Neueste Nutzerbewertungen

Das ist es, was ich an Comme des Garcons so liebe: Sie haben eine Signatur für alle ihre Düfte, ohne jemals langweilig oder ein Eintagsfliege zu sein. Dieser Duft hat für mich eine Explosion von grünen, pflanzlichen Kopfnoten, die sich dann zu einer fruchtigen, süßen, gewürzten, harzigen Schönheit entwickeln, die sowohl Facetten von Hitze als auch eisiger Kühle hat. Die Kirschnote ist sehr dominant, und auch das habe ich sofort erkannt, ohne dass ich die Zusammensetzung dieses Duftes vorher kannte. Als ich jedoch von meiner Freundin getestet" wurde, zögerte ich, Kirsche zu sagen, tat es dann aber doch und fühlte mich bestätigt, weil ich wusste, dass sie wirklich enthalten war. Ich erkenne diese Note oft in Parfüms und es sind keine Beispiele wie TM Pure Havanne, Burberry London und coSTUME National aufgeführt. Red hat das gleiche transparente, erhebende Gefühl wie coSTUME National, aber ohne den bitteren, säuerlichen Moschus. Einige scharfe Noten von Zimt und Safran harmonieren gut mit der Kirsche, die Herznote ist weihrauchartig, aber subtil süß mit Tolu und Myrrhe. Er ist nett, aber ihm fehlt eine starke, lang anhaltende Basis, vielleicht etwas stärkeres Geranienpulver? oder etwas Holz, um ihm mehr Dimension zu verleihen. Ich mag Red wirklich, obwohl es ein schöner fruchtiger Geruch ist, der durchgehend so bleibt, nur die Langlebigkeit ist nicht so schlecht, aber grenzwertig akzeptabel. Es lohnt sich, ihn auszuprobieren, wenn man irgendetwas von coSTUME National mag, und besonders für Damen, die den Duft von coSTUME National (Intense) mögen, ist dieser Duft ähnlich, ohne dass er überhaupt gleich ist.

vor 12 Jahren

So ein guter Auftakt für diesen Duft... eine wunderbar umgesetzte Zitrusfrucht in Form von scharfer Grapefruit, die genau richtig ist... wirklich natürlich. Dann eine perfekte Orangennote, die sich deutlich von der Grapefruit abhebt. Sie ist saftig und verströmt den Geschmack einer reifen Orange und das frisch geschälte weiße Zeug im Inneren...herrlich. Oh ja... ich liebe Rhabarber, aber ich bekomme ihn hier nicht wirklich... vielleicht ein ungesüßter 'grüner' Rhabarber, der noch wächst?... Flash Back ist herb und scharf, aber ich würde ihn nicht als nach Rhabarber riechend beschreiben und ich habe ihn jetzt ein paar Mal probiert. Der Drydown ist fast ein wenig warm und das könnte der hier aufgeführte Amber sein, obwohl es mehr rosa Pfeffer (der stark ist), Vetiver und Moschus ist, die perfekt mit der Frucht zusammenarbeiten. Ich habe mich in letzter Zeit über ein paar Zitrusfrüchte aufgeregt (weil ich ein paar sehr gute probiert habe), aber in der Regel bin ich nicht allzu begeistert von ihnen... Olfactive Studios Flash back ist es aber wert. Großartiger Auftakt, schöner Dry Down, nicht komplex, aber die Einfachheit sehr gut umgesetzt, mein einziger kleiner Kritikpunkt ist, dass er nicht sehr lange hält...sonst würde ich ihn kaufen.

vor 12 Jahren

Oh Akkad!!! Was für ein atemberaubender harziger orientalischer Saft von Lubin ist das. Ich habe eine seltsame, unerklärliche Vorliebe für dieses Haus, obwohl ich nur ein paar ihrer Düfte ausprobiert habe, und die waren nicht weltbewegend, wenn ich ehrlich bin. Manchmal stößt man auf Düfte, die einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern und ein Genre für einen neu definieren. Ich liebe Amber, Oud und Weihrauch-Akkorde, aber selbst wenn ein Duft ansprechend oder von guter Qualität ist, findet man nur noch selten Innovationen, aber wenn, dann ist es erfrischend. Es ist wie in der Musik, wenn man denkt, dass man schon jede leicht abgeleitete Gitarrengruppe gehört hat, und dann plötzlich etwas aufregend ist. Ich würde Akkad nicht unbedingt als "Game Changer" bezeichnen (ich hasse dieses Klischee sowieso), aber es ist ein Amber mit Ausgewogenheit, Süße, Wärme, Cremigkeit, nicht süßlich und mit erfrischend frischen Weihrauchnoten in der Kopfnote... was will man mehr? Er beginnt mit einem frischen, transparenten Hauch von Bergamotte, Weihrauch, Elemi und Labnadum, der in eine Art Benzoe, Styrax... alten, pudrigen Amber-Drydown übergeht, der durchgehend mit Vanille verdickt und gesüßt ist. Akkad scheint beide Elemente zu vereinen, von leicht kühl und erhebend bis warm, gemütlich und authentisch in der Basis. Das ist ein großartiger Duft, aber ich kann mir nicht helfen, aber ich denke, dass die Kopfnoten länger andauern sollten, bevor sie zu einem Standard-Amber-Akkord abtrocknen. Das ist eine harsche Kritik, denn wenn Sie Harze so lieben wie ich, wird es Ihnen egal sein, und wenigstens sind diese Kopfnoten überhaupt da... wenn auch nur flüchtig.

vor 12 Jahren

Naiviris

Hat noch jemand den Eindruck, dass er in der ersten Phase eher wie eine Kombination aus Rose und Iris riecht? Es könnte nur daran liegen, dass er SO pudrig ist, aber das ist keine reine Iris und kein wirklich angenehmer Duft für mich. Er riecht sicher hochwertig und hat die Langlebigkeit, die man erwarten würde, aber für mich ist es ein weiterer uninspirierender, pudriger Duft. Ich mag Iris, aber nicht in diesem Duft. Ich habe auch einen Hauch von Sonnencreme, den ich mit Myrte assoziiere. Ich würde ihn nicht tragen... keine Komplexität und nicht so holzig, wie ich es mag... ich werde ihn nicht benutzen. Update 06/01/23 Wie dumm ist die obige Rezension? Ich kann kaum glauben, dass ich über denselben Duft spreche, den ich gestern erlebt habe, aber es ist derselbe, genau die Probe, die ich damals bekommen habe, also keine Gefahr einer Reformulierung oder so. Zunächst einmal ist die Iris in diesem Duft pudrig und pflanzlich, aber sie hat einen einzigartigen Charakter und die Art und Weise, wie sie mit den holzigen Noten hier gepaart wurde (Zebraholz/Wurstbaum, was auch immer) ist eine Offenbarung!!! Um ehrlich zu sein, bekomme ich diesen Hauch von Patchouli/Safran und etwas, das deutlich an ein Oud/Rosen-Parfüm erinnert, nachdem sich die anfängliche Iris beruhigt hat, aber nie verschwindet, und das ist das Element, das die ganze Komposition weicher macht und zusammenbringt. Ich denke, es ist ein Fall von ähnlichen Materialien, die diese Effekte hervorrufen und zusammenkommen, um etwas Vertrautes zu ähneln, aber es dennoch etwas aufzuwerten. Ein sehr gutes, progressives Parfüm, ich habe es geliebt! 2014 bin ich ein verdammter Idiot!

vor 12 Jahren

Wow! Ich bin von diesem Duft ziemlich überwältigt. Ich wusste, dass diese Andrea Maack-Linie das Potenzial hat, mich zum Lächeln zu bringen, und Coal hat es geschafft. Er ist anders als alles, was ich bisher ausprobiert habe, er hat eine echte Dimension, denn der rauchig-erdige Kohleeffekt ist wie ein Rauchschleier, der sich vor die "echte" Komposition dahinter legt. Eine clevere Illusion des Parfümeurs und das olfaktorische Äquivalent zu Dolby 5:1 Surround Sound. Der Auftakt ist recht frisch mit Wacholder und Papyrus, und ich möchte nur erwähnen, dass viele Düfte, die Papyrus enthalten (meist mit Sandelholz?), für mich ein Abtörner sind. Coal hingegen ist wirklich schön und interessant und erinnert irgendwie an den Geruch von Kohle. Der intensive Pfeffer wächst aus der Eröffnung heraus und man bekommt eine Art rauchigen Effekt, aber der Drydown ist für mich eine Art Patchouli und sehr würziges, wunderschönes Sandelholz und vielleicht auch etwas bernsteinartiges Harz...es ist großartig! Die Langlebigkeit ist gut und die Kohle hält noch ein wenig an, bevor sie sich zurückzieht. Dieser Duft ist einfach umwerfend gut und man muss ihn einfach ausprobieren. Ich will eine Flasche.

vor 12 Jahren

Fareb

Öffnet alkoholisch und dicht, die einen Hauch von würzigen Ingwer und scheint fast ziemlich süß. Dies lässt nach und wenn es sich setzt, bekommt man die Würze und ein arabisches kulinarisches Gefühl. Eine Sache, die ich nicht ausstehen kann, ist der seltsame buttrige, honigartige, blumige Geruch von Immortale. Er ist in der Tat sehr ausgeprägt, und wenn das nicht Ihr Ding ist, werden Sie Fareb nicht genießen. Der Geruch erinnert mich an etwas, aber ich kann es einfach nicht einordnen? Er verbindet sich mit einer tief verborgenen olfaktorischen Erinnerung aus meiner Kindheit, die ich verdrängt habe. Irgendwie riecht es ein wenig schmuddelig, was vielleicht mit der Ledernote zusammenhängt, denn als ledrig würde ich es nicht bezeichnen, jedenfalls nicht in einer Weise, die ich ansprechend finde... Vielleicht ist es sogar leicht holzig? Ich möchte dieses Parfüm hassen, und ich würde nicht im Traum daran denken, es zu tragen, obwohl es so viele hervorragende Düfte gibt, aber irgendetwas daran fasziniert mich. Wenn er im Abgang zu einem leichten Hautduft wird, riecht er so natürlich und nachdenklich, dass ich nicht anders kann, als eine Art "Carcrash"-Reaktion zu verspüren, die mich weiter schnuppern lässt. Das ist die Einzigartigkeit, die ich von Huitieme Art erwartet habe. Update: Ich weiß jetzt, woran er mich erinnert, und es ist ein echter Kindheitsgeruch... WACHSSTIFTE.

vor 12 Jahren

Ja, Craft erinnert sofort an Weihrauchdüfte wie Cardinal, Full Incense, Avignon...usw...usw. Die Kopfnoten aus Aldehyden sorgen jedoch für einen wirklich kalten Hauch, den ich anfangs sogar noch minimalistischer und metallischer finde...aber das könnte auch nur meine Einbildung sein. Wenn er ein wenig abtrocknet und diese Kälte etwas nachlässt, ist es ziemlich genau die gleiche Elemi/Weihrauch/Zedernholz-Atmosphäre wie bei den oben genannten Düften. Ich habe es schon einmal gesagt und ich werde es wieder sagen: .... Wie oft muss dieser Duft noch wiederholt werden? Das Gleiche könnte man über viele Kombinationen von Noten und ähnlichen Düften sagen, aber dieser scheint mir einfach mehr aufzufallen. Ich sage auch nicht nein, denn ich liebe den Geruch dieses Duftes und würde ihn auf jeden Fall tragen... ich habe nur die Qual der Wahl, welchen ich kaufen soll? Ich kann es nicht auf Langlebigkeit oder Projektion stützen, weil sie alle sehr ähnlich sind in dieser Abteilung zu... Es wird rein auf den Preis basieren müssen.

vor 12 Jahren

Dieser Duft hat etwas von einem Hotel, nämlich eine seifige Textur und einen Hauch von einem sauberen Handtuch... er erinnert sehr an ein Badezimmer. Der Auftakt ist eine Mischung aus einer leicht pudrigen, talkigen Geranie und Lavendel mit Zitrusfrüchten. Die Frucht ist vor diesem Hintergrund zunächst scharf und schrill und täuscht fast darüber hinweg, dass es sich nur um einen flüchtigen Zitrusduft handeln könnte. Nun, die Zitrusfrucht ist flüchtig, aber Amorvero Uomo entwickelt sich dann zu einem langweiligen, sauberen, gut gemischten Fougere. Es gibt keine nennenswerten Noten, und am Ende bleibt etwas, das zwar nett ist, aber nicht einmal so edel wie einige ähnliche Nischenklassiker. Ich bezweifle nicht, dass all diese Noten vorhanden sind, aber sie scheinen nur ein angenehmes Amalgam zu bilden, nicht anstößig, nur leider nicht so toll. Das ist etwas für den wahren Gentleman, der nicht auffallen oder die Leute wissen lassen will, dass er einen Duft trägt, sondern einfach nur super sauber riecht. Update: Nun, der Drydown war völlig unerwartet, ein tiefer Moschusduft, der ein großartiger Abschluss für etwas ist, das ich für einen hoffnungslosen Fall gehalten hatte. Das zeigt einfach, dass nicht alles vorbei ist, bevor der Drydown kommt. Moschus, warm und, obwohl vorher völlig unvorstellbar, eine ausgeprägte und ziemlich robuste Tabaknote. Ein überraschender Abgang also, vielleicht ein bisschen zu wenig zu spät, aber er macht diesen Duft definitiv zu mehr als einem durchschnittlichen Fougere und mehr als das, was das Auge sieht, es lohnt sich, ihn zu testen!

vor 12 Jahren

Sucre d'Ebene

Riecht noch jemand Bier? Für mich riecht es wie ein malziges, hopfiges, gärendes echtes Ale. Ich weiß nicht, ob sich dieser "Sucre" oder Zucker in Alkohol verwandelt hat, denn das ist es, was ich bei diesem Duft wahrnehme. Wenn er abtrocknet, wird er zu einem schweren, benzinbetonten Duft mit einer Basis aus Holz und einer echten Süße. Es ist ein Gourmand, der sich für eine Weile als schaumiger Pint tarnt, aber dann wird er richtig lecker? In der Tat ist Sucre d'Ebene ziemlich großartig, wenn er getrocknet ist. Der Auftakt ist allerdings etwas seltsam, wie bei allen Düften mit einer weizenartigen Note (Serge Lutens Jeux de peau) braucht es Zeit, sich daran zu gewöhnen. Er liegt sehr dicht auf der Haut, riecht aber sehr sexy.

vor 12 Jahren

Myrrhiad

Eröffnet mit einem seltsamen Weihrauch-Akkord aus gewürztem Harz und etwas wie feurigem Ingwerbier...ernsthaft! Das verblasst jedoch schnell, und ein Hauch von Tee und Lakritze ist da. Ich musste den Duft erneut auftragen, um sicherzugehen, da ich anfangs nichts wahrgenommen hatte. Das Hauptelement, das die ganze Komposition versüßt (vielleicht zu sehr?), ist die Vanille, die der Myrrhe im Drydown jede raue Kante nimmt. Ich denke, dieser Effekt hinterlässt eine vage, ambrierte Annäherung an Harz... ich meine, es riecht wie Myrrhe, aber mehr auf die antiseptische Qualität fokussiert und nicht auf die süße Schärfe. Ich habe in letzter Zeit mehrere "kalte" Myrrhedüfte ausprobiert, die echte Metall- und Teenoten haben, die sich ergänzen, aber dieser ist für mich sehr warm und gemütlich. Ich bin nicht böse darüber, aber es ist nicht das Beste, was ich aus diesem Haus gerochen habe. Fairerweise muss man sagen, dass ich von diesem Haus große Dinge und vielleicht etwas Ungewöhnlicheres erwartet habe. Die Vanille liegt nahe, hält aber an... und obwohl sie angenehm genug ist, ist sie IMO nichts für echte Myrrhe-Liebhaber. Update: Eigentlich ist der Drydown ziemlich schön und langanhaltend, ich fand ihn viel besser, als er sich in einem weichen Bernstein/Vanille absetzte, der leicht trocken und staubig ist.

vor 12 Jahren

Dies ist ein dunkles Parfüm. Schon der Name erinnert an einen Hexenzirkel in einem feuchten Wald, in dem Hexerei betrieben wird, und natürlich an einen Hexenkessel. Es ist eine Mischung aus schmutzigen Erdtinkturen und Moos, die weit über die normale Akzeptanz hinausgeht und in einen Bereich führt, den ich interessant finde. Es ist ein weiterer Ort, an dem der Duft die ganze Bandbreite von schrecklich bis exquisit durchläuft. Patchouli-Liebhaber werden ihn mögen, denn er ist feucht und ölig, aber in der Kopfnote grün und grasig, fast feigenartig. Wenn er abtrocknet, ist auch etwas nasses Holz und ein wenig pfeffrige Würze dabei. Bei mir hält er sehr lange... er projiziert nicht so viel, was wahrscheinlich gut ist, da er nicht gerade ein Publikumsliebling ist. Bizarres Zeug, aber nicht unangenehm... ich würde ihn trotzdem nicht tragen... vielleicht an Halloween?

vor 12 Jahren

Dieser Duft ist etwas Besonderes. Irgendwie fängt er all die sizilianische saftige, fruchtige Zitrone ein, die überhaupt nicht scharf ist, sondern herrlich realistisch. Er hat die kühlende Wirkung einer Sommerbrise, die leicht mit Kardamom gewürzt ist und irgendwie einen Hauch von diesen wilden Blumen. Grüner Tee ist ein perfekter Begleiter für diesen leichten, perfekten Duft... er erinnert mich an Eistee und Zitrone. Ich bin Hals über Kopf in Carthusia Mediteraneo verliebt, genau das Richtige für heißes Wetter. Ich habe in letzter Zeit ein paar Zitrusdüfte gerochen, die mich dazu gebracht haben, diese ganze olfaktorische Gruppe zu überdenken, aber dieser ist eine echte Leistung. Die Langlebigkeit ist nicht großartig, und es gibt keine Überraschungen in Bezug auf die Basisnoten, so dass es eine ziemlich lineare Angelegenheit ist. Nicht so gut... aber ich möchte ihn trotzdem in meine Sammlung aufnehmen, so gut ist er.

vor 12 Jahren

All diese frischen, wunderbaren und schönen Dinge in einem einzigen Duft. Die Eröffnung ist ein Mojito, die grünste, frischeste, blättrige Minznote und akkurate Limettenzitrus, die ich je gerochen habe. Es geht auch ein wenig feige für eine Sekunde, dann die Wacholderfrische, die sich zu einem geraderen mehr krautigen Vibe beruhigt... was für mich Tee ist. Das Herz dieses Duftes riecht nach schwarzem Tee, Elemi mit sauberem, erdigem Vetiver und vielleicht etwas Zedernholz. Ich liebe ihn! Ich glaube, manchmal werden die Namen der Düfte durcheinander gebracht, denn wieder einmal hat Comme des Garsons einen Duft kreiert, der wirklich Amazingly green ist. Na ja, ich nehme an, er heißt 'Grün', um fair zu sein. Der Drydown ist wieder anders, er ist seltsam süß, vielleicht kommt der Elemi wieder zum Vorschein? Es hat etwas Meditatives, Weihrauchartiges von CDG und auch ein wenig von Amazinggreen an sich. Ein großer Wermutstropfen ist die Langlebigkeit...bestenfalls ein paar Stunden und trotz guter anfänglicher Projektion verblasst er schnell. Am Geruch gibt es nichts auszusetzen, er ist exzellent, spritzig und erfrischend, mit einem Hauch von erdigem Rand.

vor 12 Jahren

Takis

Farmacia SS. Annunziata

Ich würde Takis als einen cremig-herben/blumigen Duft beschreiben, der in der Eröffnung von einer Note dominiert wird... Vanille. Es ist diese Kombination mit starkem weißen Moschus und Kräutern, Thymian und Salbei, die diese kränkliche und vage an Lavendel/Moschus/Vanille erinnernde Kombination aus Dingen wie JPG Le Male oder MDCI Invasion Barbare ergibt. Die Kopfnote ist ein unverkennbarer Ylang Ylang, der je nach Zusammensetzung göttlich oder schrecklich sein kann, und in diesem Fall ist er zum Glück in Ordnung. Für etwas, das so cremig und vanilleartig ist, stirbt es auf meiner Haut einen schnellen Tod, was nicht so enttäuschend ist, weil ich diese Art von Duft sowieso nicht mag. Es ist ein gut gemischtes Stück, das mich nicht beleidigt, aber auch keinen Funken in mir entzündet. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich mir stattdessen Histoires 1725 oder Invasion barbare holen.

vor 12 Jahren

Ich habe meine Freundin dazu gebracht, mein Wissen über Düfte mit diesem hier zu testen, und ich habe sie beeindruckt, als sie ihn aus einer Tüte mit Proben auswählte, die ich noch ausprobieren wollte. Um fair zu sein, war dies ein wirklich einfacher Test, da der Duft für mich ziemlich klar war. Ich genieße den jugendlichen Auftakt und erkenne auf Anhieb die saftig-scharfe Bergamotte und dann Petitgrain. Die Basis ist eine leicht krautige Mischung aus sehr dezentem Patchouli und etwas ausgeprägterem Moos. Zuerst habe ich die Minze nicht wahrgenommen, aber sie ist da, wenn sie sich beruhigt hat. Ein klassischer, eleganter Duft, der mich an etwas erinnert, das mein Vater getragen hätte. Mittelmäßige Langlebigkeit, aber alles in allem ein guter Duft.

vor 12 Jahren

Eine Attacke weißer Blumen, die in der Kopfnote so stark ist, dass sie fast animalisch wirkt wie ein wilder Moschus! Wachsartige Orangenblüten, Ylang Ylang und süßer Jasmin dominieren zu Beginn, um dann in eine pudrige Geranien-Note überzugehen. Ein winziger Hauch von Nelke ist auch dabei. Der Duft für Frauen, die diese traditionelle blumige Kost mögen, und überhaupt nicht für diesen Mann. Die rettende Gnade ist der Jasmin in der Kopfnote, sonst würde ich Gelsomini di Capri wirklich nicht mögen.

Wahnsinn! Ein ziemlich erstaunliches Parfüm, das von Jasmin dominiert wird, aber ich fand, dass es auf mich unglaublich maskulin wirkte (was auch immer Sie davon halten, dass ich das sage?) und mich sofort an "männlichere" Blumendüfte wie Geranie oder Nelke erinnerte (nur um zu bemerken, dass es definitiv nicht nach einem dieser Düfte riecht), aber dies ist ein unapologetisch voluminöser Blumenduft mit Erol Flynn-Bluse. Es ist auch ziemlich italienisch, denn es riecht nach frischen Zitrusfrüchten von der Amalfiküste und einer allgemeinen Einstellung dazu. (Hilfreich, ich weiß!) Ich fand ihn nicht sehr stinkend oder unangenehm, aber ich habe 100% negative Gegenstimmen bekommen, also ja, nicht beliebt am Arbeitsplatz, aber scheiß drauf! Was sehr merkwürdig ist, ist, dass der üppige, grüne Bananen- und kräftige und ziemlich gezähmte und schöne Jasminakkord dann nach einigen Stunden mit einem spritzigen Orangenpulver gefärbt wird, nicht ganz Orangenblüte, aber auf jeden Fall eine Ergänzung zu Jasmin und Ylang. Zu sagen, dass dies nicht meine übliche Marmelade ist, wäre eine Untertreibung, aber ich habe es heute wirklich genossen. Ein solides Parfüm aus einer super alten Probe, die ich gefunden habe. Update (von gestern): Ich erwähnte, dass es nicht indolisch ist. Ein guter Jasminakkord (den ich für diesen halte) ist natürlich etwas indolisch, aber ich meinte damit, dass ich nur den süßen, berauschenden, blumigen Effekt mit wenig Skank erhalte. Nun, spulen wir bis heute vor, und die Reste auf meiner Kleidung erzählen eine etwas andere Geschichte, da ist ein schmutziger, stinkender Indolgeruch inmitten eines immer noch ziemlich schönen exotischen Blumenduftes. Ich möchte nur anmerken, dass nach etwa 18 Stunden oder so der unablässige Jasminduft seinen Tribut zu fordern begann, und dieses Parfüm ist nicht das, was ich als das vollblütigste Blumenparfüm bezeichnen würde, das ich je getragen habe, aber es ist dennoch kräftig genug.

vor 12 Jahren

Ich liebe Lederdüfte und der Geruch, den man bei den meisten bekommt, ist eine Annäherung an "echtes" Leder. Dinge wie Clive Christian C (das ich übrigens sehr mag) und Tom Ford Tuscan Leather haben einen aggressiven Akkord, der sehr scharf riecht. Einige haben einen sehr animalischen oder holzigen Charakter, gepaart mit Oud, wie Dior Leather Oud und Cuir d'arabie, aber Cuir de Nacre ist ganz anders. Es gibt noch eine andere Sorte, die stark von Patchouli und erdiger Tinktur geprägt zu sein scheint und in Verbindung mit Leder ein "schmutziges" Gefühl vermittelt. Dieser Duft erinnert vage an YSLs Noble Leather, da er leichter und pudriger ist, aber YSL tendiert mehr zum toskanischen Leder. Cuir de Nacre ist ein absoluter Triumph, so ein echtes Leder, das aus der Kopfnote dieses Duftes strömt. Eine wunderbar präzise, weiche, buttrige Ledernote, die an Schuhgeschäfte, Handtaschen und Geldbörsen erinnert. Die Erwähnung von Handtaschen schließt den Inhalt von BTW-Lippenstift und pudrigem Make-up ein, das für meinen Geschmack nie zu weit in den Bereich einer "älteren" Frau abdriftet. Dafür ist er nicht aggressiv genug, die Balance von Iris, Styrax, Moschus und Cassis ist perfekt und wird beim Trocknen weniger ledrig und pudriger. Der Duft hat eine klassische Finesse und riecht wirklich gut... Wenn das Leder länger halten würde, etwas kräftiger und weniger pudrig wäre, würde ich es als das beste Leder bezeichnen, das ich je gerochen habe. Die Langlebigkeit ist in Ordnung, aber weich und zieht sich schön zurück, was zu dem weniger aufdringlichen Gefühl insgesamt beiträgt.

vor 12 Jahren

Wahnsinn! Das ist verdammt schwer und ich hätte es von Heeley erwarten sollen. Ich schreibe oft witzige, prägnante Rezensionen in meinem Kopf, die voller interessanter neuer Wörter sind, anstatt der gleichen alten Klischees, die ich so oft von mir gebe. Wenn ich dann dazu komme, die Rezension zu schreiben... weg! Nun ja, die wahnsinnig süße, türkische Wonne-Rose in dieser Kreation löste beim ersten Versuch eine völlig andere Reaktion aus. Schon beim ersten Schnuppern nahm ich eine Oud-Note wahr, dann entdeckte ich eine supersüße Rose, die immer ausgeprägter wurde, woraufhin ich dachte, das wird ein Montale-ähnlicher Aufwand und ich werde es hassen. Irgendwie wurde er dann so intensiv rosig und konzentriert, dass er von schrecklich zu exquisit zurückkehrte. Er ähnelt dem Bubblegum Chic insofern, als er so stechend ist, dass er so weit entfernt von natürlichem oder gar blumigem Geruch ist, wie man nur sein kann, und zu einer atomaren chemischen Monstrosität wird, wie eine Art Lebensmittelzusatzstoffkonzentrat, das auf 1 ppm verdünnt werden soll. Das Ergebnis war, dass ich es seltsamerweise mochte, weil es so verrückt und FULL ON war! Mein zweiter Versuch kam heute, und nach dem Auftragen hatte ich einen ähnlichen Effekt, außer dass ich diesmal das übliche Pulver von teuren High-End-Rosen/ouds bekam... ein ekelhaftes Urinal-Kuchen-Gefühl, komplett mit Urin! Vielleicht war meine Haut heute anders? Ich habe wirklich keine Ahnung? Also kann ich nicht wirklich entscheiden, was los ist? Eines ist sicher: Agarwoud ist eine Wucht und muss von Rosenliebhabern probiert werden.

vor 12 Jahren

Öffnet sich wie ein maskuliner Moschus-Saft, der perfekt aromatisch und ziemlich stark in der Eröffnung ist. Er geht über in eine saftige, natürliche Zitrusfrucht und eine pikante Orangen-/Lavendel-Note mit Vetiver, Zedernholz, Kräuternoten und Kardamom. Das ist schön, ein wirklich sauberer, sicherer Duft, der traditionell ist und an dem man sich kaum stören kann. Allerdings ist er nicht originell oder geschmackvoll genug, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Dieses Haus ist gut, auch wenn das bisher zwei von zwei für sie ist. Wenn Sie einen gut gemischten Klassiker mögen, dann sollten Sie ihn unbedingt probieren. Die Langlebigkeit ist nicht schlecht, und am Anfang ist er wirklich gut, etwa eine halbe Stunde lang oder so.

vor 12 Jahren

Par 4 ist ein frischer Duft, der für mich ziemlich aquatisch beginnt und dem Agua de Loewe EL sehr ähnlich ist, einem herrlich duftenden, fruchtigen Auftakt. Es dauert jedoch nicht lange, bis sich eine Reihe von Kräutern entwickelt, Basilikum, Muskatellersalbei und vor allem Safran. Er riecht fast genauso wie Prada Amber, was eine großartige Bestätigung ist. Eine großartige, seifige Reinheit ist die Signatur dieses Duftes, dessen Herzstück Vetiver ist. Dominiert von Labdanum und Safran" ist zu Beginn nicht ganz zutreffend, aber im weiteren Verlauf des Drydowns wird es immer wahrer. Der Galbanum und die Hölzer in der Basis heben dieses Parfüm von den anderen Parfüms ab, mit denen ich es zuvor verglichen habe. Par 4 ist ein Stück in drei Akten, eine dreifache Bedrohung, die echte Qualität bietet. Der erste Akt besteht aus einem Ausbruch von Zitrus- und Fruchtnoten, der wirklich schön ist. Der 2. Akt ist Prada Amber, safranhaltig/herb/seifig. Der 3. Akt besteht aus Harzen und Hölzern, die eine formidable Basis bilden. Kleiner Kritikpunkt ist, dass der ganze Prozess etwas schnell vorbei ist und die Langlebigkeit gering ist, aber ich kann es kaum erwarten, diesen Duft erneut auszuprobieren, ich war wirklich beeindruckt.

vor 12 Jahren

Der erste kleine Hauch von Rose deutete nicht darauf hin, ob ich diesen Duft mögen würde oder nicht, aber wenn er sich setzt, ist er genau mein Ding. Balsamisch, würzig, holzig, alles gut bis jetzt und das Sandelholz entwickelt sich beim Trocknen. Erinnert mich ein wenig an das neue Tobacco Oud von Tom Ford. Allerdings gibt es hier nichts Herausragendes und die Langlebigkeit ist erbärmlich, ich meine wirklich schlecht! Ich habe die Originalformulierung nie gerochen, aber wenn dieser Duft stärker und mutiger wäre, mit mehr Oud, qualitativ hochwertigem Sandelholz, einer länger anhaltenden Rosennote und vielleicht etwas mehr Gewürzen? Dann wäre es ein erfolgreicher (und völlig anderer) Duft. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich mag den Duft, aber es gibt viele bessere Parfums da draußen.

vor 12 Jahren

Isos

Farmacia SS. Annunziata

Ein kalter Auftakt mit Wacholder und Minze, der sofort ins Auge springt. Guajakholz und Vetiver sind auch in der Eröffnung präsent, dann wird Isos immer würziger. Es beginnt mit Pfeffer, der in eine Nelkennote übergeht und im Abgang in eine süßere Myrrhe. Isos ist einem anderen Parfüm nicht unähnlich, das ich kürzlich ausprobiert habe, Paul Smith Portrait, und obwohl es bemerkenswert ist, würde ich dieses Parfüm immer noch als sehr einzigartig und in verschiedenen Stadien während des gesamten Dufterlebnisses anders beschreiben. Dieser Duft hat eine unglaubliche Progression von Noten, alles was aufgelistet ist, kommt klar durch und obwohl ich nicht verrückt nach diesem Duft bin, kann ich diese Art von Dingen ignorieren, wenn er so viele komplementäre Komponenten liefert. Ein guter, einzigartiger, frischer, würziger, holziger Duft und ich kann es kaum erwarten, ihn richtig zu tragen.

vor 12 Jahren

Ambre Ceruleen

Ich denke, Ceruleen bedeutet "...up the wahzoo!" Dies ist ein INTENSIV harziger, warmer, tiefer, pudriger Bernstein... Dies ist ein Angriff von Bernstein! Die hier gezeigte Qualität ist großartig, denn es geht hier um Ausgewogenheit. Der Auftakt ist seltsam, das Ganze braucht Zeit, um sich zu entwickeln, aber wenn es soweit ist, ist es großartig! Rau, für einen kurzen Moment ein süßer, scharfer Gewürzeffekt (ein bisschen wie Zimt), der vom Opoponax kommt, dann sanfte Tonkabohnen und Sandelholz. Dies ist ein Beispiel für einen einfachen Aufbau, bei dem die Noten selbst mehrere Facetten haben, die mehr als nur einige ihrer Teile ergeben. Ich mag Amber, also spricht mich dieser Duft natürlich an, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er für manche zu viel sein könnte. Update: Es ist so lustig, wenn ich eine Rezension lese und dann Jahre später (April 2020) ein Parfüm erneut besuche, dass ich denke, "INTENSIV" in Großbuchstaben zu schreiben, war ein bisschen irreführend, aber im Großen und Ganzen sind meine Gedanken die gleichen. Dies ist eines dieser Amber-Parfüms, das in der Anfangsphase kaum vorhanden ist, keine wirklichen Kopfnoten, von denen man sprechen könnte, und glattes, reines Santal und Cumarin, die das ganze Harz zu einem undeutlichen Flaum von Wärme verschmelzen. Wer sich mit Parfüms auskennt, lernt, kleine Schwächen zu erkennen und auf Anzeichen zu achten, und ein sanftmütig beginnender Bernstein ist in der Regel ein weniger intensives Erlebnis als ein Labdanum/Weihrauch-lastiger Bernstein, wie zum Beispiel Amber absolute von TF. Dieses Parfüm ist entspannter, pudriger, balsamischer und leichter auf den Beinen, aber immer noch ein gewaltiger Brocken eines basen- und basslastigen Parfüms. Ich mag es, aber im Vergleich zu einer Million anderer Amberdüfte macht es sich nicht annähernd genug bemerkbar, um besondere Aufmerksamkeit zu rechtfertigen, obwohl es angenehm zu tragen ist.

vor 12 Jahren

Ciel d'Airain

Die massive Feigen-Note in der Kopfnote hat alle saftigen und grünen Eigenschaften, die man erwartet. Sie ist wild, aber nicht so sehr wie Philosykos von Diptyque. Das hält ein paar Minuten an, dann wird man von einer zarten holzigen Amber-Note verwöhnt. Um ehrlich zu sein, kenne ich mich mit Birnenholz nicht aus, aber der Duft hier ist ein fruchtiger Holzakkord, den ich sehr ansprechend finde. Der Abgang ist zart und blütenartig... eine Art Pfirsichpuder. Ich würde ihn an einer Frau bevorzugen, nicht dass er feminin wäre, aber ich glaube nicht, dass ich ihn tragen würde. Es hat mich nicht umgehauen, aber es ist ein sehr interessanter Anfang für ein Haus, das keine konventionellen Noten verwendet. Ich freue mich auf einige der anderen Proben, die ich habe.