Almizcle de jengibre... hmmm...??? He llegado a no tener expectativas cuando pruebo una fragancia Montale, ya que o bien son exactamente lo que esperas (normalmente alguna variación de Oud/Rose) o no son en absoluto lo que esperas por el críptico nombre o sin tener en cuenta una pirámide de notas. De lo que puedes estar un poco más seguro y casi siempre esperas, es de la fuerza atómica, pero incluso entonces a veces es un aroma suave. Con 'Ginger' de Montale, espero una especie de cerveza de jengibre destilada, áspera e inflamada, un consomé de proporciones épicas y suficiente almizcle para hundir un acorazado... ¡pero me he vuelto a equivocar! El almizcle de jengibre es un cóctel afrutado dulce y único de bayas oscuras que, de hecho, tiene algo de jengibre en el fondo (¿en algún lugar?) y lo convierte en una fragancia realmente extraña. Para ser sincera, la aventurera olfativa y la golosa infantil que hay en mí adoraron de inmediato esta apertura dulce y única. Es como un caramelo extraño, una frutalidad aproximada y sintética en la que no se puede decir realmente qué tipo de fruta se supone que es? Si el almizcle de jengibre fuera profundo y reflexivo en las notas de fondo (¿quizás algo de alcohol o incluso Aoud?) entonces bien pero tiene este almizcle suave y sedoso que no es animal en absoluto pero siempre presente. Me encantó esta fragancia hasta un par de horas después, entonces empecé a tener mis dudas sobre ella? En cuanto a ser una fragancia que quería añadir a mi colección pensé que la extravagancia la llevaría y es cierto que no he olido mucho parecido por ahí. Sin embargo, el mismo día conseguí que mi novia probara Roses Musk (una fragancia que posteriormente probé yo mismo) y aunque era una combinación de notas cansada, preferí mucho más el final. La verdad es que estaba un poco harto del almizcle de jengibre después de un rato, aunque el final es suave y casi empolvado. La verdad es que después de un rato estaba un poco harta del almizcle de jengibre, aunque el secado es suave y casi empolvado. Dura muy bien y se proyecta atómicamente en las primeras horas. Lo aplaudo por dar que hablar y al fin y al cabo de eso se tratan las fragancias. Siento que es un polarizante este, vale la pena probarlo y decidirse.
Vale... llamadme infantil, pero me encantan los frascos juguetones de estas fragancias. Obviamente, no están dirigidos a mí y es bastante extraño que yo siquiera le diera a esta fragancia la hora del día, pero animé a mi novia a probar algunos de estos. Resulta que cogí este "Lily" y lo probé yo misma. Tengo que decir que no sé qué me esperaba, ¡pero me gusta! Es un acorde suave y ligero de frutas y almizcle blanco con un final de vainilla que es dulce pero no demasiado. Las frutas son como esa mezcla sintética de muñecas de 'tarta de fresa' y ese melocotón empolvado, sin embargo esto sólo se aplica al secado. Para mi las notas frutales de apertura en Lily huelen a manzanas y notas florales muy delicadas. Yo diría que es perfecto para uso general y mucho menos molesto o intrusivo que muchos de los perfumes femeninos populares que he olido. Probablemente sea para un público más joven y desde luego yo no me lo pondría, ¡pero esto demuestra que mi intrépida documentación sobre fragancias no tiene límites!
Un oud muy denso, suave y amaderado. No se ha enriquecido con los aromas habituales de azafrán rosado o pachulí, sino que se ha secado y condensado con madera de guayaco y cedro. En realidad hay pachulí, pero debe de perderse entre toda la suave y sensual madera. Estas son algunas preguntas sencillas que me hago cuando analizo una fragancia de una casa nueva. ¿Es buena? ¡Sí! ¿Mantiene las cualidades que debería tener una fragancia con "Oud" en el nombre? Cuando huelo Thameen Carved Oud, ¿suelto un "mmmmm..." audible de satisfacción? sí. ¿Me lo pondría? ¡Sí! ¿Me sorprende? La verdad es que no. Sin embargo, eso no debería ser un impedimento, porque hoy en día muy pocas fragancias me impresionan, e incluso algunas que lo hacían ya no me emocionan. Si quieres una fragancia de oud magníficamente embriagadora, aquí la tienes, pero el mercado está abarrotado, lo que me confunde incluso a mí, que soy un loco de los perfumes. ¿Qué posibilidades tiene un novato?
Sé que lo probé hace años pero no se me quedó grabado en la memoria, así que pensé que no era tan bueno. No sé si es mi gusto cambiante o simplemente el hecho de que haya pasado tanto tiempo entre una y otra visita. Podría ser el hecho de que el mercado de las fragancias en estos días está lleno de lo mundano y faddy y esto parece anticuado pero sin complicaciones y un cambio bienvenido? En las notas de salida de esta fragancia percibo una ráfaga fresca de aldehído que también es bastante cítrica. Es una descripción bastante perfecta de cómo huele realmente un kumquat, no necesariamente un olor cítrico como tal, pero fresco y verde por la misma regla. El almizcle y las especias aparecen gradualmente y se convierte en un aroma masculino, pero no potente. El cilantro es prominente y contribuye a la limpieza, que para mí son más hojas frescas de cilantro que semillas. Así que he retrocedido en el tiempo y he encontrado cierto grado de aprecio por Moschino Uomo, pero el rendimiento ha sido un poco deficiente. Me gusta, Uomo es ponible de todos modos.
El otro día compré un frasco barato. Como mencioné en mi anterior reseña, recuerdo que Moschino era una marca popular a finales de los 90. (Para algunos lo sigue siendo, pero entonces parecía más prominente.) Me retracto de lo que dije sobre el rendimiento, no está nada mal, dura fácilmente 8 horas. Otra cosa son las reminiscencias de otras fragancias. Uomo tiene un aire a fruta pero con un trasfondo lácteo. Abajo hay una referencia a MB Individuel/Creed Santal y eso es muy evidente en la apertura, tiene un extraño elemento de sintetizador de HM, Dreamer y Kiton pero también tranquilizador clásico, limpio, masculino y almizcle. Supongo que el mayor recordatorio esta en el secado (y esto es la nimiedad otra vez) es un toque de Chanel Allure edition blanche pero solo un toque menos gourmand y mas jabonoso. La verdad es que me gusta mucho esta fragancia y hoy la estoy disfrutando.
¡Wow! Esta es una joya escondida para todos los amantes del vetiver y la clave de esta fragancia es el equilibrio. La apertura es una impresionante explosión verde brillante de clorofila y pomelo, que recuerda mucho a Ninfeo mio de Annick Goutal. Exuberantes notas verdes que lentamente dan paso a un vetiver terroso y limpio con un ligero toque ahumado. Los cítricos siguen siendo muy prominentes y se ven ayudados por un pequeño toque de flores blancas, neroli y petitgrain. Se trata de una fórmula de eficacia probada que, cuando se ejecuta a la perfección, no admite discusión. Puedo compararla con la Colonia Mugler, pero con mucho menos neroli y más énfasis en el vetiver. El secado es largo y natural y aunque esta fragancia se retira con bastante rapidez, tiene un enorme poder duradero y me quedé muy impresionado con el rendimiento, a pesar de una aplicación muy sparring. Limpio, bien ejecutado Jasper Conran obtiene un pulgar hacia arriba para mí a pesar de no ser realmente mi taza de té, que sirve a un propósito y lo hace muy bien.
A veces me encuentro con una página y me sorprendo al ver que no he publicado una reseña de una fragancia que tengo desde hace años y a la que estoy muy acostumbrado. Normalmente he escrito la reseña en forma de nota en otro sitio y no he llegado a publicarla todavía... Equus es uno de esos muchos casos. Por fin he comprado a ciegas esta fragancia de Lalique y tengo que decir que es una verdadera joya. Antes de entrar en el desglose de las notas, creo que tienes que estar preparado para aceptar que si no te gusta la nuez moscada, es probable que no te guste Equus. Comienza con notas cítricas frescas de limón y bergamota, pero también con el inconfundible toque de ginebra de las bayas de enebro. El corazón de la fragancia aparece rápidamente y es el olor duradero del macis y la nuez moscada con las maderas limpias y especiadas y el vetiver perdurable. De hecho, se seca en un aroma amaderado increíble, Equus es realmente una combinación encantadora de vetiver picante y maderas calmantes. Este es un zumo de alta calidad en mí, se apaga rápidamente en términos de proyección, pero en cuanto a la longevidad se refiere creo que es una mejora en el original Lalique Pour Homme. De hecho, después de que las complejas notas de salida hayan desaparecido, te queda algo parecido a un Encre Noire más suave y menos ahumado. Elegante, masculino de Lalique, barato, maravilloso frasco, todo lo que se puede esperar de esta casa y a mi novia también le encanta. No está ni un millón de kilómetros lejos del Pour Homme original en términos de "sensación", excepto quizás más atrevido y seguro. No puedo recomendarlo lo suficiente, una compra a ciegas realmente inspirada... si lo digo yo mismo. Esa fue mi reseña, me gustaría reafirmar que las notas de corazón dominantes de Macis y nuez moscada pueden ser un gusto adquirido para algunos, pero lo diferencian de Lalique pour Homme y Lalique White e incluso Encre Noire (aunque en menor medida), que son bastante similares.
Es una fragancia agradable. Nightshade es para mí otra fragancia cálida, amaderada y al principio me pareció un poco olvidable, pero de alguna manera tiene más clase que las fragancias de Calvin Klein y similares. El olor es un poco jabonoso por el cardamomo e incluso algo de azafrán. La apertura es bastante genérica y fresca, con un poco de cítricos y, a lo largo del recorrido, almizcle/vainilla y ámbar suave. La salida es bastante genérica y fresca, con un poco de cítricos. Me lo podría poner y sin duda merece la pena probarlo.
Sure Danger es un perfume precioso con una apertura que para mí es fresca y cítrica con un encantador aroma floral de jazmín/rosa/jardinia. No es particularmente femenino para mi nariz a pesar de esa textura de melocotón y vainilla empolvada cuando se asienta, pero de nuevo hay algo complejo y con clase aquí. Un toque de clavo tonka y sándalo que se añade al fondo ya cálido y ligeramente cremoso. Se convierte en lo que yo consideraría más femenino en la fase final, pero la transición es agradable y, a pesar de cómo acabe, ¡me lo pondría! (Me ha durado muy bien en la piel con una proyección suave y una estela de sillage. La verdad es que es un perfume que no me ha gustado nada, pero me ha gustado mucho y me ha gustado mucho. (A mi no me pareció nada especial, sólo muy agradable.
Los nombres de estos perfumes de Roja son tan fuertes y provocativos y aunque el zumo es estupendo no los veo peligrosos, escandalosos, fetichistas...etc. Creo que Enigma es el único con un nombre apropiado. Es el refinamiento en todos sus perfumes con el que no puedo dejar de respetar y Fetish no es diferente. Creo que la complejidad y calidez de esta creación no grita "Chypre" para mí hay elementos del fougere aromático, y oriental sobre esto también, por lo que es difícil de encasillar. Sin duda, contiene elementos masculinos de la vieja escuela, como musgo de roble y cuero, con la nitidez de los cítricos. El elemento animal, aunque detectable, no es fuerte ni dominante, y se combina con una rica mezcla de especias suaves, dulces y picantes, un acorde de benjuí/vainilla y Labdanum, el "gelificante" favorito. Es interesante que las tres fragancias masculinas que he probado tengan esta firma cálida y cremosa que algunas personas encontrarían un poco "aburrida" o "beige", pero yo creo que las hace más llevaderas y les añade otra dimensión. Supongo que sobre gustos no hay nada escrito. Es una fragancia brillante, aunque no es mi favorita de la línea, pero a mi novia le gustó mucho. Es una fragancia brillante, aunque no es mi favorita, pero a mi novia le gustó mucho.
En realidad escribí dos reseñas para esta fragancia y no voy a desperdiciar una, así que aquí van las dos... ¡que las disfrutéis! La verdad es que es una fragancia que me ha encantado y que me ha gustado mucho. La verdad es que es un perfume que no me gusta nada, pero si que me gusta mucho. Es solo que no soy fan de sus mentiras. De todas formas...seguimos. En cuanto a las notas de salida, una mandarina muy realista, dije mandarina en vez de mandarina/naranja, etc. (aunque huelen casi igual) y parece que es eso... más bien una suposición afortunada. Luego un almizcle floral fuerte...quiero decir que es realmente almizclado pero fresco y agradable como muchos credos. Lo primero que dije fue 'mandarina almizclada con algunas flores blancas' Eso sería el jazmín que es clave para hacer este aroma más delicado y dulce en lugar de amargo y ceroso. Otra forma de describirlo es una naranja semiamarga, floral y almizclada como un Musc ravegeur con sabor a Terre d'Hermes. ¿¡Imagínate!? La verdad es que me encanta. La frescura de las notas de salida, la elegancia del jazmín, la sofisticación del ámbar gris y el almizcle hacen que me sienta como en la realeza. Sin embargo, no suscribo esta patraña... "...la Reina, encargó una fragancia a CREED para el nuevo hombre con el que se casaría en secreto, un guardia real". Por qué Creed perpetúa estas mentiras (¡bueno ya sé por qué si no no sería la misma marca!) ...¡¡¡me frustra muchísimo!!! Sí así que....estas cosas son buenas. La verdad es que no me ha gustado nada, pero la verdad es que no me ha gustado nada, pero la verdad es que no me ha gustado nada, pero la verdad es que no me ha gustado nada. La apertura es un floral blanco muy sucio y sin endulzar que es inconfundiblemente jazmín pero sobre un fondo de cuero, lo que lo hace casi animal y almizclado. No es una apertura que me guste del todo, pero ese es el reto de esta fragancia. Royal delight es un hermano o al menos un primo de royal English leather en cuanto a la mezcla general de cuero y el característico ámbar gris de Creed. Curiosamente la naranja (o la mandarina en concreto) aparece más en el secado o al menos cuando se asienta, lo cual es agradable y de hecho es probablemente mi elemento favorito, pero por sí solo no presentaría el interés de la fragancia en su conjunto. Esta es mi segunda vez que uso Royal delight, mis primeras impresiones fueron que me encantaba... hmmmm... no estoy segura si siento lo mismo ahora? El cuero se suaviza en el drydown y el jazmín se endulza un poco haciendo el conjunto más apetecible para mí. Realmente no creo que se incline hacia ningún lado en términos de género y el rendimiento no es malo. Un comienzo floral sucio pero interesante que desemboca en una fragancia bastante buena al fin y al cabo.
Tengo que admitir que solo por el desglose de notas que hay aquí, si lo hubiera mirado antes no creo que me hubiera gustado tanto probar esta fragancia. Los aromas animales no suelen ser mis favoritos a no ser que se manejen correctamente y oh como lo son en esta fragancia. Solo apuntar también que no me entusiasma Roja Dove como marca, la opulencia y exclusividad (¡precio básicamente!) desmerece y hace que la gente (yo incluida) sea un poco hostil hacia la marca antes incluso de empezar. Pienso... si si las botellas son muy bonitas pero seguro que esos cristales de Swarovski se caen del tapón y cosas así. Tengo que admitir que después de haber probado 5 fragancias de Roja Dove, ¡todas han sido magníficas! ¡Realmente impresionantes! No puedo superarlo y tanta gente que las critica debe estar oliendo algo diferente a lo que yo huelo? Son creaciones trans formativas todas ligeramente derivadas de otras fragancias que puedes haber olido antes pero en mi opinión elevadas a un nivel superior. Por favor, no me malinterpreten, me duele un poco decirlo pero ¡me encantan los perfumes de Roja hasta ahora! En concreto, Danger es una fragancia oriental cremosa y cálida que, para mí, no es peligrosa, sino acogedora, casi invitándote a entrar. No estoy segura de si es la revelación de Roja de su ingrediente favorito Labdanum que me tiene tan enamorada de sus creaciones? Jugo supercomplejo esta apertura con cítricos, ruibarbo y tonos más cálidos de especias. El cuerpo principal es una tonka vainilla/ámbar, clavo, tonos animales tenues cuero de musgo de roble y castóreo. Olviden el precio... esta fragancia es maravillosa e incluso más compleja de lo que he mencionado aquí, el rendimiento y el sillage son buenos. Estoy deseando volver a probarlo.
Solo para comentar la critica de abajo. Tengo varias muestras de Danger pour homme y de hecho hoy he vuelto a probar Guerlain Heritage para ver hasta qué punto se parecen, y efectivamente comparten un carácter claramente similar. Sin embargo, Danger de Roja perfumes es muy superior en términos de olor, el Guerlain es profundo, pero simplemente no tiene la profundidad o la magia de peligro. Tiene menos notas terrosas y musgosas y más equilibrio en general, con notas de salida más dulces y refinadas. El inconveniente es el precio, es muy caro, pero eso sería casi perdonable porque es un material precioso, pero el rendimiento es extremadamente pobre y eso es realmente imperdonable. En ese caso, puedo entender por qué Heritage sería un sustituto viable, pero creo que es un poco injusto sugerir que Danger es una copia inferior.
Realmente no entiendo la comparación con el café Intense? Este fue el primer Mancera que probé y es nuevo. Me interesaba saber cómo se complementarían las violetas y el oud y si realmente olería a alguno de los dos. Para ser sincera, la nota de violeta no es típica, sino bastante fuerte y poco natural en este entorno. La apertura es una fuerte mezcla de cítricos, musgo de roble y almizcle que se asienta en una base de oud y violetas. Esta fragancia en mi olía bien y tengo que decir... que me gustó mucho, a pesar de lo que podría percibirse como una crítica negativa o al menos tibia. Esto se debe a que no sé qué pensar de Violet Oud? No había olido antes esta combinación de notas y por eso supongo que es única y desde luego no es lo que esperaba. La longevidad es enorme y proyecta durante el primer par de horas muy bien. No estoy segura de si podría usarlo ya que creo que me cansaría fácilmente... no estoy segura... creo que hace falta otra prueba...
A mi novia le gustó mucho...a mi sin embargo me entusiasmó menos. De entrada me recordó a una fragancia estilo Acqua di Biella quizás con un toque de gris clar en la apertura. A mi me huele mas a suavizante, ambientador o fragancia de ambiente. La apertura tiene un olor verde húmedo, floral como lillac o algo posiblemente la manzanilla a base de hierbas? Es una fragancia que me gusta, pero yo no la usaría, ya que es una fragancia que me gusta mucho. Me gusta el olor pero no me gustaria oler asi. Sigo intrigada por esta casa tienen buenos nombres.
Creo que el nombre le va muy bien. El Aoud no es sólo otra combinación de rosa youd, sino que inclina la balanza hacia el reino del oud y el sándalo en lugar de hacia el territorio excesivamente rosado. El oud es bastante puro y dominante en este, ligeramente ahumado y medicinal. La apertura es de densas maderas picantes y exótico azafrán que se asienta en un profundo y muy agradable oud oscuro. También hay un toque tradicional de rosa, pero como he mencionado antes, está muy poco presente en la mezcla, lo que permite que brillen los elementos más amaderados de este brebaje. Excelente, no le puedo poner ninguna pega. Lo suficientemente minimalista como para dejar que el oud brille, pero con la suficiente creatividad como para que sea una composición viable. Muy buen material de Mancera, ¡hace lo que dice en la lata!
Tengo que decir que Mancera no me ha decepcionado hasta la fecha. Para mi olfato es una rosa sorprendentemente original, ¡sólo que no huele a rosa! Es un asunto floral blanco que de nuevo... no huele como el típico floral blanco debido a la dosis de dulzor que contiene. Tiene una sensación casi sintética, de caramelo para mí que la rosa se convierte en una delicia turca y dulces de jalea, mermelada con una brisa de jazmín y almizcle con un toque balsámico y ámbar suave como base. Creo que también hay una pizca de especias, ¿o tal vez un matiz de las otras flores? Hay un toque de cremosidad que recuerda a la vainilla del acorde de ámbar y sándalo, pero ninguno de los dos es pronunciado. A decir verdad, me pareció impresionante, exótico e interesante. Dura bien y esta mezclado a la perfeccion. Quiero decir que era difícil de definir en términos de notas, pero en el buen sentido en lugar de una manera desenfocada.
Un perfume agradable, masculino (aunque la dependienta que me dio la muestra me dijo que lo llevaba ella) y amaderado. Mancera lo ha hecho bien creando algunas fragancias interesantes, Wind wood no es la mejor pero sin duda merece la pena. En cuanto a las notas, se podría pensar que se trata de una nueva versión del vetiver, pero en realidad es una combinación de cedro seco y algunas notas amaderadas ligeramente más verdes y vetiver. La apertura es pimienta rosa, un toque de violetas, cedro y almizcle, sin clichés ni excesos, luego WW se seca en una pequeña cantidad de cuero suave, vetiver y maderas. No es nada innovador como ya he mencionado y es muy accesible, pero no esperaba nada muy valiente. La longevidad y la proyección son razonables. Tendré que probarlo de nuevo para estar seguro, pero estoy bastante seguro de que mis primeras impresiones son correctas.
Es la primera fragancia que pruebo de Maitre parfumeur et Gantier y es impresionante. Tiene todas las cartas de presentación de un perfume de ámbar cálido y penetrante, pero no tan penetrante como algunos perfumes de ámbar, sino que va en una dirección diferente y tiene una verdadera sensación de polvo antiguo. El olor a libro viejo es ligeramente rancio, como a papel viejo. Es una fragancia que no es la más original de las que he probado hasta ahora. No es el ámbar más original ni tiene nada llamativo que lo haga destacar, pero es una fórmula probada. Sin embargo sigo pensando que es una fragancia ámbar notable por su buena calidad y precio razonable. No me ha decepcionado en absoluto, ya que esta fragancia huele espectacularmente bien y dura mucho... los amantes del ámbar deberían considerar probarla.
Ascot Moon se abre con una ráfaga limpia de exuberantes notas herbáceas, madera de cedro y pimienta que te hace pensar mmmm... qué interesante. A medida que se asienta se vuelve decididamente más picante, con fuertes tonos aceitosos y terrosos que a mí me recuerdan al diesel... no tan agradable. Creo que toda esa suciedad proviene de un pachulí 'hippy' sucio y de especias como la alcaravea. El secado es ahumado pero se suaviza bastante despues de unas horas y su naturaleza vuelve a ser diferente y esto hace que sea una fragancia interesante. La luna de Ascot es audaz pero demasiado rara para el gusto de la mayoría de la gente me imagino, incluso el mío. Es una salida interesante para los amantes del pachulí, pero yo prefiero evitarlo. Actualización: Curiosamente he comprado una fragancia terrosa/tipo tintura de tierra que aunque no está a un millón de millas de distancia de esta y extrañamente también tiene "luna" en el título ... es de alguna manera mucho más atractiva. En comparación con esta, sigue siendo muy ahumada y aceitosa, pero al usarla de nuevo la calidad es indudable.
Menuda poción. Una base fabulosa en cuero pero también herbal y dulce con notas de labnanum y azafrán. Wode es super indulgente y extrañamente la apertura tiene un montón de almizcle para mí a pesar de los votos nota aquí. Después de unos 10 minutos baja a maravillosas especias de cardamomo y nuez moscada. Lo que empieza siendo bastante dulce y complejo pronto se vuelve más terroso y especiado a medida que se va secando. Boudicca wode es una fragancia muy lograda de hecho huele increible y habla por si misma...sin embargo la longevidad deja algo que desear. Quiero decir que realmente no necesita el truco de la pintura que no me malinterpreten es una idea realmente genial, pero tal vez resta un poco de lo que es una muy buena fragancia. La verdad es que es una fragancia que no me gusta nada, pero la verdad es que no me gusta nada.
En mi última reseña hablé demasiado del aspecto de la pintura en lugar de la gran fragancia que es. Es incluso demasiado almizclado para mi gusto al principio y tengo que pasar una barrera, un umbral de apreciación si se quiere? Se asienta y tengo que decir que sigue siendo muy almizclado pero ahora punzante y terroso con un fuerte azafrán herbal. El enebro amargo, el ládano y el azafrán son mis sueños húmedos, así que la continuación de esta fragancia me parece cada vez mejor, y al mismo tiempo entiendo perfectamente por qué alguien puede despreciar Wode... yo casi lo hago. Mi novia lo odia y me dejó claro que nunca debería comprarlo. Lo que puedo añadir a esta crítica es lo mucho que se convierte en Versace Man en el secado, algo que no había notado la primera vez que probé Wode. Realmente lo hace, aunque el azafrán se vuelve suave, la resina y el ámbar dan una especie de base similar y un toque que me recuerda a esos caramelos de regaliz y grosella negra. La diferencia es que Versace Man huele muy bien desde el principio y no tienes que pasar por la explosión de almizcle y la sensación completamente diferente que se crea en las primeras horas. Para mí, al menos, puedo oler la calidad de los ingredientes que contiene, no es sólo fuerte porque sí.
Deliberadamente no investigué de qué se trataba esta fragancia o lo había olvidado. Así que cuando se me reveló esta preciosidad me llevé una grata sorpresa. Creo que fougere aromático es un título adecuado para esto, pero sin la habitual naturaleza almizclada o empolvada, no es dulce, sino agradable. Masculino pero refinado. La apertura para mi contiene una nota de azafran aunque no esta listada aqui comparte alguna similitud amaderada/leathery con MFK Oud y Versace Man. Se retira bastante rápido y revela el corazón de calmante, hierbas, lavanda, maderas y vetiver, pero de gran calidad y de alguna manera mejor que muchos en este género. Ciertamente no es rompedor, tal vez incluso un poco mundano, pero está bien ejecutado y el secado no se compara con el interés de la apertura, pero sigue siendo muy agradable. Aunque me gustan muchas fragancias de esta línea, Kurkdjian juega sobre seguro en general y Pluriel no es una excepción. ¡El equilibrio es la clave aqui y el lo hizo bien para mi, si vale la pena la etiqueta del precio esta enteramente en los ojos del espectador yo no culparia a alguien por caer en esto ni me sorprenderia si algunos lo encontraran aburrido y falto de ooomf! El secado profundo es muy amaderado y encantador y la duración es buena pero no excelente. Actualización: Lo probé por primera vez hace un tiempo (luego escribí la reseña anterior), sin embargo, desde entonces lo probé en la tienda y realmente no me gustó, especialmente las notas de salida, que más o menos vuela en la cara de mi crítica. Decidí usarlo hoy y estoy un poco atascado en el medio. Pluriel no es un perfume accesible y divertido, tiene algo de amargo y desafiante. Me gusta menos pero respeto más la composición, si eso tiene sentido. Sinceramente, no creo que sea la típica fragancia masculina de base amaderada con toques de lavanda (bueno, ¡eso es lo que es!) Creo que hay una desafiante "caída en picado", como me gusta llamarla. Justo cuando crees que lo tienes resuelto hay un ligero desagrado, no lo suficiente como para que te disguste pero lo suficiente como para mantenerte intrigado. El olor es un poco diferente desde que se abre hasta que se desprende. El olor es ligeramente diferente desde que se abre hasta que se seca, tanto cerca de la piel como en el aire son diferentes y eso tiene que ser una buena cualidad... ¿seguro? Por lo menos para mí un signo de buena composición y más de lo que parece a primera vista ... así nariz.
Oh, puedo mencionar antes de empezar ... Aparte de contener fuerte nota de rosa esto no huele como DSquared Poción Negro, que es un incienso ahumado / maderas / y asunto de cuero. A menudo digo "no soy el mayor amante de la rosa...pero...". Creo que tengo que reconocer que me encanta una buena fragancia de rosas. Dark purple es una de ellas. No me malinterpreten, sigo siendo muy específico sobre la forma en que la rosa se "entrega", a falta de una palabra mejor. Aquí se percibe con una claridad notable, pero sigue sin ser demasiado rosada para mi gusto. Creo que se debe al hecho de que es muy afrutada y dulce, pero con una sensualidad aterciopelada y un toque de oscuridad. Realmente no lo considero particularmente "oscuro" o "sucio", es bastante brillante y (esperen...) ¡¡¡mermelada!!! Espeso, dulce y pegajoso, como la mermelada de rosas, que encaja perfectamente con el color púrpura. La nota de ciruela aquí es evidente, pero también lo es la vibración de bayas rojas, tan prominente que es casi golosa. A medida que se asienta, hay un toque de almizcle que equilibra las frutas y una base más delicada de oud que lo mantiene en la piel durante horas. El pachulí sale a relucir en la fase final y eleva aún más este aroma, dándole todavía más refinamiento. Tengo que decir que me encanta Dark purple aunque debo admitir que la apertura es una bestia y proyecta incluso un poco demasiado para mí. Es como muchos rosas fuertes de nicho (especialmente Montale) que hace una gran declaración y que para mí no es de uso diario. Ni siquiera para una ocasión especial quieres necesariamente desprender una nube de rosa densa y aciruelada. Se lo perdonaré, pero es una fragancia brillante.
Tengo que tener cuidado con lo que digo aquí porque la última vez creo que podría haber ofendido a Sarah McCartney, creadora de 4160 Tuesdays. No era mi intención, es un nombre tan bueno como cualquier otro y, desde luego, no me opongo a la extravagancia ni a la diversión en perfumería, de hecho, las acepto con los brazos abiertos. Esta casa sin duda lo proporciona en abundancia, en forma de algunos conceptos de fragancia de campo izquierdo. Me gusta la innovación, las cosas que no son aburridas, y estas fragancias son cualquier cosa menos eso, así que alabo a Sarah por sus esfuerzos. Para que conste... a pesar de cómo me ha llegado la crítica, la idea de "El corazón oscuro de La Habana Vieja" me ha gustado bastante, pero siempre hay uno o más elementos inquietantes y yuxtapuestos, aunque supongo que ese es el objetivo de estas creaciones. ¿Cómo es "Hora de sacar los números de la rifa"? Horrendo. (¡Lo siento, Sarah!) ¡Pero lo es de verdad! ¡Extrañamente tiene un olor rancio como el cartón o ese papel barato que se utiliza para obtener en la escuela primaria y por extraño que parezca lo que hacen boletos de la rifa! (No me sorprendería si es intencional!) Sin embargo, a medida que se asienta hay un cuero ahumado (ish) vibra un tabaco rancio mezclado con una nota de trigo, terrosidad, chocolate y mermelada, tostadas ligeramente quemado y esa nota metálica discordante de 'bicicletas'. ¡¡¡Ufff!!! En serio, todo está ahí... es un resumen que se ha clavado, pero sólo porque puedas soñar algo, ¿significa necesariamente que debas ejecutarlo? De nuevo, no digo que no te molestes, pero personalmente no me atrae. Otra cosa que me molesta es la inspiración de esta fragancia. Puede que sea la única persona en Gran Bretaña que piensa que Bradley Wiggins es un engreído, aburrido y miserable. Simplemente no me gusta. Sus logros deportivos hablan por sí mismos, pero en términos de un modelo carismático... Lo encuentro aburrido. ¡Sí, esa es mi valoración! Este es el tipo de fragancia que seguro que le gusta a alguien. Soy fan de lo extraño, pero no de este tipo... lástima porque a una pequeña parte de mí le gustan algunos de los componentes de 'Time to draw the raffle numbers'. Quiero desesperadamente que me guste algo de 4160 Tuesdays... ¡de verdad!
La caja está muy bien presentada, pero ¿qué tal es el zumo? Bueno, la respuesta honesta es... ¿aún no estoy seguro? Este es un gran cambio para JHaG, junto con la danza de la luna tiene un enfoque totalmente diferente, pero sigue siendo la nota de nardo sin azúcar y sucia. Creo que junto con el ylang ylang hace que sea bastante floral sobre una base de ámbar y vainilla. Mi primera impresión es que es un poco falsa en cuanto a profundidad... pero podría equivocarme. Esta casa tiene algunas fragancias interesantes en general, así que me reservaré mi opinión. La ficción del aceite parece un poco confusa y a mi también me dejó un poco así. El nombre, una vez más, da en el clavo... algo aceitoso y como néctar en este zumo, ciertamente despertó mi interés. Por desgracia, sólo lo probé en la tienda y necesito desesperadamente hacerme con algunas muestras adecuadas para poder probarlo como es debido. La longevidad en la muñeca fue buena y duró en los puños de la camisa, pero por su aspecto esperaba una gran concentración. El jurado está deliberando, pero no me ha sorprendido a la primera.
Moon dance evoca definitivamente el nombre y la floración nocturna, flores blancas. No la parte dulce de ellas, sino el elemento sucio y empolvado del misterioso nardo y la violeta. Lo principal de MD es una apertura almizclada que te hace pensar que podría ser bastante descarada por un momento antes de asentarse en un zumbido bastante tranquilo de vibraciones empolvadas de rosa y pachulí entre ellas. Tiene un aire tradicional, tal vez más adecuado para una mujer madura... aunque tal vez no... pero esa es la impresión general que me dio. No me lo pondría, es limpio pero parece bastante orientado a la mujer y con razón.
