D'accord... dites que je suis puérile, mais j'adore les flacons ludiques dans lesquels ces parfums sont logés. Je dois dire que je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais je l'aime bien ! C'est un accord léger et doux de fruits et de musc blanc avec un fond de vanille qui est sucré mais pas trop. Les fruits ressemblent à ce mélange synthétique de poupées 'strawberry shortcake' et de pêche poudrée, mais cela ne s'applique qu'au fond. Pour moi, les premières notes fruitées de Lily ressemblent à des pommes et à des notes florales très délicates. Je dirais que ce parfum est parfait pour un usage général et qu'il est beaucoup moins gênant ou intrusif que de nombreux parfums féminins populaires que j'ai sentis. Il est probablement destiné à un public plus jeune et je ne le porterais certainement pas, mais cela prouve que ma documentation intrépide sur les parfums ne connaît pas de limites !
Un oud très dense, doux et boisé. Il n'a pas été rehaussé par les habituelles notes de rose, de safran ou de patchouli, mais séché et condensé avec du bois de guaic et du cèdre. Il y a bien du patchouli dans ce parfum, mais il doit être perdu parmi toutes ces notes boisées, douces et sensuelles. Voici quelques questions simples que je me pose lorsque j'évalue un parfum d'une nouvelle maison. Est-il bon... oui ! Conserve-t-il les qualités qu'un parfum dont le nom contient "Oud" devrait avoir ? oui ! Lorsque je sens le Thameen Carved Oud, est-ce que j'émets un "mmmmm..." de satisfaction ? oui ! Je le porterais ? oui ! Est-ce qu'il m'épate ? Pas vraiment. Cela ne devrait pas être trop dissuasif cependant, car très peu de parfums m'épatent de nos jours et même ceux qui l'ont fait ne m'excitent plus. Si vous voulez un parfum oud magnifiquement capiteux, vous l'avez ici, mais le marché est sacrément encombré, ce qui me perturbe même maintenant, et je suis un fou de parfums ! Quelles sont les chances d'un novice ?
Je sais que j'ai essayé ce produit il y a quelques années, mais il ne m'est pas resté en mémoire, alors je me suis dit qu'il n'était pas si bon que ça. Je ne sais pas si c'est parce que mes goûts ont changé ou parce que tant de temps s'est écoulé entre les deux tentatives. C'est peut-être le fait que le marché des parfums est aujourd'hui rempli de produits banals et à la mode, et que ce parfum semble daté mais simple et un changement bienvenu ? Je ressens un souffle frais d'aldéhyde dans les notes de tête de ce parfum qui est également assez citronné. C'est une description assez parfaite de l'odeur d'un kumquat, pas nécessairement une odeur d'agrume en tant que telle, mais fraîche et verte par la même règle. Le musc et les épices apparaissent progressivement pour moi et se développent en un parfum masculin, mais certainement pas puissant. La coriandre est proéminente, ajoutant à la propreté qui, pour moi, est plus des feuilles de coriandre fraîches que des graines. J'ai donc remonté les années et trouvé un certain degré d'appréciation pour Moschino Uomo, mais la performance était un peu insuffisante. Je l'aime bien, Uomo est de toute façon portable.
Je reviens sur ce parfum parce que j'ai acheté un flacon bon marché l'autre jour. Comme je l'ai mentionné dans ma précédente critique, je me souviens de sa sortie car Moschino était une marque populaire à la fin des années 90 (elle l'est toujours pour certains mais elle semblait plus importante à l'époque). Une autre chose est le rappel d'autres parfums. Uomo a cette sorte de vibration 'trifle' (soyez indulgent avec moi) comme un fruit mais avec un fond laiteux de crème pâtissière. Il y a une référence ci-dessous à MB Individuel/Creed Santal et c'est très apparent dans l'ouverture, il y a un élément de synthèse étrange de HM, Dreamer et Kiton mais aussi une masculinité classique, propre et rassurante et du musc. Je pense que le plus grand rappel se trouve dans le fond (et c'est encore une fois la bagatelle), c'est un soupçon de Chanel Allure édition blanche mais juste un peu moins gourmand et plus savonneux. En fait, j'aime beaucoup ce parfum et je le porte aujourd'hui avec plaisir.
C'est un joyau caché pour tous les amateurs de vétiver. C'est un joyau caché pour tous les amateurs de vétiver, et la clé de ce parfum est l'équilibre. Le départ est un étonnant vert vif, une explosion de chlorophylle et de pamplemousse, qui rappelle beaucoup le Ninfeo mio d'Annick Goutal. Les notes vertes luxuriantes cèdent lentement la place à un vétiver propre et terreux, légèrement fumé. Les agrumes restent également très présents et sont aidés par un petit soupçon de fleurs blanches, de néroli et de petitgrain. Il s'agit d'une formule éprouvée, certes, mais qui, lorsqu'elle est parfaitement exécutée, ne peut être contestée. Je peux faire la comparaison avec Mugler Cologne, mais avec beaucoup moins de néroli et plus d'emphase sur le vétiver. Le fond est long et naturel et bien que ce parfum se retire assez rapidement, il a une très grande puissance de vie et j'ai été très impressionné par sa performance, malgré une application très agressive. Propre, bien exécuté, Jasper Conran obtient un pouce levé pour moi, même si ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, il sert un objectif et le fait très bien.
Parfois, je tombe sur une page et je suis choquée de constater que je n'ai pas publié d'avis sur un parfum que je possède depuis longtemps et auquel je suis très habituée. En général, j'ai écrit la critique sous forme de note ailleurs et je n'ai pas encore eu le temps de la poster... Equus est l'un de ces nombreux cas. J'ai finalement acheté ce parfum à l'aveugle chez Lalique et je dois dire que c'est un vrai bijou. Avant même d'entrer dans le détail des notes, je pense qu'il faut être prêt à admettre que si vous n'aimez pas la noix de muscade, il est peu probable que vous aimiez Equus. Le parfum commence par des notes fraîches et piquantes d'agrumes, de citron et de bergamote, mais aussi par l'incomparable qualité de gin des baies de genièvre. Le cœur du parfum apparaît rapidement, avec l'odeur durable du macis et de la noix de muscade, des bois propres et épicés et du vétiver persistant. Equus est vraiment une belle combinaison de vétiver poivré et de bois apaisants. C'est un jus de grande qualité sur moi, qui s'éteint rapidement en termes de projection, mais en ce qui concerne la longévité, je pense qu'il s'agit d'une amélioration par rapport à l'original Lalique Pour Homme. En fait, une fois que les notes de tête complexes se sont estompées, il reste quelque chose qui n'est pas très différent d'un Encre Noire plus discret et moins fumé. Un parfum classique et masculin de Lalique, bon marché, un flacon magnifique, tout ce que l'on peut attendre de cette maison et ma copine l'aime beaucoup aussi. Il n'est pas très éloigné du Pour Homme original en termes de "sensation", mais peut-être plus audacieux et plus assuré. Je ne saurais trop le recommander - un achat à l'aveugle vraiment inspiré... si je puis dire. J'aimerais juste réaffirmer que les notes de cœur dominantes de macis et de noix de muscade sont peut-être un goût acquis pour certains, mais qu'elles distinguent ce parfum des autres Lalique pour homme, Lalique White et même Encre Noire (bien que dans une moindre mesure), qui sont tous assez similaires.
C'est un parfum agréable. Pour moi, Nightshade est un autre parfum chaud, boisé et, au début, j'ai pensé qu'il était un peu oubliable, mais d'une certaine manière, il est plus classe que les efforts de Calvin Klein et d'autres. Je peux sentir un peu d'épices savonneuses provenant de la cardamome et même, à la limite, du safran ? L'ouverture est assez générique et fraîche avec un peu d'agrumes et, tout au long de l'évolution, je sens du musc/de la vanille et de l'ambre doux. La performance est très bonne, le sillage n'est pas énorme mais la longévité est plus qu'exceptionnelle. Je pourrais porter ce parfum et il vaut vraiment la peine d'être vérifié.
Sure Danger est un beau parfum avec une ouverture qui me semble fraîche et citronnée avec une charmante odeur florale de jasmin, de rose et de gardénia. Mon nez n'est pas particulièrement féminin malgré cette texture de pêche et de vanille poudrée qui s'installe, mais là encore, il y a quelque chose de complexe et de classe. Un soupçon de clou de girofle, de tonka et de bois de santal s'ajoute au fond déjà chaud et légèrement crémeux. Il devient ce que je considérerais comme plus féminin dans le fond, mais la transition est agréable et, malgré sa destination finale, je le porterais ! (Pas souvent et peut-être pas en public mais je le porterais !) Il a très bien duré sur ma peau avec une projection douce et une traînée de sillage. Il faudrait que je réessaie Samsara pour remarquer la comparaison et je ne doute pas qu'il sente comme beaucoup de produits féminins, c'est à chacun de voir s'il y trouve une valeur ajoutée (s'il y en a une ?). (S'il y en a une ?) Je n'ai pas trouvé qu'il était spécial, mais juste très agréable.
Les noms de ces parfums Roja sont tellement forts et provocateurs et bien que le jus soit excellent, je ne les vois pas comme dangereux, scandaleux, fétichistes...etc. Je pense qu'Enigma est le seul à avoir un nom approprié. C'est le raffinement de tous ses parfums que je ne peux m'empêcher de respecter et Fetish n'est pas différent. Je pense que la complexité et la chaleur de cette création ne crient pas 'Chypre' pour moi, il y a des éléments de fougère aromatique, et oriental à ce sujet aussi, ce qui le rend difficile à classer. Il comprend sans aucun doute des éléments masculins classiques de mousse de chêne et de cuir avec l'acuité des agrumes. L'élément animal, encore une fois, bien que détectable, n'est pas fort ou envahissant, se combinant avec un riche mélange d'épices douces, à la fois sucrées et poivrées, le benjoin et l'accord ambré de la vanille, ainsi que l'agent gélifiant favori, le Labdanum. Il est intéressant de noter que les trois parfums masculins que j'ai essayés ont cette signature chaude et crémeuse que certaines personnes pourraient trouver un peu "ennuyeuse" ou "beige", mais je pense que cela les rend plus faciles à porter et ajoute une autre dimension. Je suppose que les goûts ne se discutent pas. Il s'agit d'un parfum brillant, qui n'est pas encore mon préféré dans la gamme, mais ma petite amie l'a vraiment aimé. Il faut que je me procure un véritable échantillon pour être sûre de ce qui se passe ici !
J'ai en fait écrit deux critiques pour ce parfum et je suis damnée si je vais en gaspiller une, alors voici les deux... profitez-en ! Critique 1 Je ne savais rien de royal delight... rien du tout, je m'attendais juste à un autre parfum Creed bien conçu mais finalement peu convaincant. Il est vrai que j'ai pu passer, surtout dans les dernières critiques, pour une détractrice de Creed, mais je suis en fait une grande fan de cette maison accessible. C'est juste que je ne suis pas fan de leurs mensonges ! Bref... passons. J'ai dit mandarine au lieu de mandarine/orange etc... (même si leur odeur est presque identique.) et c'est apparemment ce que c'est... c'est plus une supposition chanceuse en fait. Ensuite, un musc floral puissant... Je veux dire que c'est vraiment musqué mais frais et agréable comme beaucoup de crèmes. La première chose que j'ai dite était " mandarine musquée avec quelques fleurs blanches ". Il s'agit du jasmin qui est essentiel pour rendre ce parfum plus délicat et plus doux plutôt qu'amer et cireux. Une autre façon de le décrire est de dire qu'il s'agit d'une orange semi amère, florale, musquée, comme un Musc ravegeur aromatisé à la Terre d'Hermès. Imaginez cela !?!?!? En fait, j'adore ce parfum ! La fraîcheur des notes de tête, l'élégance du jasmin, la sophistication de l'ambre gris et du musc donnent une impression de classe ou de royauté. Je n'adhère cependant pas à ces conneries... "...la Reine a commandé un parfum à CREED pour le nouvel homme qu'elle allait épouser en secret, un garde royal." Pourquoi Creed perpétue ces mensonges (je sais bien pourquoi ce ne serait pas la même marque sinon !) ...ça me frustre ! !! Ouais donc....ce truc est bon. Review 2 Ce parfum tient réellement les notes promises ici, je n'avais aucune idée de ce que royal delight sentirait, j'avais pensé que peut-être un léger musqué agrume affaire comme l'eau royale, mais ce n'est pas vraiment. L'ouverture est une fleur blanche non sucrée très sale qui est indubitablement du jasmin mais sur fond de cuir, ce qui la rend presque animale et musquée. Ce n'est pas une ouverture que j'apprécie totalement, mais c'est le défi de ce parfum. Royal delight est un frère ou du moins un cousin de Royal English Leather en termes de mélange global de cuir et de l'ambre gris caractéristique de Creed. Curieusement, l'orange (ou plus précisément la mandarine) ressort davantage en phase de fond ou du moins lorsqu'elle est installée, ce qui est agréable et constitue en fait probablement mon élément préféré, mais qui, à lui seul, ne présenterait pas l'intérêt du parfum dans son ensemble. C'est la deuxième fois que je porte Royal delight, mes premières impressions étaient que je l'adorais... hmmmm... pas sûr que je ressente la même chose maintenant ? Le cuir s'adoucit dans la partie sèche et le jasmin s'adoucit un peu, ce qui rend l'ensemble plus acceptable pour moi. Je ne pense vraiment pas qu'il penche d'un côté ou de l'autre en termes de genre et la performance n'est pas mauvaise. Un début fragile mais intéressant de fleur sale qui débouche sur un parfum plutôt bon en fin de compte.
Je dois admettre que si j'avais regardé le détail des notes, je ne pense pas que j'aurais été aussi enthousiaste à l'idée d'essayer ce parfum. Les qualités animales ne sont généralement pas ce que je préfère, à moins qu'elles ne soient utilisées correctement, et c'est le cas dans ce parfum. Juste pour noter aussi que je ne suis pas folle de Roja Dove en tant que marque, l'opulence et l'exclusivité (le prix essentiellement !) détournent et rendent les gens (moi y compris) un peu hostiles à la marque avant même que je ne commence. Je me dis... oui, les bouteilles sont jolies, mais je parie que les cristaux Swarovski tombent du bouchon et d'autres choses du même genre. Je dois admettre qu'après avoir essayé 5 parfums Roja Dove, ils ont tous été superbes ! Vraiment époustouflants ! Je ne peux pas passer outre et tant de gens qui les critiquent doivent sentir quelque chose de différent de ce que je sens ? Ce sont des créations trans-formatives, toutes légèrement dérivées d'autres parfums que vous avez pu sentir auparavant, mais à mon avis élevées à un niveau supérieur. Ne vous méprenez pas, cela me fait un peu mal de le dire, mais j'adore les parfums Roja jusqu'à présent ! Danger est un parfum oriental crémeux et chaud qui, pour moi, n'est pas dangereux mais invitant et accueillant, vous faisant presque signe d'entrer. Je ne sais pas si c'est la divulgation par Roja de son ingrédient préféré, le Labdanum, qui m'a fait craquer pour ses créations ? Ce jus très complexe s'ouvre sur des agrumes, de la rhubarbe et des tons plus chauds d'épices. Le corps principal est un tonka vanille/ambre, clou de girofle, tonalités animales tamisées, cuir de mousse de chêne et castoréum. Oubliez le prix... ce parfum est merveilleux et encore plus complexe que ce que j'ai mentionné ici, la performance et le sillage sont bons. J'ai hâte de l'essayer à nouveau.
Juste pour répondre à la critique ci-dessous. J'ai plusieurs échantillons de Danger pour homme et j'ai essayé Guerlain Heritage aujourd'hui pour voir à quel point ils sont similaires, et en effet ils partagent un caractère distinctement similaire. Cependant, Danger pour homme des parfums Roja est de loin supérieur en termes d'odeur, le Guerlain est profond mais n'a tout simplement pas la profondeur ou la magie de Danger pour homme. Il a moins de notes de terre et de mousse et est plus équilibré dans l'ensemble, avec des notes de tête plus douces et plus raffinées. L'inconvénient est en effet le prix, il est très cher mais cela serait presque pardonnable parce que c'est une belle matière mais la performance est extrêmement faible et c'est vraiment impardonnable. Dans ce cas, je peux comprendre pourquoi Heritage serait un remplacement viable, mais je pense qu'il est légèrement injuste de suggérer que Danger est une copie inférieure.
Je ne comprends vraiment pas la comparaison avec le café Intense ? C'est le premier Mancera que j'ai essayé et c'est un nouveau. J'étais curieux de savoir comment la violette et l'oud se complèteraient et si le parfum ressemblerait à l'un ou à l'autre. Pour être honnête, la note de violette n'est pas typique, elle est plutôt forte et peu naturelle dans ce contexte. Le départ est un mélange fort et piquant d'agrumes, de mousse de chêne et de musc qui se termine par un fond d'oud et de violettes. Sur moi, ce parfum sentait bon et je dois dire que je l'ai vraiment aimé, malgré ce qui pourrait être perçu comme une critique négative ou au moins tiède. C'est parce que je ne sais pas quoi penser de Violet Oud ? Je n'ai jamais senti cette combinaison de notes auparavant et pour cela, je suppose qu'elle est unique et certainement pas ce à quoi je m'attendais. La longévité est énorme et se projette très bien pendant les deux premières heures. Je ne suis pas sûre de pouvoir le porter car j'ai l'impression que je pourrais m'en lasser facilement... je ne suis pas sûre... un autre test est nécessaire je pense...
Ma copine l'a beaucoup aimé... moi, j'ai été moins enthousiaste. D'emblée, il me fait penser à un parfum de type Acqua di Biella, peut-être avec un soupçon de gris clair en ouverture. Pour moi, il sent plutôt l'assouplissant, le rafraîchisseur de linge ou le parfum d'ambiance. Le départ a une odeur verte humide et florale comme le lillac ou quelque chose comme la camomille ? Ensuite, on passe à une odeur calme et propre de géranium et de jasmin et à une odeur très légère et non descriptive d'ambre synthétique et de bois de santal. J'aime l'odeur mais je ne voudrais pas sentir comme ça moi-même. Je suis toujours intriguée par cette maison qui a de bons noms.
Je pense que le nom convient très bien à ce parfum. L'Aoud n'est pas un simple combo rose/oud, il fait pencher la balance du côté de l'oud et du bois de santal plutôt que dans l'autre sens, vers un territoire trop rose. Le oud est assez pur et dominant dans ce parfum, légèrement fumé et médicinal. Le départ est constitué de bois poivrés denses et d'un safran exotique tranchant qui se transforme en un oud sombre et profond très agréable. Il y a aussi une touche traditionnelle de rose, mais comme je l'ai mentionné plus haut, elle est très peu présente dans le mélange, ce qui permet aux éléments les plus boisés de ce breuvage de briller. C'est un excellent produit, je ne peux rien lui reprocher. Il est assez minimal pour laisser briller l'oud mais avec assez de créativité pour en faire une composition viable. Un très bon produit de Mancera, qui fait ce qu'il dit sur la boîte !
Je dois dire que Mancera n'a pas déçu jusqu'à présent. Pour moi, il s'agit d'une rose étonnamment originale, en ce sens qu'elle ne sent pas vraiment la rose ! C'est une affaire de fleurs blanches qui, encore une fois, ne sent pas comme une fleur blanche typique en raison de la dose de douceur qu'elle contient. La rose se transforme en loukoum et en confiture de bonbons, avec une brise de jasmin et de musc et un soupçon de balsamique et d'ambre doux comme base. Je pense qu'il y a un soupçon d'épices là-dedans aussi ou juste une teinte provenant des autres fleurs peut-être ? Il y a une touche d'onctuosité, un soupçon de vanille provenant de l'accord d'ambre et du bois de santal, mais aucun des deux n'est prononcé. Je l'ai trouvé assez étonnant à vrai dire, exotique et intéressant. Il dure bien et est mélangé à la perfection. Je veux dire qu'il était difficile de le définir en termes de notes, mais d'une bonne manière plutôt que d'une manière imprécise.
Un parfum agréable, masculin (bien que la vendeuse qui m'a donné l'échantillon m'ait dit qu'elle le portait) et boisé. Mancera a bien réussi à créer des parfums intéressants, Wind wood n'étant pas leur plus grand, mais il est tout à fait digne d'intérêt. En regardant les notes, on pourrait penser qu'il s'agit d'une nouvelle interprétation du vétiver, mais il s'agit en fait d'une combinaison de cèdre sec et de notes boisées légèrement plus vertes et de vétiver. Le départ est un poivre rose, un soupçon de violette, de cèdre et de musc, sans cliché ni exagération, puis WW s'assèche pour laisser place à une toute petite quantité de cuir souple, de vétiver et de bois. Rien de révolutionnaire comme je l'ai déjà mentionné et un produit très accessible, mais je ne m'attendais pas à quelque chose d'extrêmement courageux. La longévité et la projection sont correctes, il faudra que je goûte à nouveau pour en être sûr, mais je suis presque certain que mes premières impressions sont correctes.
C'est le premier parfum que je goûte de Maitre parfumeur et Gantier et il est impressionnant. Il a toutes les cartes de visite d'un parfum d'ambre, chaud et vif, mais pas aussi vif que certains parfums d'ambre, il va dans une direction différente et a une vraie sensation de poussière ancienne. J'ai ressenti l'odeur d'un vieux livre, légèrement moisi, comme du vieux papier. En séchant, il se compose de vanille, d'ambre, de baume de tolu et peut-être d'un peu de fève Tonka, ce qui est assez simple et les notes de tête m'ont légèrement échappé lors de ce premier essai. Il ne s'agit peut-être pas de l'ambre le plus original ou de quelque chose de frappant qui le ferait vraiment ressortir, mais c'est une formule qui a fait ses preuves. Cependant, je pense toujours que c'est un parfum ambré notable en raison de sa bonne qualité et de son prix raisonnable. Je ne suis pas du tout déçue car ce parfum sent spectaculairement bon et dure bien... les amateurs d'ambre devraient certainement envisager de l'échantillonner.
Ascot Moon s'ouvre sur une explosion de notes herbacées luxuriantes, de bois de cèdre et de poivre qui vous font penser à mmmm... c'est intéressant. Au fur et à mesure qu'il s'installe, il devient résolument plus épicé, avec de fortes notes huileuses et terreuses qui, pour moi, ressemblent à du diesel... ce n'est pas très agréable. Je pense que toute cette saleté provient d'un patchouli 'hippie' sale et d'une épice comme le carvi. Le séchage est fumé mais s'adoucit beaucoup après quelques heures et sa nature redevient différente, ce qui en fait un parfum intéressant. Ascot moon est audacieux mais trop bizarre pour le goût de la plupart des gens, même le mien. Une sortie intéressante pour tous les amateurs de patchouli, mais je préfère m'en tenir à l'écart. Mise à jour : Il est intéressant de noter que j'ai depuis acheté un parfum de type teinture de terre qui, bien qu'il ne soit pas très éloigné de celui-ci et que, bizarrement, le titre contienne également le mot "lune", est d'une manière ou d'une autre beaucoup plus attrayant. Ce parfum est encore très fumé et huileux en comparaison, mais après l'avoir porté à nouveau, la qualité est incontestable.
Quelle potion ! Une base fabuleuse de cuir mais aussi d'herbes et de douceur avec des notes de labnanum et de safran. Wode est super indulgent et étrangement le début a beaucoup de musc pour moi malgré les votes de notes ici. Après environ 10 minutes, il se transforme en merveilleuses épices de cardamome et de noix de muscade. Ce qui commence de manière assez douce et complexe devient rapidement plus terreux et plus épicé au fur et à mesure qu'il s'assèche. Boudicca wode est un parfum très abouti qui sent incroyablement bon et qui parle de lui-même... mais sa longévité laisse à désirer. Je veux dire qu'il n'a vraiment pas besoin du gimmick de la peinture qui, ne vous méprenez pas, est une idée vraiment cool mais qui nuit peut-être un peu à ce qui est un très bon parfum. Je n'ai jamais eu la version peinture pour l'échantillonner d'ailleurs, donc l'enfant en moi aurait peut-être sifflé une toute autre mélodie si je l'avais eue.
En effet, dans ma dernière évaluation, j'ai beaucoup trop insisté sur l'aspect peinture au détriment de la qualité du parfum. Il est même trop musqué à mon goût au départ et je dois franchir une barrière, un seuil d'appréciation si vous voulez ? Il se calme et je dois dire qu'il est toujours très musqué, mais qu'il est maintenant vif et terreux, avec un safran fort et herbacé. Le genièvre amer, le labdanum et le safran sont mes rêves les plus fous, donc la suite de ce parfum ne fait que s'améliorer pour moi, et en même temps, je comprends tout à fait pourquoi quelqu'un mépriserait Wode... c'est presque le cas pour moi. Ma copine le déteste et m'a fait comprendre que je ne devais jamais l'acheter. Ce que je peux ajouter à cette critique, c'est à quel point il se transforme en Versace Man dans le fond, quelque chose que j'avais négligé de remarquer la première fois que j'ai goûté Wode. C'est vraiment le cas, le safran devient doux, la résine et l'ambre donnent une base similaire et un soupçon qui me rappelle ces bonbons à la réglisse et au cassis ? La différence est que Versace Man sent très bon dès le départ et qu'il n'est pas nécessaire de passer par l'explosion musquée et l'ambiance complètement différente créée dans les premières heures. Pour moi, au moins, je peux sentir la qualité des ingrédients ici, ce n'est pas juste bruyant pour le plaisir.
Je n'ai délibérément pas cherché à savoir de quoi il s'agissait, ou alors j'ai oublié si je l'avais fait. J'ai donc été agréablement surprise lorsque ce joli petit numéro s'est révélé. Je pense que fougère aromatique est un titre approprié pour ce parfum, mais sans la nature musquée ou poudrée habituelle, il n'est pas sucré mais agréable. Masculin mais raffiné. L'ouverture contient pour moi une note de safran, bien qu'elle ne soit pas répertoriée ici, elle partage une certaine similarité boisée/leathery avec MFK Oud et Versace Man. Cela s'estompe assez rapidement et révèle un cœur de plantes apaisantes, de lavande, de bois et de vétiver, mais d'une grande qualité et, d'une certaine manière, meilleur que beaucoup d'autres parfums de ce genre. Il n'est certainement pas révolutionnaire, peut-être même un peu banal, mais il est bien exécuté et le fond n'est pas comparable à l'intérêt de l'ouverture, mais il reste très agréable. Ce parfum est élégant et bien que j'aime beaucoup de parfums de cette ligne, Kurkdjian joue la carte de la sécurité dans l'ensemble et Pluriel ne fait pas exception à la règle. L'équilibre est la clé ici et il l'a trouvé pour moi, la question de savoir s'il vaut le prix est entièrement dans les yeux de celui qui regarde. Je ne blâmerais pas quelqu'un de tomber amoureux de ce parfum et je ne serais pas surpris si certains le trouvaient ennuyeux et manquant d'ooomf ! Le fond est très boisé et tout simplement charmant et la tenue est bonne mais pas excellente. Mise à jour : J'ai goûté ce parfum pour la première fois il y a quelque temps (puis j'ai écrit la critique ci-dessus), mais depuis je l'ai essayé en magasin et je ne l'ai vraiment pas aimé, en particulier les notes de tête, ce qui va à l'encontre de la critique que j'ai faite. J'ai décidé de le porter aujourd'hui et je suis un peu coincé entre les deux. Pluriel n'est pas tout à fait accessible, amusant et ludique, il y a quelque chose de légèrement amer et stimulant à son sujet. Je l'aime moins mais je respecte davantage la composition, si cela a un sens. Honnêtement, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un masculin moyen à base de lavande et de bois (enfin, c'est ce qu'il est !), je pense qu'il y a un " plongeon " stimulant, comme j'aime à l'appeler. Juste au moment où vous pensez avoir compris, il y a un léger désagrément, pas assez pour que vous le détestiez, mais assez pour que vous restiez intrigué. Je dois dire que le sillage de ce parfum est meilleur que ce que j'avais pensé au départ, j'ai laissé un sillage distinct autour de l'endroit, dont même moi je suis conscient. L'odeur est légèrement différente de l'ouverture au séchage, à la fois près de la peau et dans l'air, et cela doit être une bonne qualité... sûrement ? En tout cas, pour moi, c'est un signe de bonne composition et de plus que ce que l'on voit à première vue... enfin, le nez.
Oh, puis-je juste mentionner avant de commencer... A part le fait qu'il contient une forte note de rose, ce parfum ne sent pas comme le Black Potion de DSquared, qui est une affaire d'encens fumé, de bois et de cuir. Je dis souvent "je ne suis pas la plus grande amatrice de rose...mais..." Je pense que je dois me rendre à l'évidence : j'aime un bon parfum à la rose. Le violet foncé est l'un d'entre eux ! Ne vous méprenez pas, je suis toujours très exigeante sur la façon dont la rose est "délivrée", faute d'un meilleur mot. Ici, elle s'exprime avec une clarté remarquable, mais elle n'est pas encore trop rose à mon goût. Je pense que c'est dû au fait qu'elle est très fruitée et sucrée, mais avec une sensualité veloutée et juste un soupçon de noirceur. Je ne le vois vraiment pas comme particulièrement "sombre" ou "sale", il est plutôt lumineux et (attendez-le...) confituré !!! Épais, collant, sucré et confituré comme des roses, ce qui convient parfaitement à la couleur violette ! La note de prune est évidente, mais il en va de même pour les baies rouges, si proéminentes qu'elles en deviennent presque gourmandes. Au fur et à mesure qu'il s'installe, un soupçon de musc vient équilibrer les fruits et une base plus délicate d'oud permet à ce parfum de rester sur la peau pendant des heures. Pour moi, le patchouli apparaît dans le fond et élève encore ce parfum, lui donnant encore plus de raffinement. Je dois dire que j'adore Dark purple, même si je dois admettre que l'ouverture est une bête et que les projets sont même un peu trop nombreux pour moi. C'est comme beaucoup de roses fortes de niche (en particulier Montale) qui font une déclaration énorme et pour moi, ce n'est pas une tenue de tous les jours. Même pour une occasion spéciale, vous voulez nécessairement rayonner d'un nuage de rose dense et prune. Je lui pardonne cela, mais c'est un parfum brillant.
Je dois faire attention à ce que je dis ici car la dernière fois, je pense que j'ai offensé Sarah McCartney, créatrice des 4160 Tuesdays. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est un nom comme un autre et je ne suis absolument pas opposée à l'excentricité ou à l'amusement en parfumerie, je les accueille même à bras ouverts. Cette maison le fait en abondance, sous la forme de concepts de parfums qui sortent des sentiers battus. J'apprécie l'innovation, les choses qui ne sont pas ennuyeuses et ces parfums sont tout sauf cela, c'est pourquoi je félicite Sarah pour ses efforts. Pour l'anecdote... malgré l'impression donnée par la critique, j'ai en fait bien aimé " The dark heart of old Havana ", l'idée en tout cas, mais il y a toujours un ou plusieurs éléments déstabilisants, juxtaposés, mais je suppose que c'est là tout l'intérêt de ces créations... Alors, à quoi ressemble "L'heure du tirage des numéros de la tombola" ? Horrible ! (désolée Sarah !) C'est vraiment ça ! Bizarrement, il a une odeur de moisi comme le carton ou le papier bon marché que l'on trouvait à l'école primaire et, curieusement, c'est avec ce papier que l'on fabrique les billets de tombola ! (Je ne serais pas surpris si c'était intentionnel !) Cependant, lorsqu'il s'installe, il y a une vibration de cuir fumé (ish), un tabac rassis mélangé à une note de blé, de terre, de chocolat et de marmelade, un toast légèrement brûlé et cette note métallique secouante de "bicyclettes". Ouf !!! Sérieusement, tout est là... c'est un cahier des charges qui a été respecté, mais ce n'est pas parce qu'on peut rêver de quelque chose qu'il faut nécessairement l'exécuter. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas se donner la peine, mais cela ne me plaît pas personnellement. Une autre chose qui me dérange est l'inspiration de ce parfum. Je suis peut-être la seule personne en Grande-Bretagne à penser que Bradley Wiggins est un étrange connard suffisant, ennuyeux et misérable ! Je ne l'aime tout simplement pas. Ses exploits sportifs parlent d'eux-mêmes, mais en termes de modèle charismatique... Je le trouve ennuyeux. Voilà donc mon évaluation ! C'est le genre de parfum qui plaira à quelqu'un, c'est certain. Je suis une fan de l'étrange mais pas de ce genre d'étrange... dommage parce qu'une petite partie de moi aime certains des composants de 'Time to draw the raffle numbers' J'ai vraiment désespérément envie d'aimer quelque chose de 4160 Tuesdays... honnêtement !
Bien sûr, la boîte est joliment présentée, mais à quoi ressemble le jus ? Et bien la réponse honnête est... je ne suis toujours pas sûr ? C'est un grand départ pour JHaG, couplé à moon dance, qui a une approche totalement différente, mais toujours la note de tubéreuse non sucrée et sale. Je pense qu'associée à l'ylang ylang, cette note est assez florale et repose sur une base d'ambre et de vanille. J'ai d'abord pensé que c'était un peu téléphoné ou faux en termes de profondeur... mais je peux me tromper ? Cette maison propose des parfums intéressants dans l'ensemble, je vais donc réserver mon jugement. L'huile de fiction semble un peu confuse et m'a laissé un peu sur cette impression. Le nom, une fois de plus, est parfait... ce jus a quelque chose d'huileux et de nectar, il a certainement éveillé mon intérêt. Malheureusement, je ne l'ai goûté qu'en magasin et j'ai désespérément besoin de me procurer de vrais échantillons pour pouvoir l'essayer correctement. La longévité sur mon poignet était correcte et a duré sur les poignets de ma chemise, mais je m'attendais à une super concentration rien qu'à l'aspect du produit. Le jury n'a pas encore rendu son verdict, mais je n'ai pas été époustouflée par ce produit dès le premier essai.
Moon dance évoque sans aucun doute le nom et la floraison nocturne de fleurs blanches. Pas la partie sucrée, mais l'élément sale et poudré de la mystérieuse tubéreuse et de la violette. L'élément principal de MD est un départ musqué qui laisse penser qu'il pourrait être assez effronté pendant un moment avant de s'installer dans un bourdonnement calme d'ondes poudrées, dont la rose et le patchouli. C'est un parfum traditionnel, peut-être plus adapté aux femmes d'âge mûr ? peut-être pas ? mais c'est l'impression dominante que j'ai eue. Je ne le porterais pas, il est propre mais semble plutôt destiné aux femmes et à juste titre.
Je m'étais mis en tête que Balmain ne faisait pas de parfums masculins ou même unisexes mais je me trompais manifestement. Je dois dire que j'adore ce parfum, il est magique ! Une énorme dose de bois poivrés et de cèdre synthétique sec et de vétiver, mais c'est raconter l'histoire à l'envers. L'ouverture est curieuse, anisée, résineuse, élémi, (ce que je suppose être) figue, encens, puis le poivre vient plus fort. Il est très sombrement fruité, avec un effet musqué et légèrement fumé... très intéressant et tout à fait dans mes cordes. Ensuite, c'est un peu décevant, la comparaison immédiate avec Encre Noire en phase sèche prend une bonne heure ou deux pour passer de l'ouverture à la familiarité du vétiver et du poivre. Ce n'est pas une mauvaise chose à sentir, mais pour moi l'ouverture est plus prometteuse et intéressante. Une longévité moyenne et une projection subtile... à découvrir pour ceux qui aiment les parfums arty, pas trop sombres.
