'Ebene

¿Alguien más huele a cerveza? A mi me huele a cerveza real fermentada con malta y lúpulo. No sé si este "sucre" o azúcar se ha convertido en alcohol, porque eso es lo que me transmite esta fragancia. A medida que se seca se convierte en una fragancia acentuada por el benjuí con una base de madera y algo de dulzor real. Es un gourmand que se disfraza de pinta espumosa durante un rato y luego se vuelve delicioso...? De hecho... Sucre d'Ebene es precioso cuando se seca. La apertura es un poco extraña, es como cualquier fragancia con una nota de trigo (Serge Lutens Jeux de peau), lleva tiempo acostumbrarse. Se queda muy cerca de la piel pero huele muy sexy.

hace 12 años

Myrrhiad

El aroma es muy intenso, con notas de té y regaliz. Se desvanece rápidamente y aparecen toques de té y regaliz. Tuve que volver a aplicarlo para asegurarme, ya que al principio no percibí nada. El elemento principal que endulza toda la composición (¿demasiado quizás?) es la vainilla, que le quita cualquier aspereza que pudiera tener la mirra en el secado. Creo que este efecto te deja con una aproximación vaga, ambarina, de resina... quiero decir que huele como la mirra pero más centrado en la cualidad antiséptica sin la dulce nitidez. La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado nada, pero que me ha gustado mucho y me ha resultado muy agradable. No me enloquece pero no es lo mejor que he olido de esta casa. La verdad es que es una casa de la que esperaba grandes cosas y quizás algo más inusual. La vainilla está cerca pero dura... y aunque es bastante agradable, no es para los amantes de la mirra. La verdad es que el aroma es muy agradable y duradero, me pareció mucho mejor cuando se asentó un suave ámbar/vainilla que es ligeramente seco y polvoriento.

hace 12 años

Este es un perfume oscuro. Empezando por el nombre, evoca un aquelarre de brujas en un húmedo Forrest agitando brujería y, por supuesto... su caldero. Es la más fétida de las tinturas de tierra sucia y musgo, que va mucho más allá de la aceptabilidad normal y se adentra en un reino que encuentro interesante. Es un lugar más allá donde la fragancia va y ejecuta el juego completo de horrible todo el camino de vuelta a exquisito. A los amantes del pachulí les gustará porque es húmedo y aceitoso, pero verde y herbáceo, casi con notas de higuera en las notas altas. A medida que se seca hay una ligera madera húmeda y un poco de especias picantes. Gran longevidad en mi...no proyecta mucho lo que es probablemente algo bueno ya que no es exactamente un placer para el publico. Algo extraño pero no tan desagradable...aun asi no lo usaria...quizas en Halloween?

hace 12 años

Esta fragancia es especial. De alguna manera capta toda esa jugosidad siciliana, el sabor afrutado de un limón que no es en absoluto agudo, sino magníficamente realista. Tiene el efecto refrescante de una brisa de verano ligeramente especiada con cardamomo y de alguna manera un toque de esas flores silvestres. El té verde es un compañero perfecto para esta fragancia ligera y perfecta... me recuerda al té helado y al limón. Me encanta Carthusia Mediteraneo, el remedio perfecto para el calor. He olido algunos cítricos que me han hecho replantearme todo este grupo olfativo recientemente pero este es todo un logro. La longevidad no es muy buena y no tiene ninguna sorpresa en cuanto a notas de fondo y como tal, es bastante lineal. No es tan bueno...pero aun asi quiero añadirlo a mi coleccion, es asi de bueno.

hace 12 años

Todas estas cosas frescas, maravillosas y hermosas en una fragancia. La apertura ES un Mojito, la nota de menta más verde y fresca y el cítrico de lima más preciso que he olido. También se vuelve un poco a higo por un segundo y luego a la frescura del enebro, asentándose en una vibración más herbácea... que para mí es té. El corazón de esta fragancia huele a té negro, elemi con vetiver terroso limpio y quizás algo de cedro. Me encanta. Creo que a veces se confunden los nombres de las fragancias porque, una vez más, Comme des Garsons ha creado una fragancia que realmente es asombrosamente verde. Bueno, supongo que se llama "Verde" para ser justos. El secado es diferente de nuevo, es extrañamente dulce, ¿es posible que el elemí salga de nuevo? Tiene este tipo de incienso meditativo de CDG y un poco del Amazinggreen también. La mayor decepcion es la longevidad...pocas horas como mucho y a pesar de la buena proyeccion inicial se desvanece rapidamente. El olor es excelente, zumo chispeante y refrescante con un toque terroso.

hace 12 años

Takis

Farmacia SS. Annunziata

Describiría Takis como una fragancia cremosa/herbácea/floral dominada en la apertura por una nota... Vainilla. Es esa combinación con un fuerte almizcle blanco y hierbas, tomillo y salvia que hacen ese combo enfermizo y vagamente reminiscente de lavanda/almizcle/vainilla de cosas como JPG Le Male o MDCI Invasion Barbare. Las notas de salida son un inconfundible ylang ylang que puede ser divino o horrible dependiendo de la composición y por suerte en este caso está bien. Para ser algo tan cremoso y avainillado se muere rápido en mi piel, lo cual no es tan decepcionante porque de todas formas no estoy totalmente de acuerdo con este tipo de fragancia. Es una pieza bien mezclada que no me ofende pero tampoco enciende una chispa en mi. Si tuviera la opción me quedaría con Histoires 1725 o Invasion barbare.

hace 12 años

La verdad es que fue una prueba muy fácil, ya que el aroma era bastante claro para mí. Para ser justos, esta fue una prueba muy fácil ya que el aroma era bastante claro para mí. Me gusta mucho la apertura yesty de inmediato identifiqué la bergamota jugosa agudo y luego petitgrain. La base es una mezcla ligeramente herbal de un pachulí muy sutil y un musgo más pronunciado. Al principio no percibí la menta pero está ahí a medida que se asienta. Fragancia clásica y elegante que me recuerda a algo que hubiera llevado mi padre. Longevidad mediocre pero en general una buena fragancia.

hace 12 años

Un ataque de flores blancas que es tan potente en la apertura que resulta casi animal, como un almizcle salvaje. La cera, el azahar, el ylang ylang y el jazmín más dulce dominan al principio, convirtiéndose después en una vibración más empolvada tipo geranio. También hay un pequeño toque de clavo. Es una fragancia para mujeres que disfrutan con este tipo de flores tradicionales y no para este hombre. La gracia salvadora es el jazmín de las notas de salida, de lo contrario no me gustaría Gelsomini di Capri.

¡Increíble! Un perfume con jazmín dominante bastante asombroso, pero me pareció increíblemente masculino (¿qué os parece si digo esto?) y me recordó inmediatamente a otros florales más "masculinos" como el geranio o el clavel (sólo para señalar que definitivamente no huele a ninguno de ellos), pero este es un floral sin disculpas, como una blusa de Erol Flynn. También es bastante italiano en el sentido de que tiene ese aire fresco y cítrico de la costa de Amalfi y una actitud general. (¡Ayudable, lo sé!) No me pareció muy apestoso ni indólico, pero he recibido comentarios 100% negativos, así que sí, no es popular en el trabajo, ¡pero que le den! Lo que es muy curioso es que es exuberante, plátano verde y fuerte y bastante domesticado y hermoso acorde de jazmín es entonces matizada después de varias horas con un polvo de naranja efervescente, no todo el camino de azahar, pero sin duda complementar el jazmín y ylang. Me refiero a que decir que esta no es mi mermelada habitual es quedarse corto, pero resulta que hoy la he disfrutado de verdad. Un perfume sólido de una muestra super vieja que encontré. La verdad es que no es un perfume que me guste mucho, pero si que es un perfume que me gusta mucho y que me gusta mucho, pero que me gusta mucho. La verdad es que no me ha gustado nada, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado. La verdad es que después de unas 18 horas o así, oler tanto a jazmín ha empezado a pasar factura, y este perfume no es lo que yo consideraría el floral más completo que he usado, pero es bastante fuerte, no obstante.

hace 12 años

Me encantan las fragancias de cuero y el olor que se obtiene en la mayoría es una aproximación al cuero "real". Cosas como Clive Christian C (que adoro por cierto) y Tom Ford Tuscan Leather tienen un acorde agresivo que huele muy fuerte. Algunos tienen una naturaleza muy animal o amaderada junto con oud como Dior Leather Oud y Cuir d'arabie pero Cuir de Nacre es totalmente diferente. Hay otro tipo que parece estar cargado de pachulí y tintes terrosos combinados con el cuero para crear una sensación "sucia". Este perfume recuerda vagamente al cuero Noble de YSL en que es más ligero y más empolvado, pero el de YSL se inclina más hacia el cuero de la Toscana. Cuir de Nacre es un triunfo absoluto, un cuero tan auténtico que emana de las notas de salida de esta fragancia. Una nota de cuero maravillosamente precisa, suave y mantecosa que evoca zapaterías, bolsos y carteras. La mención a los bolsos incluye el contenido de la barra de labios BTW y las vibraciones empolvadas del maquillaje que, para mi gusto, nunca se inclinan demasiado hacia los dominios de una vibración de tipo "señora mayor". No es lo suficientemente agresivo para eso, el equilibrio de iris, styrax, almizcle y cassis es perfecto y, a medida que se seca, se vuelve menos correoso y más empolvado. Si el cuero durara, fuera un poco más fuerte y menos empolvado, lo consideraría el mejor cuero que he olido nunca. La longevidad es buena, pero suave y se retira muy bien, lo que contribuye a una sensación menos intrusiva en general.

hace 12 años

¡Woah! Esto es pesadísimo y debería habérmelo esperado de Heeley. A menudo escribo críticas ingeniosas y concisas en mi cabeza, llenas de palabras nuevas e interesantes en lugar de los mismos clichés de siempre que suelto con tanta frecuencia. Luego, cuando escribo la crítica... ¡se acabó! Oh bueno La increíblemente dulce, delicia turca rosa en esta creación provocó una reacción completamente diferente la primera vez que lo probé. La primera vez que lo probé, sentí una nota de oud y luego detecté una rosa super dulce que se volvía cada vez más pronunciada, por lo que pensé que esto iba a ser un esfuerzo similar al de Montale y que lo iba a odiar. De alguna manera se cruzó y se puso tan intensamente rosado y concentrado que fue todo el camino de vuelta de horrible a exquisito. Es muy parecido al Bubblegum chic en que es tan penetrante que huele tan lejos de lo natural o incluso floral como se puede conseguir y se convierte en una monstruosidad química atómica, como una especie de aditivo alimentario concentrado que se supone que debe ser diluido a 1ppm. El resultado fue que extrañamente me gustó por ser tan alocado y ¡COMPLETO! Mi segunda prueba llegó hoy y al aplicarlo obtuve un efecto similar, excepto que esta vez obtuve el polvo habitual de los rosas/oud's caros de gama alta... una asquerosa sensación de pastel de urinario, ¡completo con orina! ¿Quizás mi piel estaba diferente hoy? No tengo ni idea. Así que realmente no puedo decidir lo que está pasando? Una cosa es segura, Agarwoud es una locura y tiene que ser probado por los amantes de la rosa.

hace 12 años

Se abre como un zumo masculino almizclado que es un aromático perfecto y bastante potente en la apertura. Se asienta en un jugoso cítrico natural y una sabrosa naranja/lavanda con vetiver, cedro y notas herbales y cardamomo. Es agradable, un olor realmente limpio y seguro, tradicional y casi imposible de ofender. Sin embargo, no es lo suficientemente original o sabroso como para captar mi atención. Esta casa es buena aunque eso son dos de dos para ellos hasta ahora. Si te gusta lo clásico bien mezclado, merece la pena probarlo. La longevidad no es mala y se proyecta muy bien al principio, como durante 1/2 hora mas o menos.

hace 12 años

Par 4 es una fragancia fresca que, en mi opinión, se abre de forma bastante acuática y muy similar a Agua de Loewe EL, que tiene un magnífico aroma afrutado. Sin embargo, no tarda mucho en desarrollar una gama de hierbas, albahaca, salvia y predominantemente azafrán. Huele casi exactamente igual que el ámbar de Prada, lo cual es un gran aval. La firma de esta fragancia es una limpieza soberbia y jabonosa, y su corazón es el vetiver. Dominado por el ládano y el azafrán" no es del todo exacto al principio, pero luego el secado progresa y se vuelve cada vez más verdadero. El gálbano y las maderas de la base lo diferencian de cualquiera de los perfumes con los que lo comparé anteriormente. Par 4 es una obra en tres actos, una triple amenaza que desprende verdadera calidad. El primer acto es una explosión de notas cítricas y afrutadas realmente encantadora. El segundo acto es Prada Amber, azafrán, herbáceo y jabonoso. El tercer acto son resinas y maderas que forman una base formidable. Es un perfume que me ha impresionado mucho, pero no puedo esperar a volver a probarlo.

hace 12 años

La pequeña bocanada inicial de rosa no indicaba si me iba a gustar esta fragancia o no, pero a medida que se asienta es mi tipo de fragancia. Balsámico, especiado, amaderado todo bien hasta ahora y el sándalo se desarrolla a medida que se seca. Me recuerda un poco al nuevo oud Tobacco de Tom Ford. Sin embargo no hay nada sobresaliente y la longevidad es patética, quiero decir muy pobre. Nunca he olido la formulación original, pero si ésta fuera más fuerte y más atrevida, con más oud, sándalo de buena calidad, una nota de rosa más duradera y quizás más especias... Sería una fragancia ganadora (y completamente diferente). No me malinterpretes, me gusta el olor pero hay muchos perfumes mejores por ahí.

hace 12 años

Isos

Farmacia SS. Annunziata

El enebro y la menta saltan a la vista desde el primer momento. La madera de guaic y el vetiver también están presentes en la apertura y, a continuación, Isos se vuelve cada vez más picante. Comienza con pimienta, que se convierte en una nota de clavo y, en la fase final, en una mirra más dulce. Isos no es muy diferente a un perfume que he probado recientemente, Paul Smith portrait, y aunque es notable, yo describiría este perfume como único y diferente en distintas etapas a lo largo de la experiencia. Esta fragancia tiene una progresión increíble de notas todo lo enumerado viene a través claramente y mientras no estoy loco por esta fragancia puedo ignorar ese tipo de cosas cuando ofrece tantos componentes complementarios. Una buena fragancia única, fresca, especiada y amaderada y no puedo esperar a usarla como es debido.

hace 12 años

Ambre Ceruleen

Creo que Ceruleen significa '...¡hasta el wahzoo!' Se trata de un ámbar intenso, resinoso, cálido, profundo y empolvado... ¡Esto es un ataque de ámbar! La calidad mostrada aquí es genial porque todo es cuestión de equilibrio. La apertura es extraña, el conjunto tarda en desarrollarse, pero cuando lo hace es magnífico. Áspero, por un momento un efecto de especias dulces y picantes (un poco como la canela) procedentes del opoponax, luego habas tonka suaves y sándalo. Este es un ejemplo de construcción simple donde las notas en sí tienen varias facetas que brillan para crear más que algunas de sus partes. Me gusta el ámbar, así que naturalmente esta fragancia me atrae, sin embargo, puedo ver cómo sería demasiado para algunos. La verdad es que es una fragancia que no me gusta nada, pero que me gusta mucho y que me gusta mucho a mi. Es uno de esos perfumes de ámbar que apenas huele en la apertura, sin notas de salida reales de las que hablar y elegante, puro santal y cumarina fusionando toda la resina en una pelusa indistinta de calidez. Conocer el perfume significa que aprendes a detectar pequeñas debilidades y a captar las señales, y un ámbar de apertura suave suele ser una experiencia menos completa que, por ejemplo, un ámbar cargado de ládano e incienso como el absoluto de ámbar de TF. Esta fragancia es más relajada, empolvada, balsámica y más ligera, pero sigue siendo una gran parte de un perfume base/bajo. Me gusta, pero comparado con un millón de otros ámbar no se anuncia lo suficiente como para justificar una atención especial.

hace 12 años

Ciel d'Airain

Una nota masiva de higo en la apertura que tiene toda la jugosidad y cualidades verdes que cabría esperar, es salvaje pero no tanto como Philosykos de Diptyque. El aroma es muy intenso, con un toque de madera de peral. No estoy familiarizado con la madera de peral para ser honesto, pero el olor aquí es un acorde de madera frutal que me parece muy atractivo. El final es delicado y floral... una especie de polvo de melocotón. Lo preferiria en una mujer, no es que sea femenino pero no creo que me lo pondria. No me ha entusiasmado pero es un comienzo muy interesante para una casa que no utiliza notas convencionales. Estoy deseando probar alguna de las otras muestras que tengo.