Últimas Avaliações de Usuários

Penso que Geza Schoen foi manchado pela série Essentric Molecule, por ser demasiado minimalista e artística ou preguiçosa e agarrada ao dinheiro, dependendo da forma como se vê. Eu até lhes dei o benefício da dúvida por mostrarem a química moderna dos aromas e mostrarem a pessoas que de outra forma não saberiam o que são coisas como o ISO E Super e o Ambroxan. No entanto, isso ainda prejudicou a minha opinião sobre ele como perfumista, mas olhando para o seu catálogo anterior, ele produziu algumas coisas maravilhosas que eu adoro e a linha Ormonde Jayne está mesmo lá em cima. A propósito, gosto das moléculas Escentric, especialmente as mais recentes, e o Zizan faz-me lembrar muito o Escentric 03, porque tem aquela nota cítrica de lima ultra-afiada e uma tonelada de vetiver, coisas do tipo zimbro seco e aquela nota de madeira de cedro sintético do ISO E Super. Isto é como um perfume pós-TdH mas do ano 2050! Não estou a dizer que não havia aromas cítricos/vetiver/amadeirados antes disso, mas o TdH representa o ponto alto do mainstream. A pimenta rosa começa a sobressair quando assenta, produzindo um cheiro algo caraterístico de especiarias futuristas e frescas. Gosto muito dele.

há 8 anos

Antes de mais, ia comprar esta fragrância às cegas, até que um membro muito generoso da Fragrantica me enviou uma amostra (um grande aplauso para alunwill), pelo que tive oportunidade de a experimentar e, tolamente, pensei que podia prever o cheiro desta fragrância com base nas notas, nas críticas e nas minhas expectativas. Escusado será dizer que não cheirava como eu tinha imaginado, diria que era muito mais pulverulento do que eu pensava. Esta fragrância faz lembrar quatro fragrâncias, a abertura de um pouco de citrinos agudos e especiarias doces trouxe imediatamente à mente Caron L'anarchist, só que muito mais agradável, mais doce e menos desafiante, sem todo o almíscar e metal. Esta é uma experiência muito mais aconchegante que me fez pensar no Costume National Homme, mas sem a cereja e, na verdade, muito diferente, mas estilisticamente semelhante. Depois vem o drydown e o pó amadeirado muito mais masculino Boucheron Jaipur Homme e finalmente e provavelmente o mais óbvio, Yves Saint Lauren Opium pour Homme. A canela, o anis estrelado e a combinação cremosa e antiga com algo parecido com cravo torna-o muito semelhante e eu adoro Opium, por isso não é uma coisa má de todo. Este é definitivamente mais doce e a cremosidade é de baunilha, o que o torna diferente e ligeiramente mais otimista. Tenho de dizer que não fiquei desanimada com nada disto, não era o que eu esperava mas adorei na mesma. O cheiro fez-me lembrar a mãe de uma amiga quando eu era criança, ela era um pouco hippie e gostava de aromaterapia e mais preocupantemente de homeopatia, de qualquer forma o Sushi Imperial faz-me lembrar o cheiro da casa deles às vezes. O poder de duração é muito bom e é claramente de excelente qualidade.

há 8 anos

Antes de mais nada, isso foi uma surpresa para mim, não as notas ou o cheiro da fragrância em particular, mas sim minha opinião final sobre ela, que chegarei a comentar em um minuto. Sinto que preciso qualificar meus pensamentos sobre a casa, eu gostei da Mont Blanc por muitos anos quando eles eram mainstream, mas de certa forma estavam um pouco no limbo, por assim dizer, e na verdade me lembravam muito a Dunhill, principalmente uma oferta pouco inspiradora, mas sólida, com alguns lançamentos realmente bons, até chegar a Legend e seus flankers. Eu apenas achei que era uma versão menos potente do A&F Fierce e os flankers que se seguiram não empolgaram de forma alguma. No entanto, Night é diferente e não porque é boa ou original ou não tem cheiro de barato ou porque é aquele tipo de baunilha/Tonka suja, estilo moderno, é tudo isso, mas eu ainda meio que gostei. Sim, isso mesmo, eu acho que esta é uma fragrância que vale a pena e você sabe que a nota mais proeminente logo na abertura é Maçã e notas de Maçã geralmente significam barato e desagradável, com muito poucas exceções, como eu disse, isso é barato, mas com menos do desagradável porque o resto das notas são construídas em torno daquela vibração ‘gourmand’ sexy de alguns anos atrás, como o Code Profumo, Ferragamo Uomo, alguns flankers extremos, você sabe quais? Todo aquele lance de feijão Tonka. Isso é mais disso, mas eu não me importo, algo sobre isso simplesmente se conecta a bons receptores no meu cérebro e diz, você sabe, isso é genérico, mas eu gosto da Maçã e da baunilha suja aqui, é um prazer culposo, desculpe. Me lembrou daquela coisa de cola/dr pepper de uma Dunhill menos conhecida que eu possuo, você pensaria em Boss Bottled pelas notas, mas tem mais referências a D&G The One do que qualquer outra coisa. Não é bem refinada, embora seja claramente moderna e descartável, mas se eu ver isso fortemente reduzido em um balde de ofertas em algum lugar, talvez eu adicione ao meu guarda-roupa só por isso. Durou razoavelmente bem, ficou próximo e eu fiquei surpreso com quanto tempo o dry down durou e quão agradável era o tipo de rum/baunilha picante que permaneceu.

há 8 anos

Prada La Femme Intense

Prada

Isso é lindo. Verdadeiramente lindo. Sou um grande fã do trabalho do Andrier e este não é uma exceção, acho que a forma como complementa a versão masculina é inteligente também. Esta é a segunda vez este ano que uma fragrância de ylang ylang me impressiona, mas eu diria que esta não é sua típica floral amarela, nem de longe é uma tuberosa típica; na verdade, achei a íris bastante proeminente. Acho que todas as flores aqui conspiram para criar uma vibração quase exótica e frutada, vindo provavelmente do frangipani, mas a suavidade aveludada da íris faz tudo se unir. É feminina, mas não completamente fora do meu alcance de uso. Achei que é uma fragrância muito quente, oriental; definitivamente vale a pena conferir.

há 9 anos

Uma fragrância que não se abre bem para mim, tem uma vibe muito ‘do momento’ e o que eu considerei ser uma composição um pouco bagunçada, não desagradável, apenas aquela mistura habitual de muitas notas, que não é nem uma coisa nem outra. No entanto, tenho que dizer que a forma como ela se assenta, o Icon Racing realmente se destaca. O oud na base, embora bastante típico de um oud de designer, é na verdade bem agradável combinado com o cardamomo e as flores brancas do original, é meio cremoso e agradável. Esta é uma fragrância amadeirada aceitável e essa base de vetiver/oud/cedro é boa e a flor de laranjeira é duradoura. Não se destaca o suficiente para despertar meu interesse, mas eu gostei mais dela no final, com certeza.

há 9 anos

O ouro branco é absolutamente deslumbrante. Eu não acho que conseguiria usá-lo, pois é muito intenso, tão intoxicante e em pó, é como a textura de alguém borrifando um frasco de talco na sua cara, a ponto de você conseguir sentir o gosto. As flores deslizam e sobem sobre esse pó que é narcótico em sua adição. A abertura é muito floral e cheia até a borda com jasmim e frésia, assentando-se em uma orquídea exótica que é delicada como a raiz de íris em pó e a cashmerean. O equilíbrio entre o pó e as flores é completamente perfeito e dança entre os dois, nunca se estabelecendo em um cheiro linear. Apesar desse equilíbrio, eu diria que a cashmerean é o principal componente nesta fragrância, pois assume o papel de base quente e amadeirada, dando uma sensação aconchegante, mas também atua como um potenciador floral. É também muito complementar com íris ou orris e cravo, que estão todos presentes nesta fragrância. Eu amo perfume e sempre gosto de pensar que sou mente aberta e não me oponho a usar QUALQUER COISA. No entanto, algumas fragrâncias simplesmente gritam feminilidade e eu imagino como seria o cheiro em uma mulher, porque é aí que acredito que se encaixa melhor. Esta é uma dessas ocasiões. O que eu gosto na Ormonde Jayne é que eles não têm medo de misturar moléculas sintéticas com aromas mais naturais ou percebidos como naturais. ISO E Super, Cashmerean, almíscares sintéticos, Abroxan, quando usados corretamente, podem potencializar outras notas e tornar uma fragrância, de outra forma comum, muito especial. Eu acho que isso é um triunfo, eu borrifei a menor quantidade, mal estava lá, e foi massivo em projeção e longevidade. Por favor, confira isso, eu achei incrível. Atualização: acabei de perceber por que a OJ está tão envolvida com as moléculas feitas pelo homem, devido ao fato de que Geza Schoen parece ser o nariz de escolha e, mesmo que o Ouro Branco não tenha um perfumista listado, eu apostaria minha casa que este é o trabalho dele, todos têm seu estilo escrito por toda parte.

há 9 anos

Sabe quando uma fragrância o transporta instantaneamente, como uma máquina do tempo, para um momento muito específico e, na verdade, bastante insignificante e inócuo da sua vida. De facto, quanto mais pequeno for o acontecimento, mais nos maravilhamos com o complexo funcionamento do cérebro humano e com a forma como este armazena e, mais importante ainda, acede à memória. Ta'if levou-me a uma pista de esqui seca em Sheffield há mais de 25 anos... tão estranho. Enfim... Decidi que as rosas de Taif têm um cheiro muito interessante e não são realmente muito tradicionalmente rosadas. São inebriantes e florais, mas pulverulentas e mais parecidas com pétalas secas de pot pouri, têm definitivamente uma qualidade de folhas de chá, fazendo-me lembrar os baús de chá (algo que já não se vê). Também tem especiarias da pimenta rosa e do açafrão, que são definitivamente grandes protagonistas, com uma base quente e ambarina. Não gosto muito desta fragrância, nem a usaria, mas Ormonde Jayne é uma marca de qualidade e a linha interessa-me muito. Devo dizer que esta é uma fragrância única, pelo menos para o meu nariz, e definitivamente polarizadora, eu diria. Se entrar nela com a mentalidade de que está a receber uma fragrância à base de rosas, vai receber, mas não em qualquer sentido tradicional, para mim isto não é realmente cor-de-rosa.

há 9 anos

A única que me convenceu o suficiente para comprá-la. É quase totalmente feminina, com vibrações suaves e pastéis, que não são o que geralmente procuro em um perfume. Eu descreveria toda essa linha assim, mas não mais do que este, o tipo de fragrância que uma dama poderia usar em uma noite de domingo, depois de um longo banho e sentada em casa com seu roupão. Em outras palavras, este não é um perfume para uma noite na cidade, ou mesmo para um dia, é mais uma... vibe de se mimar e passar manteiga de cacau nas pernas e antes que alguém aponte que meus comentários são antiquados ou sexistas... talvez eu goste de uma noite de mimos e se eu fizesse isso, usaria essa fragrância. A abertura é um abraço aconchegante de leite de amêndoas cremoso e um toque leve de lavanda, que apenas acrescenta às vibrações relaxadas e cerebrais deste perfume. Há muita doçura aqui, mas nunca se torna enjoativa ou ultrapassa o limite do desagradável, e isso é uma conquista difícil de alcançar. Tenho que atribuir isso ao mel aqui, mas não diria que é o que eu esperava e obtive uma nota de mel muito mais precisa do de aveia. O açafrão, embora não exiba seu cheiro usual terroso ou pronunciado, pode definitivamente estar desempenhando um papel aqui e me fazendo amá-lo ainda mais. Os fatos são, esta é uma fragrância superb e cheira a paraíso. É realmente uma fragrância adequada, embora se assemelhe a uma marca própria ou a uma confeitaria de farmácia? Sim... sim, é. É gourmand, não dura e é feminina como qualquer coisa, mas eu adoro.

há 9 anos

Este é agradável, mas imediatamente muito feminino para mim. Primrose and Rye é o mais floral do grupo, mas ainda assim não é exagerado de forma alguma, nenhuma dessas fragrâncias é; elas são delicadas por sua própria natureza. A abertura é cremosa, com um toque de grãos, novamente aquele leite de amêndoa cremoso e aveia com toques de mimosa e prímula. Isso seca para uma baunilha, suave, mas sem inspiração e, sem dúvida, fácil de encontrar em outros lugares. Eu não esperava que fossem algo revolucionário ou massivamente original, e não são, mas são todas agradáveis o suficiente.

Green Wheat & Meadowsweet

há 9 anos

Jo Malone London

Muito agradável e uma boa mistura do vetiver cítrico das fragrâncias 'normais', com toques desse tema cremoso e de grãos desta linha de edição limitada. A abertura é afiada com grapefruit, transicionando para notas que não são totalmente verdes, mas algo um pouco mais quente. Senti que esta era a mais unissex e quase masculina do grupo. Não é ruim, mas se eu quisesse uma fragrância verde fresca, compraria um milhão de outras antes desta.

Engraçado que eu disse que compraria 'um milhão de outras antes desta' na minha resenha abaixo, porque hoje recebi um presente raro de perfume da minha parceira para o Dia dos Namorados. Este foi o presente e, na verdade, é uma das menos enjoativas desta linha, e a frescura, a verdura é realmente um alívio bem-vindo. Não me entenda mal, eu amo a textura leitosa, adoçada e de trigo de muitas dessas, mas por mais que eu goste delas no início, elas começam a ficar um pouco difíceis de suportar após a primeira hora ou mais, e esta não. Não é como se fossem bestas e durassem de qualquer forma, mas ainda assim. Eu definitivamente usarei isso, não sei de onde tirei o vetiver na minha resenha inicial? De qualquer forma, eu gosto disso e não estou apenas dizendo agora para agradar a minha parceira.

há 9 anos

Para ser honesto, este aqui cheira mais a mel (especialmente o dry down) do que o Honey croccus que acabei comprando; Oat & Cornflower foi um segundo lugar bem próximo. Ele se abre de forma muito leitosa e cremosa, lembrando aveia de mingau levemente temperada, que é um cheiro muito atraente de várias maneiras. Essa especiaria é como uma dica super sutil de canela e gengibre dançando nas notas de topo dessa fragrância. Esse calor e aconchego é provavelmente o que provocou as comparações com Aomassai, e eu entendo por que o bálsamo de tolu é evocado. Eu gosto menos do dry down, mas ainda é uma fragrância extremamente interessante que muda desde a abertura. Pode ser a flor de milho aqui, porque não tenho certeza de como cheira, mas o equilíbrio e a suavização da doçura são bons e não chegam ao ponto ridículo de jeux de peu ou algo assim, mas mantém essa qualidade de aveia ao longo de toda a fragrância. Eu gosto, mas não estou obcecado por ela; o desempenho parecia ser melhor do que a maioria dessas em termos de longevidade, pelo menos, porque nenhuma dessas é projetora.

Gucci Bloom Acqua Di Fiori

há 9 anos

Gucci

Eu achei o Bloom original um lixo genérico total, mas o que eu sei sobre fragrâncias de designers mainstream feitas para mulheres? Não muito. O que eu sei é que a Gucci elevou muito seu nível em lançamentos recentes, sendo os dois novos Guilty Parfums notáveis. Eu pensei que a garrafa, a marca e a campanha por trás do Bloom lhe conferiam um alto perfil e uma sensação de qualidade real, que pessoalmente nunca se traduziu na fragrância em si, no entanto, tenho que dizer que realmente gostei deste flanker e minha parceira também. Ela veio entusiasticamente acenando o pulso para mim dizendo "Cheire isso... É Gucci Bloom". Eu cheirei e imediatamente respondi... "Isso não é Bloom... é bom." Ela então me mostrou a garrafa e era este flanker. Em seguida, consegui uma amostra e confirmei que Acqua di Fiori se abre com uma nota verde de galbanum, um incenso transparente que por sua própria natureza é efêmero, mas rapidamente estabelece um fundo herbal, amadeirado e almíscarado que é muito fresco e verde. Nada doce, excessivamente floral ou clichê aqui, apenas coisas realmente boas e leves, perfeitas para primavera/verão e unissex... Eu usaria. Talvez não o suficiente para me impressionar, não é um Ninfeo Mio, mas compartilha algumas semelhanças.

há 9 anos

Isso é meio que Mugleresco em sua abordagem, complexo, estranhamente gourmand e um pouco exótico. A abertura frutada é pesada em osmanthus, mas logo desce para uma fragrância espessa e robusta de patchouli e tonka, mas não é uma baunilha doce cremosa; toda a doçura é fornecida pela nota de coração de cassis, que não é uma doçura direta. O dry down me surpreendeu um pouco porque achei a abertura um pouco feminina e muito reminiscentes de fragrâncias recentes no estilo da orquídea negra, mas com muito menos classe, como um Marc Jacobs Decadence, por exemplo. No entanto, o dry down é um affair tranquilo e balsâmico, muito mais unissex e com uma nota de groselha preta de cassis e até mesmo um toque de alcaçuz. Eu gostei bastante, apesar de uma abertura óbvia e excessivamente focada no feminino que poderia ser enjoativa; após um tempo, muda para algo mais suave e equilibrado.

há 9 anos

Muitos perfumes com notas de coco fazem-no de forma totalmente errada, e é preciso ter cuidado com as notas com que o combinamos, florais brancos neroli e jasmim e pode assemelhar-se a um protetor solar barato, uma linha demasiado gourmand de acompanhamentos e torna-se demasiado doce e enjoativo. Se lhe juntarmos lima ou notas frutadas, torna-se uma pina collada ou um cocktail exótico de verão. Não estou a dizer que tudo isto não funciona, mas sim que tem de haver uma utilização equilibrada destes elementos, o que pode ser dito das composições de perfumes em termos muito mais amplos. Anyway....Nejma 7 consegue esta mistura centrada no coco de forma absoluta e inteiramente correta. Opulento, doce e gourmand, mas temperado com cacau amargo e uma pitada de patchouli com madeiras de boa qualidade e oud na base, este é um gourmand realmente decente e relativamente duradouro. Não é suficientemente interessante para ser amado, mas é definitivamente apreciado e algo que os amantes de gourmand e certamente de côco deveriam experimentar, porque seria difícil encontrar algo com mais qualidade. Este é perfeitamente usável para um homem, mas ainda tenho o instinto de que é mais feminino. Lembra-me um pouco o Odin Roam 10 e até sinto um pouco da madeira de ébano suave, opulenta e picante.

há 9 anos

Eu tenho que dizer que sempre antecipo os lançamentos da CdG com um nível de entusiasmo de fã e este não foi diferente, mas estou um pouco atrasado para a mesa. Estou tão decepcionado que não entrega, eu queria algo realmente frio e inquietante nos moldes de um Narciso Rodriguez e isso é ecoado em um vídeo recente (mais ou menos) do cara do E Simplyputscents. Eu esperava algo úmido, cimento, mas menos almíscarado e com a estranheza do incenso característico da Comme des Garçons, mas, infelizmente, esta fragrância não é nada disso! O que Concrete entrega é uma fragrância moderna, sintética e amadeirada que é um pouco doce demais, francamente, considerando o nome e o resumo esperado. É sândalo? Sério? Isso não é o que eu considero apenas sândalo e a CdG realmente faz um dos sândalos mais potentes e picantes que você poderia esperar no Blue Santal. Não é um cheiro excessivamente doce, nem eu chamaria estritamente de enjoativo, mas achei um pouco irritante depois de um tempo. Eu achei que era ok no geral, mas linear e não era o que eu esperava de uma casa com uma reputação por ultrapassar limites, de uma maneira boa. Estranho, mas não o estranho bom que eu queria.

há 9 anos

Eu tenho que dar créditos a esta fragrância pelo fato de que ela possui três fases distintas que poderiam facilmente ser três fragrâncias diferentes. Essa qualidade deve ser aplaudida. Ela começa como a mistura mais caótica e desordenada de vibrações quentes e picantes, o que me fez pensar que eu estava prestes a experimentar algum tipo de incenso e âmbar. Isso então muda ao longo de 20 minutos a uma hora para uma fragrância que eu DEFINITIVAMENTE já senti antes, mas não consigo identificar exatamente o que é. Ela se torna gourmand quase nessa fase intermediária, tornando-se uma mistura doce de especiarias, noz-moscada, com toques de bolo, spicebomb e vibrações quentes. Eu não desgosto, mas o fato de haver mais uma mudança na secagem é bem-vindo. Então vem o final... um profundo, cremoso, celestial, amadeirado, resinoso que é deslumbrante e se assenta baixo na pele, cheirando nada como a abertura ou o coração. Posso dizer honestamente que esta é uma enigma de fragrância, a forma como ela progride gradualmente revelando seus segredos e, embora não sejam notáveis por si só, somam-se ao tipo de experiência olfativa que procuro ao experimentar uma nova fragrância, e Resin Sacre entregou uma trifeta semelhante. Então eu gosto disso por essa razão, mas não me cativou o suficiente para adicioná-la à coleção, sendo que a parte do meio é a que dura mais e a que menos gosto, e a melhor parte no final é muito mais um cheiro de pele. Ah, a abertura é interessante, mas não são todas assim? Tente e veja se você sente o mesmo sobre isso!

há 9 anos

Este foi o primeiro que experimentei desta linha e, olhando para o nome, esperava que fosse deste estilo. Cologne Absolute tem uma abertura cítrica e verde que é limpa e ensaboada com os florais brancos a aparecerem um pouco à medida que se desenvolve. Gosto muito de estragão como erva e a ideia de uma fragrância que o tenha na vanguarda é óptima, mas algo não funciona à medida que este assenta. Tornou-se certamente mais herbáceo, mas não é algo que eu gostasse de usar, pois algo parece ligeiramente estranho nesta combinação. Bom para Tom Daxon (falaremos sobre o que achei dos outros três que experimentei em análises posteriores) por não se limitar a fazer uma colónia clássica, mas talvez devesse tê-lo feito? Penso que para aqueles que gostam, esta será uma verdadeira joia.

há 9 anos

Difícil de não gostar, mas achei bastante sem inspiração. A ideia de um oud assim era muito atraente e o gerânio e o cardamomo dão um foco muito claro e limpo com uma base potente de oud. Sem dúvida, é de alta qualidade e dura muito bem, secando para um hum muito agradável, mas nada se destaca.

há 9 anos

Experimentei-o na Harvey Nicks numa recente viagem a Edimburgo e é uma fragrância extremamente decente. A abertura é pura bebida com toda a delicadeza de um bom whisky single malt e como uma versão mais suave da colónia Atelier Gold leather, achei esta qualidade extremamente apelativa. À medida que assenta, torna-se num âmbar de benjoim quente e couro de camurça e fez-me pensar "huh, estava à espera disso pelo nome, mas estas fases são todas óptimas". Depois, há o principal ponto de partida, um acorde da minha nota favorita, o labdanum, que é uma versão ligeiramente mais escura e condimentada do incenso. Depois há a nota de olíbano, mais leve e mais estimulante, que é basicamente o resultado da secagem. Estou muito satisfeito com ele e descrevê-lo como mais um pónei de um truque como o Avignon ou incenso completo simplesmente não faz justiça ao susto da resina, porque é uma composição mais interessante do que isso. O desempenho não é nada de especial, mas é muito aceitável para uma fragrância cara, mas não exorbitante.

há 9 anos

Se deseja algo invulgar e herbáceo, este perfume vai preencher esses requisitos e foi exatamente aí que me encontrei recentemente quando o voltei a experimentar. A composição do dirty é muito interessante: uma abertura herbácea e mentolada, com uma qualidade herbácea, musgo de carvalho e tomilho que evoca sujidade ou pelo menos uma qualidade suja, é uma coisa hippie que me deixou de bom humor. No entanto, este não é um perfume de uso regular para mim e nem sequer é algo que eu queira ter no meu arsenal, mas estou a apreciar a forma como está composto e as notas complementares.

há 9 anos

Aqua Celestia

Maison Francis Kurkdjian

Esse perfume se encaixa de forma perfeita e sem esforço na linha Aqua, compartilhando toda a classe e as vibrações limpas e revigorantes de Universalis, etc... a nota cítrica na abertura é uma nota de limão positiva que eu gosto, mas se torna menos distinta à medida que se estabelece em uma combinação mais de tangerina/bergamota. Essa frescura é complementada pela menta, que é bem-vinda e uma combinação perfeita. Não tem o cheiro de um mojito, embora fosse muito fácil fazer essa conexão. É almiscarado, mas com uma combinação floral limpa para apoiá-lo e dar a assinatura da linha aqua. Novamente, isso não está fazendo nada de novo, mas sim combinações e métodos testados e comprovados muito bem, de fato. O dry down se torna ligeiramente mais feminino, mas isso é apenas uma associação pessoal, pois é neroli, que não é apenas adorável, mas também realça os cítricos e oferece uma base incrível para exibir as notas de topo. Eu realmente gosto dessa fragrância, é muito refrescante, saciadora e elegante, perfeita para um dia quente de verão, que instantaneamente te refresca e acalma. Embora se torne uma fragrância discreta na pele, a performance é extremamente boa.

há 9 anos

Concordei com a comparação com o TdH porque é evidente, mas por favor, não cometa o erro de pensar que é um clone ou de alguma forma completamente idêntico, porque não é. A abertura cítrica é mais intensa, com um grapefruit positivo em vez de laranja, as madeiras terrosas são fornecidas por uma nota de oud poderosa, balsâmica, que é bastante limpa e de alguma forma semelhante ao vetiver da Hermes. Esta fragrância é limpa, de qualidade decente e tem um desempenho superb com os cítricos durando muito tempo. Eu comprei sem experimentar há alguns anos e ainda estou impressionado com ela.

há 9 anos

Esta é uma fragrância deslumbrante. Desde o início, ela entrega um forte impacto de notas frutadas e doces, como uma vibe de ameixa. Depois, há o golpe intenso de um acorde balsâmico, semelhante ao âmbar, que então dá lugar ao coração de íris e sândalo. L'insomnuit tem um apelo gourmand que eu diria que pode vir da fava tonka, mas não é típico de forma alguma e não se parece com um gourmand deliberado. Eu sinto que este perfume não está tentando muito para ser nada em nenhuma categoria e é um exercício leve de como fazer algo divertido e cheirar emocionante com uma mistura de notas que eu acho que combinam muito bem. Fiquei viciado na primeira inalação.

há 9 anos

Uau!!! Este perfume é realmente especial. A Atkinsons é uma marca que admiro de longe há algum tempo, mas nunca me comprometi a comprar... até agora, e 41 Burlington arcade é a fragrância que me fez decidir. Quase comprei o Old Bond Street Triple no passado, mas por algum motivo não o fiz, embora seja um bom perfume masculino fresco. Eu diria que este compartilha o mesmo tipo de atitude fresca, cítrica/musgosa e é incrivelmente revigorante, com um detalhe chave que está presente desde o início: a pimenta. Este perfume é uma bomba de pimenta, de uma forma boa; as notas são tão complementares, desde a abertura amarga e afiada de grapefruit, até a faísca úmida de pederneira, o vetiver terroso e o acorde de alcaçuz picante do corpo principal desta fragrância. É realmente impressionante e me faz lembrar do Clive Christian V (acho que é o V... o de pimenta, de qualquer forma) e, claro, no mundo dos designers, do agora descontinuado e cobiçado Marc Jacobs BANG! tal é a dominância da pimenta nesta criação. De alguma forma, 41 Burlington consegue ser simultaneamente mais elegante e mais pé no chão e masculino do que qualquer um desses. Uma combinação perfeita de elementos se unindo; gosto da marca, gosto das notas e da execução da fragrância e gosto do fato de que é masculina, sem ser inacessível ao público feminino, mas na minha opinião, não é exatamente unissex. Também gosto da sua natureza única e é um exemplo primoroso de como fazer uma fragrância sutilmente defumada, mas com contenção. É realmente boa, basicamente. O desempenho foi difícil de avaliar na primeira vez que usei, mas não é um monstro e talvez você esperasse isso pelo preço, etc... mas mesmo que seja fraco, eu deixarei passar porque realmente gostei. Minha namorada elogiou e de longe também, já que a projeção e o sillage eram enormes no início antes de diminuir. Fresco, mas amadeirado e extremamente picante, é um sonho este aqui, eu amo e provavelmente vou comprar.