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Questo è ciò che amo di Comme des Garcons: hanno una firma in tutte le loro fragranze, senza mai essere noiosi o un pony one trick. Per me questo profumo ha un'esplosione di note di testa verdi e vegetali che poi si evolvono in una bellezza fruttata, dolce, speziata e resinosa che ha entrambe le sfaccettature di calore e freddezza. La nota di ciliegia è estremamente dominante e anche in questo caso l'ho identificata subito, senza alcuna conoscenza precedente della composizione delle note di questa fragranza. Tuttavia, mentre venivo "messo alla prova" dalla mia ragazza, ero riluttante a dire "ciliegia", ma l'ho fatto e mi sono sentito giustificato sapendo che c'era davvero. Identifico spesso questa nota nei profumi e non sono elencati esempi come TM Pure Havanne, Burberry London e coSTUME National. Red condivide in realtà la stessa sensazione di elevazione trasparente di coSTUME national, ma senza l'aspra acidità del muschio. Alcune note calde e pungenti di cannella e zafferano si sposano bene con la ciliegia, il cuore è simile all'incenso ma sottilmente dolce con tolu e mirra. È bello, ma manca una base forte e duratura, forse una polvere di geranio più forte o un legno per dargli una dimensione maggiore. Mi piace molto Red anche se è un delizioso profumo fruttato che rimane tale per tutta la durata del profumo, che non è così male ma al limite dell'accettabile. Vale la pena di dare un'occhiata se vi piace qualsiasi cosa di CoSTUME National e soprattutto per le signore che amano il profumo di CoSTUME National (Intense), questo è sulla stessa linea, senza essere affatto uguale.

12 anni fa

Un'apertura così buona per questa fragranza... un agrume meravigliosamente realizzato sotto forma di pompelmo affilato che è perfetto... davvero naturale. Poi una perfetta nota di arancia, chiaramente definita dal pompelmo, che è succosa ed emana il sapore di un'arancia matura e di quella roba bianca appena sbucciata all'interno... splendida. Oh sì... adoro il rabarbaro, ma qui non lo sento proprio... forse un rabarbaro "verde" non zuccherato che sta ancora crescendo?... Flash back è aspro e pungente, ma non lo descriverei come un odore di rabarbaro e l'ho assaggiato più volte. Il drydown è quasi un po' caldo e potrebbe essere l'ambra elencata qui, anche se c'è più pepe rosa (che è forte) vetiver e muschio che funzionano perfettamente con la frutta. Di recente mi sono entusiasmato per alcuni agrumi (perché ne ho provati alcuni molto buoni), ma di norma non mi entusiasmano più di tanto... Tuttavia, il Flash back di Olfactive studios ne vale la pena. Ottima apertura, buon dry down, non complesso ma che trasmette molto bene la semplicità, la mia unica piccola critica è che non dura molto bene... altrimenti lo comprerei.

12 anni fa

Oh Akkad!!! Che splendido succo orientale resinoso questo di Lubin. Ho uno strano, inspiegabile, debole per questa casa, anche se ho provato solo un paio di loro fragranze, e non erano dei campioni del mondo, se devo essere onesto. A volte capita di imbattersi in fragranze che ti fanno sorridere e che ridefiniscono un genere per te. Voglio dire che amo molto l'ambra e l'oud, gli accordi di incenso, ma anche se un profumo è attraente o di buona qualità, è raro trovare un'innovazione, ma quando succede è rinfrescante. È come ogni tanto nella musica, quando pensi di aver sentito tutti i pezzi di chitarra leggermente derivativi, poi improvvisamente qualcosa ti eccita. Non definirei Akkad un "Game changer" (odio comunque questo cliché), ma è un'ambra con equilibrio, dolcezza, calore, cremosità, non stucchevole e con fresche note di testa di incenso... cosa potrei chiedere di più? Inizia con un'esplosione fresca e trasparente di bergamotto, incenso, elemi e labnadum, per poi passare a una sorta di benzoino, styrax... un'ambra antica e polverosa che si addensa e si addolcisce con la vaniglia. Akkad sembra gestire entrambi gli elementi di resina, da leggermente fresco ed edificante a caldo, accogliente e autentico nella base. Questo è un ottimo succo, tuttavia non posso fare a meno di pensare che le note di testa dovrebbero durare di più prima che si asciughi in quello che è un accordo ambrato piuttosto standard. È una critica severa, perché se amate le resine come me non ve ne importerà nulla e almeno le note di testa sono presenti... per quanto fugaci.

12 anni fa

Naiviris

Qualcun altro pensa che l'odore sia un po' più simile a quello di una combinazione di rosa e iris nell'apertura? Forse è solo perché è così polveroso, ma questo non è un Iris diretto e non è un profumo piacevole per me. Ha un profumo di qualità e la longevità che ci si aspetta, ma per me è un altro profumo super polveroso e poco stimolante. Mi piace l'Iris, ma non in questa fragranza, sento anche una sensazione di crema solare che associo al mirto. Non lo indosserei mai... non è complesso e non è legnoso come piace a me... lo lascerò perdere. Aggiornamento 06/01/23 Quanto è stupida la recensione qui sopra? Stento a credere che sto parlando della stessa fragranza che ho provato ieri, ma è la stessa, lo stesso campione che ho ricevuto all'epoca, quindi non c'è pericolo di riformulazione o altro. Per cominciare, l'Iris è polverosa e vegetale, ma ha un carattere unico e il modo in cui è stata abbinata alle note legnose (legno di zebra/albero di salsiccia o altro) è una rivelazione!!! A dire il vero, dopo che l'Iris iniziale si è calmato, sento una nota di patchouli/zafferano e qualcosa che assomiglia distintamente a un profumo di oud/rosa, ma non scompare mai ed è l'elemento che ammorbidisce e riunisce l'intera composizione. Penso che sia un caso di materiali simili che danno questi effetti e che si uniscono per assomigliare a qualcosa di familiare, ma che comunque lo elevano in qualche modo. Un profumo molto buono e progressivo, mi è piaciuto molto! Il 2014 è un anno in cui sono un fottuto idiota!

12 anni fa

Wow! Questa fragranza mi ha lasciato a bocca aperta. Sapevo che questa linea di Andrea Maack aveva il potenziale per darmi qualcosa di cui sorridere e Coal è stato l'unico a farlo. Non è come qualsiasi altra cosa che ho provato prima, ha una vera dimensione, perché l'effetto fumoso/terroso del carbone è come un velo di fumo davanti alla "vera" composizione che c'è dietro. Un'abile illusione dei profumieri e l'equivalente olfattivo di un suono surround Dolby 5:1. L'apertura è abbastanza fresca con ginepro e papiro e, tanto per dire, molte fragranze che contengono papiro (con il legno di sandalo di solito?) mi fanno storcere il naso. Il carbone però è davvero piacevole e interessante e in qualche modo evoca l'odore del carbone. Il pepe intenso cresce dall'apertura e si ottiene un effetto un po' fumoso, ma il fondo secco per me è una sorta di patchouli e di splendido legno di sandalo molto speziato e forse anche un po' di resina ambrata... è splendido! La longevità è buona e il carbone proietta per un po' prima di ritirarsi. Questa fragranza è a dir poco spettacolare e dovete assolutamente provarla. Ne voglio una bottiglia.

12 anni fa

Fareb

Si apre alcolico e denso, con un tocco di zenzero piccante e sembra quasi abbastanza dolce. Questo si attenua e, man mano che si stabilizza, si percepiscono le spezie e una sensazione culinaria araba. Una cosa che non sopporto è lo strano odore burroso e floreale simile al miele di Immortale. È davvero molto particolare e se non è la vostra tazza di tè, allora non vi piacerà Fareb. L'odore mi ricorda qualcosa, ma non riesco a collocarlo? Si collega a qualche ricordo olfattivo profondamente nascosto della mia infanzia che è stato represso. Ha un odore un po' sporco, che forse è quello della nota "cuoio", perché non lo descriverei come cuoio, certamente non in un modo che trovo attraente... Forse è anche leggermente legnoso? Vorrei odiarlo e non mi sognerei mai di indossarlo con tante eccellenti fragranze in circolazione, ma qualcosa mi intriga. Quando diventa un leggero profumo di pelle nel drydown, ha un odore così naturale e stimolante che non posso fare a meno di avere una reazione di "carcrash" che mi spinge ad annusare. È l'unicità che mi aspettavo da Huitieme Art. Aggiornamento: ora so cosa mi ricorda ed è un vero e proprio odore d'infanzia... I CRAYONS.

12 anni fa

Sì, Craft ricorda immediatamente le fragranze di incenso come Cardinal, incenso pieno, Avignon... ecc... Tuttavia le note di testa di aldeidi creano un'esplosione veramente fredda che trovo ancora più minimale e metallica all'inizio... ma potrebbe essere solo la mia immaginazione. Quando si asciuga un po' e questa freddezza si attenua leggermente, è più o meno la stessa vibrazione di elemi/francincenso/cedro delle fragranze sopra citate. L'ho detto una volta e lo ripeto.... Quante volte questa fragranza deve essere replicata? Lo stesso si potrebbe dire per molte combinazioni di note e fragranze simili, ma questa sembra essere una di quelle che noto di più. Non sto dicendo di no perché amo l'odore di questa fragranza e la indosserei sicuramente... solo che ho l'imbarazzo della scelta su quale prendere? Non posso basarmi sulla longevità o sulla proiezione perché sono tutti molto simili anche in quel settore... Dovrò basarmi esclusivamente sul prezzo.

12 anni fa

C'è qualcosa di Hotel in questo profumo, ovvero una consistenza saponosa e un'atmosfera da asciugamano pulito... è comunque molto da bagno. L'apertura è una miscela di geranio e lavanda leggermente polverosa, simile al talco, con agrumi. All'inizio la frutta è netta e stridente su questo sfondo e quasi ci inganna pensando che si tratti solo di un profumo agrumato passeggero. Ebbene, l'agrume è fugace, ma Amorvero Uomo si sviluppa poi in un Fougere noioso, pulito e ben miscelato. Non c'è nulla che si distingua per le note e ci si ritrova con qualcosa di piacevole, ma nemmeno di classe come alcuni classici di nicchia. Non dubito che ci siano tutte queste note, ma sembrano solo costituire un piacevole amalgama, non offensivo, ma purtroppo non così grande. Questo è qualcosa per il vero gentiluomo che non vuole distinguersi o far sapere che indossa un profumo, ma solo che ha un profumo molto pulito. Aggiornamento: il finale è stato del tutto inaspettato, un profondo profumo di muschio che è un finale superbo per quella che avevo considerato una causa persa. Questo dimostra che non è tutto finito fino alla fine. Muschiato, caldo e, sebbene prima fosse del tutto inconcepibile, una nota di tabacco pronunciata e piuttosto robusta. Un finale a sorpresa, forse un po' troppo poco e troppo tardi, ma che rende questo profumo qualcosa di più della solita fougere e che va ben oltre l'apparenza, vale la pena di essere provato!

12 anni fa

Sucre d'Ebene

Qualcun altro sente l'odore della birra? A me sembra una birra chiara maltata, luppolata e in fermentazione. Non so se questo "sucre" o zucchero si sia trasformato in alcol, perché è quello che percepisco da questa fragranza. Man mano che si asciuga, diventa una fragranza pesantemente accentuata di benzoino, con una base di legno e una vera e propria dolcezza. È una fragranza gourmand che per un po' si maschera da pinta schiumosa, poi diventa deliziosa...? In effetti... Sucre d'Ebene è davvero splendido quando si asciuga. L'apertura è un po' strana, come ogni fragranza con una nota di grano (Serge Lutens Jeux de peau), ci vuole tempo per abituarsi. Rimane molto vicino alla pelle ma ha un profumo molto sexy.

12 anni fa

Myrrhiad

Si apre con uno strano accordo d'incenso di resina speziata e qualcosa come una birra allo zenzero infuocata... sul serio! Questo svanisce rapidamente e le note di tè e liquirizia sono presenti, ma ho dovuto riapplicarlo per essere sicuro, dato che all'inizio non avevo percepito nulla. L'elemento principale che addolcisce l'intera composizione (forse troppo?) è la vaniglia, che toglie ogni asperità che la mirra potrebbe possedere nel drydown. Penso che questo effetto lasci un'approssimazione vaga, ambrata, di resina... Voglio dire che l'odore è come quello della mirra, ma più focalizzato sulla qualità antisettica, senza la dolce acutezza. Ho provato diverse fragranze di mirra "fredde" di recente, con note metalliche e di tè che sono complementari, ma questa è molto calda e accogliente per me. Non mi fa impazzire, ma non è la cosa migliore che ho sentito in questa casa. Ad essere onesti, questa è una casa da cui mi aspettavo grandi cose e forse qualcosa di più insolito. La vaniglia è vicina ma dura poco... e anche se abbastanza piacevole, non è un prodotto per i veri amanti della mirra, IMO. Aggiornamento: in realtà il drydown è piuttosto piacevole e duraturo, l'ho trovato molto migliore quando si è stabilizzato su una morbida ambra/vaniglia che è leggermente secca e polverosa.

12 anni fa

Si tratta di un profumo oscuro. Già solo il nome evoca una congrega di streghe in un umido Forrest che agitano stregonerie e naturalmente... il loro calderone. Si tratta di tinture di terra e muschio, che vanno ben oltre la normale accettabilità e si spingono in un ambito che trovo interessante. È un luogo ulteriore in cui la fragranza si spinge e percorre l'intera gamma dall'orrido fino alla squisitezza. Piacerà agli amanti del patchouli, perché è umido e soffice, ma verde ed erbaceo, quasi fico nelle note di testa. Quando si asciuga c'è anche un leggero legno umido e un po' di spezie pepate. Grande longevità su di me... non proietta molto, il che è probabilmente una buona cosa, dato che non è esattamente un piacere per il pubblico. Roba bizzarra ma non così sgradevole... comunque non lo indosserei... forse ad Halloween?

12 anni fa

Questa fragranza è speciale. In qualche modo cattura tutto il succoso e fruttato limone siciliano, che non è per nulla tagliente ma superbamente realistico. Ha l'effetto rinfrescante di una brezza estiva leggermente speziata con cardamomo e in qualche modo un tocco di quei fiori selvatici. Il tè verde è un compagno perfetto per questo profumo leggero e perfetto... mi ricorda il tè freddo e il limone. Sono innamorata di Carthusia Mediteraneo, proprio il rimedio per la stagione calda. Di recente ho sentito alcuni agrumi che mi hanno fatto ripensare all'intero gruppo olfattivo, ma questo è un vero successo. La longevità non è eccezionale e non ha sorprese in termini di note di fondo e come tale è piuttosto lineare. Non è un granché... ma voglio comunque aggiungerlo alla mia collezione, è così buono.

12 anni fa

Tutte queste cose fresche, meravigliose e bellissime in una sola fragranza. L'apertura è quella di un Mojito, con la nota di menta verde e fresca e l'accurato agrume del lime che ho sentito. Si sente anche un po' di fico per un secondo, poi la freschezza del ginepro si stabilizza su un'atmosfera più erbacea... che per me è il tè. Il cuore di questa fragranza sa di tè nero, elemi con vetiver terroso e pulito e forse un po' di cedro. Lo adoro! Penso che a volte si confondano i nomi delle fragranze, perché ancora una volta Comme des Garsons ha creato un profumo che è davvero incredibilmente verde. Oh beh, suppongo che questo si chiami "Verde" per essere giusti. Il fondo secco è di nuovo diverso, stranamente dolce, forse l'elemi sta uscendo di nuovo? Ha questa specie di incenso meditativo di CDG e anche un po' di Amazinggreen. La delusione maggiore è la longevità... poche ore al massimo e, nonostante la buona proiezione iniziale, svanisce rapidamente. L'odore invece non può essere criticato, è eccellente, un succo di frutta frizzante e rinfrescante con un tocco terroso.

12 anni fa

Takis

Farmacia SS. Annunziata

Descriverei Takis come un profumo cremoso/erbaceo/floreale dominato in apertura da una nota... la vaniglia. È questa combinazione con un forte muschio bianco ed erbe, timo e salvia, a creare quella combinazione stucchevole che ricorda vagamente la lavanda/muschio/vaniglia di cose come JPG Le Male o MDCI Invasion Barbare. Le note di testa sono un inconfondibile ylang ylang che può essere divino o terribile a seconda della composizione e fortunatamente in questo caso va bene. Per essere così cremoso e vanigliato, muore rapidamente sulla mia pelle, il che non è poi così deludente perché non sono del tutto d'accordo con questo tipo di profumo. È un pezzo ben amalgamato che non mi offende ma non mi fa nemmeno scoccare la scintilla. Se potessi scegliere, prenderei Histoires 1725 o Invasion barbare.

12 anni fa

Ho chiesto alla mia ragazza di mettere alla prova la mia conoscenza delle note con questo e l'ho impressionata quando l'ha scelto da un sacchetto di campioni che dovevo ancora provare. Ad essere onesti, questo è stato un test davvero facile, dato che il profumo mi era piuttosto chiaro. Mi piace molto l'apertura "yesty" e ho subito identificato il bergamotto e il petitgrain. La base è una miscela leggermente erbacea di un patchouli molto sottile e di un muschio più pronunciato. All'inizio non ho percepito la menta, ma è presente man mano che si stabilizza. Una fragranza classica ed elegante, che mi ricorda qualcosa che avrebbe indossato mio padre. Longevità mediocre, ma tutto sommato una buona fragranza.

12 anni fa

Un attacco di fiori bianchi che è così potente nell'apertura da risultare quasi animale come un muschio ferino! Fiori d'arancio cerosi, ylang ylang e gelsomino più dolce sono dominanti all'inizio, per poi diventare un'atmosfera più simile al geranio in polvere. C'è anche un piccolissimo accenno di chiodo di garofano. È un profumo per le donne che amano le fragranze floreali tradizionali e non per gli uomini. La grazia che ci salva è il gelsomino nelle note di testa, altrimenti Gelsomini di Capri non mi piacerebbe affatto.

Wow! Un profumo a dominanza di gelsomino piuttosto sorprendente, ma mi è sembrato incredibilmente maschile (cosa ne pensate di questa mia affermazione?) e mi ha immediatamente ricordato fiori più "maschili" come il geranio o il garofano (giusto per notare che non profuma assolutamente di nessuno dei due), ma questo è un floreale senza fronzoli, da camicetta di Erol Flynn. È anche abbastanza italiano, in quanto ha quella specie di agrumi freschi della costa amalfitana e un atteggiamento generale. (Non l'ho trovato molto puzzolente o indolico, ma ho ricevuto commenti negativi al 100%, quindi sì, non è popolare sul posto di lavoro, ma che si fotta! La cosa molto curiosa è che il lussureggiante accordo di gelsomino, verde banana e pesante e abbastanza addomesticato, si tinge dopo diverse ore di una polvere d'arancia frizzante, non completamente di fiori d'arancio ma sicuramente complementare al gelsomino e all'ylang. Dire che non è il mio solito profumo è un eufemismo, ma oggi mi è piaciuto molto. Un profumo solido da un campione super vecchio che ho trovato. Aggiornamento (da ieri) Ho detto che non era indolico, chiaramente un buon accordo di gelsomino (che io considero tale) sarà in qualche modo indolico, ma quello che intendevo è che ottengo solo l'effetto fiorito dolce e inebriante con poco skank. Bene, oggi il rimasuglio sui miei vestiti racconta una storia leggermente diversa, c'è una sporcizia, una cacca, un indolo annidato tra quello che è ancora un odore floreale esotico piuttosto piacevole. Da notare che dopo circa 18 ore o giù di lì, l'odore di gelsomino ha iniziato a farsi sentire, e questo profumo non è quello che considererei il floreale più pieno di sangue che abbia mai indossato, ma è comunque abbastanza pesante.

12 anni fa

Adoro le fragranze di cuoio e l'odore che si percepisce nella maggior parte dei casi è un'approssimazione del cuoio "vero". Cose come Clive Christian C (che adoro, tra l'altro) e Tom Ford Tuscan Leather hanno un accordo aggressivo che ha un odore molto acuto. Alcuni hanno una natura molto animale o legnosa unita all'oud, come Dior Leather Oud e Cuir d'arabie, ma Cuir de Nacre è completamente diverso. Ce n'è un altro tipo che sembra essere ricco di patchouli e di tinture terrose abbinate al cuoio per creare una sensazione di "sporco". Ricorda vagamente il cuoio Noble di YSL, in quanto è più leggero e polveroso, ma comunque YSL si avvicina di più al cuoio toscano. Cuir de Nacre è un trionfo assoluto, un vero cuoio che trasuda dalle note di testa di questa fragranza. Una nota di cuoio meravigliosamente accurata, morbida e burrosa che evoca negozi di scarpe, borse e portafogli. La menzione delle borse include il contenuto di rossetto BTW e le vibrazioni del trucco in polvere che, a mio gusto, non si spingono mai troppo in là nel regno di un'atmosfera da "vecchia signora". Non è abbastanza aggressivo per questo, l'equilibrio di iris, styrax, muschio e cassis è perfetto e, asciugandosi, diventa meno coriaceo e più cipriato. Ha una finezza di classe e un profumo davvero piacevole... Se il cuoio durasse, fosse un po' più forte e meno polveroso, lo definirei il miglior cuoio che abbia mai sentito. La longevità è buona, ma è morbida e si ritira bene, il che contribuisce a rendere la sensazione generale meno invadente.

12 anni fa

Woah! È un libro pesantissimo e avrei dovuto aspettarmelo da Heeley. Spesso scrivo recensioni argute e concise nella mia testa, piene di parole nuove e interessanti invece dei soliti cliché che sputo spesso. Poi, quando mi accingo a scrivere la recensione... via! Oh, beh, la rosa, follemente dolce e turca, di questa creazione ha provocato una reazione completamente diversa la prima volta che l'ho provata. Ho percepito una nota di oud nella primissima annusata, poi ho rilevato una rosa super dolce che diventa sempre più pronunciata, al che ho pensato che questo sarebbe stato uno sforzo simile a Montale e che l'avrei odiato. In qualche modo ha attraversato il confine ed è diventato così intensamente rosato e concentrato che è tornato indietro da terribile a squisito. È molto simile al Bubblegum chic, in quanto è così pungente da avere un odore molto lontano da quello naturale o floreale, diventando una mostruosità chimica atomica, come una sorta di concentrato di additivi alimentari da diluire a 1 ppm. Il risultato è stato che, stranamente, mi è piaciuto per il fatto di essere così folle e pieno di energia! La mia seconda prova è arrivata oggi e, dopo l'applicazione, ho ottenuto un effetto simile, tranne che questa volta ho ottenuto la solita polvere di rose/oud costosi di fascia alta... una stucchevole atmosfera da torta da orinatoio, completa di urina! Forse la mia pelle era diversa oggi? Non ne ho idea. Quindi non riesco a capire cosa stia succedendo? Una cosa è certa: Agarwoud è una nocciolina e deve essere provata dagli amanti delle rose.

12 anni fa

Si apre come un succo muschiato maschile che è un aroma perfetto e abbastanza potente in apertura. Si assesta su un succoso agrume naturale e su un'arancia/lavanda dal sapore intenso, con vetiver, cedro e note erbacee e cardamomo. È piacevole, un odore davvero pulito e sicuro, tradizionale e quasi impossibile da offendere. Tuttavia, non è abbastanza originale o gustoso da catturare la mia attenzione. Questa casa è buona, anche se per ora sono due su due per loro. Se vi piace un classico ben miscelato, allora vale la pena di controllare. La longevità non è male e all'inizio si proietta molto bene, per circa mezz'ora.

12 anni fa

Par 4 è una fragranza fresca che per me si apre in modo piuttosto acquatico e molto simile ad Agua de Loewe EL, che è una splendida apertura fruttata. Non ci vuole molto, tuttavia, per lo sviluppo di una serie di erbe, basilico, salvia sclarea e soprattutto zafferano. L'odore è quasi identico a quello dell'ambra di Prada, il che è un'ottima conferma, e la firma di questa fragranza è il vetiver. Dominato da labdano e zafferano" non è del tutto esatto all'inizio, ma poi il drydown progredisce e diventa sempre più vero. Il galbano e i legni del fondo lo distinguono da tutti i profumi con cui l'ho confrontato in precedenza. Par 4 è un'opera in tre atti, una tripla minaccia che offre una vera qualità. Il primo atto è un'esplosione di note agrumate e fruttate davvero deliziosa. Il secondo atto è costituito dall'ambra di Prada, che ha un sapore di zafferano/erbaceo/sapone. Il terzo atto è costituito da resine e legni che creano una base formidabile. La critica minore è che l'intero processo si conclude un po' in fretta e la longevità è scarsa, ma non vedo l'ora di provarlo di nuovo, sono rimasto davvero colpito.

12 anni fa

Il piccolo soffio di rosa iniziale non mi ha fatto capire se questa fragranza mi sarebbe piaciuta o meno, ma man mano che si stabilizza è il mio genere. Balsamico, speziato, legnoso, tutto bene finora e il legno di sandalo si sviluppa man mano che si asciuga. Mi ricorda un po' il nuovo Tobacco oud di Tom Ford. Tuttavia non c'è nulla di eccezionale e la longevità è patetica, davvero scarsa! Non ho mai annusato la formulazione originale, ma se questa fosse più forte e più coraggiosa, con più oud, legno di sandalo di buona qualità, una nota di rosa più duratura e forse qualche spezia in più? Sarebbe una fragranza vincente (e completamente diversa). Non fraintendetemi, mi piace l'odore ma ci sono molti profumi migliori in circolazione.

12 anni fa

Isos

Farmacia SS. Annunziata

Un'apertura fredda con ginepro e menta che saltano subito all'occhio. Il legno guaico e il vetiver sono presenti anche nell'apertura, poi Isos procede a diventare sempre più piccante. Inizia con il pepe che si trasforma in una nota di chiodi di garofano e poi, nel finale, in una mirra più dolce. Isos non è troppo dissimile da un profumo che ho provato di recente, Paul Smith portrait, e anche se è notevole lo descriverei come molto unico e diverso in fasi distinte durante l'esperienza. Questa fragranza ha un'incredibile progressione di note e tutto ciò che è elencato emerge chiaramente e, sebbene non sia pazzo di questa fragranza, posso ignorare questo genere di cose quando offre così tanti componenti complementari. Una fragranza unica, fresca, speziata e legnosa che non vedo l'ora di indossare come si deve.

12 anni fa

Ambre Ceruleen

Credo che Ceruleen significhi "...su per il wahzoo!" Questa è un'ambra INTENSAMENTE resinosa, calda, profonda e polverosa... È un attacco di ambra! La qualità mostrata qui è grande perché è tutta una questione di equilibrio. L'apertura è strana, ci vuole tempo per sviluppare il tutto, ma quando lo fa è stupendo! Ruvido, per un attimo un effetto di spezie dolci e calde (un po' come la cannella) provenienti dall'opoponax, poi fave tonka e legno di sandalo. Questo è un esempio di costruzione semplice in cui le note stesse hanno diverse sfaccettature che brillano per creare più di alcune parti. Mi piace l'ambra, quindi naturalmente questo profumo mi attrae, ma posso sicuramente capire come possa essere eccessivo per alcuni. Aggiornamento: è buffo quando leggo una recensione e poi rivedo un profumo anni dopo, (aprile 2020) penso che mettere "INTENSAMENTE" in maiuscolo sia stato un po' fuorviante, ma in gran parte i miei pensieri sono gli stessi. Questo è uno di quei profumi ambrati che si sentono a malapena all'inizio, senza note di testa vere e proprie, con il santal e la cumarina che fondono tutte le resine in un'indistinta zaffata di calore. Conoscere i profumi significa imparare a individuare i piccoli difetti e a cogliere i segnali, e un'ambra mite in apertura è di solito un'esperienza meno intensa di un'ambra pesante come il labdano e l'incenso, ad esempio l'assoluta d'ambra di TF. Questa è più rilassata, polverosa, balsamica e più leggera, ma è comunque un'enorme quantità di profumo di base/basso. Mi piace, ma rispetto a un milione di altre ambre non si fa notare abbastanza da meritare un'attenzione particolare, ma è comunque un profumo piacevole da indossare.

12 anni fa

Ciel d'Airain

Una massiccia nota di fico in apertura, che ha tutte le qualità succose e verdi che ci si aspetta, è selvaggia ma non quanto Philosykos di Diptyque. Dura qualche minuto, poi si passa a una delicata nota ambrata e legnosa. Non ho familiarità con il legno di pera, a dire il vero, ma l'odore qui è un accordo di legno fruttato che trovo molto attraente. Il fondo è delicato e fiorito... una specie di polvere di pesca. Lo preferirei su una donna, non che sia femminile, ma non credo che lo indosserei. Non mi ha entusiasmato, ma è un inizio molto interessante per una casa che non usa note convenzionali. Non vedo l'ora di provare gli altri campioni che ho.