Eu estava bastante ansioso por isso, mas infelizmente o Cedro não atendeu às minhas expectativas. A abertura tem um almíscar amadeirado pronunciado, mas assim que isso desaparece, e estamos falando de questão de minutos aqui, ele seca para um acorde muito semelhante à linha solo. É aquele cheiro resinoso e balsâmico que é bastante artificial e me lembra curativos, um cheiro medicinal bastante estranho com toques de lavanda fresca no topo. Parece horrível pela descrição, mas na verdade eu gosto muito, e possuo o Solo Platinum que é exatamente 'isso' durante todo o tempo, sem tentar ser amadeirado ou qualquer outra coisa que não seja. Eu acho que, no geral, isso é um pouco mais leve e fresco do que o Platinum, mas muito parecido com o original para ser realmente notável. Eu apenas considero um flanker sem sentido, uma pena, porque a textura da madeira na tampa da garrafa é ótima. A durabilidade é semelhante à do platinum, bastante boa e se fixa bem nas roupas (não que isso signifique muito).
Classe absoluta. Um poema de tom de notas aromáticas masculinas misturadas para cheirar como um homem deve cheirar. Para mim, as semelhanças com Azzurro pour homme ou Paco Rabanne ou inúmeros outros da época são óbvias, mas com uma diferença marcante, Roger & Gallet é simplesmente melhor comportado na minha pele. Eu acho que a mistura é perfeita para não ser "demasiado" nada. É a mistura habitual de formulações limpas, ensaboadas, picantes e recentes, embora falte o musgo de carvalho e o poder absoluto, L'Homme ainda é reservado o suficiente para durar bem e dar ao utilizador uma sensação agradável de limpeza e de corpo sem sufocar ninguém. Gosto muito dele.
Este é um típico aquático para mim, abrindo com notas refrescantes de tangerina e brisa do mar, a limpeza do cardamomo e do vetiver e o toque de especiarias e madeiras do cedro e da pimenta. Esta é uma boa fragrância que assenta muito bem... não é óptima... mas também não é para ser descartada de imediato. O desempenho é mediano, mas eu perdoo-o. Vale a pena dar uma olhadela como qualquer outro perfume fresco no jogo dos designers. Compre à vontade e poderá encontrar uma pechincha.
oooh isto é absolutamente mágico! Se alguma vez um perfume me atraiu, é este. Base doce, pegajosa, quente e balsâmica que nunca é enjoativa nem por um segundo. Depois, aquele delicado acorde frutado de cola, sim, é muito semelhante ao Dunhill Custom, só gostava de o ter descoberto mais cedo. É muito mais refinado do que o Dunhill e liberta notas complexas mais subtis. Eu também diria que é mais amadeirado e tudo em todos os melhores cheiros e a melhor coisa sobre ele....Baldesarinni Ambre dura muito bem. Esta é uma grande joia escondida de um perfume e suficientemente barato para não me sentir culpada por o comprar. Estou a comprar.
Este me pegou de surpresa, pois eu não tinha ideia de que o Colonia Club já havia sido lançado. Experimentei outro dia e tenho que dizer que estou extremamente impressionado com o cheiro desse produto. A AdP nunca será uma das minhas marcas favoritas, mas eles fazem fragrâncias sólidas e elegantes que abrem muito bem e eu gosto bastante. Eles parecem ter uma margem de manobra que eu não daria a outras casas por fazer da mediocridade uma marca registrada. De qualquer forma... Colonia Club tem uma abertura maravilhosamente fresca de cítricos, como você esperaria, mas com um toque de qualidades herbáceas verdes, lavanda, hortelã e um toque de flores brancas. Há um almíscar leve, e no coração uma nota de gerânio sob cítricos de longa duração, tudo isso conspira para criar aquela clássica fragrância do tipo fougère aromático, tornando difícil não gostar. O vetiver realmente aparece na secagem e é isso. O Club entrega o que eu espero da Aqua di Parma, finalizando com um desempenho médio, eu diria que, no geral, é mais um bom produto da casa. Acho que prefiro isso ao preto... colonia essenza?? é isso??? Os fãs da AdP definitivamente vão gostar deste, é muito difícil não gostar e eu realmente gosto do frasco verde.
Para o meu nariz, este é o Bond No.9 (a fragrância de assinatura auto-intitulada), com uma doçura ligeiramente tépida, acompanhada por notas de topo frescas e notas de base amadeiradas. Tenho de dizer que, como alguém que possui a versão Perfume da assinatura (basicamente a mesma que a original, mas mais forte e com a adição de Oud), não posso dizer que não gosto totalmente do cheiro. No entanto, há uma diferença crucial aqui e não é o que eu esperava (a adição de Patchouli) mas um cheiro claramente horrível. Eu tenho 4 frascos deste produto (obviamente não é uma amostra popular) e pensei que poderia ter sido uma reação ao invólucro de plástico. Sabe como é? Aquelas embalagens de rebuçados em que vêm as amostras. Tive dificuldade em retirar o frasco do invólucro e uma parte do corante caiu-me nas mãos e tinha um cheiro horrível a mijo. Pensei para comigo: "Espero que não seja o perfume! Infelizmente era. Sim, o patchouli de Nova Iorque cheira de facto às ruas secundárias da cidade de Nova Iorque, com urina e tudo. Assim que se absorve a doçura açucarada e o genérico "acorde Bond", uma fração de segundo depois é azedado com um almíscar metálico e afiado e o que só pode ser descrito como um cheiro a mijo. Detesto ser rude... mas é assim. A única coisa notável sobre o New York Patchouli é que não há nenhum vestígio de patchouli nele! Nada de sujidade herbácea hippie, ou chocolate espesso e cremoso. Talvez possa ser o cheiro a mijo, uma nitidez metálica quando interage com citrinos e cedro... quem sabe? O que se sabe é que há algo de muito errado com esta fragrância. Talvez algumas pessoas não consigam cheirar isto? Ou gostem dela? Mais ninguém o mencionou nos comentários... será que é a humilde Lychee que está a causar tanta ofensa? Não sei mesmo, mas nunca poderia usar esta mistura horrível. Como a maioria das coisas malcheirosas, quando não se quer que elas tenham um ótimo desempenho... elas têm-no inevitavelmente.
Adoro a validação de voltar a experimentar uma fragrância e depois ler uma crítica antiga e pensar... "Na altura, foste o máximo, meu!" ...para mim próprio. É triste, eu sei, mas é verdade. O que eu sinto que preciso de comentar é a secura implacável e francamente horrível. Apliquei-o ontem à noite, quando saí para dar um passeio em condições húmidas, fui para a cama, tomei banho esta manhã e voltei a aplicar outra fragrância. Passei o dia a passear ao sol e ainda está muito forte! Estou espantada por conseguir cheirá-lo através da minha camisa, e não estou a exagerar para ser dramática, o New York Patchouli é mesmo atómico! Crucialmente, não há NENHUM maldito patchouli, apenas um acorde mental, de gato irritado. O que é ainda mais estranho é que....Eu até gosto!!! Ainda há uma nota metálica daquele "acorde Bond" de citrinos doces.
Este é um verdadeiro sucesso! Raramente as fragrâncias fazem jus ao seu nome, especialmente quando são chamadas de "Intense", mas se há alguém que pode ter a certeza de fazer algo Intense... É Pierre Montale. De facto, adoro a forma como as vibrações florais tropicais, doces e brancas da exótica flor de Tiare e do Jasmim agridem os sentidos. Esta fragrância tem um toque de coco, mas não é enjoativa e não cheira a um creme solar pegajoso, em pequenas doses é bastante elegante. Penso que, usado com moderação, este é um perfume muito brilhante e estimulante que seca num talco, almíscar que me faz lembrar o talco de rosas da minha mãe que ela costumava usar quando eu era criança. Por isso, sim, há uma nota de rosa muito subtil. Não costumo dizer isto sobre uma fragrância porque gosto de pensar que tenho uma mente aberta nas minhas escolhas de fragrâncias, mas para mim este é 100% feminino. Se um homem quiser usar isto, então mais poder para si, mas eu não o faria. Uma coisa adorável e muito, muito potente de facto.
Querida oh querida, perguntei-me porque é que tinha experimentado todos os perfumes desta casa exceto o Kid Mohair, devo ter lido os comentários aqui. Obviamente que me tinha esquecido do que diziam quando encomendei a minha amostra, mas esta não é uma grande fragrância. No entanto, fez uma coisa... transportou-me de volta a uma era dourada no início da minha adolescência (quando eu tinha mesmo cabelo!), por vezes em vez de gel ou Brylcreem pedia emprestado o cabelo da minha irmã Moose. O minuto inicial de Kid mohair (provavelmente porque o álcool ainda está a evaporar) é exatamente este cheiro, é uma espécie de almíscar químico amargo envolto em densos aromas químicos frutados. É uma espécie de sopa primordial de sumo sufocante e ligeiramente irritante para as narinas. À medida que assenta, sinto um toque floral branco de peónia, magnólia, talvez alguma rosa, mas ainda envolto naquele cheiro a champô frutado que, na pele, quase cheira também um pouco a couro cabeludo. Sempre que digo isto estou consciente do quão assustador pode parecer, mas faz-me lembrar a sensação de beijar a minha namorada no topo da sua cabeça, por isso é um pouco doce. Seca como um almíscar branco limpo e, apesar da enxurrada de abusos para os quais contribuí agora, não consigo odiar o mohair de criança. Depois do primeiro minuto, não cheira mal como tal, apenas como um perfume pouco inspirador, sem a sofisticação e complexidade que os amantes de fragrâncias querem cheirar. Não funciona em mim e pode tornar-se ligeiramente irritante ao fim de algum tempo, não me imagino a querer cheirar assim, por isso é um não da minha parte.
Abertura bonita e discreta de cítricos e bagas de zimbro que desaparece rapidamente, revelando uma nota de folha de violeta em pó. As notas e especiarias são tão delicadas, com sementes de coentro e vetiver entrelaçadas em um concerto cuidadosamente misturado que compõe esta fragrância aromática masculina. A vibração opressiva que sinto da Jermyn Street não é de um vetiver cítrico ou mesmo de um aromático floral, é mais como Knise Ten. Aquela coisa que as pessoas se referem como couro e que meio que é, é isso que eu sinto aqui, exceto que em vez de flor de laranjeira como no Creed Royal English Leather, é substituída por uma violeta muito suavizada. Jermyn Street é extremamente leve no sentido de uma fragrância do tipo eau de Cologne e, infelizmente, não dura muito tempo. Ainda assim, como as ofertas tradicionais bem misturadas da Penhaligon's e da Floris, eu simplesmente não consigo criticar a maioria do que eles fazem.
Maai é talvez a melhor versão moderna de um chypre floral clássico. Esta coisa é uma bomba absoluta! Explode para fora da garrafa com toneladas de aldeídos e um murro de almíscar... os dois complementam-se mas também lutam um contra o outro... uau! Custa-me a crer que não tenha sido criado antes das restrições às matérias-primas, o que será recebido de braços abertos pelos amantes do perfume clássico. A abertura é tão interessante que é como uma mistura entre doce e azedo, o poder do almíscar e o calor da civeta, possivelmente benjoim mas também com uma nitidez... talvez Labdanum... é mental. Na verdade, pensei que os primeiros 2 minutos estavam a inclinar-se para um pó masculino como o cravo ou uma pitada de rosa, e depois BANG tuberosa. O coração deste perfume é uma tuberosa espetacular, mas esmagadora e almiscarada, que torna o Maai totalmente inutilizável para mim. A tuberosa pode ser realmente malcheirosa quando estou neste tipo de quantidade mas, felizmente, algumas das outras notas mantêm-se por perto para o manter barulhento. Atenção que o drydown profundo é só fedor de animais. Tenho de dizer que estou impressionado no geral, mas não é a minha preferência, à exceção talvez dos elementos da abertura. Cheirar isto Recomendo aos conhecedores de fragrâncias que experimentem isto. Como seria de esperar, a projeção é insana no início, mas depois estabiliza para muito boa, assim como a longevidade.
Shams Oud é um verdadeiro arraso e nota máxima para a visão criativa, não me lembro de ter cheirado uma fragrância como esta? Shams abre com o poder total do resto desta linha, qualidade oud definida com um calor balsâmico e nitidez de pimenta. É uma investida, um envolvimento total de ingredientes de qualidade como o açafrão e o oud, que assumem um cheiro estranho, de outro mundo. As notas de topo mantêm-se e sinto uma doçura picante como cravinho/canela/gengibre ao longo de toda a fragrância que, juntamente com as resinas profundas e as madeiras preciosas, fazem do Shams oud uma mistura muito especial. Só experimentei este perfume na loja, primeiro num cartão e depois na minha pele, por isso preciso de obter uma amostra adequada para usar. No entanto, escrevi a crítica porque estava mortinha por comentar esta coisa maravilhosa. Ainda assim, é demasiado dinheiro para desembolsar por um destes e demasiado sumo no frasco para mim. Para que conste, tenho amostras completas de Moon Leather (que ainda não consta da base de dados), African Leather e talvez mais alguns outros, por isso tenho a oportunidade de ver se são bons. No entanto, a minha opinião sobre o Memo, com base no que já experimentei, é bastante elevada.
Uau! Esta fragrância pegou na minha compreensão das fragrâncias de baunilha e abalou-a totalmente. Quando penso numa boa baunilha de nicho, espero uma essência de baunilha dupla, espessa e de cor escura como um líquido. No entanto, Shunkoin tem uma mão muito mais delicada, conduzindo-me para a composição de forma muito firme. Quero dizer que esta fragrância é doce, mas muito habilmente concebida para não ser enjoativa ou coalhada com especiarias fora do lugar no que é um contexto bastante puro e leitoso. Há um verde na abertura que não é muito diferente daquela coisa de papiro/sândalo de que não gosto. Só pode ser o chá, a julgar pelas notas aqui listadas e em combinação com uma nota de pó muito subtil de íris ou raiz de orris. Isto torna-se mais evidente à medida que a fragrância avança. Outra coisa que me surpreende é um cheiro agradável de amêndoa e coco, um parceiro natural para a baunilha, mas pode dar muito errado, o manuseamento aqui é com cuidado e qualidade, todas as marcas da Xerjoff. Tenho de dizer que gosto muito deste perfume, se gosta de baunilha discreta e em pó, então veio ao sítio certo. Além disso, apesar de ser um perfume muito suave por natureza, durou muito, muito bem na minha pele, ao ponto de ficar surpreendida ao suspeitar que ficou mais forte do que quando foi aplicado pela primeira vez.
Eu sempre fui uma defensora da marca By Kilian porque quando eles acertam... eles acertam! Infelizmente, alguns dos lançamentos mais recentes têm sido tristemente deficientes, certamente em criatividade e os preços são tão elevados, que me fizeram começar a questionar porque é que eu tinha sido tão apologista. Eu percebo que a embalagem é fantástica, mas é o estilo sobre a substância quando o perfume nem sequer é bom ou original e o pecado capital... não dura. Além disso... só para piorar as coisas, o vendedor e a minha loja local que armazena By Kilian são terrivelmente rudes e olham para mim como se tivesse acabado de raspar a sola do sapato. Continuando... No entanto, já tinha ouvido falar bem do brandy de maçã e estava ansiosa por o experimentar e, felizmente... não fiquei desiludido. O brandy de maçã começa com um agradável aroma a maçã quente e alcoólico, que eu esperava que não fizesse lembrar a cidra e, felizmente, não faz. Não me lembro de alguma vez ter bebido Brandy de maçã, mas este é definitivamente mais um sabor subtil e infundido que se espera de um bom licor de brandy. Com isto quero dizer que cheira a uma entidade completa e coerente, em vez de um aroma a maçã com algumas notas pesadas de álcool. Isto é o que se obtém durante um bom par de horas, depois a fragrância revela que na realidade tem uma base amadeirada forte e decente. Isto encapsula na perfeição o efeito "barril", uma nota de carvalho profunda e deslumbrante que perdurou na minha pele durante horas. Há também o meu labdanum preferido... seria perdoado se pensasse que esta fragrância poderia ser um pouco húmida e ficar sem vida depois daquela entrada embriagada, mas isso é apenas mascarar a grande base que esta fragrância tem em madeira e resina. Apple Brandy está definitivamente lá em cima em termos de criatividade com os gostos de B2B e Straight to Heaven em vez de muitos esforços mais pobres, que devem permanecer sem nome. Na minha opinião, é ainda melhor do que estes dois porque tem um desempenho melhor do que o S2H e eu prefiro o cheiro ao B2B. Um vencedor aqui da By Kilian, mas porque aparentemente não está disponível na embalagem de recarga ou atomizador, eu não vou comprá-lo tão cedo. Longevidade: 10 horas facilmente, mas fica muito baixo na pele muito rapidamente e não projecta muito, mas isso não importa.
O primeiro que eu experimentei de Ormonde Jane... eu acho? Bem, esta é a primeira avaliação em qualquer caso e eu tenho que dizer, uma fragrância muito impressionante. A composição deste perfume é verdadeiramente bem concebida, penso muitas vezes que Geza Schoen é um ultra moderno, minimalista (ou vigarista?) devido à excêntrica linha Molecules. Na verdade, ele fez muitos trabalhos dignos de nota, como Kinski e Bouddica Wode, que são bastante complexos. Enfim... Montabaco é um verdadeiro arraso e eu diria que é um perfume bastante floral no seu núcleo. A doçura do jasmim e da magnólia são definitivamente muito fortes neste perfume e ainda mais porque eu estava à espera que fosse carregado de tabaco pesado, especialmente pela forma como o vendedor me vendeu o perfume. No entanto, o tabaco não é assim tão forte e até a bergamota e a combinação de ervas de sálvia/chá são evidentes, proporcionando um aroma bastante fresco e estimulante. No entanto, há sempre um calor por detrás e eu atribuí-o ao sândalo e ao cedro ~(ISO) mas quando o evento principal chega, o tabaco fica subtilmente mas poderoso sob essas notas de topo. Não consegui mesmo identificá-lo como tabaco nas primeiras horas e depois, como que por magia, está lá e combina perfeitamente com as outras notas. É até um pouco fumado quando se entra no fundo do drydown. Não sei que mais dizer sobre esta fragrância para além de que a adoro de todo o coração e quero um frasco.
Fiquei muito, muito impressionada com esta fragrância inicialmente, é forte e está realmente cheia de Citrinos e madeiras como o nome sugere. Abertura cítrica acentuada que não é nem limão, nem toranja, nem bergamota, mas também ligeiramente laranja. O equilíbrio é adicionado pelo Cedro, vetiver e fumo de bétula, uma pitada de especiarias em particular gengibre e musgo de carvalho, o que me fez pensar que tinha encontrado uma verdadeira joia masculina em Yardley Citrus and Wood. O principal problema surge quando não dura sequer uma hora na minha pele, antes de se desvanecer no éter, sem deixar nada para trás. Eu sou bastante tolerante quando se trata de desempenho, mas não posso classificar uma fragrância que é tão pobre em longevidade, não importa o quão boa é a abertura. Lamento que isto receba um polegar para baixo da minha parte.
Quando é que eu vou aprender? Eu comprei isso às cegas... de forma tola. Eu esperava que pudesse se assemelhar mais ao original do que alguns afirmaram nas (largamente odiosas) críticas abaixo, ou se não, talvez fosse um pouco como o tônico de colônia de verão... isso teria sido aceitável. Sinto muito, fragranticans, não prestei atenção aos seus avisos, comprei às cegas e nem mesmo a um preço particularmente bom. A abertura é de maçã (como) eu suponho, mas depois desce para uma nota de sálvia e um fundo em pó de âmbar químico. Isso realmente é uma fragrância bastante ruim. Eu havia perdoado a Dior pelo recente Sauvage porque parecia uma tentativa focada e deliberada de fazer algo minimalista baseado em Ambroxan. Muitos revisores aqui mencionaram como Kouros Silver cheira e muitos deles estão simplesmente errados. A fragrância mais próxima disso, por uma milha, é facilmente Paco Rabanne Invictus, a diferença é que este tem menos notas. Eu não gosto, não é um cheiro horrível, mas algo sobre isso, Invictus e Versace Eros, etc... me dá enjoo. O desempenho é como eu esperava... INSANO. Dura e dura, projetando intensamente.
Oh querido, parece que há muito ódio aqui, não tenho certeza se isso tem muito a ver com a fragrância em si, provavelmente mais com o homem. Como um mancuniano e um fã fervoroso do United, você pode entender que pode haver algum viés aqui, mas não tema, fãs de fragrâncias, estou em uma busca pela verdade e se essa fragrância fosse ruim... eu diria isso. A verdade é que, para um lançamento de designer e especialmente para uma fragrância de celebridade, Legacy é realmente bastante boa. Eu diria que é medíocre e um pouco sem graça, talvez, mas totalmente usável, sem notas estridentes, sem químicos de aroma repulsivos horríveis se destacando, apenas uma experiência suave do começo ao fim. Não posso dizer que consigo imaginar Ronaldo usando isso, pensei que ele usaria/criaria algo muito mais barulhento. Entendo que ele não a formulou, mas estou assumindo que ele teve alguma participação? De qualquer forma, a abertura discreta é basicamente folha de violeta, cítricos e lavanda, mas muito bem feita. O fundo tem um pouco mais de pó e pensei que talvez um toque de íris. Gosto disso porque é uma espécie de ato de equilíbrio entre isso e cítricos/vetiver e um toque de especiarias. Por favor, não descarte essa fragrância porque não é nada mal... vale a pena cheirar, de qualquer forma. Pessoalmente, eu não compraria, mas sem dúvida é tão boa ou melhor do que metade das coisas nas prateleiras de designers no momento. Atualização: Bem, acabei comprando (apenas a um preço muito baixo) e devo dizer que preciso revisar um pouco minha declaração inicial. Permiti que essa fragrância cometesse crimes olfativos que eu não perdoaria de marcas como Boss ou YSL, etc... apenas porque é um perfume de celebridade (e, portanto, o inimigo) eu defini a barra bem baixa, apenas para ser surpreendido quando não era horrível. Usando Legacy hoje, no entanto, e está um pouco bagunçado... talvez eu acabe dando isso de presente.
Incrível!!! Para mim, Provenzano reescreve o livro Oud/Rosa aqui com Blue Sapphire. Esta fragrância é simplesmente deslumbrante. Porque é que não me surpreende que este nariz seja responsável por muitas das recentes linhas Boadicea bem como Clive Christian C for Men. Ele fez algo aqui que é semelhante a Amouage e a tomada de rosas exibida em Lyric. É um toque leve que deixa os ingredientes contarem a sua própria história de uma forma muito discreta. Digo subestimado, a força e a projeção de Blue sapphire são enormes durante as primeiras duas horas, mas depois voltam a ser um aroma de pele encantador. Abre com possivelmente o efeito mais pegajoso, mais doce, mais cor-de-rosa e mais cristalizado que alguma vez encontrei. Esta abertura é de alguma forma fresca também, tal como o resto da fragrância, ainda quente mas não abafada e constantemente revigorante. Também me faz lembrar frutos tropicais e até um toque de Couro Branco de Bella Bellisima. Dito isto, nunca se torna enjoativo, Blue Sapphire é perfeitamente equilibrado, tenho a suspeita de que é a isto que o céu cheira. A base é profundamente quente a âmbar, não consigo sentir o cheiro a patchouli e há notas de magia que seria tolo se tentasse descrever. Duas coisas que podem ser consideradas negativas... 1) O preço. Não vou certamente gastar dinheiro com isto tão cedo. 2) Também pode ser visto como feminino, porque é... MUITO FEMININO. Na verdade, não me importo com isso porque cheira tão bem. A secura pode também fazer lembrar alguns dos mais comuns femininos, mas isso é geralmente porque já se foi o mais longe possível e a vibração da abertura é uma memória distante. Bravo Boadicea, conseguiste-o novamente!
Pessoal, vamos deixar claro que este não cheira como Roja Dove Enigma, que é uma composição muito mais doce, alcoólica e de baunilha. Partilha labdanum, madeiras ambarinas e uma dose de álcool, mas para mim é muito diferente. As comparações com o Black Afgano, isso eu consigo entender. Embora eu diria que é mais um meio-termo entre o Black Afgano e o Pardon. De qualquer forma, não nos deixemos apanhar a tentar compará-lo com marcos perfumados bem conhecidos, o Laudano Nero merece ser elogiado por si só. Abre com um labdanum quente e afiado e a partir desse momento fiquei apaixonada por esta fragrância. São madeiras quentes e complexas acentuadas com uma tonelada de resina, espessas, densas, escuras, cânfora e oud contra notas de ervas naturalmente mais leves e tabaco maravilhoso. É um Knockout absoluto para mim, mais como um "castanho profundo de nozes" do que o "preto" do Black Afgano, mas não pensem que isso significa que é um imitador tímido e pálido, porque este perfume é enorme e tão diferente de qualquer coisa com que o possam comparar, como é semelhante. A sério, rapazes, é quase gourmand por vezes, muito complexo para além da explicação ou análise.... tão bom.
Muito interessante, de fato, a D&G capitalizando a popularidade dos perfumes árabes. Um movimento astuto. Vamos torcer para que seja o duradouro 'The One' que muitos fãs desejavam e que o EDP não entregou.
A abertura é brilhante e fortemente doce de rosa, provavelmente aqueles citrinos e pimenta rosa dando-lhe um impulso doce. É um cheiro maravilhoso, não me interpretem mal, mas nos minutos seguintes o SW1X acalma-se e o meu pensamento imediato foi... Oh não... não mais uma composição Oud/Rosa pouco inspiradora (mas sem dúvida de qualidade) que é plana e não tem nada que a eleve. Culpado do pior crime no meu livro... ser demasiado pesado no elemento rosa. ...Mas como eu estava errado. Posso estar enganado ao pensar que, durante os primeiros minutos após a adorável doçura das rosas, se instala uma rosa forte e pouco mais. Depois, como que por magia, o oud/sândalo/safrão e toda uma série de outras coisas bonitas tomam conta da composição e esta torna-se bastante terrosa, em vez de empoeirada e doce. É instantaneamente uma reminiscência de Levantium e As Sawira de Penhaligon em que SW1X é uma mistura complexa de notas que actuam para acentuar o oud. A diferença é que esta criação de Bex London tem um truque final na manga. Depois de um uso poderoso e alegre, ele volta a ser bastante suave e, em seguida, na secagem profunda e profunda, um pouco daquele patchouli e o calor suave e ambarino contra a minha pele. Francamente, não acho que este perfume seja do agrado de toda a gente e, com tantas combinações de Oud/Rosa por aí, seria perdoado por não o ter em conta ou nem sequer estar preparado para lhe dar uma oportunidade. Para aqueles que o fizerem, no entanto, encontrarão uma fragrância muito bem elaborada, que é um pouco mais suja do que se poderia esperar. O meu respeito por François Robert aumenta com cada perfume que experimento.
Estou impressionado com este. A abertura foi muito fresca e algo que normalmente não detecto no primeiro segundo... é vetiver instantâneo, limpo mas cru e um toque de fumo. O EC2 tem notas que funcionam de forma espantosa umas com as outras, as notas de topo de citrinos e bagas de zimbro contrastam com a pimenta preta. Depois, o drydown é pura noz-moscada, cedro e vetiver. É soberbo e muito reminiscente do Lalique Homme Equus, mas um pouco misturado com o Homme original também. Este é um pouco mais refinado, como seria de esperar pelo seu preço mais elevado. Eu gosto muito desta composição, mas acho que pode ser um gosto adquirido para outros. Uma fragrância simples, fresca e amadeirada que recebe um polegar para cima de mim.
Esta é sem dúvida outra oferta de qualidade da Bex London. Interessante e turbulenta abertura de especiarias, algumas aqui listadas como pimenta rosa, cravinho, anis não são evidentes mas contribuem para uma sensação geral quente e resinosa que me deixou entusiasmado. No entanto, quando assenta torna-se ligeiramente amargo com uma nota bastante forte de rosa e almíscar. Há uma sensação quase gourmand que sugere patchouli cremoso, mas sujo, e florais secos. Por alguma razão, este não é o meu género, há qualquer coisa que me desmotiva e que não consigo identificar? Talvez seja o aparecimento da rosa a turvar o resto da composição. Talvez seja apenas o facto de este parecer menos focado do que alguns dos outros que experimentei. De qualquer forma, não é horrível, mas não é o meu género.
O meu respeito por esta marca e especialmente pelo perfumista está a crescer a cada perfume que experimento. A primeira coisa que me impressionou neste perfume foi o quão subtil e fácil de usar ele é... Muito ao meu gosto. Não que eu queira sempre que um perfume seja subtil, mas o SE1 tem um toque muito descontraído. Abre com um cítrico fresco e resina, eu não diria âmbar, mais como incenso fresco, afiado em vez de quente. No entanto, à medida que seca, torna-se definitivamente mais quente e o tempero de cravo, canela e pimenta. A base amadeirada de vetiver e até a madeira à deriva ligeiramente salgada e as algas marinhas dão um toque marinho muito ligeiro. Por ser um perfume tão discreto, pensei que a longevidade não fosse assim tão boa, mas na verdade ainda conseguia cheirá-lo 12 horas depois, embora muito discreto, não tinha desaparecido. SE1 tem o meu voto... gostei imenso.
