Najnowsze recenzje użytkowników

<
259 286
>

Czytaj więcej

Asystent Blog Fragletter O nas Dla firm Polityka prywatności Regulamin Stopka prawna Dostęp do API Połącz asystenta AI

Szukaj Perfumy Perfumiarze Marki Nuty Akordy Najlepsze Dyskusje Podsumowanie roku Porównaj Najlepsi użytkownicy

[email protected]Zgłoś problem Zaproponuj brakujące perfumy

Deutsch English Español Français Italiano Polski Português العربية हिन्दी 한국어 中文日本語

<
259 286
>

Red

Comme des Garcons

houdini

To właśnie uwielbiam w Comme des Garcons, że ich zapachy są charakterystyczne, a przy tym nigdy nie są nudne ani jednorazowe. Dla mnie jest to podmuch zielonych, warzywnych nut, które następnie ewoluują w owocowe, słodkie, przyprawione żywicą piękno, które ma zarówno aspekty ciepła, jak i lodowatego chłodu. Nuta wiśni jest niezwykle dominująca i ponownie zidentyfikowałem ją od razu, bez żadnej wcześniejszej wiedzy na temat nut tego zapachu. Jednak podczas "testu" przez moją dziewczynę niechętnie powiedziałem o wiśni, ale zrobiłem to i poczułem się usprawiedliwiony, wiedząc, że naprawdę tam jest. Często identyfikuję tę nutę w perfumach i nie ma jej na liście przykładów, takich jak TM Pure Havanne, Burberry London i coSTUME National. Red w rzeczywistości ma ten sam przejrzysty, podnoszący na duchu charakter co coSTUME national, ale bez gorzkiej kwaskowatości piżma. Gorące, ostre nuty cynamonu i szafranu dobrze współgrają z wiśnią, serce jest kadzidlane, ale subtelnie słodkie dzięki tolu i mirrze. Jest ładny, ale brakuje mu mocnej, długotrwałej bazy, może trochę mocniejszego pudru z geranium? lub coś leśnego, aby nadać mu więcej wymiaru. Naprawdę podoba mi się Red, chociaż jest to piękny owocowy zapach, który pozostaje w ten sposób przez cały czas, tylko przez długowieczność, która nie jest taka zła, ale granica akceptowalna. Warto sprawdzić, jeśli lubisz cokolwiek coSTUME National, a zwłaszcza panie, które kopią zapach coSTUME National (Intense), jest on podobny, ale wcale nie jest taki sam.

12 lat temu

Tak dobre otwarcie tego zapachu... cudownie zrealizowany cytrus w postaci ostrego grejpfruta, który jest na miejscu... naprawdę naturalny. Następnie idealna nuta pomarańczy i wyraźnie określona z grejpfruta jest soczysta i emanuje smakiem dojrzałej pomarańczy i świeżo obranego białego materiału w środku... cudownie. O tak... uwielbiam rabarbar, ale tutaj go nie czuję... może niesłodzony "zielony" rabarbar, który wciąż rośnie?... Flash Back jest cierpki i ostry, ale nie opisałbym go jako pachnącego rabarbarem, a próbowałem go już kilka razy. Drydown jest prawie trochę ciepły i może to być bursztyn wymieniony tutaj, chociaż jest bardziej różowy pieprz (który jest silny) wetiwer i piżmo, które doskonale współgrają z owocami. Ostatnio podekscytowałem się kilkoma cytrusami (to dlatego, że próbowałem kilku bardzo dobrych), ale z reguły nie jestem nimi entuzjastycznie nastawiony... Olfactive studios Flash back jest jednak tego wart. Świetne otwarcie, przyjemny wytrawny, niezłożony, ale bardzo dobrze zapewnia prostotę, moją jedyną drobną krytyką jest to, że nie trwa zbyt dobrze... w przeciwnym razie kupiłbym to.

12 lat temu

Oh Akkad!!! Cóż to za oszałamiający żywiczny orientalny sok z Lubina. Mam dziwny, niewytłumaczalny, miękki punkt dla tego domu, mimo że wypróbowałem tylko kilka ich zapachów i nie były to światowe bity, jeśli mam być szczery. Czasami można natknąć się na zapachy, które wywołują uśmiech na twarzy i na nowo definiują gatunek. Uwielbiam dużo bursztynu i oudu, akordy kadzidlane, ale nawet jeśli zapach jest atrakcyjny lub dobrej jakości, rzadko można już znaleźć innowację, ale kiedy to zrobisz, jest to odświeżające. To tak, jak w muzyce, kiedy wydaje ci się, że słyszałeś już każdy lekko pochodny strój gitarowy, a potem nagle coś cię ekscytuje. Nie nazwałbym Akkad "Game changerem" (i tak nienawidzę tego frazesu), ale jest to bursztyn z równowagą, słodyczą, ciepłem, kremowością, nie jest mdły i ma orzeźwiające, świeże nuty kadzidła... o co więcej mógłbym prosić? Zaczyna się od świeżego, przezroczystego podmuchu bergamotki, kadzidła, elemi i labnadum, przechodząc w rodzaj benzoiny, styraksu... starożytnego pudrowego bursztynu, który jest zagęszczony i osłodzony wanilią. Wydaje się, że Akkad radzi sobie zarówno z elementami żywicy, lekko chłodnymi i podnoszącymi na duchu, jak i ciepłymi, przytulnymi i autentycznymi w bazie. To świetny sok, jednak nie mogę oprzeć się wrażeniu, że górne nuty powinny trwać dłużej, zanim wyschną do dość standardowego bursztynowego akordu. To ostra krytyka, ponieważ jeśli kochasz żywice, tak jak ja, nie będziesz się tym przejmować i przynajmniej te górne nuty są tam na pierwszym miejscu... jakkolwiek ulotne.

...

Czytaj więcej

12 lat temu

Naiviris

Pierre Guillaume Paris

houdini

Czy ktoś jeszcze uważa, że w otwarciu pachnie trochę bardziej jak kombinacja róży i irysa? Może to tylko dlatego, że jest TAK pudrowy, ale nie jest to prosty irys i nie jest to dla mnie przyjemny zapach. Pachnie pewnie i ma oczekiwaną trwałość, ale dla mnie to kolejny mało inspirujący, super pudrowy zapach. Lubię irysa, ale nie w tym zapachu, mam też prawie krem do opalania, który kojarzy mi się z mirtem. Nie nosiłbym go... nie ma złożoności i nie jest drzewny w sposób, który lubię... Odpuszczę sobie. Aktualizacja 06/01/23 Jak głupia jest powyższa recenzja? Trudno mi uwierzyć, że mówię o tym samym zapachu, którego doświadczyłem wczoraj, ale jest to ten sam, dokładnie ta sama próbka, którą wtedy dostałem, więc nie ma niebezpieczeństwa reformulacji ani niczego innego. Po pierwsze, irys w tym zapachu jest pudrowy i roślinny, ale ma wyjątkowy charakter, a sposób, w jaki został połączony z nutami drzewnymi (drewno zebry / drzewo kiełbasiane) jest rewelacją!!! Szczerze mówiąc, po początkowym uspokojeniu się Irysa dostaję ten szum paczuli / szafranu i coś wyraźnie przypominającego oud / różę, ale nigdy nie znika i jest to element, który zmiękcza i łączy całą kompozycję. Myślę, że to przypadek podobnych materiałów dających te efekty i łączących się, aby przypominać coś znajomego, ale wciąż nieco je podnosząc. Bardzo dobre, progresywne perfumy, podobały mi się! 2014 me is a fucking moron!

12 lat temu

Wow! Jestem zachwycony tym zapachem. Wiedziałem, że ta linia Andrei Maack ma potencjał, aby dać mi coś do uśmiechu i Coal był tym, który to zrobił. Nie jest podobny do niczego, co próbowałem wcześniej, ma prawdziwy wymiar, ponieważ efekt dymnego/ziemistego węgla jest jak zasłona dymu siedząca przed "prawdziwą" kompozycją. Sprytna perfumeryjna iluzja i olfaktoryczny odpowiednik dźwięku przestrzennego Dolby 5:1. Otwarcie jest dość świeże, z jałowcem i papirusem, i tylko wspomnę, że wiele zapachów, które zawierają papirus (zwykle z drzewem sandałowym?) są dla mnie wyłączone. Węgiel jest jednak naprawdę ładny i interesujący i w jakiś sposób przywołuje zapach węgla. Intensywny pieprz wyrasta z otwarcia i uzyskujesz efekt dymu, ale na sucho dla mnie jest to rodzaj paczuli i bardzo pikantnego wspaniałego drzewa sandałowego i może trochę bursztynowej żywicy ... to jest wspaniałe! Trwałość jest dobra, a węgiel projektuje przez chwilę, zanim się wycofa. Ten zapach jest po prostu oszałamiająco dobry i musisz go sprawdzić. Chcę flakon.

...

Czytaj więcej

12 lat temu

Fareb

Pierre Guillaume Paris

houdini

Otwiera się gorzko i gęsto, z odrobiną pikantnego imbiru i prawie wydaje się dość słodki. To ustępuje, a gdy się uspokaja, pojawiają się przyprawy i arabskie kulinarne odczucia. Jedną rzeczą, której nie mogę znieść, jest dziwny maślany, przypominający miód kwiatowy zapach Immortale. Jest naprawdę bardzo charakterystyczny i jeśli nie jest to twoja filiżanka herbaty, to nie spodoba ci się Fareb. Zapach coś mi przypomina, ale nie potrafię tego umiejscowić. Łączy się z jakimś głęboko ukrytym wspomnieniem węchowym z mojego dzieciństwa, które zostało stłumione. Pachnie trochę brudno i może o to chodzi w tej "skórzanej" nucie, bo nie opisałbym go jako skórzanego, a już na pewno nie w sposób, który uważam za atrakcyjny... Może jest nawet lekko drzewny? Chciałbym go znienawidzić i nigdy nie marzyłbym o noszeniu go z tak wieloma doskonałymi zapachami, ale coś w nim mnie intryguje. Kiedy w fazie wytrawnej staje się lekkim zapachem skóry, pachnie tak naturalnie i prowokuje do myślenia, że nie mogę powstrzymać się od reakcji "carcrash", która utrzymuje mnie w wąchaniu. To wyjątkowość, której oczekiwałem od Huitieme Art. Aktualizacja: Teraz już wiem, co mi przypomina i jest to prawdziwy zapach dzieciństwa... WAX CRAYONS.

12 lat temu

Tak, Craft od razu przypomina zapachy kadzidlane, takie jak Cardinal, Full Incense, Avignon... itd... itd. Jednak górne nuty aldehydów tworzą naprawdę zimny podmuch, który na początku wydaje mi się jeszcze bardziej minimalny i metaliczny... ale to może być tylko moja wyobraźnia. Kiedy trochę wyschnie i ten chłód nieco opadnie, jest to dokładnie ten sam klimat elemi / kadzidła / cedru, co w wyżej wymienionych zapachach. Powiedziałem to raz i powiem to jeszcze raz.... Ile razy ten zapach musi być powielany???? To samo można powiedzieć o wielu kombinacjach nut i podobnych zapachach, ale ten wydaje się być jednym z tych, które zauważam częściej. Nie mówię "nie", ponieważ uwielbiam zapach tego zapachu i zdecydowanie bym go nosił... po prostu rozpieszczony wyborem, który z nich kupić? Nie mogę tego oprzeć na długowieczności lub projekcji, ponieważ wszystkie są bardzo podobne w tym dziale... Będzie to musiało opierać się wyłącznie na cenie.

12 lat temu

Jest w nim coś z hotelu, a mianowicie mydlana konsystencja i czysty ręcznik... w każdym razie jest bardzo łazienkowy. Otwarcie to mieszanka lekko pudrowego, przypominającego talk geranium i lawendy z cytrusami. Na początku owoce są ostre i drażniące na tym tle i prawie oszukują, że może to być tylko ulotny cytrusowy zapach. Cóż, cytrusy są ulotne, ale Amorvero Uomo rozwija się następnie w nudny, czysty, dobrze zmieszany Fougere. Nic nie wyróżnia się pod względem nut i zostajemy z czymś przyjemnym, ale nawet nie tak klasycznym jak niektóre podobne niszowe klasyki. Nie wątpię, że wszystkie te nuty tam są, ale wydają się stanowić przyjemny amalgamat, nie obraźliwy, ale niestety nie tak wspaniały. To coś dla prawdziwego dżentelmena, który nie chce się wyróżniać ani dawać ludziom znać, że nosi perfumy, po prostu pachnie uber czysto. Aktualizacja: Cóż, suszenie nigdy nie było całkowicie nieoczekiwane, głęboki piżmowy zapach, który jest doskonałym wykończeniem tego, co uważałem za nieco przegraną sprawę. To tylko pokazuje, że nie wszystko się skończy, dopóki nie wyschnie. Piżmowy, ciepły i choć wcześniej zupełnie niewyobrażalny, wyraźna i dość mocna nuta tytoniu. Zaskakujący finisz, może odrobinę za mało, za późno, ale zdecydowanie sprawia, że ten zapach jest czymś więcej niż przeciętnym fougere i więcej spotyka się z okiem, warto sprawdzić!

...

Czytaj więcej

12 lat temu

Sucre d'Ebene

Pierre Guillaume Paris

houdini

Czy ktoś jeszcze czuje piwo? Dla mnie to jak słodowe, chmielowe, fermentujące piwo. Nie wiem, czy ten "sucre" lub cukier zamienił się w alkohol, ponieważ to właśnie otrzymuję z tego zapachu. Gdy wysycha, staje się ciężkim zapachem z akcentem benzoiny z bazą drewna i prawdziwą słodyczą. To gourmand, który przez chwilę maskuje się jako pienisty kufel, a potem robi się pyszny...? W rzeczywistości... Sucre d'Ebene jest całkiem wspaniały po wyschnięciu. Otwarcie jest jednak nieco dziwne, jak każdy zapach z nutą pszeniczną (Serge Lutens Jeux de peau), potrzeba czasu, aby się przyzwyczaić. Trzyma się bardzo blisko skóry, ale pachnie bardzo seksownie.

...

Czytaj więcej

12 lat temu

Myrrhiad

Pierre Guillaume Paris

houdini

Otwiera się dziwnym kadzidlanym akordem przyprawionej żywicy i czymś w rodzaju ognistego piwa imbirowego... poważnie! To szybko zanika i pojawiają się nuty herbaty i lukrecji, musiałem ponownie zaaplikować, aby się upewnić, ponieważ na początku nic nie dostałem. Głównym elementem, który osładza całą kompozycję (być może zbyt mocno?) jest wanilia, która usuwa wszelkie szorstkie krawędzie, które mirra mogła posiadać w fazie wytrawnej. Myślę, że ten efekt pozostawia mgliste, bursztynowe przybliżenie żywicy... To znaczy pachnie jak mirra, ale bardziej koncentruje się na antyseptycznej jakości bez słodkiej ostrości. Próbowałem ostatnio kilku "zimnych" zapachów mirry, które mają prawdziwe nuty metaliczne i herbaciane, które są komplementarne, jednak dla mnie jest to bardzo ciepłe i przytulne. Nie jestem na niego zły, ale nie jest to najlepsza rzecz, jaką wąchałem z tego domu. Aby być uczciwym, jest to dom, po którym spodziewałem się wielkich rzeczy i być może czegoś bardziej niezwykłego. Ta wanilia siedzi blisko, ale trwa... i choć przyjemna, nie jest to zapach dla prawdziwych miłośników mirry. Aktualizacja: W rzeczywistości drydown jest całkiem przyjemny i długotrwały, znalazłem go znacznie lepiej, gdy osiadł na miękkim bursztynie / wanilii, który jest nieco suchy i zakurzony.

12 lat temu

To są mroczne perfumy. Już sama nazwa przywołuje na myśl sabat czarownic w wilgotnym Forrest, mieszających czary i oczywiście... ich kociołek. To najbrudniejsze z brudnych nalewek glebowych i mchu, które wykraczają daleko poza normalną akceptowalność i faktycznie trafiają do sfery, którą uważam za interesującą. Jest to dalsze miejsce, w którym zapach przechodzi i uruchamia pełną gametę od okropności aż po wykwintność. Miłośnicy paczuli polubią ten zapach, ponieważ jest wilgotny i oleisty, ale zielony i trawiasty, prawie figowy w górnych nutach. Gdy wysycha, pojawia się lekkie mokre drewno i odrobina pieprznej przyprawy. Trwałość na mnie świetna... nie rzuca się zbytnio w oczy, co jest chyba dobrą rzeczą, bo nie jest to zapach, który zachwyci tłumy. Dziwna rzecz, ale nie aż tak nieprzyjemna... nadal jednak nie nosiłbym go... może na Halloween?

12 lat temu

Ten zapach jest wyjątkowy. W jakiś sposób oddaje całą tę sycylijską soczystość, owocowość cytryny, która wcale nie jest ostra, ale znakomicie realistyczna. Ma chłodzący efekt letniej bryzy lekko przyprawionej kardamonem i odrobiną tych dzikich kwiatów. Zielona herbata jest idealnym towarzyszem tego lekkiego, doskonałego zapachu... przypomina mi mrożoną herbatę i cytrynę. Carthusia Mediteraneo to idealne lekarstwo na upały. Wąchałem ostatnio kilka cytrusów, które sprawiły, że przemyślałem całą tę grupę olfaktywną, ale ten jest prawdziwym osiągnięciem. Trwałość nie jest duża i nie ma żadnych niespodzianek pod względem nut bazowych i jako taki jest dość liniowy. Nie za dobrze... ale nadal chcę go dodać do mojej kolekcji, jest aż tak dobry.

12 lat temu

Wszystkie te świeże, cudowne i piękne rzeczy w jednym zapachu. Otwarcie JEST Mojito, najbardziej zieloną, najświeższą nutą mięty liściastej i dokładnym cytrusem limonki, jaki wąchałem. Przez chwilę jest też trochę figowy, a potem jałowcowa świeżość, osiadając na prostszym, bardziej ziołowym klimacie... który dla mnie jest herbatą. Serce tego zapachu pachnie jak czarna herbata, elemi z czystą ziemistą wetywerią i być może cedrem. Uwielbiam to! Myślę, że czasami mylą nazwy zapachów, ponieważ po raz kolejny Comme des Garsons stworzyli zapach, który naprawdę jest niesamowicie zielony. Cóż, przypuszczam, że nazywa się "zielony", aby być uczciwym. Drydown znowu jest inny, dziwnie słodki, może znowu pojawia się elemi? Ma w sobie coś z medytacyjnego kadzidła CDG i trochę z Amazinggreen. Największym rozczarowaniem jest trwałość... co najwyżej kilka godzin i pomimo dobrej początkowej projekcji szybko zanika. Nie mogę jednak zarzucić zapachowi, że jest doskonały, musujący i orzeźwiający sok z odrobiną ziemistej krawędzi.

...

Czytaj więcej

12 lat temu

Takis

Farmacia SS. Annunziata

houdini

Opisałbym Takis jako kremowy/herbaciano-kwiatowy zapach, który jest zdominowany w otwarciu przez jedną nutę... wanilię. To połączenie z mocnym białym piżmem i ziołami, tymiankiem i szałwią tworzy chore i niejasne połączenie lawendy/piżma/wanilii z takich rzeczy jak JPG Le Male czy MDCI Invasion Barbare. Nuty głowy to niepowtarzalny ylang ylang, który może być boski lub okropny w zależności od kompozycji i na szczęście w tym przypadku jest w porządku. Jak na coś tak kremowego i waniliowego, szybko umiera na mojej skórze, co nie jest tak rozczarowujące, ponieważ i tak nie jestem w pełni na pokładzie tego rodzaju zapachu. To dobrze zmieszany kawałek, który mnie nie obraża, ale też nie rozpala we mnie iskry. Gdybym miał taką możliwość, wybrałbym Histoires 1725 lub Invasion barbare.

12 lat temu

Poprosiłem moją dziewczynę, aby sprawdziła moją wiedzę na temat tego zapachu i zaimponowałem jej, gdy wybrała go z torby próbek, które miałem jeszcze wypróbować. Szczerze mówiąc, był to naprawdę łatwy test, ponieważ zapach był dla mnie dość jasny. Od razu rozpoznałem soczystą, ostrą bergamotkę, a następnie petitgrain. Baza to lekko ziołowa mieszanka bardzo subtelnej paczuli i wyraźniejszego mchu. Początkowo nie wyczuwałem mięty, ale po chwili się uspokoiła. Klasyczny, elegancki zapach przypominający mi coś, co nosiłby mój tata. Trwałość przeciętna, ale w sumie dobry zapach.

12 lat temu

Atak białych kwiatów, który jest tak silny w otwarciu, że wydaje się niemal zwierzęcy jak zdziczałe piżmo! Wosk, kwiat pomarańczy, ylang ylang i słodszy jaśmin dominują na początku, a następnie przechodzą w bardziej sproszkowany geranium. Jest tu również najmniejsza nuta goździków. Zapach dla kobiet, które lubią tradycyjne kwiatowe nuty, ale nie dla mężczyzn. Na plus zaliczam jaśmin w górnych nutach, inaczej naprawdę nie polubiłbym Gelsomini di Capri.

Wow! Niesamowite perfumy z dominacją jaśminu, ale na mnie wypadły niesamowicie męsko (cokolwiek by to nie znaczyło?) i od razu przypomniały mi bardziej "męskie" kwiaty, takie jak geranium czy goździk (żeby zauważyć, że zdecydowanie nie pachnie żadnym z nich), ale jest to nieskrępowanie falbaniasta, kwiatowa bluzka Erola Flynna. Jest też dość włoski, ponieważ ma w sobie coś świeżego, cytrusowego z wybrzeża Amalfi i ogólne nastawienie. (Pomocne, wiem!) Nie uważałem go za bardzo śmierdzący lub indolowy, ale miałem 100% negatywnych anty-komplementów, więc tak, nie jest popularny w miejscu pracy, ale pieprzyć to! Bardzo ciekawe jest to, że bujny, zielony banan i mocny i dość oswojony i piękny akord jaśminu jest następnie zabarwiony po kilku godzinach musującym proszkiem pomarańczowym, nie do końca kwiatem pomarańczy, ale zdecydowanie uzupełniającym jaśmin i ylang. Chcę powiedzieć, że to nie jest mój zwykły dżem, to niedopowiedzenie, ale tak się składa, że naprawdę mi się podobało. Solidne perfumy z super starej próbki, którą znalazłem. Aktualizacja (z wczoraj) Wspomniałem, że nie był indoliczny, oczywiście dobry akord jaśminu (który uważam za taki) będzie nieco indoliczny, ale chodziło mi o to, że dostaję tylko słodki, mocny kwiatowy efekt z niewielką ilością skank. Cóż, szybko do przodu do dzisiaj, a resztki na moich ubraniach opowiadają nieco inną historię, jest brudny, kupa, indol zagnieżdżony wśród tego, co wciąż jest całkiem przyjemnym egzotycznym kwiatowym zapachem. Należy tylko zauważyć, że po około 18 godzinach zapach jaśminu zaczął zbierać swoje żniwo, a te perfumy nie są tym, co uważam za najbardziej pełnokrwiste kwiatowe, jakie kiedykolwiek nosiłem, ale mimo to są wystarczająco mocne.

12 lat temu

Uwielbiam skórzane zapachy, a zapach, który można uzyskać w większości z nich, jest przybliżeniem "prawdziwej" skóry. Rzeczy takie jak clive christian C (który uwielbiam BTW) i Tom Ford Tuscan leather mają agresywny akord, który pachnie bardzo ostro. Niektóre mają bardzo zwierzęcą lub drzewną naturę w połączeniu z oudem, jak Dior Leather Oud i Cuir d'arabie, ale Cuir de Nacre jest zupełnie inny. Jest jeszcze inny typ, który wydaje się być ciężki w paczuli i ziemistej nalewce w połączeniu ze skórą, tworząc "brudne" uczucie. Ten zapach przypomina nieco skórę Noble YSL, ponieważ jest lżejszy i bardziej pudrowy, ale YSL skłania się bardziej w kierunku toskańskiej skóry. Cuir de Nacre to absolutny triumf, taka prawdziwa skóra emanująca z górnych nut tego zapachu. Cudownie dokładna, miękka, maślana nuta skórzana, która przywołuje na myśl sklepy obuwnicze, torebki i portfele. Wzmianka o torebkach obejmuje zawartość szminki BTW i pudrowe wibracje makijażu, które według mojego gustu nigdy nie wychylają się zbyt daleko w sferę "starszej" pani. Równowaga irysa, styraksu, piżma i cassis jest idealna, a gdy wysycha, staje się mniej skórzasta i bardziej pudrowa. Ma w sobie klasyczną finezję i po prostu pachnie naprawdę ładnie... Gdyby ta skóra trwała, była nieco mocniejsza i mniej sproszkowana, okrzyknąłbym ją najlepszą skórą, jaką kiedykolwiek wąchałem. Trwałość jest w porządku, ale miękka i ładnie się wycofuje, co ogólnie dodaje mniej inwazyjnego charakteru.

12 lat temu

Woah! To jest ciężkie jak diabli i powinienem się tego spodziewać po Heeleyu. Często piszę dowcipne, zwięzłe recenzje w mojej głowie, które są pełne interesujących nowych słów zamiast tych samych starych frazesów, które tak często wypluwam. Potem, gdy przychodzi do napisania recenzji... Zniknęła! No cóż, obłędnie słodka, turecka róża w tej kreacji wywołała zupełnie inną reakcję, gdy spróbowałem jej po raz pierwszy. W pierwszym powąchaniu wyczułem nutę oudu, a następnie super słodką różę, która stawała się coraz bardziej wyraźna, co sprawiło, że pomyślałem, że będzie to wysiłek podobny do Montale i że go znienawidzę. Jakimś cudem przeszedł na drugą stronę i stał się tak intensywnie różany i skoncentrowany, że powrócił z okropnego do wyśmienitego. Jest bardzo podobny do Bubblegum Chic, ponieważ jest tak ostry, że pachnie tak daleko od naturalnego, a nawet kwiatowego, jak to tylko możliwe, i staje się atomowym chemicznym monstrum, jak jakiś koncentrat dodatku do żywności, który ma być rozcieńczony w 1 ppm. Rezultat był dziwny, ale podobało mi się, że jest tak szalony i PEŁEN! Moja druga próba przyszła dzisiaj i po aplikacji uzyskałem podobny efekt, z wyjątkiem tego, że tym razem otrzymałem zwykły proszek z drogich, wysokiej klasy róży /oud's... obrzydliwy klimat ciasta z pisuaru, w komplecie z moczem! Może moja skóra była dziś inna? Naprawdę nie mam pojęcia? Więc naprawdę nie mogę zdecydować, co się dzieje? Jedno jest pewne, Agarwoud to orzeszek i musi zostać wypróbowany przez miłośników róż.

12 lat temu

Otwiera się jak piżmowy męski sok, który jest doskonałym aromatem i dość mocnym w otwarciu. Osiada na soczystych naturalnych cytrusach i pikantnym pomarańczowo-lawendowym szczycie z wetywerią, cedrem i nutami ziołowymi oraz kardamonem. To przyjemny, naprawdę czysty, bezpieczny zapach, który jest tradycyjny i prawie niemożliwy do obrażenia. Nie jest jednak na tyle oryginalny czy smaczny, by przykuć moją uwagę. Ten dom jest dobry, chociaż to dwa na dwa dla nich do tej pory. Jeśli lubisz dobrze zmieszane klasyczne rzeczy, to warto to sprawdzić. Trwałość nie jest zła i na początku projektuje naprawdę dobrze, około 1/2 godziny.

12 lat temu

Par 4 to świeży zapach, który dla mnie otwiera się dość wodniście i bardzo podobnie do Agua de Loewe EL, który jest cudownie pachnącym owocowym otwarciem. Nie trzeba jednak długo czekać na rozwój szeregu ziół, bazylii, szałwii muszkatołowej i głównie szafranu. Pachnie prawie dokładnie jak Prada Amber, co jest świetną rekomendacją, Znakomita, mydlana, czystość jest znakiem rozpoznawczym tego zapachu w jego sercu jest wetiwer. Określenie "zdominowany przez labdanum i szafran" nie jest do końca trafne na początku, ale potem wysychanie postępuje i staje się coraz bardziej prawdziwe. Galbanum i drewno w bazie odróżniają go od perfum, do których porównywałem go wcześniej. Par 4 to trzy akty, potrójne zagrożenie, które daje prawdziwą jakość. Pierwszy akt to wybuch cytrusów i nut owocowych, który jest naprawdę piękny. Drugi akt to szafran/herbata/mydło Prada Amber. Trzeci akt to żywice i drewno tworzące potężną bazę. Drobną krytyką jest to, że cały proces kończy się trochę szybko, a trwałość jest słaba, ale nie mogę się doczekać, aby spróbować tego ponownie, byłem naprawdę pod wrażeniem.

12 lat temu

Otwierający mały puff róży nie wskazywał, czy polubię ten zapach, czy nie, ale gdy się uspokoi, jest w moim typie. Balsamiczny, korzenny, drzewny, jak dotąd dobry, a drzewo sandałowe rozwija się, gdy wysycha. Przypomina mi trochę nowy Tobacco oud od Toma Forda. Jednak nie ma tu nic wybitnego, a trwałość jest żałosna, mam na myśli poważnie słabą! Nigdy nie wąchałem oryginalnej formuły, ale gdyby ta była mocniejsza i bardziej odważna, z większą ilością oudu, dobrej jakości drzewem sandałowym, trwalszą nutą róży i być może większą ilością przypraw? Byłby to zwycięski (i zupełnie inny) zapach. Nie zrozum mnie źle, lubię ten zapach, ale jest wiele lepszych perfum.

...

Czytaj więcej

12 lat temu

Isos

Farmacia SS. Annunziata

houdini

Zimne otwarcie jałowca i mięty wyskakuje od razu. Drewno gwajakowe i wetyweria są również obecne w otwarciu, a następnie Isos staje się coraz ostrzejszy. Zaczyna się od pieprzu, który przechodzi w goździkową nutę, a następnie w słodszą mirrę. Isos nie różni się zbytnio od ostatnio testowanych przeze mnie perfum, portretu Paula Smitha, i chociaż jest to godne uwagi, nadal opisałbym to jako bardzo wyjątkowe i różniące się na różnych etapach podczas całego doświadczenia. Ten zapach ma niewiarygodną progresję nut, wszystko wymienione jest wyraźnie widoczne i chociaż nie jestem szalony na punkcie tego zapachu, mogę zignorować tego rodzaju rzeczy, gdy zapewnia on tak wiele komplementarnych składników. Dobry, unikalny, świeży, korzenny, drzewny zapach i nie mogę się doczekać, aby go nosić.

...

Czytaj więcej

12 lat temu

Ambre Ceruleen

Pierre Guillaume Paris

houdini

Myślę, że Ceruleen oznacza "...up the wahzoo!" To jest INTENSYWNIE żywiczny, ciepły, głęboki, bardzo pudrowy bursztyn... To jest atak bursztynu! Prezentowana tutaj jakość jest świetna, ponieważ chodzi o równowagę. Otwarcie jest dziwne, całość wymaga czasu, aby się rozwinąć, ale kiedy to nastąpi, jest cudownie! Szorstki, tylko przez chwilę słodki, gorący efekt przyprawowy (trochę jak cynamon) pochodzący z opoponaksu, a następnie gładka fasola tonka i drzewo sandałowe. Jest to przykład prostej konstrukcji, w której same nuty mają kilka aspektów, które błyszczą, tworząc więcej niż niektóre z jego części. Lubię bursztyn, więc naturalnie ten zapach do mnie przemawia, ale zdecydowanie widzę, że dla niektórych może to być za dużo. Aktualizacja: Zabawne, gdy czytam recenzję, a następnie ponownie odwiedzam perfumy po latach (kwiecień 2020 r.) Myślę, że umieszczenie "INTENSYWNIE" w czapkach było nieco mylące, ale w dużej mierze moje myśli są takie same. To jedne z tych bursztynowych perfum, które ledwo pachną w otwarciu, bez prawdziwych nut górnych, o których można by mówić, i gładkie, czyste santal i kumaryna łączące całą żywicę w niewyraźne rozmycie ciepła. Znajomość perfum oznacza, że uczysz się wykrywać małe słabości i odbierać znaki, a łagodny bursztyn otwierający jest zwykle mniej pełnym doświadczeniem niż, powiedzmy, ciężki bursztyn labdanum / kadzidło, taki jak na przykład absolut Amber TF. Ten jest bardziej wyluzowany, pudrowy, balsamiczny i lżejszy na nogach, ale wciąż jest tylko ogromnym kawałkiem ciężkich perfum bazowych / basowych. Podoba mi się, ale w porównaniu z milionem innych bursztynów nie zapowiada się na tyle, by zasługiwać na szczególną uwagę.

...

Czytaj więcej

12 lat temu

Ciel d'Airain

Pierre Guillaume Paris

houdini

Masywna nuta figi w otwarciu, która ma wszystkie soczyste i zielone cechy, których można się spodziewać, jest dzika, ale nie tak bardzo jak Philosykos Diptyque. Trwa to kilka minut, po czym pojawia się delikatny drzewny bursztyn. Szczerze mówiąc, nie jestem zaznajomiony z drewnem gruszy, ale zapach tutaj jest owocowym akordem drzewnym, który uważam za bardzo atrakcyjny. Drydown jest delikatny i kwiatowy... coś w rodzaju brzoskwiniowego pudru. Wolałbym go na kobiecie, nie żeby był kobiecy, ale nie sądzę, żebym go nosił. Nie powalił mnie, ale jest bardzo interesującym początkiem dla domu, który nie używa konwencjonalnych nut. Z niecierpliwością czekam na inne próbki, które mam.

...

Czytaj więcej

12 lat temu