Vou me arriscar aqui e dizer que a Marc Jacobs é uma marca que é mais voltada para mulheres do que para homens. Digo isso porque há apenas uma fragrância dedicada para "Homens" que está no mercado há alguns anos e que sempre parece ser relegada à prateleira de baixo nas lojas de departamentos. As mulheres (bem, as poucas que conheço) parecem ter um conhecimento melhor da marca, e muitas vezes me perguntei por quê? Talvez os outros produtos ou perfumes femininos sejam realmente bons? (Eu ponderava...) Porque alguns dos "splashes" unissex que experimentei cheiram realmente bem, mas não duram devido à baixa concentração e por serem leves por natureza. (mesma história para os homens) Na verdade, eu gosto de um pouco de design inovador e o visual de bolsa de mão da garrafa serve para atrair outro acessório que as mulheres adoram... astuto. Eu realmente gosto da cor da garrafa também, aquele teal profundo é visualmente atraente para mim. No entanto, a fragrância em si não é algo que eu recomendaria devido ao fato de que vejo isso como um perfume de segunda categoria no molde do Tom Ford Black Orchid. Não tem nem mesmo o mistério do BO, as notas de topo são um coquetel exótico e doce de frutas ácidas, amoras e flores exóticas (estou surpreso que não haja nenhuma listada? embora possa ser a combinação de íris/jasmim sambac?) que é realmente agradável e, embora seja muito feminino para mim, eu gosto. O problema é que isso dura cerca de 5 minutos antes que aquele mesmo cheiro frutado se torne enjoativo e um pouco nauseante, para dizer a verdade. Isso é piorado pela associação com a Black Orchid, notas de patchouli espesso e chocolate e uma base de âmbar em pó apenas tornam isso denso e pesado. A fase média dessa fragrância é realmente de íris/âmbar em pó, que, combinada com as notas de topo, foi um uso um pouco vertiginoso e doloroso para mim. Ok, essa é a perspectiva de um homem e, como tal, não sou uma autoridade em fragrâncias femininas, mas ocasionalmente me aventuro quando algo chama minha atenção ou, neste caso, me deram amostras. Marc Jacobs Decadence vale a pena experimentar, mas honestamente não achei que fosse nada especial... ainda bem que a performance foi média e saiu com facilidade.
Eu odeio dizer isso, e especialmente como a primeira resenha, mas fiquei decepcionado com este lançamento da Cerruti. Comprei sem experimentar, pois estava barato, o que foi outra estranheza. Uma fragrância tão nova que nem estava no Fragrantica e não tinha um tester (na loja que fui) e ainda assim já estava reduzida na seção de liquidação? Bizarro!!?!?! Esta é a equivalente a um filme direto para DVD e, infelizmente, cheira assim também. Me lembra a nova linha de fragrâncias da Gucci com um toque de creme para as mãos, que eu odeio! Abre com notas cítricas/bergamota e depois entra em uma sensação de pó, sintética, 'limpa', que talvez possa ser atribuída a uma especiaria de cardamomo sabonete? Há um toque de lavanda e talvez uma brisa aquática? Também não sinto uma base de vetiver, 1881 Sport é apenas um pouco confuso. Basicamente, se você está esperando (como eu estava) uma entrega das notas listadas aqui com o toque elegante do original Cerruti 1881, então prepare-se para se decepcionar. É uma experiência sem graça, genérica e simplesmente não é boa o suficiente. Eu odeio ser tão negativo, mas eu já senti o cheiro antes e não foi inspirador da primeira vez. O desempenho é na verdade muito bom, o que será uma boa notícia para aqueles jovens saindo pela cidade deixando nuvens sufocantes em seu rastro, mas não para o usuário médio que não se importará com quanto tempo dura, pois eu garanto que você estará enjoado dela em uma hora. Estou sendo duro com isso porque minhas expectativas eram altas (não tão altas, mas enfim) e ainda assim não correspondeu. O cheiro não é horrível e não é 'ruim' por si só, mas eu tive que votar como não gostei porque não consigo mais suportar esse tipo de lançamento. A principal razão pela qual sou tão duro com 1881 Sport é porque eu comprei sem experimentar, como um idiota! (lembre-se que não havia tester) e eu simplesmente não tenho espaço para esse tipo de mediocridade no meu guarda-roupa.
Este é mais um perfume de cheiro incrível e único. O nome adequa-se perfeitamente ao que é, uma fragrância escura, terrosa e sensual. O barulho que a minha namorada fez ao cheirar este perfume foi quase de excitação e eu pensei que poderia ser um pouco estranho demais para ela. A abertura é uma especiaria densa de madeiras de ébano e oud, sem aquela sensibilidade medicinal e ambarina, apenas húmida, intensa e forte. Há uma pitada de verde natural do vetiver, papiro e patchouli, mas nada suficientemente forte para dominar a madeira de incenso da base. O que quer que exista em Black ebony conspira para fazer mais uma assinatura única desta casa, até mesmo o patchouli, que é terroso, mas de alguma forma é transformado neste contexto em algo que nunca cheirei antes. Bella Bellissima nunca poderia ser acusada de falta de inovação e este é mais um exemplo maravilhoso. Brilhante!!!
Eu gosto desta fragrância pelo que ela é, um leste faz oeste, não muito fresco, eu diria mais tentando ser "fresco" mas com um núcleo pesado. As notas são misturadas na obscuridade mas de uma boa maneira, uma abertura definida de citrinos que se torna mais parecida com laranja à medida que a fragrância assenta. Não sei ao certo a que cheira a pimenta em Madagáscar, mas não é certamente aquilo a que estou habituado e não há aqui nenhuma especiaria forte, Chastity é suave e arredondada. Não sei bem o que é que me faz lembrar? Eu queria dizer cervejas mais balsâmicas como Scent Story 24 ou Loewe Solo... mas é melhor e mais apelativo para mim do que qualquer uma delas. Provavelmente há aqui patchouli a dar volume à base e um almíscar definido, tenho de dizer que gosto muito e estou impressionado com as poucas casas árabes que experimentei recentemente. Rasasi provavelmente faz os perfumes mais ocidentalizados, do tipo mainstream, mas eles ainda têm uma grandeza oriental para eles. A longevidade é boa e a projeção é leve mas significativa.
Bem, sinto-me privilegiado por ser o primeiro revisor desta fragrância, pois ela exala um charme confiante. O fato de Francis Kurkdjian ser um colaborador não é surpreendente, pois isso tem a marca dos perfumes no estilo MFK, como APOM ou Amyris. Estou muito surpreso que não haja flores brancas listadas nas notas aqui, porque após uma abertura maravilhosamente fresca de cítricos e um toque de gengibre, há um núcleo de flor de laranjeira/neroli puro. Esses elementos são muito bem equilibrados, pois geralmente não são a minha praia, mas os considero elegantes e tratados com respeito. Posso ver como a especiaria sabonete de cardamomo pode ser um grande jogador na sensação geral que a fragrância proporciona. Além disso, o impulso daquele núcleo floral ceroso serve para prolongar a nota de topo cítrica amarga do grapefruit, fazendo com que a frescura não seja uma breve flerte, mas um caso mais duradouro. O dry down também é mais quente, comparado a algo em uma veia semelhante... digamos Mugler Cologne, e isso é talvez um pouco daquela âmbar se manifestando? Não posso afirmar com certeza, mas definitivamente se comporta melhor na minha pele do que muitas fragrâncias aparentemente semelhantes. Estou usando hoje e acho extremamente agradável, ainda mais do que a ocasional imersão em amostras da MFK. Carven L'eau Intense atinge um equilíbrio realmente bom e isso, para mim, é o que faz uma boa fragrância, mesmo quando contém menos das minhas notas favoritas. A longevidade, posso dizer já, será bastante boa para uma fragrância tão delicada, especialmente quando entra nas roupas. (Suponho que isso não diga muito, já que a maioria das coisas dura nas roupas, mas você sabe o que quero dizer.) Estou elogiando L'eau Intense então, e já era hora, porque não estava tão interessado nas duas últimas versões reformuladas. Esta é uma obrigatória e (estou assumindo?) uma alternativa mais barata para os fãs da MFK.
É difícil identificar as notas neste, mas o sândalo é definitivamente a base para esta fragrância cremosa muito agradável. A abertura é um aroma cítrico moderno que tem um toque de pimenta, mas é mais uma especiaria do sândalo do que algo parecido com o bang original. Outra diferença notável é que o BB dura bastante tempo se recuar rapidamente para um aroma de pele suave, ainda o consigo cheirar umas boas 6 horas depois. Na verdade, gosto muito deste, tal como gosto do original, mas estou sempre relutante em comprar por causa da fraca longevidade, mas em termos de criatividade este é tão inovador e agradável como a bomba de pimenta. Sou bem capaz de o acrescentar à minha coleção.
Uma baunilha floral muito suave, que na minha opinião é um pouco feminina demais para eu usar e eu acho que tenho uma tolerância muito alta para o suave, doce e até mesmo às vezes pêssego. A abertura é um Âmbar delicioso e notas de flores exóticas e alguns florais brancos limpos, que se instala mais como um caramelo, baunilha e uma espécie de Âmbar gourmand. Para o meu nariz, uma fragrância muito agradável e em consonância com os excelentes lançamentos desta casa, se estiver à procura de uma fragrância de baunilha com bordas muito suaves e grande desempenho, então vale a pena verificar, mas não para o método um.
Uau! Postando esta resenha agora e olhando para o comentário do Endymion, pensei exatamente a mesma coisa... com certeza o original Issey é o mais fresco que existe e para alguns, igualmente irritante. Então, meus pensamentos sobre uma versão fresca são... será que vai ser uma daquelas edições de verão aquosas, de pepino e kiwi, todas embaladas em mais um flankers cansativo? Fiquei agradavelmente surpreso, no entanto, quando o senti, descobrindo uma adição bem nuanceada, fresca, mas masculina à linha. Abre com cítricos amargos e quase tem algo áspero de vetiver ou musgo de carvalho e um toque picante que o impede de ser apenas mais um aquático chato ou realmente cheirar como o Original L'eau d'Issey. Sem dúvida, tem esse DNA, mas não com a intensidade que você esperaria. Então, 'Fraiche' não é o nome mais adequado para este, pois seca de forma bastante terrosa na minha pele, mas ainda com um cítrico de longa duração. Na verdade, a longevidade foi muito, muito boa e ainda está grudada nas roupas dias depois. Eu gosto dessa versão da IM, não é nada mal e vale a pena considerar entre muitas fragrâncias frescas mundanas como esta por aí.
Eu definitivamente experimentei este perfume antes de ter certeza disso, há tantos 212 Flankers agora que é um pouco difícil de manter o controle. Se quisesse criar uma versão Sexy do 212, esta seria certamente a forma de o fazer, muito mais quente do que o original e com um toque geralmente mais doce, mais acolhedor e oriental. Quando voltei a experimentar recentemente, fez-me lembrar fragrâncias flanqueadoras como Hot Water, ou o antigo Xeryus Rouge, mas ainda com aqueles tons sintéticos e verdes do original. A sensação geral é de baunilha cremosa, almíscar, âmbar e madeiras especiadas que, estranhamente, mantém um comportamento bastante masculino. É um flanker bastante descartável e realmente nada de especial, mas eu realmente gosto dele, da mesma forma que gostei do original no final dos anos 90. Não prestei muita atenção ao desempenho, mas isso diz-me que não deve ter sido nada de extraordinário. Se o vir a um preço mais baixo, comprarei o 212 Sexy Men, pois é típico de algo que poderei usar quando não tiver a certeza do que vestir.
Eu tenho que dar um 'gostei' porque não é ruim... mas o que é Parisian break? Eu diria que é uma bobagem super genérica. Para o meu nariz, é principalmente Ambroxan, tem um monte de cítricos e sálvia e também é mentolado, o que me lembra Invictus/Eros/algo da Gucci blah... e o recente Sauvage. Apesar de toda a sua homogeneidade em pó (sim, sim, você não encontrará isso em nenhum dicionário), tem algo ligeiramente masculino que pode ser um pouco de vetiver? Não que seja muito evidente, certamente não digno de ser o topo das notas de voto... bizarro. Como eu disse, não é ruim, mas realmente não me empolga e é até um pouco insípido depois de um tempo, mas ei, dura muito bem, não que isso importe.
Abre com uma textura verde exuberante e afiada que é fresca e cheira definitivamente a papoila, um aroma floral que me é familiar. Não é particularmente agradável ou doce, mas muito natural, sappy e ligeiramente metálico. Detecto também uma pitada de resina aqui, talvez gálbano, visto que é uma frescura duradoura e verde. Em todo o Piment Brulant há a força do pimentão no fundo, o calor apimentado em toda a sua glória e uma pitada definitiva daquele cacau terroso, amargo e doce que funciona tão perfeitamente neste perfume como numa sobremesa de chocolate e chili. À medida que seca, isto torna-se mais forte e cada vez mais o que a fragrância é, realmente parece que pode queimar o nariz se o cheirarmos durante muito tempo. Penso que o efeito desejado é semelhante a outros deste perfumista, um verdadeiro desafio para os sentidos, juntamente com algo que eu realmente gosto de usar, como Timbuktu. Acho Bertrand Duchaufour fantástico e, embora este não seja o meu trabalho favorito, não posso deixar de apreciar a sua arte. Acho que se gosta de aberturas verdes com toques secos muito picantes, mas ao mesmo tempo bastante fracos, translúcidos, aromas de pele...., então recomendo este. Sem ser um grande projetor e com um poder de duração médio, Piment Brulent foi uma fragrância agradável para mim.
Eu tomei o nome como uma descrição literal dos ingredientes e estava pronto para comentar que a raiz de íris tem uma qualidade muito semelhante à violeta... bem, parece que, julgando pelas notas aqui, também há violeta, o que não é uma surpresa. Tenho que dizer que abre com mais sândalo, estranhamente, eu percebi uma qualidade muito suave e cremosa com íris e um toque de terra. À medida que a íris e o sândalo se assentam e secam, torna-se muito mais floral e em pó do que madeiras picantes, entregando tudo o que eu esperava desta fragrância. Então, é bom, mas não é de explodir a mente; eu gosto das composições simples que a Jo Malone lançou recentemente, especialmente quando as notas se complementam tão bem, mesmo que seja algo que eu não goste particularmente. Sofre um pouco com os antigos problemas de longevidade da Jo Malone, mesmo em sua concentração Cologne Intense... mas não é ruim, dura várias horas, mas fica baixo devido à natureza desta fragrância. Vale a pena sentir, eu acho.
Eu reservei minhas previsões para esta fragrância porque realmente odiei o Ideal original e não queria que esse fosse o caso para este flanker. Graças a Deus, a colônia Ideal é muito melhor para o meu nariz; a mordida cítrica e a amêndoa cremosa poderiam dar muito errado, mas aqui está absolutamente perfeitamente equilibrada. Minha principal reclamação com o primeiro Ideal era que era tão artificialmente doce e extremamente forte que não havia nuances, nada que cortasse o que eu considerava uma fragrância enjoativa e desorganizada. Sem problemas com isso aqui, frutas cítricas frescas e duradouras na abertura, madeiras musgosas leves e uma nota muito leve de baunilha/amêndoa que é doce e leve, mais como uma dica de marzipã doce do que uma dose pesada de amêndoas ou heliotrópio ou aquele feijão tonka exagerado em muitas novas fragrâncias, que eu simplesmente não consigo suportar. Isso dura bem, mas fica muito próximo da pele e eu até comprei um conjunto de presente com grande desconto bem ali na hora... A Guerlain redimiu o que eu pensava impopularmente ser um verdadeiro fracasso de lançamento com este flanker decente, que está mais próximo de uma das minhas combinações favoritas de cítricos e amêndoas, mandorlo di Sicilia. Estou feliz com minha compra.
Gostei muito desta fragrância, abre com uma tangerina profunda e condimentada, infundida com gengibre e alguma terra de vetiver e patchouli. A propósito, não é nada como o Hermes TDH, apesar das notas semelhantes, o Eau d'Aromes não é seco, é mais cheio, mais quente e quase como um incenso. Muito impressionante, tendo em conta que não gosto muito do original, o Nuit vou ter de experimentar outra vez e o Cedre foi uma verdadeira desilusão. Estou contente por ter gostado de um desta gama, mas não é nada de extraordinário, é bastante suave e agrada ao público. Além disso, a longevidade foi um problema, não é a pior do mundo, mas durou apenas algumas horas antes de se tornar um perfume de pele muito fraco. Em suma, tenho de ser positiva e dizer que valeu a pena cheirar este Armani e que, se estivesse muito barato num saldos ou algo do género, compraria um frasco.
Graças a Deus a Givenchy não segue completamente os passos de outras marcas de designers, porque, pensando bem, Pi e Play são fragrâncias masculinas bastante não convencionais e, além disso, têm clássicos mais antigos como Gentlemen e Xeryus. O Gentlemen Only original é inofensivo e nunca me convenceu a comprar, mas esse flanker de um flanker (de certa forma) eu tenho que dizer que realmente gostei. Não sei exatamente o que é sobre o casual chic que me impressionou tanto, porque é uma oferta bastante padrão. Acho que fiquei apenas feliz por ser uma bagunça confusa e surpreendente. A abertura foca em uma vibração de gin tônica com zimbro e pimenta, que é tão refrescante quanto os cítricos e combina bem com o gengibre, que é fresco e picante ao mesmo tempo. Imediatamente associo essa sensação com Dior Homme Sport, uma fragrância que raramente uso, mas que sempre aprecio quando o faço. A base parece ser uma dica mais madura de bétula defumada e cedro sintético, que é masculina e funciona bem por trás dessas notas de topo. A durabilidade é média e a projeção é leve, mas eu diria que esta é uma fragrância decente e supera o original, com certeza, na minha opinião.
Esta fragrância é um enigma. Tem uma mistura estranha mas familiar de caraterísticas, sendo uma delas um esplendor cremoso de sândalo, guaic e oud, uma baunilha doce e canela, que se torna mais evidente à medida que seca e semelhante a 24 Gold ou Raghba, e também um elemento floral de sabão. As madeiras em pó na abertura apontam para uma pitada de rosa, mas aparentemente não está listada nas notas aqui? Algo está a dar um efeito floral bastante forte e aceito que possa ser jasmim, seja o que for, é muito agradável. Esta fragrância atraiu-me por utilizar imensas técnicas do Médio Oriente e por ter uma opulência que adoro e que atribuiria a muitas fragrâncias mais evasivas e caras. Esta fragrância está tão acima do meu nível que é ridículo! De facto, fiquei tão impressionada que comprei Khalis Oudi no mesmo instante. Um excelente desempenho, um cheiro maravilhoso e envolvente, mas sem ser enjoativo ou demasiado forte, dou a esta fragrância nota máxima e uma adição bem-vinda à coleção. Ah, e para terminar, uma fragrância muito bem embalada. Deito fora quase todas as minhas caixas, a não ser que sejam de nicho e muito especiais, e não guardaria esta, mas está muito bem decorada. O frasco tem canela de verdade dentro, o que eu acho que é um toque agradável e, embora eu a detecte no perfume, não é muito proeminente. Este é o Lataffa para si, se gosta do que o Raghba tem para oferecer sem ser demasiado doce, compre o Khalis Oudi, é magnífico.
Para citar aquele gajo do Man Vs Food... "Oh, meu Deus... OH... MEU... BOM SENSO!" Finalmente tenho esta fragrância, comprada às cegas porque não a consegui encontrar em lado nenhum no Reino Unido, apesar de a Bentley ser uma marca claramente britânica. Não podia estar mais feliz ao desembrulhar o frasco satisfatoriamente volumoso e o design bem pensado da tampa, cheirando um ligeiro resquício do pulverizador enquanto o fazia. O primeiro sparay para mim foi um passeio no tapete mágico de sândalo e especiarias e L'air du desert marocain veio imediatamente à mente. Mantém-se assim durante cerca de dez minutos e depois transforma-se num perfume masculino mais boozier e ambarino. Eu diria que é um belo rosto fresco, filho amoroso de LDDM, Dirty English, Lubin Idole, e Tom Ford for Men... talvez com uma pitada de Amouage Epic lá dentro para uma boa medida. Acho que é o incenso e o drydown gorduroso (no bom sentido) que me faz lembrar o Amouage, um elogio, de facto. Bem, embarquei bem e verdadeiramente no comboio do hype, muito contente por ter dado ouvidos aos inúmeros críticos e defensores desta fragrância na fragrantica, Tony T não é o menos importante deles. Quando muitas pessoas informadas apoiam algo, sabemos que tem qualidades especiais para oferecer, o que não faz de nós ovelhas ou fracos de espírito. Se eu achasse que este perfume era uma porcaria ou que não tinha mérito, mesmo que não fosse do meu agrado...., diria logo. Felizmente, Bentley Intense é uma fragrância espantosa, verdadeiramente uma adição maravilhosa ao meu guarda-roupa e algo que irei procurar no futuro. A perfromance/silagem e a projeção parecem bastante boas até agora.... Este é um vencedor. Atualização: gostei muito, muito de usar esta fragrância hoje, que delícia que é. Bom poder de duração, mais complexidade no drydown, booziness doce, uma pitada de baunilha, rum n coke, Baldessarini Ambre/chambre noire... e um patchouli terroso. Esta fragrância é simplesmente um espetáculo e estou verdadeiramente apaixonada.
Eu pensei que tinha revisado isso quando saiu, mas percebo que não fiz e a reavaliação subsequente não mudou minha opinião sobre o Intenso. Ele abre de forma bastante agradável, se não genérica, com aquela vibração aquática tingida de lavanda, diretamente do D&G Pour Homme original. Eu era fã nos anos noventa, mas acho que já superei o Pour Homme original. O problema com o Intenso é a tentativa de inserir algumas notas mais profundas e sensuais de âmbar e tabaco. O problema é que o 'tabaco' não tem um cheiro preciso e conflita com todo o apelo fresco do Pour Homme. O mesmo argumento poderia ser feito para o âmbar, embora em menor grau. Inicialmente é bastante agradável, mas depois de cerca de meia hora, achei irritante e azedo na minha pele. A longevidade é bastante fraca, mas não me entenda mal, não posso dizer que odeio o Intenso, está longe de ser ofensivo, apenas não é muito bom.
A abertura é muito verde e sumarenta, transmitindo algo semelhante a um cheiro a figo, mas com um pouco de lavanda e violeta em pó. Este fica-se por algo muito menos interessante, uma vibração de sabão ligeiramente especiada de vetiver e gerânio mas com um almíscar amargo. A pimenta rosa não me agrada muito, mas o anis é um pouco desdentado para ser honesto e é um pouco confuso... ou confuso? Digo isto porque gostei da abertura, depois detestei o meio desta fragrância e agora que secou até se tornar num cheiro de pele choroso, cheira realmente bem. O problema é que quase não está lá, mas tenho de dizer que despertou o meu interesse, fazendo uma transição absoluta, o que pelo menos já é alguma coisa.
Eu adoraria ecoar algumas das avaliações positivas aqui e dizer que este novo lançamento da Armani é um antídoto para os lançamentos de designers sem graça aos quais estamos constantemente sujeitos, mas infelizmente não posso. Eu queria gostar disso no momento em que vi o frasco e fui gentilmente fornecido com 3 amostras, mas infelizmente está aquém e não é realmente o clássico cedro que eu esperava. É um acorde moderno de abertura cítrica fresca, sintética ou falsa, couro, violeta, sálvia... lavanda... herbal... eu não sei o que? A composição é um pouco confusa para mim e, quando assenta, torna-se um cedro picante e limpo com cardamomo... mas 'algo' simplesmente não está certo... e isso eu não gosto ativamente. Raro, porque sou facilmente impressionado e gosto de pensar que sou indulgente com muitas fragrâncias, criticadas por outros críticos na comunidade de fragrâncias, mas nada sobre o Armani Eau de Cedre faz com que se destaque da multidão. Isso até seria aceitável se houvesse algo que eu gostasse ali para redimi-lo, mas não há. Eu experimentei na loja e uma vez em casa, mas vou perseverar com minhas amostras e quem sabe? talvez eu mude de ideia sobre isso? Por enquanto, no entanto, não estou impressionado.
Bem, eu tinha visto algumas resenhas no YouTube antes de experimentar isso e tenho que dizer que não tinha grandes expectativas. O consenso geral era que "...é ok." e tenho que dizer que penso o mesmo. Começa com um acorde frutado e fresco que não consigo realmente atribuir à fruta (da qual nunca ouvi falar antes), mas que, mesmo assim, é muito agradável. Há tons mais quentes e talvez um pouco de gengibre? Mas o cheiro inevitavelmente se transforma em um aroma genérico que é vagamente familiar, mas difícil de identificar. Eu geralmente entro na onda dos haters e digo... "por que os designers não conseguem criar algo original para variar?" Ou palavras nesse sentido. Bem... você sabe de uma coisa? Desde que não seja horrível, vou deixar de lado esse tipo de retórica. A Boss criou uma fragrância que pode ser desinteressante, mas é ruim? Não... ela seca para uma lavanda vagamente entediante, e um acorde de rum temperado misturado com uma vibração limpa de almíscar artificial/âmbar, que, em essência, é uma mistura química que agrada à maioria (bem, não à maioria dos Fragranticians, parece?) é bastante quente e agradável e, na verdade, dura cerca de 4 horas, projetando-se levemente. Não tenho ódio por essa, apenas um "meh" morno.
Esta é uma fragrância com um cheiro incrível, absolutamente nota máxima para a Aramis por criar algo fresco e acessível, sem os traços genéricos habituais. Ela se abre fresca, e até um pouco verde, mas instantaneamente doce e revigorante com essa combinação de resinas, elemi, mastique... etc... combinada com zimbro, resultando em uma abertura realmente cintilante. A fragrância é quente, alcoólica e com um pouco de doçura também, mas não é fácil discernir as notas, além da aparente vibração balsâmica e de incenso. No entanto, Aramis Black nunca é um clichê e posso dizer honestamente que essas notas são um sopro de ar fresco, criando uma abertura única. Receio que a má notícia seja a performance... absolutamente patética e eu me cobri com o produto!!! Eu ainda conseguia sentir seu cheiro de forma tênue, mas foi muito decepcionante considerando o quão boa essa fragrância é. Eu me coloquei como interessado em uma garrafa, mas só a compraria na seção de liquidação. Isso não é uma exageração da minha parte, eu geralmente sou indulgente até com os perfumes mais fracos, mas este realmente desaparece muito rápido... pode ser apenas a minha pele... quem sabe? Não me entenda mal, a abertura é fantástica, então eu recomendaria que você pelo menos conferisse por si mesmo.
Conheço este vinho há anos, o meu pai nunca o teve (pelo menos acho que não?), mas lembro-me perfeitamente de o ter provado numa banca de mercado quando tinha cerca de 12 anos e de não ter gostado muito. Bem, acho que os meus gostos mudaram porque não acho que o Pino tenha grande coisa. Dizer que cheira a pinho não lhe faz justiça como composição. Tem aquele zimbro fresco e pinho na abertura, que também tem notas verdes de manjericão e hortelã. A principal coisa que sinto é uma nota dura, especiada e de anis que tem de vir do cravo. O final de boca é um caso de pinho/cedro/musgo. Gosto muito de Pino Silvestre porque é descaradamente uma fragrância para homens e é bastante azeda... talvez não seja a palavra correta? É agradável ... mas um pouco "desligado". Não se pode dizer que seja mau em qualquer aspeto... preço, desempenho ou desenvolvimento de notas. Tenho um frasco agora e estou mais do que feliz em usá-lo.
O principal defeito deste filme é o desempenho... é mediano... o que não é mau, mas é dececionante, porque se desenvolve bem nas primeiras horas, levando-nos a uma falsa sensação de segurança e a acreditar que pode ter uma vida longa. Depois... pimba! Desaparece. É uma pena porque esta é uma das melhores fragrâncias "desportivas" que experimentei nos últimos anos. A abertura fresca e acentuada de tons cítricos e aquáticos, compensada com a subtileza herbácea do manjericão e da lavanda, depois uma tonelada de pimenta e quando a base amadeirada de cedro e almíscar começa a secar, esta é na verdade uma fragrância masculina muito bem concebida e não está a milhas do seu antecessor. Só para mencionar que este flanker é lançado apenas 28 anos após o original, certamente não esteve a ser feito durante todo esse tempo???? Bem, por muito bonito que seja, não vale a pena esperar, mesmo para os fãs de Loewe. Gostei dele, se tivesse durado, tê-lo-ia acrescentado à minha coleção para provar que as fragrâncias desportivas podem ser simples, refinadas e, acima de tudo, masculinas. Mas não é o caso, por isso não o farei.
