Fragrância brilhantemente luminosa, a verbena canta e ziguezagueia com uma ligeira vibração verde, mas principalmente é um forte citrino natural. A doçura dá-lhe a sensação de rebuçado/doce que muitos descrevem e, para mim, cheira mesmo muito a rebuçados de limão e, se gostar deles (o que eu gosto!), esta será uma fragrância vencedora para si. Não pode ser pensado em termos simplistas de limão como algo que cheira a detergente barato ou produto de limpeza de casa de banho, a verveína é maravilhosa e tem uma beleza natural que é tão fresca e viva, um carácter que até consegue manter quando seca na pele. Este vai ser um perfume perfeito para o verão, é certo que a longevidade é média para este tipo de fragrância, mas aparentemente a verbena tem propriedades naturais repelentes de mosquitos, o que pode ser um bónus útil. Pessoalmente, mal posso esperar pelo tempo quente para usar este perfume.
Consigo compreender a atitude indiferente em relação a esta fragrância e a frescura é algo de que é difícil não gostar, certo? Bem, deve ser a minha "Química" que não concorda com esta fragrância, porque eu não gosto dela ativamente. A abertura é amarga e almiscarada e depois torna-se barata e sem tudo o que a poderia tornar agradável ou apenas inofensiva. Para mim, é apenas um perfume fraco, não consegui usar este perfume e eu sou alguém que usa Happy há anos, apesar de o achar sintético, é fresco e estimulante de uma forma que eu esperava que fosse. Chemistry é um fracasso... não é nada bom.
Mais uma vez a Scent Story produziu uma fragrância de topo e sim, também comprei esta às cegas! Este é mais reservado e menos impressionante do que as alturas vertiginosas de 24 Gold e 24 Platinum, ambos fantásticos. Go dark tem definitivamente o carácter cítrico fresco do 24 original e a nota de maçã mais definitiva que já encontrei. Isso é apenas a abertura, o coração desta fragrância é um patchouli suave muito masculino, amadeirado temperado, almíscar que é muito agradável de facto, mas para mim não desperta o mesmo entusiasmo que os dois que mencionei anteriormente. Este perfume continua a ser muito original e está muito acima de muitas fragrâncias de marca em termos de qualidade e poder de permanência. Por falar em longevidade, é muito boa, como seria de esperar desta gama, mas, mais uma vez, não chega aos calcanhares da Gold e da Platinum... mas projecta-se enormemente nas primeiras horas. Atualização: quanto mais uso este perfume, mais me habituo às notas e o desenvolvimento começa agora com um toque de chocolate negro muito amargo que depois se torna progressivamente especiado e amadeirado mas com aquela estranha nota de maçã. Gosto muito desta fragrância, pena que não seja um pouco mais forte.
Quando eu estava a pensar que o 24 Gold devia ser uma ocorrência rara, uma joia absoluta de uma fragrância que se destacava acima de qualquer coisa na sua gama de preços... eu apanhei o meu nariz neste. Outra compra às cegas com base na força de 24 Gold, devo acrescentar, e nunca esperei que fosse tão boa, mas a Scent story fê-lo novamente, uma fragrância absolutamente soberba que cheira a nicho tão sofisticado que é ridículo. Também me espelho no comentário abaixo... Como é que não há Oud nisto??? TODOS!!! NA MINHA HUMILDE OPINIÃO, ESTE PERFUME CHEIRA MAIS DEFINITIVAMENTE A OUD DO QUE 80% DAS FRAGRÂNCIAS LANÇADAS COM OUD NO NOME. Oud forte foi a coisa que eu cheirei e em abundância imediatamente... super ambarado (mais até do que Gold), espesso, opulento, aroma principesco. A rosa torna-o profundo, complexo e, para mim, mais do que uma pequena reminiscência das combinações clássicas de rosa/Oud, mas com a baunilha que o leva para um novo reino mais cremoso. O frutado permanece durante muito tempo na secagem dando a esta fragrância ainda mais dimensões que suavizam mas também notas de bálsamo e resina picantes. Escusado será dizer que estou mega impressionada com esta fragrância e, mais uma vez, a gama 24 tem um vencedor e uma fragrância mundialmente vencedora em 24 Platinum. Impressionante! A longevidade e a projeção são monstruosas, tal como Gold. Se três fragrâncias que eu adoro tivessem um filho, seria 24 platinum e os contribuintes são Armani prive myrrhe imperiale By Killian Incense Oud Scent story 24 Gold Praise indeed!
Okay....so eu realmente testei-me com bois d'argent e não tinha qualquer conhecimento prévio sobre este perfume. Fiquei contente com os meus dotes olfactivos quando olhei para as notas aqui e descobri que as tenho praticamente todas. A ordem pela qual as obtive foi couro, patchouli, almíscar, mel e a doçura definitiva da íris e algum âmbar também. O almíscar suaviza-se e depois surge um pouco de baunilha no coração. É uma reminiscência de elementos de muitas fragrâncias - o couro pulverulento da abertura faz-me lembrar Midnight in Paris. O patchouli quase chocolate de Tom Ford Noir e depois o calor do mel e da baunilha fazem-me lembrar Serge Lutens Chergui e Lanvin Avant Garde... Podia continuar... mas não o farei. Apesar de ter feito todas estas comparações, esta fragrância tem a sua própria coisa e é muito agradável... mas há algo nela que não é para mim. A secura torna-se quase gourmand à medida que a fragrância se instala na minha pele, muito luxuosa mas, em última análise, não é o que procuro. É complexo e transita bem desde a abertura até às notas, numa mistura muito suave de Menardo e Dior.
Cologne Royale é uma das fragrâncias cítricas mais interessantes que já cheirei. De alguma forma, para uma fragrância à base de citrinos, não é de todo acentuada e dá-me algo de novo que nunca tinha encontrado antes, tal como eu pensava que nunca mais me deixaria impressionar por um citrino de nicho. A razão pela qual menciono o fator nicho é porque (com razão ou não, alguns podem pensar) nem sempre consigo justificar a despesa, uma vez que há algo inerentemente barato nos aromas cítricos, na minha perceção. Este, no entanto, é mágico para mim... muito boa a mistura de frescura da menta e um ligeiro elemento verde e floral que é perfeitamente realizado. Algo neste perfume parece antigo mas não datado, como algo que os cavalheiros usariam ao longo da história... e aparentemente era essa a intenção. Não é um aroma típico de bergamota ou limão/lima, está tão perfeitamente misturado que para mim é criado um novo acorde, pelo menos algo que nunca encontrei, é diferente de outros neroli/cítricos ou almíscares frutados que experimentei, Cologne Royal cheira mesmo bem! Não posso dizer nada sobre a longevidade sem fazer um teste adequado, mas garantiram-me que é 'colónia' apenas no nome e que tem uma concentração EDP. Gostei imediatamente desta fragrância e, depois de mais algumas tentativas, talvez a adicione à minha coleção - um sumo de verão perfeito. Isto se tiver uma boa longevidade que justifique o preço.
Banho de espuma! Foi a primeira coisa que este perfume me fez lembrar... Lembro-me de o ter experimentado há anos atrás e tenho andado à procura dele desde então. Infelizmente, só consigo encontrá-lo em balcões Dior muito selecionados e receei que tivesse sido descontinuado, mas felizmente tive a oportunidade de o revisitar e estou muito contente por o ter feito. Muito fresco, almiscarado, com uma espécie de vibração bastante minimalista e muito reminiscente do recente Juliette has a gun, Anyway e do antigo Tommy Hilfiger. Um sumo de verão de topo, que talvez tenha de ser usado mais tarde no ano. ACTUALIZAÇÃO: 07/08/21 Bem, já passou muito tempo desde que escrevi os comentários acima, quanto mais desde que experimentei esta fragrância pela primeira vez. Quando é que foi lançada? De qualquer forma, cheira-me a anos 90. Estou a usá-lo hoje e sinto o habitual, pera/maçã falsa, banho de espuma Matey, manjericão, pop efervescente! (talvez) aldeídos e almíscar. É o lixo de uma década ou duas atrás, o que no clima de hoje é uma lufada de ar fresco, francamente, quando se pensa nas cargas de profundidade de Ambrox e chiclete enjoativo que existem por aí.
Ok, ok, então eu não concordo com o preço do sumo de Clive Christian e com o entusiasmo em torno deste perfume em particular... Só porque é o mais caro não significa que seja o melhor (1872 e X são mais ao meu gosto). Ok, então este não é e eu exceto que é semelhante a muitos almíscares florais frutados que se podem obter muito mais baratos. Comprei o conjunto para a minha namorada e, para mim, os três cheiram incrivelmente bem, mas não sei o que as pessoas esperam destas fragrâncias? Eu só posso comentar sobre o que eles entregam e eu diria que experimentá-los uma vez não é suficiente para apreciar a fina nuance e complexidade que eles trazem para a mesa. O No.1 é um energizante floral frutado e especiado que tem um pouco da qualidade doce e leitosa dos florais brancos misturados com o exótico ylang ylang, sândalo e almíscar. Eu, por exemplo, percebo a complexidade desta fragrância e ela cumpre a sua qualidade, mas talvez não ao ponto de exigir um preço tão elevado. Mas, mais uma vez... o que é que isso implicaria? O que é que uma fragrância tem de fazer para se qualificar para este tipo de preços? Gratificá-lo sexualmente? fazê-lo jantar? (Não tem de o fazer... Se oferecer o No.1 à sua cara-metade, pode conseguir as duas coisas;) A minha namorada gosta dele pelo que é, com ou sem publicidade, e tem um cheiro fantástico quando o usa. Ela obtém uma longevidade e uma projeção sem precedentes em comparação com o perfume que costuma usar. Então, o No.1 é bastante bom... é certo que é um truque, mas não há quem negue que o cheiro é agradável.
Ok, esta é a minha compra às cegas mais corajosa de sempre e eu, sendo tão esperta e conhecendo os meus gostos "tão bem", pensei que esta ia ser a compra mais triunfante até à data. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Musc Ravageur é uma fragrância intransigente, que consome tudo. Queria mesmo experimentar algumas fragrâncias FM e esta pareceu-me ser a mais adequada aos meus gostos. Tenho de dizer que fiquei chocada com o quão almiscarado este perfume era. Sou indiferente ao almíscar e não o odeio de forma alguma. No entanto, muitas vezes esqueço-me de como um almíscar forte pode ser realmente desagradável e, para mim, esta fragrância abre com uma explosão de almíscar que define o que se segue. Puro, cru e animal! Começa por cheirar muito a Adocaart ou a gemada, talvez com um pau de canela de um animal em cio? É isso que sinto inicialmente... com isto quero dizer uma baunilha definitiva e à medida que amadurece um pouco mais o cravinho começa a dar um verdadeiro murro!!! Uma abertura dura para dizer o mínimo! Os votos das notas aqui são muito enganadores porque o cravinho é absolutamente dominante e não era isso que eu queria! A canela e o cravinho são uma combinação maravilhosa mas a doçura e o calor da canela TEM de dominar ou eu pessoalmente não vou gostar. Estava tão insatisfeita com a abertura desta fragrância que a deixei durante alguns minutos antes de a cheirar novamente e quem diria que a canela tinha aparecido com uma verdadeira doçura e não apenas calor, mas calor! Pensei: "mmmm... aqui vamos nós, estou a começar a mudar de ideias..." Infelizmente, ao fim de meia hora isso também desapareceu e ficamos outra vez com o animal, a gemada. Em conclusão, esta é uma abertura muito complexa que conduz a um coração suave e cremoso de baunilha e fava tonka, eventualmente conduzindo a um agradável drydown, uma vez que o cravo e o almíscar tenham recuado um pouco. Sabem que mais? Não estou a dizer isto apenas para salvar a face de uma compra tão cara e exótica, mas o drydown é realmente muito agradável. Continua a ser almiscarado e com cravinho, mas perde a força da abertura. Eu poderia realmente começar a gostar deste perfume, mas acho que é preciso aplicá-lo um pouco antes de sair de casa, pois é demasiado no início! Mais utilizações e tenho a certeza de que vou acabar por gostar. A sensualidade desta fragrância é inconfundível e inegável, francamente é suja, imunda e pervertida. Para ser honesta, senti-me sexy ao usá-lo e mal posso esperar que os outros me sintam a usá-lo, mesmo que o odeiem. Mal posso esperar para lhes dizer como se chama no meu melhor sotaque francês sexy. Outra coisa é o fator de exclusividade... podem ter a certeza de que praticamente mais ninguém vai cheirar assim numa discoteca, por isso suponho que isso também existe. Projeção, silagem, longevidade???? Monstruoso em todos os aspectos.
A minha irmã trabalhou para a Lush durante vários anos e escusado será dizer que costumava inundar-me com os produtos, a maioria dos quais não me interessava. Para começar, adorei o nome deste produto e o incenso é uma coisa que me agrada muito, por isso tinha grandes esperanças. Infelizmente, estas foram frustradas quando o experimentei. Começa muito forte, de forma abrasiva... ao ponto de a minha namorada ter desviado violentamente a cabeça do seu caminho quando lhe coloquei a minha mão encharcada de hálito de Deus debaixo do nariz! Se tivesse sido eu, teria dito qualquer coisa como... "Deus precisa mesmo de lavar os dentes/precisa de uma pastilha de menta..." qualquer coisa desse género... mas ela não é tão espirituosa nem tão rápida com as frases de efeito como eu. ;) A minha reação foi um pouco mais moderada, senti um cheiro estranho a especiarias verdes e depois a pimenta seca, uma abertura parecida com feno que rapidamente se transforma num cheiro a mentol/medicinal... muito estranho! À medida que se acalma um pouco, obtém-se uma espécie de incenso como o cheiro de cedro que, de alguma forma, tem uma vibração de absinto que eu começo a gostar muito. Depois, mais tarde, seca e cheira a todos os produtos da Lush num só....ie: O cheiro que se sente quando se entra na loja da Lush é uma espécie de sabão, talvez devido ao néroli que está aqui? Vou dar ao Breath of God isto... é desafiante e definitivamente evolui, embora se use em diferentes sítios distintos. Acho que não é para mim, pois a abertura é demasiado dura e não é um incenso agradável para mim. No entanto, vou experimentar mais perfumes da Lush porque este é interessante.
Começarei por dizer que a marca By Killian tem uma excelente imagem de marca e que a embalagem e a apresentação dos produtos são absolutamente deslumbrantes. A razão pela qual menciono isto depois de várias críticas (e compras) de fragrâncias By Killian é a cor evocativa deste sumo. Funciona muito bem na campanha publicitária com um estilo ligeiramente macabro, quase gótico, do velho mundo. Esta cor verde ameaçadora implica uma espécie de elixir mágico, talvez um veneno ou um licor psicotrópico como o Absynthe. Bem, as aparências iludem, porque este é um produto bastante seguro da casa, mas ao mesmo tempo é uma abordagem única ao tema da lavanda. Não me fez levantar imediatamente e tomar conhecimento como Straight to heaven fez, mas é uma fragrância instantaneamente agradável. Uma mistura interessante que abre com bergamota e depois rapidamente se torna num aroma verde de certa forma? fresco e um pouco musgoso, talvez o absinto também? No fundo, consigo detetar lavanda apoiada por baunilha e tonka, o que está muito bem conseguido e também tem qualidades que contribuem para um drydown suave e agradável. Escusado será dizer que a mistura é realmente boa e é difícil distinguir as notas individuais. Bom, mas não excelente, se for do seu agrado e se tiver dinheiro para o comprar, recomendo que o faça.
Notas intrigantes... as poucas que estão listadas. Estou ansioso para que este chegue às prateleiras.
Bem, olhando para esta fragrância e para as suas notas, antes de a experimentar pensei que seria um caso de introdução de um flanker que é completamente diferente do original e de outros flankers subsequentes. Claro que Amara começa com citrinos e tem também uma nota de laranja amarga, com uma textura limpa e ligeiramente ensaboada de neroli floral branco, a maior parte do qual é diferente do original e do seu ADN. Dito isto, Amara é muito reminiscente do original e certamente Aqva marine para o meu nariz e, francamente, eu estava à espera que este fosse muito diferente deles. Penso que é inteligente que retenha o acorde salgado muito marinho de Aqva e até mesmo o corpo principal do seu carácter, apesar da subtil reviravolta. Eu, pelo menos, congratulo-me com o facto de que, se tivesse entrado de corpo inteiro no território floral branco, talvez não tivesse gostado... mas gosto mesmo! Esta fragrância é tão popular para mim como as outras Aqvas e talvez até as ultrapasse? Terei de o testar mais vezes, mas é de facto uma adição muito bem feita e bem-vinda à família Aqva.
Pensei que já tinha escrito uma crítica sobre este produto, mas não o fiz e está na altura de dar a minha opinião sobre ele. O Egoiste foi (e continua a ser) estranho para mim, uma coisa é certa... ele transpira qualidade e é muito mais desafiante do que a segurança do Egoiste Platinum. Gosto de platina e apesar de ser mais usável no geral, diria que é pálida em comparação com este. Quando digo desafiante, estou a referir-me à enorme complexidade desta fragrância. Sinto algo de datado nela e consigo apanhar a nota de cravo e alguma baunilha de couro também, é estranho. Tudo isto no meio de uma enorme (sobre?) dose de sândalo e rosa que é uma combinação interessante com a doçura quente da canela. Eu pessoalmente (depois de muitas tentativas na minha pele) não consigo perceber se o adoro ou odeio? Uma coisa é certa: a combinação sândalo/rosa é demasiado forte para mim quando aplicada pela primeira vez. No entanto, a progressão desta fragrância tem um elemento ligeiramente cremoso do sândalo e da baunilha que me mantém a cheirar. Na secagem profunda (após várias horas) Egoiste é de outro mundo!! As qualidades amadeiradas que me lembram as fragrâncias de alta qualidade entram em ação e criam um incrível aroma de pele próxima que é muito profundo e sensual. Atrevo-me a dizer que esta é uma das melhores secagens que já experimentei depois de uma abertura complexa que não me agrada. Deve ser à medida que o sândalo assenta que a fragrância melhora e se torna num couro especiado deslumbrante. Mal posso esperar para experimentar a colónia concentree que é suposto ser ainda mais clássica!
Uau, para mim, esta é uma abordagem totalmente nova à flor de laranjeira, na medida em que não começa com aquela coisa cerosa, floral branca e neroli. É um tipo sujo de cítrico para começar, que tem uma vaga flor de laranjeira por baixo... e eu honestamente detecto rosa e almíscar, é uma boa abertura que infelizmente não dura muito tempo. Cerca de meia hora depois... tudo isso desaparece! Torna-se o familiar floral branco ensaboado... incrivelmente ensaboado, de facto! Eu não gosto particularmente desta fragrância, apenas acho interessante como as notas de abertura mascaram o coração floral no início. Nada mau... uma fragrância unisexo com uma longevidade moderada.
Levei a minha namorada à Space NK porque queria comprar o Acqua di Parma Mandorlo di Sicilia e quem me dera não o ter feito!!! Ela começou a fazer uma maquilhagem completa e a experimentar todos os produtos cosméticos que existem, como vingança por todas as vezes que a arrastei para cheirar perfumes. Enfim... Para variar, ela saiu da nossa visita com mais amostras do que eu (eu não recebi nenhuma!!!) e esta era uma delas. Para começar, senti-me atraída pelo esquema de cores do cartão de amostras - uma espécie de roxo/castanho muito profundo com um rebordo de cor contrastante. Normalmente não me preocupo muito com esse tipo de coisas, mas parecia muito caro e, afinal, compra-se com os olhos. Quando li as notas na parte lateral do cartão também fiquei igualmente entusiasmada, mal podia esperar que ela o usasse e o cheirasse. Topo cítrico, coração de incenso, madeiras, almíscar e até açafrão soava fantástico e cheira muito bem, de facto. A abertura é cítrica, sendo a bergamota e a toranja os principais protagonistas. Os frutos estão rodeados por uma vibração almiscarada e ligeiramente especiada que é doce e quente. Gosto muito desta fragrância, só a cheirei na pele da minha namorada e nela era feminina, mas fiquei imediatamente encantado com ela e usá-la-ia de certeza. Uma pequena crítica... gostaria que o incenso fosse mais profundo e mais forte porque, embora esteja presente, não está suficientemente presente para o meu gosto. No entanto, é um ótimo perfume de almíscar frutado e recomendo-o vivamente!
Este é bastante bom. Tem algumas das qualidades da canela e do cravo de L'Eau Diptyque sem o mesmo foco nestas notas, o peso e a base cremosa do sândalo. Este é no entanto amadeirado e floral também e tem uma boa secagem, que dura bem na minha pele. Acho que o 34 Boulevard saint Germain também vai precisar de algumas tentativas para formar uma opinião sólida e obter mais das complexidades dele. Não tenho a certeza se o usaria, mas não me senti repelido, por isso é necessária mais investigação.
Grande abertura cítrica e frutada que se torna ligeiramente ensaboada mas nunca desequilibra demasiado. É um bom perfume subtil, gostei dele mas não me surpreendeu. Diptyquesque (hahah) por todo o lado! Alguns triunfos mas, no geral, apenas fragrâncias consistentemente agradáveis mas não excepcionais, em todos os aspectos. Teria de o experimentar novamente para ver se conseguia distinguir mais notas neste.
Ok, estava à espera de coisas boas deste perfume, uma vez que a única outra fragrância de Kenneth Cole que experimentei foi Reaction e, na minha opinião, é excelente. As minhas grandes esperanças também não foram frustradas, esta é mais uma combinação frutada/musk que é fresca e cheira muito bem, uma vez que sou completamente louca por notas de tangerina. Estava à espera de algo mais sombrio, mais picante, mais amadeirado talvez? e fumado também, devido a um nome como "Black" e a algumas das críticas aqui, mas este é leve e animador para mim. Gostava de sentir algum incenso ou fumo, mas não senti. É apenas um agradável aroma frutado/amadeirado/musk e foi realmente muito agradável ao meu nariz, mas ainda mais fugaz do que o Reaction, na medida em que a longevidade foi fraca na minha pele. Talvez seja necessária outra tentativa para obter mais das outras qualidades deste perfume, mas no geral é um perfume agradável.
Este perfume é oficialmente unissexo, mas é muitas vezes apontado como sendo mais feminino e eu consigo perceber isso, mas não se deixe desencorajar porque, apesar disso, acho que é quase usável para mim. Uma nota muito agradável de Íris abre um aroma realmente limpo e delicadamente especiado que depois revela uma qualidade de couro suave. Mais uma boa composição da Penhaligon's, o âmbar e um pouco de baunilha na base são subtis e proporcionam uma secagem agradável... Gostei muito deste.
Bem... estou chocada com o facto de a cidade onde vivo ter uma loja Penhaligon's e devo dizer que é uma das lojas mais bonitas em que já estive, como uma farmácia vitoriana ou algo do género? De qualquer forma... Quando perguntei à senhora do balcão há quanto tempo estava lá, ela disse "...cerca de 12.... (fez uma pausa, pois pensei que ia dizer meses) e virou-se para a colega e disse: "São 12? Sim, estamos cá há 12 ANOS! É muito pequeno e escondido, por isso passa facilmente despercebido, mas ainda não consigo acreditar que está ali há 12 anos e só agora o encontrei! Então, Elixir? Já tinha feito esta pergunta antes a outros fornecedores da Penhaligon "Têm alguma coisa com incenso numa eau de parfum?" e eles responderam sempre com Elixir. Já o experimentei algumas vezes e devo dizer que gosto muito dele, tal como muitos outros desta casa, está muito bem misturado. Para mim, apesar de ter algum fumo e especiarias, o protagonista é a rosa e é uma rosa muito bonita, as especiarias são subtis, com um suave incenso a percorrê-la. Este é, de facto, um dos meus favoritos e isso é dizer algo, pois gosto de muitas das suas criações. Difícil de separar as notas como o Sartorial de Penhaligon, Opus 1870, etc., é complexo e bem feito. A principal razão pela qual eu estava interessado neste foi a concentração, já que a minha principal queixa com esta casa é a longevidade. O Elixir é melhor, mas continua a não ser bom para o preço e, se estiver à procura de uma potência, não é este o caso. No entanto, gosto muito deste e talvez o acrescente à minha coleção no futuro.
No que diz respeito a fragrâncias cítricas/frutadas... este não é mau de todo, na verdade é bastante agradável! Cítrico acentuado no início, depois frutado e um pouco floral e uma base amadeirada, é uma boa fragrância e tem uma longevidade e projeção muito melhores do que Ferrari black, bastante pesado e nada leve. Muito bom.
Muito bem, uma fragrância Ferrari e esta foi, de facto, a segunda que experimentei e, para ser honesta, preferi a primeira. Eu estava à espera de algo menos seguro e francamente aborrecido da Ferrari, especialmente esta versão preta, talvez algo mais profundo, mas não. Uma fragrância muito indescritível e pobre que tem uma longevidade muito má. Não cheira mal no início mas desaparece rapidamente.
DURO!!!! O HARD ON da perfumaria masculina! Vi um vídeo de um gajo a fazer uma crítica no youtube e ele dizia que o nome tinha conotações sexuais. Tive de o corrigir na altura, pensando que "Duro" significa apenas "Difícil" em italiano e que era apenas a sua mente suja e o material de marketing a falar da afirmação masculina que esta fragrância faz. Esse é o conceito pretendido de qualquer forma... e como eu disse, eu estava cética. Isso foi... até que eu pus o meu nariz nele! Este é selvagem... não se enganem! Se gosta de madeira, esta é a fragrância para si! Uma madeira forte e húmida de Oud e uma madeira mais densa e dura combinada com ela. Depois há a especiaria que é dura mas não é do tipo especiaria de cozinha ou mesmo do tipo malagueta quente, é especiaria seca amadeirada... quase como o aroma natural a especiarias que viria de um pedaço de madeira exótica. Para mim, esta fragrância é absolutamente tudo o que procuro num poder masculino. A especiaria atenua na perfeição a qualidade desagradável que o oud pode ter. Sabe? aquela parte em que o oud cai a pique depois da estranha qualidade de âmbar quase doce inicial. De qualquer forma... o preço deste sumo é elevado, extorsivamente elevado, alguns poderão dizer, mas mesmo assim senti que o Duro era uma compra que valia a pena devido à ousadia e força deste sumo. A longevidade e a projeção são enormes, como seria de esperar de um extrait de parfum. Não é um cheiro especialmente único, mas o que posso dizer? Tem um certo apelo e fiquei encantada com ele.
Este perfume tem um grande equilíbrio, ao contrário do tenista profissional para o qual foi feito. Não sei se alguém reparou, mas o Rafa tem um braço muito desenvolvido e um braço pequeno e magro de rapariga. Para ser justo, ele equilibrou um pouco as coisas desde então. A Lanvin impressionou-me bastante com o Avant Garde, mas eu ainda não sabia o que esperar desta fragrância desportiva, uma vez que nunca tinha experimentado o L'Homme original. Bem, é muito agradável, de facto, a abertura é um pouco do que já cheirou antes... limão cítrico tipo CK One. Uma vez que a nitidez inicial do limão se desvanece, torna-se numa mistura de fruta, mas não se sabe bem o quê. A mistura de almíscar e ervas é perfeitamente executada na minha humilde opinião. Deixe-o secar durante algum tempo e transforma-se num aroma deslumbrante que rivaliza com qualquer fragrância desportiva que já cheirei em termos de frescura.
