Últimas Avaliações de Usuários

Estou a perder o fio à meada ou quê? Bois d'Argent? Duas comparações aqui e não acho que cheire nada parecido com ele. 450 tem uma abertura deliciosa de doce, pegajosa, vibrações gourmands incríveis e almíscar... Na verdade, cheira-me a caramelo com um toque de íris em pó. Para mim, este perfume tem tudo a ver com âmbar, um acorde de âmbar empoeirado que é equilibrado para não ser demasiado doce e complementar as outras notas. Não diria que se trata de uma fragrância floral, mas sim de um âmbar oriental que me cheira a comestível. Adoro-o, tenho de o dizer. É a primeira fragrância desta casa e estão a começar de forma brilhante!

há 12 anos

Olho para as notas e penso "Como é que isto correu mal?", mas infelizmente correu. Algo fundamentalmente errado com a composição na minha opinião, como uma mistura de elementos do tipo oriental e fougere. Penso que o pó profundo e alcoólico não se mistura com o abeto e a lavanda, de facto, a combinação é estranha. A abertura é muito agradável e não dá realmente a entender o que vai secar, é bergamota, abeto e parece clássico e masculino. Depois o fundo seco é... bem, um pouco dececionante. Obtenho uma cremosidade tipo fava tonka, almíscar e lavanda que me parece um pouco pronta e me faz lembrar muitas fragrâncias. Detesto dizer mal desta fragrância porque não é má e podia compreender que fosse apelativa, mas as fragrâncias Frank são muito medianas das duas que experimentei. Não são suficientemente ousadas para captar a minha atenção.

há 12 anos

Não consigo evitar o facto de gostar desta fragrância, tem aquela vibração do champô Herbal Essences (não que o tenha cheirado há anos). Sementes de angélica, notas florais... é bastante indescritível para mim, tem uma frescura mas não posso dizer que me agrade a menta? A abertura é um sumarento realístico de laranja/bergamota para mim, mas isso não dura muito tempo antes de o champô entrar em força. É um cheiro muito limpo e não me ofende, mas não conseguiria usá-lo porque não é o que eu defino como uma fragrância fina.

há 12 anos

Tzora é uma mistura de notas terrosas e herbais combinadas com um foco limpo e masculino. Abre com bergamota e uma forte explosão de almíscar e, à medida que a fragrância se acalma, é tudo sobre as notas amadeiradas de cedro e vetiver, mas principalmente vetiver. É também uma mistura apimentada e a mistura de notas cítricas amargas juntamente com o vetiver que cheira muito semelhante a duas fragrâncias que possuo e gosto... Terre d'Hermes e L'artisan perfumer Timbuktu. Este é um excelente produto, mas não é para toda a gente, uma vez que, para mim, é essencialmente masculino. A longevidade é um pouco dececionante, mas vou reservar o meu julgamento para a próxima vez que o usar... Gosto do cheiro, pelo menos, de um vetiver fiel.

há 12 anos

Isto é de loucos, um esforço concentrado em perfumaria para evocar um cheiro bastante doentio e (suspeito) de gosto adquirido. Cheira mesmo a pastilha elástica, pessoal... a abertura é uma explosão de loja de doces! Vão ficar a pensar "onde é que o Chic entra nesta equação? Bem, eu digo-vos: ..... A doçura sintética dos doces torna-se então positivamente identificável como tuberosa e jasmim numa forte concentração que, no início, parece não diluída e química, mas depois muda para naturalmente floral. Este equilíbrio é mantido, mas vai e volta. Gosto deste tipo de floral branco mas não há hipótese de o usar.

Comme Des Garcons Series 2 Red: Harissa

há 12 anos

Comme des Garcons

Pimba!!! Harissa abre com um pó forte e ensaboado de produtos de limpeza diversos que soa mal, certo? No entanto, a minha experiência em fragrâncias diz-me que este é o efeito de não ver a madeira para as árvores e estas normalmente fazem um perfume complexo e invulgar. Harissa certamente não decepcionou nesse aspeto, sacos de carácter foram desenvolvidos, como a vibração de tomate que me lembrou um pouco de Blood Concept. A exceção é que esta composição tem uma brisa quente de especiarias que são mais difíceis de identificar, embora eu jure que consigo cheirar a mirra de palisandro aqui também, especialmente no drydown. Estou no drydown neste momento e honestamente não consigo parar de me cheirar. A vibração do tomate tornou-se menos vegetal agora e é apenas um aroma suave e encantador. Mais uma vez a longevidade é média, a projeção é um perfume de pele baixa, há definitivamente um tempo e um lugar para aromas como este. Por exemplo, quando se quer desfrutar deles sem que os outros se apercebam deles. Mais uma vez, outra utilização seria benéfica para perceber exatamente o que se passa. O meu veredito é bom... Comme des Garcons é uma casa tão fixe!

Comme Des Garcons Series 2 Red: Palisander

há 12 anos

Comme des Garcons

A mistura de especiarias em Palisander evoca na perfeição uma abertura quente de canela e cravinho. Devido ao facto de nenhum dos dois estar presente, tenho de atribuir isto à combinação de notas de açafrão e pimenta picante. A natureza doce da mirra surge à medida que seca para revelar a base de pau-rosa. Uma palavra para esta fragrância... Knockout! Eu absolutamente amo a combinação de doce, seco e quente nesta fragrância amadeirada, é uma coisa realmente adorável e CDG parece ter essas vibrações estranhas do tipo incenso até um tee. Acho que é mais masculino devido ao pimento e às madeiras, mas é um daqueles que é um pouco estranho e, como resultado... muito unissexo. A desvantagem é a longevidade, que é tolerável porque dura bem, mas desce para um aroma de pele muito baixo, e muito rapidamente também. O veredito é um polegar para cima retumbante da minha parte, embora não tenha a certeza se é digno de ser usado no frasco, acho que precisa de mais uma utilização.

há 12 anos

Finalmente consegui experimentar o enigmático e ilusório Afgão Negro! Experimentei literalmente tudo da Nasomatto, exceto o (in)famoso Black Afgano. Ilusório? De certeza que não? Pode pensar que sim, devido à sua enorme popularidade, mas eu fui vítima dessa popularidade ao não conseguir encontrá-lo em lado nenhum por estar esgotado! Não é que não o conseguisse encontrar em lado nenhum, claro que havia sítios online, mas não conseguia justificar uma compra às cegas de um sumo tão caro, sem o experimentar primeiro. Eu sabia que ia adorar, mas sempre tive dúvidas ao ler e ver inúmeras críticas que diziam que cheirava a "plasticina" e outras coisas bizarras e assustadoras. Assim que o apliquei, senti o cheiro do meu acorde caraterístico e os meus receios desapareceram instantaneamente. Acreditem no que dizem! Black Afgano é tudo o que adoro numa fragrância, é mesmo quase perfeito... uma obra-prima sublime. Detesto falar assim, mas foi amor à primeira cheirada. Abre com uma nota amadeirada de oud, profundamente calmante e depois uma série de beleza resinosa. As notas de topo são muito semelhantes ao Myrrhe imperialé de Armani, de facto é semelhante em toda a fragrância. É ligeiramente diferente com uma natureza mais amadeirada, menos acentuada com labdanum, talvez? Percebo a ideia de Mary Jane, mas se está à espera de uma nota terrosa ou doce de erva verde, prepare-se para ficar desapontado. Não são botões pegajosos ou algum tipo de sólido ICE moderno ou algo mais que BA tem um toque de haxixe marroquino picante e faz-me lembrar os meus dias de fumador... mas apenas ligeiramente. O Black Afgano tem o cheiro de labdanum, resinas, benjoim, mirra, etc... mas com uma suavidade quase gourmand e Oud. O drydown é espetacular, profundo, duradouro e viciante. A longevidade e a projeção são lendárias, o que seria de esperar de um extrait de parfum e, na minha experiência, corresponderam certamente ao que foi anunciado. Tenho o Myrrhe imperiale que considero muito semelhante e normalmente penso que já tenho esta base coberta, mas compraria este de qualquer forma... é assim que é bom!

Versace Pour Homme Oud Noir

há 12 anos

Versace

No início, fiquei com dúvidas em relação a esta fragrância, não por ser uma fragrância de nicho de uma casa de design ou por estar a saltar para o comboio do Oud depois de ter sido o sabor do mês. Não tinha quaisquer preconceitos a esse respeito, a razão pela qual estava duvidosa era a abertura, que não nos deixa de boca aberta, é uma vibração muito subtil do tipo picante. Um Oud definido desde o início, mas com notas de topo frescas e amargas e cardamomo. Eu meio que temia que ele se transformasse em madeira TF Oud, uma fragrância que não me agrada. É um pouco assim no início, mas depois de um momento torna-se em NADA! Na verdade, esta é uma fragrância de Oud adorável, gentil, viciante, cerebral, ligeiramente picante, é maravilhosa! Para ser honesta, fiquei maravilhada e, sem qualquer conhecimento prévio desta fragrância ou das suas notas, obtive três elementos principais, começando com Oud e cardamomo e pimenta, depois o coração de patchouli surge mais proeminente e o final é um patchouli suave e um Oud e açafrão suave e amadeirado. A propósito, a vibração do Oud e do açafrão está presente durante todo o processo e faz-me lembrar uma vela dos jardins de Kew, que é muitíssimo suave para aqueles que gostam do lado menos medicinal e mais suave do Oud. Boa longevidade, a projeção é suave mas está lá e vai ser cheirada, adoro esta vela de alta qualidade que cheira muito caro. Pensava que já tinha ultrapassado o Oud (até certo ponto) mas esta fragrância faz-me realmente querer um frasco porque é tão fácil de usar e faz-me cheirar e exalar um suspiro de satisfação... o verdadeiro sinal de uma grande fragrância.

há 12 anos

Vanilla Marble é insanamente doce e intensamente gourmand. A abertura é uma onda de coco, licor e vibrações do tipo protetor solar que me fazem lembrar o verão, é pesadamente exótico se não um pouco sintético. É espantoso como a amêndoa pode ser tão diferente, porque aqui, mais uma vez, é forte e de côco. Faz-me lembrar uma vela de baunilha com uma pitada de doçura floral da flor de tiare... não percebo mais nada. A minha reação natural foi gostar dele na abertura porque é tão doentiamente doce e forte mas, mais uma vez, não conseguiria usar este cheiro tipo loção plástica porque ficaria muito enjoativo. No entanto, tem boa longevidade e projeção e se gosta de um doce e brincalhão, então este é o perfume para si.

há 12 anos

Abertura almiscarada super pulverulenta, uma vibração tipo amaciador de tecidos com um toque pesado de madeiras, à medida que seca o oud torna-se aparente. Penso que as "notas florais" são uma mistura mas há definitivamente rosa, cheira a alta qualidade mas, mais uma vez, não é a minha cena. É bom, mas eu não usaria um perfume como este.

há 12 anos

O que é que se passa com o Flacon? A Agonist tem algumas garrafas realmente interessantes que combinam com o sumo. Esta é uma mistura complexa que tem uma bela nota de groselha preta que é quente para variar. Uma nota de topo de lavanda que se desvanece, depois uns florais vagos e agradáveis que são um pouco doces e exóticos e um coração ligeiramente cremoso de tonka e depois seca para patchouli. Não há nada de terroso ou sujo no patchouli, é tratado na perfeição, o equilíbrio é o nome do jogo aqui. The infidel não me surpreendeu, mas é outro perfume interessante e altamente usável de Agonist.

há 12 anos

A Comme des Garcons conhece certamente os seus incensos e madeiras meditativas inebriantes. Estava realmente ansiosa por este perfume, tendo-me tornado uma verdadeira fã da madeira hinoki recentemente, depois de me ter familiarizado com a nota. É um cheiro suave do tipo amadeirado/cítrico que é realmente maravilhoso. Hinoki é o que eu esperava, pois é uma nota perfeita para construir este tipo de acordo. Soberbamente amadeirado, com a frescura do cedro, pinho, cipreste e o meu favorito... incenso. Deslumbrante, limpo e acerta no alvo para mim, evocando as vibrações orientais de um templo budista cruzado com uma floresta escandinava. A longevidade (que é boa) e a projeção não são muito boas (na verdade, são fracas), mas ainda assim é altamente recomendável.

há 12 anos

Abertura inebriantemente forte de amêndoa atómica que não se torna mais agradável ao cheiro a amêndoa até à secura. É como um perfume ultra gourmand, MEGA, MEGA pulverulento, o que é uma saída interessante mas uma escolha de fragrância super estranha na minha opinião. A nota de íris é pronunciada e, neste contexto, apenas se junta ao âmbar e à amêndoa em pó existentes... o que não dá equilíbrio suficiente, na minha opinião. Faz-me lembrar fragrâncias semelhantes do Etat Libre d'Orange como La fin du Monde ou o recente Valentino Uomo, com a principal exceção de que ambos vão em direcções diferentes e têm um melhor equilíbrio e menos intensidade no geral. Sinto que o Alba é exagerado, um aroma agradável mas demasiado forte e enjoativo. É inegável a qualidade do sumo do profumum e a longevidade reflecte isso mesmo.

há 12 anos

CoSTUME NATIONAL 21 é um âmbar complexo, cremoso e ligeiramente sujo. É suave, não é uma fragrância do tipo âmbar ardente de nariz afiado ou doce, é mais pulverulento do que qualquer outra coisa. Há uma pequena sugestão de especiarias na abertura, talvez de açafrão e pimenta? É também uma abertura muito agradável, complicada e excitante. A especiaria principal é o cominho e demora um pouco a desenvolver-se à medida que se instala. Gosto deste perfume, porque é um verdadeiro acorde de âmbar, não como o Scent ou o Scent Intense que, para mim, não é um âmbar típico, apesar do que outras pessoas dizem aqui. O 21 tem as suas próprias caraterísticas e não é como o resto das coisas desta casa que tendem a ser frescas, frutadas, almiscaradas e um pouco estranhas. Perdi esta fragrância algures no meio, simplesmente não é o meu género, a principal decisão que tomo quando se trata de fragrâncias é "Usá-la-ia?" e infelizmente esta não é uma que eu tenha qualquer desejo de usar. Mas continua a ser bom.

há 12 anos

Para mim, esta fragrância é bastante floral com um ligeiro toque de especiarias. Gostei muito e estou ansiosa pela minha segunda tentativa. Bois bourbon é uma abertura alcoólica acentuada por açafrão e canela. Para mim, o coração da fragrância é amadeirado e floral, as notas de heliotrópio, lavanda e rosa são tão complementares e unificadas que criam um bouquet vago mas doce. É uma reminiscência de flores secas com pouri de lavanda. A bétula, que surge com um fumo semelhante ao alcatrão e uma espinha dorsal, define isto na perfeição e, apesar de toda esta questão floral cheirar bem, as madeiras terrosas tornam-no usável para pessoas que gostam de notas mais masculinas. Na verdade, à medida que vai secando, desenvolve-se uma nota de rosa tipo turkish delight que é aveludada e suave e faz com que seque muito bem... Estou a gostar cada vez mais. Boa projeção e longevidade. Em suma, não é mau e completa uma coleção muito interessante de fragrâncias da Luckyscent.

há 12 anos

Uau!!! Estou apaixonada. Esta fragrância atingiu-me como uma flecha vinda diretamente do arco do cupido. Labdanum! uma bofetada principesca e opulenta na cara de uma beleza resinosa que eu soube logo que ia ser especial. Depois, vislumbres azedos de outra das minhas notas favoritas... ruibarbo! Aparentemente? Vou acreditar nisso... Não é a maior, mas há algo parecido com isso na abertura. Depois o coração começa a ficar realmente gourmand e passa de uma coisa linda de amêndoa/chocolate branco para um cheiro de soro de leite. Depois, o elemento de especiarias começa a dominar essa doçura, dando uma sensação de especiarias salgadas. Vibrações complexas, quentes e de base pesada terminam uma fragrância de sonho para mim... Nuit Epicee é mágico! É uma pequena pena que a secagem não seja tão boa como a magnífica abertura... de facto, provavelmente a minha ABERTURA FAVORITA DE SEMPRE! Maravilhoso, incrivelmente duradouro, fácil 12hr+ e uma silagem subtil que lhe dá uma pequena brisa de vez em quando. Estou espantado com esta coisa, sombriamente gourmand, amadeirado, resinoso um pouco como dois outros favoritos meus Armani Myrrhe imperial e Nasomatto Black Afgano mas com um toque comestível! Brilhante!!!!

há 12 anos

A crítica do Cereza abaixo é muito correta e reflecte absolutamente os meus próprios pensamentos... antes mesmo de os expressar por escrito. É preciso gostar muito de papiro e, infelizmente, eu não gosto, é uma nota aquosa tão estranha e muitas vezes combinada com sândalo, que é um pouco como diluir o leite. Pensei imediatamente no santal 33 do Le Labo para esta combinação, mas felizmente este é um pouco mais agradável na abertura... mas menos no geral. Penso que cumpre a pirâmide de notas na ordem exacta aqui indicada. O toque de elemi e gengibre (gengibre não me agrada muito) e depois o coração aparece rapidamente com massas de papiro e um incenso suave. O sândalo desenvolve-se ao longo de todo o processo e faz um drydown agradável, mas o papiro é bastante implacável e não é de todo do meu agrado. É uma pena porque eu gosto muito de sândalo, só que pode variar imenso e eu preferia que estivesse rodeado de notas doces e quentes. Oh, já percebi a ligação entre o yoga, o Oriente e o Ocidente... embora ténue.

há 12 anos

Só para cristalizar exatamente o que se passa aqui, Lys du Desert é o culminar de duas fragrâncias para mim e foi provavelmente criado com a sua popularidade em mente. Sou um grande apreciador de música de dança, especificamente Drum n Bass e este tipo de coisa faz-me lembrar a cultura de remixes na música de dança. A arte de refrescar ou, mais apropriadamente neste caso, por vezes um artista tem duas faixas que aderem a um som muito particular. Depois, faz um mash up dessas duas faixas que se torna numa entidade própria. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. hmmmmm... será que dá para perceber pelo nome? Sim, é ...L'air du Desert Marocain cruzado com outro perfume Tauer L'eau D'epices. Esta mistura cria efetivamente o cheiro de Creed Royal English Leather ou Knize Ten. E só agora (neste momento em que escrevo isto) reparei que o perfumista responsável é Andy Tauer.... Que parvoíce a minha por não me ter apercebido! Destrói um pouco a ideia de que a Luckyscent se esforçou muito para criar um perfume para 'Representar LA'. Sei que muitos destes resumos não fazem sentido quando se gosta da fragrância (e eu gosto), mas gosto da ideia romântica de que a perfumaria é arte e, como tal, os artistas tentam realmente dar algum significado à sua arte. Muito simplesmente, as notas de topo são um sopro picante de especiarias cremosas e quentes de LDDM e depois transformam-se no âmbar gris doce de L'eau D'epices. Depois, o final de boca oscila entre ambos, tornando-se uma mistura exacta destes dois elementos, um âmbar pesado e inebriante e depois um ligeiro floral e uma leve brisa. Vou ser sincero... É maravilhoso. Não fiquei muito convencido com L'eau epices, mas este reina um pouco mais e torna-se mais parecido com as outras criações de Tauers. Qualidade real, boa silagem subtil, forte mas não intrusivo e longevidade esperada. Se gosta de Tauer e dos dois perfumes acima mencionados, então não pode errar com este.

há 12 anos

Portanto, Montecristo é tão funky como James Brown ou Bootsy Collins... mas não no bom sentido. Não se deixem enganar pelo aspeto pequeno e fofo do Hyrax, o seu almíscar é potente! A abertura de Montecristo é especialmente potente com vibrações animais que me afastam (e ao meu estômago) de imediato. A graça salvadora desta fragrância é que, à medida que seca, as qualidades animais tornam-se um pouco mais quentes, mais fofas e mais suaves. Isto é o oposto da minha experiência de civet/castoreaum etc... que normalmente se desenvolvem mais e mais depois das notas de topo/coração terem desaparecido há muito tempo. No entanto, isso não compensa a abertura áspera e intrusiva. É complexo, admito-o, e tem definitivamente uma profundidade interessante por baixo do desagradável que o mantém interessante e que, pessoalmente, me manteve a cheirar. O tabaco está lá, aquele tipo de nota fecal de charuto cubano, um pouco de nitidez da resina, calor e notas amadeiradas profundas. Não é de todo o meu género, mas vale a pena dar uma vista de olhos se gostar de aromas animálicos. Atualização 27/03/24 Uau! Que grande idiota eu era há dez anos, hã? Eu disse tudo isto enquanto gostava da estranha e suada frescura de Declaration e do pó nojento e chipre de Rochas Femme, por isso é de loucos que eu fique tão desiludido com isto. Quer dizer, não é de todo fecal ou irritadiço, ainda sinto o hyraceum e os animais em geral, principalmente no topo, o drydown é de facto muito fofo (o que, para ser justo, reflecte a minha crítica original) o aspeto de que senti falta foi o âmbar e é um âmbar alternativo, como uma peça com um mosquito preso no interior com um lado de rum e coca-cola doce. É um equilíbrio muito bom de doce terroso e animal. Gosto mais dele uma década depois.

há 12 anos

Complex

Boadicea the Victorious

Adoro aromas de couro e complexidade (que o nome oferece). Também sou um grande fã de Boadicea, a vitoriosa, mas este material é verdadeiramente atroz! Complexo é uma abominação! Gosto de pensar que já alarguei os meus horizontes olfactivos o mais possível e que não gosto de sumos malucos, mas este é horrível! Horrível, cheiro animal que suponho ser de couro, mas também de ervas, fumo e completamente invulgar. Oud, resinas tipo incenso e florais estão presentes mas parecem contribuir para a tempestade perfeita que é complexa. Também gosto de alguns couros animalescos, como o couro Oud da Dior, mas este simplesmente não funciona! Tive muito azar no dia em que o experimentei pela primeira vez, pois selecionei duas fragrâncias para experimentar em cada pulso. A outra era Masque Milano Montecristo que é uma fragrância horrivelmente animalesca e Complex fez com que isso parecesse tolerável e quase agradável. A silagem e a Longevidade são INCRÍVEIS, penetram profundamente na pele e criam uma nuvem de silagem ao mesmo tempo. Escusado será dizer que não é para mim. Atualização: Tenho que dizer que, após uma investigação mais aprofundada e embora eu ainda não esteja 100% a bordo... "horrível" foi um pouco longe, talvez. As resinas são da mais alta qualidade e, como tal, têm uma vibração "antiga", muito poeirenta, muito fumada e cheia de carácter... como um caldo ou consommé absolutamente cheio de sabor. Vale a pena uma segunda tentativa, porque a terra é um pouco mais apelativa desta vez e a secura é quase agradável, mas ainda não é o meu género. A Boadicea continua a ser uma das minhas casas preferidas, com uma qualidade e inovação incríveis na sua vasta gama.

há 12 anos

Vai ser difícil encontrar um citrino mais fino do que o Acqua Viva. Muitos dos comentários aqui são absolutamente exactos, especialmente @Estebanz. Uma verdadeira viagem de uma abertura com citrinos, desde o limão/grapefruit acentuado até à casca picante que cheira super real, natural e precisa. Um aroma cítrico que é complexo em si mesmo e que até muda ligeiramente ao longo dos primeiros minutos. Neste ponto, direi apenas que não sou tipicamente uma pessoa que se entusiasma com citrinos, mas este vale mesmo a pena ser elogiado. Agora, estava à espera que a natureza cerosa dos florais brancos como o neroli se desenvolvesse nesta altura, porque é essa a minha experiência de bases e notas de coração de fragrâncias cítricas de nicho "topo de gama". Penso que os utilizam a) porque complementam os frutos e os citrinos e b) porque turbinam a longevidade. Para minha grande surpresa, não se desenvolveu nada, exceto um lindo acorde amadeirado e até o mais pequeno indício de fumo. É uma vibração muito subtil do tipo incenso fresco como o olíbano, talvez proveniente do cipreste ou do cedro? mas é da mais alta qualidade e uma adição bem-vinda a uma fragrância fresca de verão. Este é um aromático cítrico magistral, um trabalho verdadeiramente espetacular com uma boa longevidade.

há 12 anos

Abertura ardente e dura de um pó ambarino forte. O Nepal Aoud é qualquer coisa, a combinação de açafrão e depois uma rosa delicada, mas em constante desenvolvimento, é clássica e torna-se mais agradável ao longo de todo o processo.... Não sei o que fazem com as rosas na Bulgária, mas cheira bem. Consigo detetar uma base cremosa mas não é a típica baunilha e o oud está presente com um carácter ambarino mas não é de forma alguma forte, especialmente para Montale. Não se deixe enganar por esta descrição, no entanto, tem a lendária projeção e longevidade de Montale. Tal como acontece com muitos Montale's, fica cada vez melhor à medida que seca. Não é uma fragrância para mim, então, eu não sei o que eu esperava pelo nome "Nepal", mas me deixou bastante animado, eu tenho que dizer que eu não estou tão impressionado. Nepal Aoud é um pouco pouco inspirador mas inegavelmente de alta qualidade.

há 12 anos

Um oriental picante e ousado e a minha primeira prova da casa Masque é única. A primeira coisa que nos impressiona é uma mistura complexa de florais com canela e cominho que rapidamente se instala num coração de âmbar espesso e notas amadeiradas densas. É uma fragrância quente da mesma forma que a L'eau epices de Tauer ou a Arabie de Serge Lutens, mas Tango é suave e não tem as arestas afiadas de alguns dos outros âmbares. Seca até se tornar um âmbar empoeirado, muito parecido com uma versão suave do antigo estilo de livro de biblioteca, mas ainda com retenção suficiente das notas de especiarias para ser agradável e equilibrado. Assenta muito perto da pele e torna-se quente e duradouro, mas certamente nada que se destaque.