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Un Amore Eterno

Roja Dove

houdini

Je suis tout à fait d'accord avec la critique ci-dessous, Un amore eterno est sans conteste le meilleur de ce trio de parfums. Les autres sont agréables aussi, mais celui-ci a la magie que l'on attend de Roja. Une amie conseillère de vente m'a recommandé ce parfum après être allée à la boutique Roja Dove, où elle a été présentée à ces parfums par l'homme lui-même. Elle et son mari passionné de parfums ont choisi celui-ci et je comprends pourquoi. C'est un parfum gourmand complexe, riche et élégant avec de merveilleuses notes de café, de cacao, de racine d'iris et de vanille, avec des touches de nombreuses autres notes glorieuses. Je l'ai adoré.

il y a 10 ans

En ce qui concerne les fragrances DUA que j'ai essayées, celle-ci est de loin la meilleure. Ironique qu'une composition originale ait été mieux accueillie qu'une multitude de clones et de copies sans vergogne de parfums populaires. Je dois dire que le Mobster est complexe, l'ouverture est une combinaison très impressionnante (j'ai même dit "wow !" avant même de le sentir, car le nuage m'a trouvé en premier.) et spéciale, avec un tabac dense, des bois lourds et une note de miel non écœurante, oh et avec des épices alcoolisées aussi. Il s'aventure dans le territoire du tabac cerise de Pure Havane, avec les évidentes comparaisons avec Tom Ford Tobacco Vanille/Tobacco Oud également. La principale chose que je perçois en s'installant est un patchouli très naturel, vert, herbeux, qui me rappelle de l'herbe légèrement humide et commençant à se composter. Cela m'a ramené aux soirées d'été de mon adolescence, allongé sur l'herbe au parc, avec des notes de tabac et d'alcool. Il y a aussi de l'oud ici, mais pas de style moyen-oriental, jamais résineux. Je pense que la douceur des fruits secs et du miel accentue parfaitement cette fragrance et pointe même vers Parfums de Marly Herod et même un peu d'Oajan. Malgré toutes ces comparaisons évidentes, le Mobster se distingue pour moi comme une composition vraiment unique et intéressante qui évolue agréablement en sentant différemment tout au long du port. Le dry down est une merveilleuse fermeture chaude, boisée, sucrée de tabac et j'ai trouvé cela agréable à porter. Le genre de performance que l'on attend, sans être trop fort ou écœurant, je ne peux vraiment pas critiquer ce parfum.

il y a 10 ans

D'accord ! Voici le truc avec ce parfum... il sent comme VIW, c'est sûr, et je ne peux pas nier la haute teneur en huile et le bon rapport qualité-prix. Je peux honnêtement dire que j'étais légèrement déçu, non pas que Caribbean Waters ait fait quoi que ce soit de mal en particulier, juste qu'il diffère de Creed dans la façon dont il se présente à moi. Juste pour noter pour les archives (encore une fois !) je ne suis pas fan de Creed juste pour le plaisir, beaucoup des senteurs sont trop chères et ont des problèmes de cohérence de lot ou de performance, et les clones qui s'en rapprochent sont facilement disponibles. C'est juste que... 'là ou là à peu près' parce qu'en ce qui concerne l'odeur réelle de beaucoup d'entre eux, je dois avouer... je préfère Creed au clone. Je ne sais pas ce que c'est ? Cela pourrait être la base d'ambre gris prétendument utilisée dans tous ? Je ne sais vraiment pas ? C'est un cas typique de cela, je n'ai jamais possédé VIW mais j'ai porté des échantillons de celui-ci de manière extensive et bien que ce ne soit pas un parfum très fort, je dois dire que je n'ai jamais eu ces graves problèmes de performance avec. La perspective d'une version plus forte, riche en huile, m'a attiré mais DUA CW ne le livre pas tout à fait, malgré le fait que votre peau scintille d'huile après l'application. Bien sûr, l'ouverture est frappante, des citrons forts et le dry down est un coco fortement alcoolisé et de ce point de vue, c'est génial mais je pense qu'il est juste destiné à être une senteur subtile. Je pense que si vous n'aimez pas ce genre de parfum, CW ne vous fera pas apprécier l'expérience car il est décidément plus lourd (surtout pendant la première heure) et plus maladroit que VIW. Je pense juste que Creed a une qualité inconnue et une approche plus légère qui le fait simplement sentir meilleur à mon nez. Il n'y a pas beaucoup de différence et je suis content d'avoir CW, la performance était plutôt bonne mais pas une amélioration marquée par rapport à VIW si je suis honnête. Il projette définitivement plus au début avant de se calmer et a duré toute la journée donc je ne peux pas lui reprocher cela. C'est suffisamment passable comme approximation pour ne pas avoir à acheter VIW si vous êtes dans ce sens. J'ai toujours un énorme problème avec les clones et je me sens honteux de posséder ceux que j'ai, même s'ils ont été achetés comme des expériences exploratoires, parce que je ne critiquerais jamais quelque chose que je n'ai jamais essayé.

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il y a 10 ans

Eau Parfumee Au the Noir

Bvlgari

houdini

Woah ! C'est l'une des choses les plus uniques que j'ai senties depuis un moment, je peux honnêtement dire que je n'ai pas rencontré quelque chose de tout à fait comme The Noir. Au début, j'ai été encouragé à l'essayer en magasin sur un échantillon et je n'ai pas vraiment réussi à m'y habituer ? Maintenant que je l'ai porté, je ne peux pas dire que j'en sache beaucoup plus ? Contrairement à certaines des opinions exprimées ci-dessous, je ressens beaucoup de thé dans ce parfum, surtout dans l'ouverture mais sans aucun doute tout au long de la fragrance. Bvlgari a un peu une histoire d'amour avec le thé et je dois dire que j'adore vraiment le parfum masculin original, sans en posséder réellement un flacon. (Je dois corriger cela un jour) Le thé dans celui-ci n'est pas typique, c'est du thé noir mais beaucoup plus oriental, sombre et parfumé mais avec une touche métallique. Le tabac et l'oud (apparemment) donnent à cette étrange concoction une profondeur fumée qui ajoute encore au thé, et avec une touche de rose, ce parfum est plein d'intérêt. Je ressens une base de patchouli qui se manifeste davantage dans le fond mais qui ajoute encore une fois à la contradiction, le propre rencontre le sale, les vibrations naturelles de tout ce parfum. Je pourrais parler et parler de ce parfum et malgré mon évaluation apparemment élogieuse, au bout du compte, je suis arrivé à la conclusion... je n'aime pas complètement The Noir. Il a certaines propriétés que je ne peux tout simplement pas supporter et j'irais même jusqu'à dire que le fond devient encore pire, mais en tant que composition de parfum, je pense qu'elle est vraiment excellente et quelque chose que j'aimerais voir évoluer en moi. Alors bravo Jacques Cavallier ! Je suis même devenu assez aventurier maintenant pour vouloir ajouter cela à ma collection, plutôt que de me contenter de choses sûres qui cochent les cases de portabilité pour moi. Je veux être mis au défi et ce jus l'a fait. La performance était plutôt bonne aussi et la silage était un creeper silencieux, qui continue de vous faire savoir qu'il est là. Des choses fascinantes, j'encourage tout le monde à essayer ça.

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il y a 10 ans

Pasha de Cartier Edition Noire Sport

Cartier

houdini

Oh Cartier... Je ne peux m'empêcher de me sentir légèrement déçu par cela. Ce n'est pas mauvais en soi, c'est clairement un aquatique moderne, avec une ouverture citronnée et une puissance de tenue évidente, mais je ne peux pas dire que je l'ai aimé. Il y a de bien meilleures offres pour ceux d'entre nous qui veulent ce genre de parfum. Je n'ai jamais vraiment aimé la version Noire non plus après l'avoir finalement recherchée à cause de la qualité de l'original Pasha de Cartier. C'est essentiellement un flanker sport d'un flanker inférieur en premier lieu et je déteste être ce type de fanboy qui dit non, mais j'attends un peu plus de Cartier. Je suis le premier à réprimander les gens qui disent cela à propos de Dior ou YSL, mais dans le cas de Cartier, ils ont une ligne et un public plus petits et plus ciblés et donc moins besoin de sortir des "produits de remplissage", je pensais ? Ils sont à l'extrémité plus classe du spectre des designers, du moins c'est ma perception. En tant que tel, ils ne ressentent pas le besoin de se plier aux masses bêlantes et de sortir des flankers et des parfums juste pour le plaisir, pour rivaliser avec 1 Million ou Eros. Je ne pense pas que ce soit ce qu'est l'Édition Noire Sport, mais elle n'a pas la nature unique de Déclaration ou la dignité grand public et accessible de Roadster, ou de l'un de leurs flankers pour être juste. Je vois juste cela comme une sortie "meh" et peut-être que je réfléchis trop et que je devrais juste le prendre au pied de la lettre, mais j'étais vraiment excité quand j'ai vu cette bouteille au look cool en magasin, seulement pour me sentir légèrement vide. Mon conseil est de prendre l'original Pasha de Cartier et d'éviter les flankers car même la formulation actuelle est bien meilleure et plus intéressante que cela.

il y a 10 ans

Je ne sais pas vraiment quoi penser de ce parfum, et ce depuis un certain temps, d'où le fait que j'ai seulement pris le temps d'écrire un article sur My Land. Il est intéressant et non dénué de mérite, mais pour moi il sent le bois mouillé, le vétiver et un soupçon de violettes, une combinaison qui peut parfois évoquer des images de tapisserie dans une maison humide par un samedi après-midi pluvieux et misérable... dans les années 1970. Je ne sais pas pourquoi ? Je ne suis même pas né dans les années 70, mais bon. Je pense que My Land (en particulier le départ) me rappelle la gamme He Wood, croisée avec le calone aquatique des années 90 et un soupçon musqué de Narciso Rodriguez for Him, mais aussi avec un élément cuiré dans le fond. Pas mal de références et pour cette raison, je dois dire qu'il n'est pas étonnant qu'il soit devenu un classique moderne. Le flacon est certainement un design unique, je ne sais pas si c'est pour rire avec ou contre, mais je suppose que le fait d'enrouler un morceau de cuir autour du flacon est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Je pense que je vais devoir l'essayer à nouveau parce que je n'arrive pas à trouver une conclusion satisfaisante à propos de My Land, qui s'est avéré être un produit tout à fait moyen. Je suis sûr que cette évaluation sera mise à jour à l'avenir.

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il y a 10 ans

Jean Marie Farina Extra Vieille

Roger & Gallet

houdini

J'aime beaucoup ce parfum et j'ai déjà eu envie de l'acheter par le passé, mais j'ai fini par renoncer en raison de sa performance et de son prix relativement élevé pour ce qu'il est. Je comprends tout à fait l'association avec le 4711 mais je pense qu'il y a quelques différences subtiles. L'ouverture est verte et pétillante avec du citron, du citron vert et du petigrain, juste un soupçon d'herbes, puis de manière cruciale des clous de girofle, ce qui en fait une eau de Cologne parfaite dans le style classique. Le parfum sent incroyablement bon, j'adorerais trouver quelque chose comme ça, mais associé à une performance incroyable, je serais un homme très heureux.

il y a 10 ans

Si vous voulez le vrai scoop sur ce parfum et une évaluation correcte de toute la ligne OS en général, lisez la critique de Deadidol ci-dessous. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'ils sont très chargés, à l'exception peut-être de Chambre Noire ? Il y a tellement de promesses dans les notes d'ouverture que la déception est au rendez-vous. En effet, il y a des notes intelligentes ici et ce fut un succès instantané pour moi, je ne m'attendais pas non plus à être légèrement trompé par la couleur du jus. La prune, l'amertume et la force de l'ouverture avec beaucoup de beauté résineuse, je dirais plus de benjoin que d'oliban, mais appelons cela... des résines. Je peux clairement sentir une note de bois de santal et de papyrus lorsqu'il commence à s'installer, renforçant encore cette lourde vibration orientale, mais ajoutant quelque chose de doy presque comme du blé (pensez à Jeux des peu). (Je n'aime généralement pas le papyrus, mais lorsqu'il est utilisé avec parcimonie dans la bonne composition, je peux l'apprécier. Ombre Indigo s'en sort à peu près et le parfum s'installe dans un vétiver cuiré et terreux. Il s'agit en fait d'un mélange d'éléments et d'un parfum unique qu'il convient de saluer. Cependant, je reviens toujours sur le fait que le fond n'est pas à la hauteur de la gloire de l'ouverture. Je ne peux pas vraiment commenter la performance car ce n'est que la deuxième fois que je le porte (et je ne me souviens pas de la performance de la première fois) mais je peux dire qu'il s'estompe déjà alors que je l'ai appliqué il y a seulement une heure et demie. Un début prometteur mais destiné à suivre le même chemin que d'autres produits Olfactive Studios, c'est vraiment dommage. Si vous les écartez et que vous jugez l'odeur, en particulier l'ouverture, ce parfum mérite des éloges.

il y a 10 ans

D'accord, je déteste Eight & Bob et il est difficile de ne pas laisser leurs histoires absurdes obscurcir mon jugement sur leurs parfums, peut-être devrais-je simplement me détendre ? Donc, mis à part cela... L'Égypte était un flacon que j'ai regardé et j'ai immédiatement pensé qu'il serait chargé d'épices, une affaire chaleureuse, et c'est à peu près ce que vous obtenez dans l'ouverture. C'est aussi une excellente ouverture masculine, avec des tonalités plus légères mais ensuite de la muscade, du bois de santal, peut-être même une légère sensation de tabac, un peu comme Tom Ford pour Hommes. Cela se dissipe rapidement et devient un fougère plus lacté, lavande, cardamome, dans le style de l'original Eight & Bob ou quelque chose comme Amouage Reflection. Je ne suis en fait pas très fan de cette partie médiane de l'expérience et je désire ce début plus épicé, mais en vérité, l'Égypte ne livre jamais vraiment cela de toute façon. Le fond revient à quelque chose de plus chaud et vaguement cuiré, alcoolisé et épicé, ressemblant à Chamber Noire ou Bentley Intense, mais c'est trop peu, trop tard. Je peux encore sentir très faiblement son odeur 9 heures plus tard, donc je ne peux pas vraiment dire qu'il ne performe pas, mais ce n'est pas une bête, c'est sûr. Je dois dire que j'ai instantanément aimé ce parfum et que je l'ai ensuite un peu trop analysé, la vérité est que l'Égypte est tout à fait dans mes cordes à bien des égards et je le considère comme un bon parfum de tous les jours, mais certainement pas un L'air du désert marocain ou même un Bentley Intense. Cela vaut quand même le coup d'odorat car il a des thèmes intéressants qui plairont aux personnes qui apprécient les parfums que j'ai mentionnés. Les nouveaux flacons Eight & Bob sont classiques mais aussi d'un look cool. Jetez-y un œil, j'ai quelques échantillons de plus que je porterai certainement à nouveau.

il y a 10 ans

Je vous épargnerai la diatribe sur la marque Eight & Bob (je garderai ça pour Eqypt) et m'en tiendrai aux faits sur ce qu'est Cap d'Antibes. L'ouverture est très verte et agréable, avec une sensation vraiment authentique de vétiver frais, d'herbes et d'une certaine douceur. Cette douceur est apportée par l'élément principal qui devient très rapidement apparent, à savoir les violettes. Je pense en fait qu'il s'agit d'une bonne combinaison avec la verdure, car elle se marie bien avec une superbe note de concombre juteux qui ne va jamais aussi loin que ce qu'elle pourrait être. Il y a un soupçon boisé de bouleau/cèdre et peut-être de mousse de chêne ? mais il ne sert pas vraiment à rendre ce parfum moins poudré ou implacable sur les violettes. J'aime bien, mais pour le prix, je ne m'embêterais pas. Mise à jour : En portant ce parfum aujourd'hui, je suis en fait assez impressionnée par les remarques que j'ai déjà reçues et bien que je vienne à peine de l'appliquer, mon sillage a été commenté environ 15 minutes après que je sois sortie de la pièce. Deux choses à noter : c'est ma mère qui l'a commenté et elle a un très bon sens de l'odorat et c'est vraiment un parfum fraîchement appliqué mais il est quand même assez bon. Je dois dire que je l'ai aimé la première fois mais je l'aime vraiment maintenant, dommage je sais qu'il s'estompe mais je ne peux pas critiquer la façon dont il commence et si vous êtes une fan des parfums de violette, il apporte quelques attributs agréables à la table.

il y a 10 ans

En fait, j'aime beaucoup ce parfum. Je l'ai acheté à l'aveugle dans un bac à soldes parce que je peux presque toujours croire qu'un Dunhill sera au moins passable. Bien sûr, sur la base d'un échantillonnage occasionnel, on pourrait penser que ce parfum est plutôt banal et pas vraiment novateur, mais 51.3N est un parfum qu'il faut porter et avec lequel il faut vivre pour vraiment l'apprécier. Par exemple, il a fallu trois essais pour que la note de rhubarbe dans le départ devienne pleinement apparente et maintenant je la sens à chaque fois. Le fond est vraiment très agréable, mais il s'agit d'une vanille chaude légèrement mielleuse et de bois de santal. La qualité est respectable pour un parfum de marque moins cher, le flacon est lourd et élégant et la performance n'est pas excellente mais correcte en cas d'application abondante. Je ne peux pas dire plus juste que cela, Dunhill a créé ici un parfum oriental de qualité et je suis fier de l'ajouter à ma garde-robe.

il y a 10 ans

Wow ! J'ai absolument adoré ce parfum. Certains pourraient être trompés par l'Oud dans le titre et bien que ce ne soit pas uniquement à propos de l'oud, il est définitivement présent ici. Cela est en grande partie dû au fait qu'Oud Saphir m'a rappelé Bella Bellissima White Leather, une sorte de vanille douce/cuir avec des notes de framboise et de goyave exotique. Ce n'est pas si évident et il n'y a pas une abondance de vanille ou quoi que ce soit d'autre à ce sujet. Oud Saphir est incroyablement luxueux mais d'une manière apaisante et équilibrée, et n'a rien à voir avec le côté gazeux, entraînant, de Tuscan Leather. En fait, la seule similarité que je peux percevoir est une note de framboise et de cuir, mais elles sont aussi différentes que quelque chose contenant ces deux notes peut l'être. Appeler cela un clone de TL serait lui faire un mauvais service car j'ai senti de nombreux clones ou parfums similaires à TL récemment et l'association vient immédiatement à l'esprit. Je suppose que je peux aussi sentir le bouleau ici, ce qui ajoute à la sensation de cuir, ainsi qu'une légère note de bois de santal/vanille pas si différente de santal carmin. En gros, ce parfum est incroyable, sentant comme quelques parfums vraiment décents que j'apprécie. Bonne performance aussi... donc encore une fois, un grand bravo à Atelier Cologne.

il y a 10 ans

Quelque peu contre mon meilleur jugement, en parcourant d'autres parfums, je me suis laissé accoster par une représentante de Bond. Elle était très gentille mais avait un biais évident et assez écrasant en faveur de la marque. Dans un grand magasin, malgré la marque qu'ils représentent, un assistant devrait être juste cela, et vous aider. Cela ne m'aurait pas tant dérangé, mais elle a utilisé le discours habituel, légèrement peu sincère. Cependant, elle a vite réalisé que j'étais familier avec la gamme Bond et pour moi, c'est un peu de l'histoire ancienne. Je comprends l'enthousiasme car Bond était autrefois exclusif à un magasin à Londres, maintenant ils se sont élargis, donc tout le monde est désireux de les promouvoir comme une marque "nouvelle". Quoi qu'il en soit, j'essayais des produits d'autres maisons et je n'étais visiblement pas impressionné par les Bonds "normaux" suffisamment chers, donc j'ai été détourné (bras dans le dos, presque) vers la collection encore plus chère de Dubaï ! Ruby était correct mais pas vraiment quelque chose que je n'avais pas senti auparavant mais... Indigo ? Indigo, c'était définitivement le cas. L'ouverture est comme une note de litchi merveilleusement exotique et fruitée. L'ensemble de l'expérience est essentiellement un musc blanc propre, un jasmin sucré avec de belles notes fruitées qui ressemblent un peu à la pêche mais pas du tout bon marché. Je pense que c'est la jutosité de ce litchi qui reste pendant des heures. On peut dire qu'il y a une base moyen-orientale d'oud et d'ambre, c'est très léger et subtil mais d'une qualité extrêmement élevée et dure très bien. Je veux dire qu'Indigo est un peu féminin au départ mais en fait, en séchant, ce n'est pas si évident. J'aime vraiment cela et je dois dire qu'en ce qui concerne l'apport de quelque chose d'un peu différent dans l'arène, Indigo tient ses promesses. Certains peuvent considérer cela comme cher pour ce que c'est et je devrais être d'accord, mais un jour où j'ai essayé un 50 ml à plus de 500 £, c'était une bonne affaire en comparaison.

il y a 10 ans

D'accord, mettons les choses au clair et faisons écho à la critique ci-dessous. Je ne comprends pas non plus le nombre de critiques négatives pour ce parfum ? Mr Burberry n'était pas quelque chose que j'avais anticipé comme étant bon, en partie parce que c'est Burberry, une maison désastreuse avec seulement London (pour hommes) étant à peu près intéressant (mais toujours imparfait) et la version féminine sortie l'année dernière était horrible, sentant le bon marché, nul. Néanmoins, je donnerai toujours le bénéfice du doute à un parfum et jamais un n'a été plus méritant. Je ne suis pas non plus en train d'adorer aveuglément Francis Kurkdjian car il a créé de nombreux parfums que je n'apprécie pas, mais je ne peux pas dire que celui-ci en fait partie. Alors, à quoi sent Mr Burberry ? Eh bien, extrêmement propre, linéaire et savonneux, presque à un degré clinique, ce qui en rebutera immédiatement certains. J'appréhendais même de l'essayer sur ma peau car je pouvais le sentir à l'extérieur de la pochette en papier dans laquelle mes échantillons sont arrivés et je pensais... "Oh non... ça sent tellement insupportablement savonneux, générique, ennuyeux..." mais une fois appliqué sur ma peau, la composition devient évidente, clairement ciblée et bien meilleure que je ne l'avais anticipée. Vous avez une explosion d'ouverture de pamplemousse immédiatement suivie d'une cardamome savonneuse, de cèdre et peut-être quelques notes plus vertes de vétiver. Le principal acteur de ce parfum et ce qui illumine cette composition pour moi est la note de muscade que vous obtenez une fois qu'elle se stabilise après une minute ou deux. Le fond est propre, propre, propre tout au long mais sans manquer de chaleur. Ce parfum devrait être mauvais, mal exécuté et beaucoup comme de nombreuses autres monstruosités à base de cardamome de la parfumerie moderne, mais quelque chose dans Mr Burberry se porte avec dignité. Cela rappelle un peu cette ambiance Prada (Daniella Roche Andrier) d'être frais, propre et sentant comme un savon très légèrement parfumé, sans être ennuyeux ou cliché. Je pense que c'est un excellent petit parfum minimal de Burberry et il ne mérite pas la critique sévère, surtout à la lumière des récentes sorties. Il y a quelque chose de naturaliste ici et soigneusement réfléchi plutôt qu'un parfum mal conçu mis sur le marché pour le plaisir. Mr Burberry n'est pas sans ses problèmes, je veux dire qu'au départ je pensais qu'il tiendrait assez bien mais par une chaude journée, en plus d'être actif, j'ai constaté que je ne le détectais plus après plusieurs heures, ce qui le rend moyen plutôt que mauvais. En résumé, Mr Burberry est bon et je le porterais.

il y a 10 ans

Je dirai simplement que c'est ma bouteille Amouage préférée en raison de sa magnifique couleur violette. Je ne suis pas du tout surpris que Myths divise les opinions car il est très ancré dans le domaine audacieux et épicé des sorties Amouage. Je suis plutôt content qu'ils ne fassent pas de compromis pour accommoder le plus large public qu'ils ont gagné grâce à leur popularité croissante. J'avais l'impression que Sunshine marquait un tournant dans cette direction, mais non, ils peuvent toujours lâcher l'encens et les épices avec les meilleurs d'entre eux. L'ouverture de Myths est forte et m'a impressionné de la même manière qu'Interlude ou Journey, quelque chose avec ce genre de complexité. L'élément principal qui, je pense, va soit séduire soit repousser, sera l'aspect brûlé et fumé. C'est intéressant que les notes mentionnent 'cendre' car ce n'est pas fumé, c'est un parfum ultra ultra sec (aridement) et un peu rassis, une odeur de longue combustion qui se lie également à une sorte d'ambre de livre 'vieux bibliothèque'. Je n'ai aucun doute qu'il y a de la résine ici, mais elle se manifeste de manière très étrange en effet, ce n'est pas un elemi typique de toute façon et c'est ce qui est listé. Je ne suis toujours pas à cent pour cent convaincu, voici comment le port s'est déroulé pour moi... J'aime l'audace de l'ouverture mais je ne suis toujours pas sûr ? Je ne suis pas sûr d'aimer ça ? Non... Je n'aime pas du tout. Oh attendez, en fait, cela révèle des notes intéressantes. Non... Je le déteste à nouveau. Dans le dry down, Myths s'améliore de plus en plus, pour être juste, le mélange de notes de cuir et de fleur d'iris/racine d'orris se pose bien sur la peau et toute odeur d'épice ou de cendre curieuse s'estompe en arrière-plan. À ce sujet, l'orris complète en fait incroyablement bien la sécheresse cendrée pour l'enregistrement, c'est juste un peu écrasant au début. La vérité est que si je dois attendre qu'un parfum soit presque parti pour l'apprécier, je ne pense tout simplement pas que ce soit pour moi. Une création très intrigante et je vais certainement l'essayer à nouveau car je ne suis toujours pas sûr de ce que j'en pense. Rassurez-vous cependant, c'est plus un parfum pour les passionnés que pour le fan occasionnel et bravo à Amouage de ne pas compromettre son intégrité, car je soupçonne que Myths sera un autre 'Fate' homme... pas facilement accessible.

il y a 10 ans

Alors voilà le truc... Ultime est une daube générique, c'est vraiment le cas. Oui, bien sûr, ça ne sent pas mauvais, juste ennuyeux et ça doit être l'un de mes moins préférés des L'Homme, et c'est dire quelque chose. Pour couronner le tout, ça ne performe même pas, au moins on pourrait penser que la dureté chimique de l'arôme resterait d'une manière irritante et moderne, mais on n'a même pas ça. Oui, il y a une ouverture citronnée accompagnée d'une touche de gingembre frais et ensuite un cardamome savonneux, mais il n'y a rien d'artistique ou de naturaliste dans la composition, pas d'amour là-dedans. Je citerais la récente sortie Mr Burberry comme l'opposé de cela, mais avec tous les mêmes éléments, la différence cruciale étant qu'un certain soin a été apporté à la composition. Ultime est l'exemple parfait d'un parfum fait par un comité et si vous allez sortir encore un autre flanker, pourquoi ne pas le faire ressortir un peu. Il était intéressant que la conseillère YSL n'essayait pas du tout de le promouvoir, déclarant immédiatement que son préféré de la ligne était l'original... eh bien, je suis d'accord avec toi, ma chérie.

il y a 10 ans

D'accord, donc après avoir essayé L'incendiare l'année dernière et avoir été déçu, je n'étais même pas sûr que cette collection Gold ait été publiée. C'est le seul que j'ai échantillonné et je dois commencer par les points positifs. Pour moi, la qualité est évidente, c'est un parfum riche et complexe, mais j'ai peur que ce soit là que les choses positives s'arrêtent. Le principal problème que j'ai avec cela, c'est le prix, mais nous y reviendrons dans un instant. La composition est juste étrange, l'ouverture sent comme un mélange aigre et résineux d'ambre et d'épices, avec des tonalités florales étranges qui percent, sur un lit de bois de santal et de vanille lactée. Je revisiterais certainement ce parfum parce qu'il a piqué mon intérêt, mais pour un parfum avec tant d'éléments, j'aime généralement que quelque chose soit étrangement "décalé", troublant et presque creepy à propos de L'Haleine des Dieux. À partir de cet échantillon, je ne peux pas dire que je l'aime particulièrement. Ensuite, il y a le prix ! Serge Lutens, bien qu'il ne soit pas le moins cher des parfums, est très bien tarifé pour les 50 ml que vous obtenez. Cette collection Gold m'a fait tomber la mâchoire par terre et celui-ci en particulier est le plus cher à un prix exorbitant... 535 £ pour 50 ml !!!! Serge mon gars... tu te moques de nous ! Je me fiche que tu aies trait une orchidée rare sur un sommet de falaise isolé, ou que cela contienne des cheveux d'ange, du gypsophile, du sperme de licorne... peu importe ? Le prix est abusif et je suis quelqu'un qui achète et achète des parfums de niche, mais ça suffit !

il y a 10 ans

C'est un parfum merveilleusement complexe et parfaitement exécuté. Je perçois un musc de civette avec de la rose, du safran, du bois de santal et plein d'autres choses délicieuses et luxueuses. Je ressens même une touche de l'oud sucré et synthétique, cette signature olfactive de Bond qui s'infiltre, comme c'est souvent le cas avec de nombreux parfums de cette maison. Cependant, je ne détecte rien qui distingue celui-ci de nombreux autres parfums décents et haut de gamme. Le flacon est cool, c'est vrai, mais je pense quand même que le prix est élevé, même pour moi. Je vais passer... mais je ne critique pas le jus, il sent très bon.

il y a 10 ans

Tony réussit ici sa critique, je pense. J'étais un peu déçu que ce soit encore un parfum de type Aventus car Atelier a vraiment de bonnes offres en général. Ce n'est pas un clone cependant et c'est légèrement plus classe après une introduction assez bruyante, on perçoit un parfum de cassis et de figue par opposition à l'ananas et à une touche de tonalités masculines (peut-être de la sauge sclarée ?) dans l'ouverture. Encore une fois, en arrivant à la même conclusion que Tony, c'est un parfum plutôt inutile, de bonne qualité mais qui n'a pas le caractère d'Aventus ni même de ses clones. Je déteste être négatif car beaucoup de parfums se ressemblent et cela ne les rend pas obsolètes. Cependant, la tendance Aventus a tendance à être populaire en ce moment, je peux pardonner Royal Vintage mais malheureusement pas ces retardataires.

il y a 10 ans

Je l'ai acheté sur le coup après avoir considéré beaucoup d'autres et finalement décidé de prendre celui-ci presque sur un coup de tête après que Selfie ait été le dernier que j'ai essayé. Je dois dire que je l'adore ! Son nom ridicule et le fait qu'il y ait un miroir sur la boîte peuvent être pardonnés car c'est une expérience tellement riche. Selfie est vraiment incroyablement alcoolisé, l'ouverture est comme un mélange entre un sherry doux et un rhum épicé, il a les qualités réchauffantes des épices et des fruits mélangés. Ensuite, il devient très lourd avec une ambiance miel/érable d'angélique qui, malgré l'évidente sensation gourmande, sert en fait à le rendre un peu plus sombre et plus adulte. Il se termine sur une base profondément résineuse de benjoin/styrac, je perçois même du labdanum, de toute façon une base chaude mais troublante qui est un peu sèche et cuirée. Il a certaines des qualités du Marquis de Sade mais pas du tout aussi sérieux et cuiré. Le problème que j'ai avec beaucoup de ces fragrances des Olfactive studios, c'est que je n'en ai pas encore trouvé une avec un pouvoir de tenue sérieux ! Malheureusement, Selfie n'est pas différent mais se transforme en une belle odeur de peau chaude et si la performance avait été un problème pour moi, je ne l'aurais probablement pas acheté. Selfie est superbe pour moi mais évidemment pas au goût de tout le monde, à en juger par les votes ici.

...

il y a 10 ans

212 VIP Men Wild Party

Carolina Herrera

houdini

J'avais le sentiment que j'aimerais cela après avoir entendu des choses positives, mais ne vous y trompez pas, c'est assez bon marché et plutôt désagréable. L'ouverture est une affaire qui pique les narines avec des notes de poivre profond et de fruits puissamment fruités, je dirais que c'est un peu sur le côté exotique sans sentir un fruit particulier. Au fur et à mesure qu'il sèche, il y a définitivement de la violette, mais ce n'est pas votre violette habituelle, distante ou poudrée ; elle (peut-être associée à du citron vert ?) commence à créer une ambiance sucrée synthétique (bonbon) et me rappelle en fait quelque chose de mon enfance qui était extrêmement mauvais pour mes dents, c'est sûr. Ce parfum se déploie dans un nuage d'arôme chimique hideusement fort, un désordre, mais s'avère en réalité assez faible en termes de projection et de longévité, donc c'est vraiment trompeur. Une autre chose que je mentionnerais est que 212 VIP Wild party sent assez mauvais sur la carte ou la bande de test, mais se révèle vraiment sur ma peau. La transformation et le dry down sont une odeur merveilleuse, profondément boisée, associée à cette fruité initiale. (que j'aimais bien de toute façon malgré le ton négatif de cette critique) Je veux dire que ce parfum est un autre stupide, essayant d'être sexy/intense (ou quoi que ce soit ?) flanker, mais la vérité est qu'il a en fait des qualités que j'aime beaucoup. Je ne suis pas du genre à être vendu sur une bouteille non plus, mais celle-ci est géniale et vraiment lourde aussi. Elle a un capuchon magnétique et une finition écailleuse cool qui la fait un peu ressembler à un dildo de dragon ! Ce qui est plutôt fou. Je ne suis pas sûr que cela se compare à 212 VIP ou Sexy, que j'aime tous les deux et qui ont une composition beaucoup plus nuancée et une meilleure longévité, etc. Cependant, quelque chose m'attire vers ce parfum car il sent meilleur une fois sec (bien qu'il ne dure pas très longtemps) et le désordre de fruits exotiques embrouillés qu'il est, m'attire fortement. Je vais probablement l'acheter, mais je ne le note pas vraiment ni ne le recommande aux autres comme un bon parfum. Le fait qu'il vient juste de sortir et soit déjà dans le bac à soldes en dit long, donc c'est mauvais mais je l'adore. :)

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il y a 10 ans

Only the Brave Extreme

Diesel

houdini

Je ne vais même pas parler des notes, ce n'est pas pour moi. OTBE sent l'insipide et le dur à l'ouverture, s'assouplissant en quelque chose de supportable après une heure ou deux mais restant tout de même assez bon marché et horrible. Je suis sûr qu'il se vendra, mais ce n'est même pas aussi bon que l'original ou que celui en camouflage militaire qu'ils ont sorti l'année dernière. Pas bon.

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il y a 10 ans

Neroli Portofino Forte

Tom Ford

houdini

Après qu'un ami, qui est un conseiller de vente pour Thierry Mugler et dont le petit ami est un grand fan de parfums, m'ait dit que je "devais" essayer celui-ci, elle m'a emmené au comptoir de TF en proclamant à quel point j'aimerais l'ajout de notes de cuir en base à la formule de Neroli Portofino, quelque chose auquel j'étais bien sûr ouvert. Je dois dire que bien que mon nez n'ait pas pu détecter le cuir à l'ouverture, c'est quelque peu différent de NP. Forte a une très belle ouverture d'agrumes, longue durée et de haute qualité, suivie d'un neroli plus subtil et moins floral. Ne vous méprenez pas, cependant, le neroli est bel et bien au cœur de ce parfum et associé à la bergamote, je ne peux pas penser à une combinaison plus glorieuse, propre et estivale. J'ai donc attendu et attendu et attendu que le cuir apparaisse, cela témoigne de la qualité car il dure bien. En effet, après plusieurs heures, une odeur de cuir très beurrée et boisée était très proche de ma peau. J'avais craint que ce soit un autre cuir canage (quelque chose que je n'apprécie pas) mais le neroli avait presque complètement disparu d'ici là et le "cuir" est vraiment une entité à part entière. Je pense que si vous vous attendez à un cuir vraiment âcre ou sucré, vous serez déçu. Cependant, si vous voulez une formule légèrement modifiée (pour le mieux) de Neroli Portofino frais et quelque chose d'un peu plus chaud, alors c'est correct. Je ne sais pas combien cela coûte ? La structure de prix de Tom Ford me confond légèrement mais je pense que celui-ci est plus cher que NP ? (Je pourrais me tromper) J'ai en fait vraiment apprécié le porter, plus que l'original, donc je ne peux pas vraiment dire... Je ne l'achèterai pas mais cela vaut vraiment le coup d'œil.

il y a 10 ans

Ce parfum est absolument superbe. Quand je vois des notes dans des parfums de créateurs comme Issey Nuit, BdC, etc., qui sont prétendument chargés d'encens... je ne comprends tout simplement pas. L'encens est un terme très large, donc je pardonne souvent cela, mais si jamais un parfum de créateur devait prétendre être basé sur l'encens, c'est Anonimo. S'ouvrant sur du poivre rose et des épices, il a l'edge frais et vivifiant de l'oliban, mais avec les tonalités plus fumées et profondes de la myrrhe ou du labdanum. L'élément principal est l'odeur de clou de girofle/cannelle qui traverse toute cette création et qui est plus qu'un simple clin d'œil à l'original. J'ai un peu de mal avec le 7 original, j'ai 7 Natural que j'adore mais je n'ai jamais vraiment pu m'approprier l'original à cause de la note de clou de girofle trop forte. Je peux voir une base cuirée ici, peut-être avec un peu de vétiver, mais quoi qu'il en soit, le dry down est très agréable. Donc, dans l'ensemble, Anonimo est un parfum d'encens décent, assez performant et pas astronomiquement cher que les vrais amateurs de parfum vont adorer. Un excellent flanker de Loewe, une maison que j'aime beaucoup... Je vais certainement me le procurer.

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il y a 10 ans