Últimas Avaliações de Usuários

Assim que Isis abre, obtém-se um acorde doentiamente doce de sabores frutados e muito coco. Estou surpreendido por não estar listado nas notas, para ser honesto, cheira um pouco a manteiga de cacau ou malibu com aquele toque de bebida. À medida que este gourmand oriental seca, revela a vibração de benjoim e pêssego que eu pareço associar instantaneamente a vibrações mais femininas. Também não é só pêssego, é mais uma mistura de frutas que o fazem parecer exótico como um cocktail completo com frutas picadas e guarda-chuvas. O caramelo é uma coisa séria nesta fragrância. Se não gostar de gourmands, eu não o faria. A secagem é adorável, não é exatamente ruidosa mas também não é tímida, uma baunilha/âmbar doce definida que é bastante pronunciada e tem uma sensação suave de alta qualidade. Eu sou uma viciada em aromas como este, apesar do meu lado adulto e sofisticado querer marcar este perfume como demasiado doce ou não sendo a minha praia. Isis liga-se diretamente ao meu cérebro primitivo que, na sua essência, é uma criança grande que só quer aromas reconfortantes do tipo bolo de morango. Com toda a honestidade, não o conseguiria usar, a doçura tornar-se-ia enjoativa para mim passado algum tempo. No entanto, Agonist faz sumos muito interessantes e alguns deles não têm classificação.

há 12 anos

A Comme des Garcon é tão impressionante com a sua gama de fragrâncias e o Dover street market não é exceção. Começa com notas de topo finas que nos levam a pensar que se trata de um aroma cítrico linear, mas depois da bergamota vem o zimbro e o cedro. Em seguida, uma mistura aromática de pinho/incenso no coração com um acorde de âmbar predominante de ladbanum. É uma saída de qualidade, vibrações frescas e limpas de zimbro/cítricos com madeiras e resina na base. Uma pequena crítica é que não obtive o desempenho do DSM que estava à espera, a longevidade não foi muito boa na minha pele mas, mais uma vez, terei de o testar corretamente. No entanto, o cheiro é muito agradável.

há 12 anos

Esta é a melhor fragrância de Paul Smith por um milhão de milhas! Tão diferente de muito do que é oferecido no jogo do designer. Na minha humilde opinião, Paul Smith tem algumas fragrâncias horrendas (ou simplesmente aborrecidas) tanto para homem como para mulher, mas esta destaca-se. Nunca tinha ouvido falar de Barnabe Fillion mas (uma pesquisa rápida no Google revela que é um homem francês com barba) ele deve ser um perfumista muito talentoso porque Portrait é único. A combinação do incenso resinoso com o brilho efervescente do olíbano e da aroeira e a profundidade e peso da mirra, do labandum e do bálsamo de tolu é doce e intrigante, mas nunca quente, quase fria e um pouco metálica. A principal coisa que me surpreendeu foram as notas de topo frutadas/florais do que está listado aqui como flor de groselha preta mas, para ser honesto, não fazia ideia do que era? Esta fragrância é interessante em alguns níveis, o drydown é bom, mais do mesmo, mas um pouco almiscarado. É também um perfume bastante duradouro, nota-se que não é de grande qualidade mas a longevidade não é má, não é certamente fraca. O cheiro é o tipo de coisa que não se projecta mas isso é bom. Uma coisa rara, então... Eu tinha quase totalmente descartado Paul Smith, mas esta coisa é óptima e eu quero um frasco.

há 12 anos

A Frapin está tão perto de o conseguir, mas fica sempre aquém! O "tema" geral que percorre as fragrâncias é bom e coeso para apoiar a marca, mas ao mesmo tempo suficientemente variado para criar interesse. Gostei certamente de muitas das suas criações, mas a sua longevidade é média. Na verdade, esta não é uma grande crítica, a longevidade é importante, mas fazer um perfume de qualidade é mais importante e eles certamente fazem isso. Passion boisee é mais uma vez um pequeno número maravilhosamente frutado que na abertura, pelo menos para mim, é instantaneamente feminino. Detesto usar esta definição mas é o que me vem à cabeça quando um perfume é tão frutado. A nota de tangerina é aparente e, sem saber o que era em concreto, diria que é uma mistura de citrinos/pêssego? Por isso não estava muito longe. Um toque de booziness aqui, que é um pouco caraterístico das fragrâncias Frapin, e uma fragrância amadeirada quente no coração com acentos definidos de cravo e noz-moscada. Achei passion boisee uma saída realmente interessante, a secagem é óptima, tão fácil e um prazer de usar. Usei-o no outro dia com tempo muito quente e, embora tenha qualidades quentes, é perfeitamente adequado ao calor. Se eu tivesse que comprar uma fragrância da Frapin seria a 1270, porque é tão boa. Também gosto do único Paradis perdu, mas este vem em terceiro lugar. A longevidade e a projeção são médias.

há 12 anos

Bayswater

Boadicea the Victorious

Impressionante!!! Que obra majestosa é esta, um sumo verdadeiramente deslumbrante. A abertura de noz-moscada é uma nota de topo bem-vinda, depois dá-nos a sugestão de uma fragrância de rosa/oud, mas apenas com o mais pequeno toque de rosa. O oud tende a aparecer à medida que se instala. É principalmente um acorde quase gourmand, do tipo cremoso. O benjoim resinoso, o sândalo e o couro combinam-se para criar uma secagem sublime. Poucas palavras são necessárias para descrever esta fragrância, ela flutua entre muitas coisas diferentes que eu amo, mas no final se junta como uma fragrância coesa. Também me faz lembrar muitas fragrâncias, mas continua a ter o seu próprio toque. Adoro-o! A minha pequena crítica é que, em comparação com os outros 3 que experimentei nesta nova coleção 'Gold', o Bayswater não tem a longevidade que me faz perder a cabeça... mas vou deixar passar porque continua a ser excelente e digno de reis! A Boadicea tem mais um sucesso nas suas mãos!

há 12 anos

King's Road

Boadicea the Victorious

Lamento dizer... Reconheço a qualidade desta fragrância mas é demasiado para mim. Tem aquela coisa de bolo de urinol e quantidades insanas de notas de rosa e íris em pó. Abre com uma massa de rosa, oud, picante de açafrão, talvez? Depois torna-se suave mas levanta a questão... que tipo de sádico usa este sumo? Não sei porquê, mas faz-me pensar em algo que uma mulher histórica e forte usaria, como Elizibeth I ou algo do género? Já experimentei este sumo várias vezes e a aplicação é a chave. Em pequenas quantidades (e refiro-me às mais pequenas quantidades) consigo captar nuances muito agradáveis, mas não consigo imaginar que um pulverizador no frasco seja subtil. Uma borrifadela é tudo o que é preciso, é ENORME! A secagem demora tanto tempo que a estrada de Kings acaba por aquecer, mas é sobretudo um caso floral e amadeirado intenso. Não há maneira de o usar mas aprecio a manufatura e os materiais usados. É raro um Boadicea que não me agrade.

há 12 anos

Ou a minha crítica original foi desvalorizada (se é que isso é possível?) ou apenas me imaginei a escrevê-la. De qualquer forma, Nasomatto Absinth despertou meu interesse mais uma vez, então aqui está o que eu penso. Abre estranhamente, bastante subtil e discreto, mas depois surgem sugestões de um tipo de vibração de patchouli mais terroso e sujo. Não cheira "a" patchouli, mas sim a ervas, verde e ligeiramente sujo. O elemento absinto está claramente ausente, para ser honesto, mas sinto uma pitada de algo um pouco anisado e, por vezes, um pouco de alcaçuz. É uma saída interessante de Nasomatto. Usei-o na cama ontem à noite e achei que atingiu o equilíbrio certo para ser calmante e natural. Gosto deste mas prefiro o Fou d'Absinthe do L'Artisan para obter a minha dose de absinto. Também comparado com o Duro (que eu tenho) e outros Nasomatto's que experimentei como o Hindu grass, o Absinthe não parece durar tão bem para um extrait de parfum. É certo que se obtém umas boas horas de duração, mas normalmente são tão duradouras que foi um pouco dececionante.

há 12 anos

A 4160 Tuesday's é um sítio que me agradou bastante depois de ter sido muito cínica no início em relação ao nome da casa e a algumas das criações. Bem... na verdade... o fator peculiar atraiu-me para experimentar mais e que outro lugar para começar do que sol e panquecas. Para mim, este perfume abre com uma casca de lima muito forte e um cheiro a caril, semelhante a cominhos ou alcaravia... Estou tão surpreendida por essas notas não estarem listadas, porque são tão evidentes, positivamente pungentes na abertura. Isto é bizarro para mim. Não sei se é o caso das panquecas, mas o S&P fez-me lembrar imediatamente o LIME PICKLE! É isso mesmo, o condimento que se compra nas casas de caril com os poppadoms! À medida que seca, torna-se menos invasivo e bastante próximo da pele, mantendo alguns citrinos, mas não é suficientemente impressionante a este preço. Só para dar uma ideia das minhas críticas, escrevo-as de muitas formas diferentes. Esta foi uma que escrevi em forma de rascunho há algum tempo e que reescrevi agora. Por vezes, escrevo uma recensão ao longo do tempo depois de ter experimentado bastante, outras vezes não preciso de o fazer. Sunshine and pancakes está tão desfasado que acho que preciso de voltar a fazer uma amostragem, caso tenha havido algum erro enorme.

há 12 anos

Chelsea

Boadicea the Victorious

Antes que alguém comece... eu fiz a votação das notas e sim, eu experimentei esta fragrância. Tenho de dizer que o Chelsea é um sumo de qualidade insanamente elevada que se pode dizer, a partir do momento em que se aplica, que é industrialmente forte. Como tal, a abertura é uma mistura mental de madeiras densas, a primeira das quais é Oud e atinge-nos de imediato. Tendo em conta que eu não fazia ideia do que esperar ou quais seriam as notas, o oud e o vetiver tornaram-se imediatamente aparentes. Uma combinação tão invulgar, juntamente com um pouco de especiarias cítricas de cardamomo e vibrações resinosas e ambarinas, Chelsea é nada menos do que requintado. Abre de forma bastante agressiva e permanece assim durante cerca de duas horas, depois torna-se mais suave e viciante no coração e, no final, é quente e amadeirado. A longevidade e a projeção são épicas. Apesar dos elogios, este ainda não é bem a minha chávena de chá, mas eu usá-lo-ia definitivamente. A qualidade é inegável e foi uma experiência olfactiva que não esquecerei num instante. Os amantes de perfumes têm de experimentar este perfume!

há 12 anos

Os Xerjoff têm-me desiludido vezes sem conta com o seu repertório, mas algo neste, com a sua forte abertura, me disse que as coisas iam ser diferentes. Modoc sai diretamente com uma abertura amadeirada doce que é nada menos que bonita. A íris e a baunilha criam quase como um couro muito macio, foi o que pensei no início. O acorde de Íris em pó é maciço nesta fragrância e, juntamente com a baunilha, torna-se turbo carregado na sua doçura cremosa. Quase ao ponto de ser uma delícia turca... até mesmo uma pitada de rosa, talvez? Isto é temperado por madeiras e notas almiscaradas à medida que se instala. Para ser honesto, é um pouco exagerado em termos de pó, mas não posso deixar de ficar intrigado com Modoc. Esta é a terceira vez que o provo antes de o rever e as anteriores apenas serviram para me confundir. Quando seca, no entanto, perde o seu encanto, aqueles segundos iniciais prometiam tanto, mas infelizmente Modoc não cumpre.

Terre d'Hermes Eau Tres Fraiche

há 12 anos

Hermès

Não há muito para não gostar neste e muito diferente do TdH original para o meu nariz, o que é uma coisa boa. Isso não quer dizer que eu não goste do TdH, longe disso, na verdade, mas é bom ver um flanker que vai numa direção moderadamente diferente. O caminho não se desvia muito e é um bom perfume e definitivamente usável, mas nada que justifique muita excitação. Abertura cítrica limpa e afiada que, para mim, é uma vibração do tipo limão/grapefruit. Há também cedro e uma nota aquática que é muito bem tratada, sem ser demasiado salgada ou sintética. O citrino torna-se decididamente mais alaranjado à medida que seca, mas não é uma laranja doce tipo tangerina nem é uma laranja tão amarga como a original. A secagem é um cedro amadeirado limpo que funciona bem e dura bem na minha pele. Pessoalmente, prefiro a mistura de Terre de Hermes de secura interessante, vetiver e laranja amarga a este. Eau Tres Fraiche é um cítrico de qualidade e um lançamento sólido da Hermes.

há 12 anos

Estou muito entusiasmado, mal posso esperar para experimentar.

L man é uma abertura esmagadora de pimenta + citrinos que é dominada por petitgrain. Há qualquer coisa em toda a vibração, toda a entrega (se quiserem) é aguda mas complexa e de alguma forma até oleosa. É uma combinação estranha de notas aqui, mas acho que se juntam como uma fragrância que funciona. Depois seca para um Oud e terroso mas limpo como vetiver, amadeirado, diesel, fumo de gasolina de algo de Xerjoff. 8 + horas mais tarde e ainda consigo cheirar o L, desenvolveu-se muito bem e está agora profundamente aninhado na minha pele e tenho de dizer que é impressionante num aspeto, mas assim deve ser do CC. Não posso dizer que alguma vez tenha cheirado algo semelhante, é uma adição digna à linha, não é nada demasiado extravagante que não possa ser usado numa base regular.

há 12 anos

Cuir canage Bem, eu estava mesmo à espera de experimentar esta fragrância. Na verdade, passei várias vezes pelo balcão da Dior desde que foi lançada, mas não a experimentei. Finalmente consegui experimentar e não tinha lido a lista de notas antes. Tudo o que eu sabia era... 1) Este é um Dior de boutique e como tal é provavelmente ótimo. e... 2) Que "Cuir" significa couro, o que me deixa automaticamente muito curiosa. De qualquer forma 1) Eu estava certa, esta é uma fragrância elegante e bem montada para adicionar ao resto da coleção. 2) A nota de couro é bem executada e mais suave do que o esperado. Eu estava à espera da bofetada na cara da força como o couro Oud, mas não veio. A abertura é uma mistura de couro e íris pulverulenta que me agradou no início. Essa nota de couro parecia mais doce e mais atraente. À medida que o Cuir canage seca, torna-se cada vez mais floral e o acorde floral ceroso branco e amarelo surge em força. Eu não detectei nenhum néroli na abertura, mas cerca de 10 minutos depois estava a crescer e a crescer. É inteligente porque tem a doçura do jasmim, a força cerosa e limpa do neroli e a assinatura do ylang ylang. O elemento de couro é mais suave agora, após várias horas (cerca de 7), mas ainda distintamente presente e reminiscente (é o espírito) de algo como Midnight In Paris. Pessoalmente, não tenho a certeza se gosto de couro e de flores brancas em combinação, mas não posso negar que está muito bem equilibrado nesta composição e consigo compreender como muitos gostariam desta oferta perfumada. É verdadeiramente uma mistura do masculino e do feminino e mantém-se complexo durante horas. A qualidade é soberba, a longevidade é excelente e tem uma boa silagem e projeção, mas não estou a senti-lo por causa dos florais que são um pouco azedos para mim ao ponto de não o usar. No entanto, gostei da experiência de o usar desta vez.

Não me posso dar ao trabalho de ir buscar a minha crítica original, mas quando foi lançado, achei-o uma espécie de floral ceroso doentio e mutilado, couro com aquela base Cuir 174500 (Knize, etc.) mas muito menos palatável. Agora, a não ser que a fórmula que voltei a provar recentemente seja significativamente diferente da que tinha quando foi lançada, eu adoro Cuir Cannage!!! E, paradoxalmente, eu mudaria uma coisa na minha descrição acima! É um floral ceroso com uma doçura frutada, açucarada e de néctar na abertura, secando para um almíscar floral muito tradicional e pulverulento e carne de couro. Acho que é uma retrospetiva, sabendo que Demachy não fez nada de notável depois deste ponto, ou pode ser o meu gosto (o mais provável) ou pode ser aquela coisa da reformulação, lembro-me dele ser duro e, implacável. Não é nada disso, estou a gostar. É pena que tenha sido descontinuado, mas a garrafa do amigo que experimentei pode estar a ser vendida, por isso ainda pode vir a existir.

The Library Collection Opus VIII

há 12 anos

Amouage

Honestamente, estou em dúvida sobre este novo Opus. Por um lado, não sou a maior fã de florais brancos e a gama Opus em geral é um sucesso e um fracasso para mim. Para mim, o Opus VIII tem especiarias, madeira e incenso suficientes para lhe dar um toque de Amouageness e uma sensação completamente diferente de um floral branco comum. Tem um toque inegavelmente sofisticado e complexo. O jasmim é doce e a flor de laranjeira e o ylang ylang podem ser óptimos quando usados com moderação e, felizmente, é esse o caso aqui. A abertura é agradável, seca até ficar com um aroma agradável e, felizmente, há o suficiente para o equilíbrio dos elementos para fazer desta uma fragrância decente. Gostaria muito de ter uma amostra deste perfume, pois tenho amostras de todos os outros perfumes Opus (que eu gostaria de revisitar). Com um uso adequado, acho que poderia começar a gostar mais do Opus VIII, é bastante floral e poderia ser percebido como um pouco feminino, talvez? A principal desvantagem foi o facto de ter experimentado o Journey Man no mesmo dia e de este ter sido muito inferior a este perfume. Tendo em conta que o Journey também não é muito declarado, isso não diz muito sobre o VIII mas, como já referi, penso que pode ser um produto em crescimento, é certamente mais seguro do que o VII que era uma loucura de especiarias Amouage!!! Precisa de ser revisitado, de certeza, mas nada me repugnou.

Bleu de Chanel Eau de Parfum

há 12 anos

Chanel

@SDavis93 & @PaulDJ existe uma versão EDP de 'The One' mas preparem-se para ficar desapontados, não é muito melhor do que o EDT em termos de longevidade e projeção. Gosto do Bleu, é uma fragrância agradável, não sou um grande fã mas consigo perceber porque é que é considerado um clássico moderno. Não sei até que ponto este vai ser diferente?... talvez um pequeno ajuste aqui e ali e torná-lo verdadeiramente mais forte, vou ficar convencido a comprá-lo. Ficarei desapontada se não for muito diferente do EDT, porque senão porquê incomodar a Chanel??? Ah sim, DINHEIRO!

Bem... finalmente consegui experimentá-lo e as primeiras impressões são de que esta versão eau de parfum é muito diferente do original para o meu nariz. Esta foi a minha primeira impressão desde a abertura e depois foi validada quando cheguei a casa e experimentei os dois EDT e EDP juntos. Tenho de dizer que não sou a maior defensora de Bleu de qualquer forma, é uma fragrância perfeitamente boa, complexa e bem executada, mas nunca me deixa de rastos! (Desculpem, mas tive de o fazer!) Este EDP então...? Bem, começa mais espesso, mais denso, o que quer que lhe queiram chamar, mas é tudo o que eu esperaria que uma versão parfum fosse, em termos simples, uma versão ampliada do original. O que é lamentável aqui é que é em detrimento de Bleu na minha opinião. Não está em questão que a projeção e a longevidade são muito melhores do que o original, mas à custa da subtileza e da elegância. Esta versão começa intransigentemente picante, que surge como uma grande combinação de gengibre, noz-moscada e hortelã, mas de alguma forma também com um forte toque de cardamomo. Eu sei que não está listado entre as notas, mas é assim que me parece. O gengibre e a menta são maiores do que a vida, muito mais do que o EDT. O drydown é duradouro, e tenho de dizer que é bom quando assente, mas tem menos subtileza e frescura e, atrevo-me a dizer, parece um pouco barato e faz lembrar muitos outros lançamentos recentes nesse aspeto. Eu devia adorar este... em teoria é exatamente o que eu gosto: especiarias fortes e uma base profunda, grande longevidade, etc... mas prefiro muito mais o EDT... uma fragrância que me é indiferente. A minha avaliação é que o original é mais leve, mais brilhante e mais matizado, apesar de não ter a força óbvia em comparação com este. Não é a primeira vez que um EDP desilude, estou a pensar no Terre d'Hermes. Não sei o que as pessoas estão à espera, incluindo eu próprio, mas se simplesmente querem um melhor desempenho, ele está aqui, mas à custa de um cheiro bastante diferente do EDT original... pior, na minha opinião. Não é uma fragrância má, mas também não é uma boa fragrância e dá-me uma nova apreciação do EDT.

há 12 anos

Experimentei alguns cítricos/florais brancos recentemente para adicionar à coleção de verão e este é bastante bom no seu todo. Em primeiro lugar, a abertura é puramente de petitgrain de limão e uma bergamota que passa de um cítrico acentuado para um cheiro mais tipo tangerina. Isto liga-se perfeitamente com a mistura discreta de flores brancas no coração desta fragrância. Flor de laranjeira e neroli que não é demasiado forte, ceroso ou ensaboado, em parte devido ao facto de ser adoçado com jasmim e uma base de almíscar. Uma fragrância realmente agradável se estiver à procura de florais brancos e citrinos, este é um bom material.

há 12 anos

L'Anonyme Ou OP-1475-a

What We Do Is Secret

Três fazes distintas com este esforço de A Lab on Fire: a primeira é uma bergamota exuberante e quase verde. Depois vem o gerânio, que é a base do acorde para esta fragrância e se desenvolve bem, complementando a base. A base é um pó macio de couro ou camurça, mas ainda fresco o tempo todo. Não concordo necessariamente que seja mínima porque tem uma abertura, um coração e uma secagem distintos que progridem. L'Anonyme tem ingredientes bem equilibrados e complementares que são meio que mínimos, mas sugerem outras notas mais doces. Gosto dele, é muito fácil de usar e tem uma boa longevidade, a projeção é boa no início e depois diminui. Não há muito aqui para não gostar.

há 12 anos

Cada nota em Nio é primorosamente trabalhada e a qualidade é aparente desde o início. A abertura é de uma bergamota maravilhosa e brilhante, tão natural mas nada acentuada e com uma natureza verde folhosa, talvez com um pouco de gálbano também? fazendo lembrar o Ninfeo Mio de Annick Goutal. De seguida, entra no território dos florais brancos com o neroli ceroso e limpo a surgir nos minutos seguintes. Depois os florais tornam-se mais doces com jasmim, o que torna esta fragrância completamente melhor do que o neroli sozinho. Sinto o cheiro de uma base quente no drydown e a mais subtil sugestão de cardamomo. Ainda assim, um esforço muito bom da Xerjoff, o Nio é um floral cítrico/branco superior, sem dúvida, entre os melhores que já experimentei, mas se não gostar muito deste tipo de fragrância, ainda não me convenceu o suficiente para o adorar. A longevidade e a projeção também são bastante fracas.

há 12 anos

Já o tinha provado há muito tempo e não me lembrava de como era, o que normalmente não é um bom presságio. No entanto, este é um material realmente especial e não é de todo a típica rosa. Estou habituado ao peso do âmbar ou do oud com a rosa, mas o Lyric adopta uma abordagem completamente diferente. Abre com uma casca de lima cítrica fresca e transparente que depois se transforma instantaneamente num pó subtil e almíscar com rosa infundida suavemente como água de rosas ou algo assim? Tem a sensação de gálbano e incenso resinoso de Amouage com um pequeno toque de fumo. A forma como este perfume funciona é um turbilhão complexo de pequenas sugestões de notas que mudam ao longo da experiência, de tal forma que preciso desesperadamente de obter algumas amostras e usar Lyric corretamente. Esta é uma fragrância enigmática, distinta e bonita que vale a pena experimentar.

há 12 anos

As fragrâncias femininas de Amouage que experimentei até agora (lembrem-se de que não as experimentei todas) foram todas muito pouco inspiradoras em comparação com as masculinas, que estão numa liga diferente de tudo o que se pode encontrar noutros lugares e especialmente no domínio dos designers. Não estou a ser snobe, estou apenas a falar de um ponto de vista de valor. Posso criticar o facto de alguns dos produtos femininos (frutados/musks, etc.) poderem ser encontrados mais baratos noutros locais. O Journey, no entanto, é um perfume de qualidade, apesar de ser um perfume lúdico e alegre, frutado e floral. Eu não conseguiria usar este perfume de forma alguma, mas na minha namorada o cheiro era fantástico, com ondas de apriótico, florais amarelos e especiarias. A principal coisa que notei foi o jasmim, um perfume que eu adoro, especialmente no contexto apresentado aqui. Portanto, este é um perfume frutado com uma base de almíscar, mas com sugestões de notas mais pesadas e quentes de mel, noz-moscada e talvez tabaco, embora eu não tenha percebido muito disso. Passei um dia inteiro a cheirá-lo na minha namorada e achei que era fantástico, projectou-se muito bem e durou como seria de esperar que uma fragrância Amouage durasse. Na minha opinião, este é um perfume de topo, embora seja definitivamente um perfume apenas para senhoras.

há 12 anos

Estava tão entusiasmada para experimentar esta fragrância... tão entusiasmada que mal me consegui conter!!! Uma nova fragrância Amouage e também não tive de esperar muito tempo por ela....e o veredito! Journey é absolutamente mágico! Amouage e Christopher Chong acertaram em cheio mais uma vez! Se os últimos lançamentos pareciam um pouco mansos (Beloved) ou demasiado corajosos com especiarias (Fate), Journey consegue o equilíbrio entre o acessível e a assinatura Amouageness na perfeição. Abre de forma tipicamente turbulenta com um turbilhão maravilhosamente complexo de cheiros fantásticos que não são imediatamente reconhecíveis exceto por um... Pimenta de Sichuan! Pesado na abertura até que se dispersa, então a verdadeira natureza desta fragrância entra em jogo, com cipriol profundo, incenso, uma estranha natureza frutada também e notas amadeiradas. O tabaco não é típico, é de natureza muito doce, por isso, se estiver à espera de uma fragrância de tabaco, não fique desiludido porque não acho que seja assim tão proeminente. Talvez uma combinação com feijão Tonka o torne doce e cremoso? Não sei, para ser sincera, é uma coisa complexa mas tem um cheiro absolutamente fantástico. Eu adoro o Journey e estava tão preparada para a desilusão (não sei porquê, para ser justa, TODAS as fragrâncias da Amouage têm os seus méritos), mas este é outro triunfo e tão fácil de usar como o Jubilation XXV, não demasiado picante, muito sedutor e reconfortante. Este é um favorito instantâneo e eu preciso de o adicionar à minha coleção, espero conseguir algumas amostras na próxima semana (uma vez que a loja não tinha nenhuma) e experimentá-lo na minha pele durante alguns dias de cada vez para ter a certeza. A longevidade é espetacular, mas não tão longa como a de perfumes de incenso fortes como o Interlude. Penso que se gosta de Jubilation vai adorar Journey porque continua a ser Amouage mas numa fragrância incrivelmente aceitável e marcadamente mais segura do que algumas das suas outras. Seguro, neste caso, significa sem falhas.

há 12 anos

Há muitos elogios e elogios entre os comentários aqui e sabem que mais? Eu vou juntar-me a eles! Este é simplesmente um dos (se não "o") melhores aromas de âmbar que já experimentei. É fantástico!!! É absolutamente divinal a primeira vez que o experimentei há vários meses apaixonei-me instantaneamente Ambra Aurea é incrível. Quando o voltei a aplicar hoje, confirmou os meus sentimentos iniciais. Não parece desenvolver-se como qualquer outro âmbar que eu tenha encontrado, mas sim o constante e complexo acorde de âmbar é tão multifacetado que muda sob o seu nariz, revertendo de bibliotecário empoeirado, para incenso antigo, para doçura e baunilha cremosa, em seguida, labdanunm e mirra, e depois de volta novamente. Este não é tão doce como o Fiori d'Ambra, que também considerei de excelente qualidade, mas é mais floral e doce. A qualidade é evidente aqui e eu adoro fragrâncias de âmbar e esta tem uma pureza inegável. Adoro-o!

há 12 anos

Bem, já experimentei alguns dos Olfactive studios e, no geral, estou impressionado. Este foi um dos que esteve à espreita entre as amostras no meu armário durante algum tempo e, apesar de o ter experimentado na altura, não me ficou na memória. Hoje, ao usá-lo corretamente, tenho de dizer que fui brindada com um aroma maravilhoso e inebriante, cheio de incenso e com um cheiro a ameixa. A mistura desta dimensão com uma pitada de baunilha dá-me uma ligeira sensação de mel, algo que normalmente não me agrada, mas é tão subtil e esta é uma criação tão interessante que gosto dela. Chambre Noire abre com o mesmo papiro aquoso estranho e sândalo que eu não gostei muito do Santal 33 do Le Labo, mas que de alguma forma funciona aqui, provavelmente devido às outras notas e ao facto de se dissipar rapidamente. O patchouli demora um pouco para aparecer, mas quando aparece, é o lado certo do equilíbrio. Isto misturado com notas delicadas de couro que existem desde o início, secam para um aroma de pele deslumbrante. Este perfume não é pesado, e é isso que eu adoro nele, alguns couros tentam demasiado! Este perfume é muito leve desde o início, mas projecta-se bem nas primeiras duas horas, quando o patchouli se destaca, mas depois disso é suave. Este é um ótimo perfume, gostei muito de o usar hoje.

Esta é uma pequena adição à minha avaliação original, talvez uma advertência porque continuo a adorar esta fragrância muito cheirosa. Não tinha experimentado o Bentley Intense antes do Chambre Noire e, quando o experimentei recentemente, pensei "oh, sim, consigo perceber o que as pessoas estão a dizer". A abertura num cartão na loja era efetivamente a mesma e evocou imediatamente o aroma de carro de luxo. No entanto, avisei-o hoje, tal como fiz há alguns anos atrás, quando escrevi a crítica, e obtive o mesmo aroma oriental de ameixa, espantoso e alcoólico que obtive na altura. Distingue-se totalmente do Bentley Intense, que tem muito mais especiarias e o sândalo seco (penso no L'air du dessert Marocain para o meu nariz), enquanto este é rico de uma forma mais gourmand. Sem ir muito longe no meu rabo ou no abstrato... Eu diria que a textura do Bentley é mate e a deste é mais acetinada... se é que isso faz algum sentido? Aplaudo o facto de serem diferentes e ambos fantásticos nas suas próprias formas maravilhosas, o que faz com que valha a pena ter outra fragrância... com certeza. Estou a usá-lo hoje e não podia estar mais feliz.

há 12 anos

Lubin Itasca... Já há algum tempo que queria experimentar este produto, pois o frasco parecia interessante e os temas pareciam-me bem adequados. E eu tinha razão! Itasca abre com uma brisa perfeita de citrinos, pinho masculino, madeiras e vetiver, e resina fresca mas terrosa e perfeitamente evocativa de lagos ladeados por floresta. Este é o típico molde de aromas amadeirados que se inclinam para o masculino na minha pele, mas absolutamente unissexo pelo mesmo resultado. Não é uma fragrância profunda e tem um toque subtil de classe sem ser intrusivo de forma alguma. A secagem transforma o coração de pinho num âmbar resinoso, que é muito ligeiro e próximo da pele, mas tem um cheiro fantástico... quase de couro. A longevidade e a projeção não são assim tão boas, mas o Itasca é digno de consideração... eu gosto dele!