Quando é que eu vou aprender? Comprei isto às cegas porque estou um pouco obcecada com as fragrâncias Jaguar neste momento. Nunca me tinha apercebido de quantas existiam, sei que não são assim tantas em comparação com algumas marcas mas parecem estar sempre a aparecer no TK Maxx. Depois de uma rápida pesquisa aqui, penso para mim próprio que vou tentar comprar um pouco de 40 ml disto ou daquilo. Tenho um da linha Solo da Loewe e o Jag Red é comparado com o Absoluto (provavelmente o meu preferido). Se juntarmos isso às comparações com o BMen, achei que era uma escolha óbvia, mas já falaremos mais sobre isso. De um modo geral, Jaguar Red é uma fragrância frutada e oriental que está em sintonia com o último que adquiri, Jaguar Gold, mas ambos sofrem daquilo a que chamei o "efeito Dunhill". Boas ideias que vêm de sítios diferentes do mainstream, mas que são executadas de forma um pouco barata. Para ser justo com a Dunhill, eles têm alguns lançamentos realmente únicos, como o Edition. De qualquer forma... O Red abre de forma muito estranha com um cheiro limpo, tipo ligadura, e não algo particularmente agradável, o que me fez pensar "Isto não é nada parecido com o BMen!!!" como tinha lido no comentário abaixo. Depois de cerca de 30 segundos é transformado com um frutado ácido, a framboesa, o mirtilo e a bergamota devem conspirar para fazer uma espécie de aroma doce/azedo a ruibarbo e aí está....sure enough...BMen. Isto é realmente milagroso, mas não é o fim da história, porque a estranheza da "ligadura" volta a assombrar no drydown. No entanto, a parte principal é uma vibração muito interessante, digna do próprio Mugler, uma baunilha suja, patchouli, extremamente complexa na natureza com um pouco de alcatrão e madeira. Infelizmente, isto não dura muito tempo antes de entrar noutra fase que, efectiva e gradualmente, reduz essas qualidades fascinantes a um aroma de pele barato, muito mais limpo mas enervante. Penso que a cena da ligadura que descrevi se enquadra nas comparações com a linha Solo da Loewe, que têm todas esta qualidade, mas nelas parece mais deliberada, esta parece apenas um pouco aleatória e confusa. No entanto, não é mau e criou certamente algum interesse. Red é um substituto digno de BMen, pelo menos por algum tempo, com desempenho comparativo, mas não pense que encontrou um substituto para o cada vez mais escasso Mugler, porque não é.
Esta fragrância fez-me lembrar imediatamente um momento e um lugar extremamente específicos. O cenário era... Beber vinho em casa dos meus amigos. Quando pedi à minha companheira para experimentar este perfume e descrevi o que pensava, ela disse... "Sim, é mesmo isso .... É incenso e velas baratas". Deixando de lado o comentário de cabra sobre estes amigos em particular, ela tem um pouco de razão. A abertura é um xarope de resina e flor de laranjeira, uma construção doce e confusa, mas com uma espinha dorsal de incenso hippie que presumo ser de mirra. É bastante linear e não é realmente o que eu descreveria como couro no seco, mas eu reconheço este acorde de "couro" de outras fragrâncias, por isso sei que é considerado aceitável descrevê-lo nesses termos. O elemento de vinho é interessante, não que cheire a vinho, mas evoca memórias de beber essa coisa, provocando pensamentos, acho eu. Não gosto deste e não quero cheirar a vinho, embora o drydown seja um pouco mais agradável. Eu não gosto deste perfume. Atualização: É engraçado o que 12 meses e uma revisita podem produzir, eu realmente gosto desta fragrância agora. A abertura é um almíscar floral transparente, com algum elemento doce, progredindo para um fundo seco de couro que é absolutamente fantástico. Não é um acorde totalmente em couro, apenas uma espinha suavemente em couro com algumas notas de resina mais frescas e um pequeno toque de fumo. A natureza floral/couro e o toque de doçura honrada lembram-me um pouco o immortelle, mas não é claramente immortelle, se é que isso faz algum sentido? Estou a gostar muito deste hoje.
Usei isso duas vezes agora e, para ser honesto, não me causou uma impressão massiva. Eu gosto, e é interessante ver essas versões 'Intense' sendo lançadas dentro da linha Private Blend da Tom Ford. Nunca realmente entendi as massas de elogios acumulados sobre o Oud Wood original, é ok, mas estranhamente distante e medicinal para tanto elogio, eu teria pensado. Acho que estou errado novamente. Esta versão Intense não é uma versão aprimorada da original e, para ser sincero, estou feliz, dizer que não é nem remotamente semelhante não é estritamente verdade, porque um toque do acorde aparece quando se assenta. Isso provavelmente se deve ao componente de oud ser semelhante. Oud Wood Intense, no entanto, é uma mistura muito mais borrachenta e autêntica de madeira, com uma abertura de cipreste e notas animais. É uma fragrância de humor variável, mas nunca escura, mais aconchegante e secando para um tipo de cheiro de couro, talvez com toques de tabaco? Será que isso vai ser tão popular quanto o original... Duvido e suspeito que alguns possam nem gostar disso, mas não há dúvida de que o que temos aqui é outra edição de alta qualidade da linha Tom Ford. Mencionei que usei duas vezes e definitivamente usaria novamente, talvez eu me apaixone por isso, quem sabe. Vale a pena sentir o cheiro, com certeza.
Eu devo estar seriamente perdendo alguma coisa aqui porque eu não gostei disso. Não, espera... É muito difícil para mim não gostar de algo, eu poderia tolerar, até mesmo apreciar aspectos dele, mas, no conjunto, Baraonda não funciona para mim. A abertura, para mim, cheira a framboesa/morango, docemente untuosa e feminina, com uma nota de rosa semelhante a geleia. Na verdade, eu não li as notas antes e, às vezes, notas alcoólicas podem ser difíceis de definir, mas há uma nota indiscutivelmente maltada e alcoólica de um uísque positivo, que começou a emergir. Isso leva a uma base mais robusta e mais Nasomatto de malva de almíscar e âmbar moderno. Está tudo bem, eu consigo ver por que os fãs do ligeiramente incomum gostariam disso. Vem de um lugar de perfume mais independente e realmente tenta inovar, lembrando Slumberhouse ou 4160 Tuesdays, algo assim. Eu equiparo Baraonda a quando os concorrentes do Masterchef insistem que combinações de sabores excêntricas, como halibute e compota de morango, combinam, apesar dos especialistas os avisarem antes que "...elas absolutamente não combinam!" mas eles perseveram de qualquer maneira e o prato resultante é um desastre. Na verdade, isso pode ser um mau exemplo porque pelo menos algum equilíbrio é exibido aqui e a doçura ácida da abertura é contrabalançada pelo robusto uísque... Eu só não gosto, é tudo. Eu vou dar outra chance para me convencer, mas eu sempre fico intrigado quando há amor por algo que eu não entendo. De modo geral, há algum grau de consenso entre os aficionados por fragrâncias e os relativamente fáceis de agradar, como eu, mas eu sinto que estou do lado de fora olhando para dentro com este aqui.
Verifiquei as notas antes de o comprar às cegas e estava talvez à espera de algo um pouco parecido com o Boss Bottled, provavelmente porque vi maçã e baunilha entre as notas. E é isso que se sente, mais ou menos. Nunca experimentei o Dunhill Desire Red, mas se este é semelhante, então não estou a perder assim tanto. Não o odeio, de facto o drydown muito profundo é fantástico, mas já lá iremos. A abertura é potentemente azeda, doce com citrinos mas com uma sensação geral de calor sensual de baunilha amadeirada. O meu problema é que cheira um pouco barato e é algo que não me desagrada mas que também não me agrada muito. Tem profundidade, mas é confuso e agrada ao público pela mesma razão que não me agrada o 1 Million ou o Eros. Acredito que há um cheiro de incenso/resina/âmbar em Jaguar Classic Gold que realmente se revela no drydown. Tornou-se semelhante ao CdG Florential, um aroma resinoso tipo baga que é bastante agradável. Tudo isto estava escondido debaixo de uma fragrância ligeiramente áspera e foleira... Vou definitivamente usá-lo. O desempenho também foi muito bom.
Minha resenha é mais uma avaliação direta do que uma ode poética a Slow Explosions... mas ela merece isso. A resenha abaixo da minha acerta em cheio, a abertura é uma nota de açafrão incrível e nada lenta sobre essa explosão, para o meu nariz. É áspera, crua e borrachenta, picando o nariz, mas transmitindo um cheiro bonito, terroso, caro e único que só o açafrão pode proporcionar. Não entendo por que amo tanto o açafrão? Não é realmente o que eu descreveria como um cheiro 'agradável', é complexo e difícil de lidar, mas narcoticamente encantador e viciante. O que é inteligente em Slow Explosions é que é meio legal e transparente, mas com uma mordida oriental quente. Então, à medida que se acomoda, a nota ácida de cidra/maçã aparece e começamos a sentir uma rosa suave e flutuante, que lembra algo como uma nota de rosa do tipo Dior Ambre Nuit. A seção do meio se torna um potpourri, não de uma maneira ruim, mas me levou de volta a uma loja que costumava frequentar quando criança, pétalas de rosa secas e sândalo. Então, há um pouso suave na secagem, cashmerian e couro macio, e ainda com toques do açafrão. O desempenho é bom, mas nada fenomenal, ainda consigo senti-lo após 6 horas, mas muito levemente. Então... Grande composição, boa jornada e uma fragrância interessante, mas depois de tudo isso... ainda não acho que usaria. Josh Meyer nunca deixa de criar interesse. Atualização: 14/02/23 Olha, isso é uma peça fenomenal, usando novamente na semana passada percebi o quão incrível isso é. A bravura do açafrão e do mel trabalhando em conjunto para criar uma abertura totalmente única e quase artisticamente desagradável para este perfume, parece crua, não refinada de alguma forma. Então, se abre e se arredonda, mas nunca perde seu tema central de excitação. Este é um conceito tão elevado, uma ideia pura transmitida com tanta clareza para mim, é o ano novo chinês, é a obra de arte de Cai Guo-Qiang, são fogos de artifício, explosões, mas não são lentas, pelo menos não para começar. Eu adoro este perfume e preciso tê-lo na minha coleção.
Esta é uma fragrância suave, efeminada, como um doce de creme, mas eu não poderia estar mais empolgado com ela. Não é o camaleão ousado e extravagante que tendemos a querer que fragrâncias de nicho desconhecidas como esta sejam, e embora seja delicada, está cheia de facetas interessantes. Imediatamente me lembrou uma versão mais complicada de Donna Karan Fuel for Men e, por essa razão, não consigo entender por que o sândalo está tão baixo nas votações de notas, mas é isso aí. A abertura é uma mistura doce e poderosa, mas efêmera, de frutas e flor de laranjeira, que então dá lugar a um labdanum proeminente e mordaz, que atua como o meio-termo do que Wild eventualmente se torna, e isso é um aroma em pó, amadeirado. Este é principalmente um santal leitoso e uma especiaria limpa e sabonosa de cardamomo, mas com toques de artemísia e resina exótica. O dry down é o que eu chamaria de 'couro branco', é suave e quase como maquiagem, o que provavelmente é o que dá a esta fragrância uma inclinação tão feminina. Como mencionei, acho que tem aquele cheiro de giz de cera e o epítome das 'notas em pó', me lembrando não apenas de Fuel, mas de alguns outros como Aedes de Venustas Iris Nazarena e Atelier Cologne Santal Carmin. Acho que com notas de couro e mais pesadas, este perfume é elevado a um dos melhores nesse estilo que já experimentei. Aproveitei muito este aqui.
Eu amei Tonnare e estava igualmente interessado no que mais a BeauFort tinha a oferecer, e este não decepcionou. A abertura é absolutamente celestial, melhorando um tema do tipo Nasomatto, tornando as coisas um pouco mais maduras e evocando um tempo e lugar que já se foram. Eu diria que é defumado, mas não de uma maneira usual e óbvia, e resinoso em um sentido quase gourmand, mas salgado... se isso faz algum sentido? O rum adiciona sua boemia, a pólvora funciona até o dry down, conferindo uma qualidade incrível e refrescando o andamento com toques de terra, metal e verdor. Então, o tabaco reside no coração de Iron Duke. Notas que estão todas claramente exibidas em uma composição bastante brilhante que seca para um couro real e suntuoso, mas com aquela qualidade madeirada resinosa também. Esta é um triunfo de fragrância, brilhantemente realizada, bem equilibrada e transbordando qualidade. A fragrância começa de forma fantástica e seca para um cheiro maduro e terroso, que não posso criticar de forma alguma. O nome desta fragrância é apropriado desde a primeira inalação... Iron Duke não é o martelo que você poderia esperar e definitivamente mostra mais contenção do que Tonnare. Ambas compartilham as qualidades ousadas, refinadas e consideradas que parecem ser o cartão de visita desta casa.
Eu experimentei isso porque gostei do nome, mas quando li as notas, estava me preparando para uma experiência fora dos meus gostos. No entanto, eu realmente gostei de "Every storm a serenade"; ele começa com uma frescura de pinho da abeto e um toque de eucalipto, com uma brisa do mar mentolada e salgada e vetiver. O âmbar gris com aquele acorde de calone simplesmente cresce até secar para algo menos atraente na forma da coisa leitosa e à beira-mar que eu esperava desde o início, mas nesse ponto já tinha me encantado. Este é um perfume aquático artesanal cujo modo de operação eu entendo e gostei bastante porque é suave e não muito invasivo, mas durou bem e mudou o tempo todo.
Esta é uma das fragrâncias de labdanum mais deslumbrantes, bem realizadas e não adulteradas que já senti. Eu não me importaria que fosse mais afiada, mais dura e menos equilibrada, mas o Marquis de Sade entrega cada faceta de incenso e resina, desde a frescura brilhante do tipo olíbano até o calor seco do benjoim e a densidade picante do bálsamo de tolu, mas com sua própria qualidade também. O labdanum é meu ingrediente favorito na perfumaria com boa razão e é facilmente complexo o suficiente para brilhar sozinho em um perfume. A única coisa que me impede de comprar isso imediatamente, sem hesitação, é o desempenho ou a falta dele. O labdanum é um catalisador notório, projetado para uso dentro de uma composição e, apesar de ter um cheiro celestial, é como a maioria das resinas: elas começam pesadas e luxuosas, mas é um pouco de ilusão, pois desaparecem rapidamente. Também não tenho certeza se isso é cru ou ousado o suficiente para levar o nome Marquis de Sade. Não sou de reclamar sobre desempenho, mas desaparecer após duas horas não é bom o suficiente ou vale o dinheiro, embora eu ame tanto o cheiro que posso reavaliar isso no futuro.
Só para acrescentar à minha já entusiástica resenha abaixo, experimentei isso novamente outro dia, pois tive uma discussão com outro amante de labdanum online. Na verdade, eu minimizei meu amor por ele, talvez porque a memória de tê-lo experimentado não estava tão fresca, e eu esperava que o desempenho tivesse sido melhor. No entanto, todos esses medos foram dissipados, pois esta é uma fragrância fantástica que durou muito bem desta vez e foi minha única pequena reclamação anteriormente, porque o cheiro é a minha ideia de paraíso. É uma pena que esteja esgotado no varejista que o tinha pelo melhor preço, porque estou nas nuvens com isso e preciso dele na minha vida.
Uma fragrância muito agradável e interessante, para ser honesto, ela se abriu de forma diferente do que eu esperava. Eu pensei que haveria uma explosão cítrica brilhante do elemi, que morreria rapidamente, mas para minha surpresa, a baunilha foi a primeira impressão e é uma baunilha muito limpa, semelhante a um creme, que se torna um pouco mais "suja" à medida que se assenta. Neste ponto, o elemi está se manifestando, dando uma nitidez semelhante a incenso e toranja, mas Long Courrier é uma experiência gourmand na sua essência e semelhante a caramelo sem ser excessivamente açucarada ou doce, talvez seja um pouco de amargor do cacau? O equilíbrio da fragrância à medida que seca é excelente e a nota de laranja é absolutamente clara para mim, lembrando um licor de laranja ou algo assim, estou surpreso que não tenha sido mais votada. Vou te dizer o que essa fragrância me lembra e é a linha L’Art et la Matière da Guerlain, aquele coração de baunilha semelhante a creme, mas com qualidades resinosas quentes e madeiras, e toques frutais claros, bem executados e duradouros. O dry down de Long Courrier fala de resinas muito mais quentes de benjoim... então benjoim e baunilha é basicamente 'âmbar', certo? ... bem, não exatamente, porque o elemi suaviza um pouco a vibe. É uma fragrância inteligente, agradável e com um cheiro bastante elegante. O fato de que me faz discutir comigo mesmo é uma prova disso, mas não tenho certeza se eu a usaria. O júri ainda está deliberando para mim sobre a combinação de resinas brilhantes/verde/fizz e bases de baunilha, é como fazer um white russian e depois completar com limonada ou fazer um cheesecake de toranja rubi... a acidez e a cremosidade são uma boa mistura? Eu sei que estabelecemos que isso é mais quente e mais amadeirado do que isso e que o equilíbrio é elegante e me faz lembrar a Guerlain, só não tenho certeza do porquê de algo com tantos elementos que eu gosto, não me levar a um paraíso olfativo? Uma boa fragrância, então, que é claramente provocativa, com um dry down suave e desempenho aceitável, é um sinal positivo, mas talvez não seja uma que eu queira adicionar ao meu guarda-roupa... ainda.
Oh Senhor! Mal posso esperar para experimentar isso. O EDP original é uma das fragrâncias de oud mais interessantes já feitas. As nuances de seda/satin etc... foram meio que a primeira extensão disso, mas mais rosadas ou semelhantes ao âmbar ou o que quer que seja. Com um pouco de sorte, isso vai se manter fiel ao original e ter a abertura de açafrão mais intensa (de uma maneira boa) para o divino e precioso oud do Laos. Para ser honesto, o original é potente o suficiente, mas na forma de um extrait, estou pensando que pode ser potencialmente de tirar o fôlego. Por uma razão ou outra, nunca comprei o MFK Oud, apesar do meu amor e elogios, mas esta versão pode me fazer mudar de ideia, apesar de ser mais cara, provavelmente.
Finalmente consegui sentir isso e tenho que dizer, Sr. Kurkdjian, esta é uma criação sublime, absolutamente o que eu estava antecipando, o Oud Extrait amplificado que eu esperava. Essencialmente, não há nada de novo aqui, exceto por ser ainda mais luxuoso do que o EDP. A abertura brinca ainda menos, mas ainda assim te dá uma qualidade resina quase brilhante e picante de Elemy, uma tonelada de açafrão duradouro e dominante naquele oud do Laos que continua vindo e vindo. Odeio baixar o tom aqui, mas (vou fazer isso de qualquer forma), eu equipararia o MFK Oud a uma viagem ácida, justo quando você está começando a entender a turbulenta primeira hora ou mais... os efeitos continuam vindo cada vez mais fortes em ondas, até o dry down que é suave e relaxado, com quaisquer bordas duras percebidas suavizadas em um pouso blissful. Eu amo esta fragrância e vou comprá-la, embora eu tenha dito isso sobre o original desde 2013, mas tudo bem.
Eu gosto bastante do design deste retângulo simples e pastel, e é raro eu dizer isso, mas fui atraído a experimentá-lo pela embalagem. Os pontos bons e ruins sobre o Bloom são os mesmos... escute-me. Este não é um perfume poderoso de Tuberosa/Jasmim e isso é tanto uma salvação quanto uma desvantagem, dependendo de como você vê. Eu diria que não gosto de Tuberosa, mas consigo apreciar algumas facetas dela e, quando é de alta qualidade, fico meio maravilhado com seu poder pungente, mas me pergunto como alguém poderia usá-la? Então há a variedade barata que cheira horrivelmente... eu diria que o Bloom está em algum lugar entre os dois. Eu sei que o nome é bastante autoexplicativo, mas esperava algum tipo de base além de muitas flores, a ponto de ser bastante indistinto e um pouco carente de clareza e foco. Não sou um grande fã de florais e sou homem, então isso não é direcionado a mim de qualquer forma, mas não encontrei nada na composição que fosse novo ou empolgante.
Fiquei muito chocado com o quão boa era a versão masculina disso, uma mistura herbal e de couro de verdadeiro poder e originalidade, algo que eu nunca teria associado à linha Guilty, que era fraca e, francamente, horrível antes de seu lançamento. Portanto, eu esperava grandes coisas da versão feminina e, em maior medida, consegui. Guilty Absolute Pour Femme é, sem dúvida, mais adaptada aos meus gostos pessoais do que a masculina, uma fragrância frutada, balsâmica e profundamente amadeirada com um coração de rosa doce. A abertura me lembra um pouco de uma ameixa japonesa e um pouco como Cdg Floriental, à medida que se torna quente e resinoso; então há um coração de patchouli e rosa que é doce, mas terroso, um pouco noir de noir, apenas mais doce e ainda com aquelas notas de frutas vermelhas ressoando ao longo. O dry down é mais rosas e madeira, muito sutil, baixo e calmo, ainda com pequenas dicas da fruta doce ali. Durou muito bem, mas não era forte de forma alguma. Eu daria um grande polegar para cima e poderia muito bem ter adicionado à minha coleção imediatamente, especialmente pelo frasco lindamente colorido... mas por uma coisa. O preço. Agora, sou alguém que já gastou em perfumes excessivamente caros antes, mas achei £95 por 90ml um pouco caro até para mim. Gucci e outros designers devem sentir que podem aumentar o preço se estão oferecendo esse tipo de 'qualidade de nicho' em eau de parfum. Talvez eles tenham um ponto, mas isso me desanimou. Não consigo lembrar o que paguei pela versão masculina, talvez tenha sido uma quantia comparável... não consigo lembrar, mas aquela me atraiu instantaneamente, esta obviamente não é tão persuasiva. É ótimo ver a Gucci com dois lançamentos incríveis consecutivos, no entanto.
Olfactive Studios Close Up. Agora! Vamos apenas levar em conta que eu tinha ideias preconcebidas e julgamentos sobre esta fragrância antes mesmo de experimentá-la e não tenho orgulho em dizer quando estou errado, assim como gosto de me gabar e destacar o fato de que minhas previsões estão corretas... esta se encaixa mais na última categoria. A principal coisa que noto sobre as fragrâncias da Olfactive Studios é que elas tentam ser inovadoras e, nesta indústria, tenho que dar crédito a isso. Os briefs e conceitos que os perfumistas/casa criam nunca deixam de intrigar, mas infelizmente nunca conseguem entregar uma fragrância duradoura e agradável ao longo do tempo. Aberturas superb e únicas... desempenho/tempo de secagem/experiência geral decepcionantes. Um dia, tenho certeza de que eles vão conseguir isso e teremos um verdadeiro vencedor em mãos. Deus ama quem tenta e eles sempre valem uma cheirada. A abertura é intoxicante como uma brisa sedosa, infundida com café, de madeiras leitosas e almíscaradas. Então há aquele toque do tabaco adocicado e uma pitada de cereja, calor e excitação de drops para tosse. A parte média desta fragrância é basicamente quente e aconchegante, com benjoim resinoso e aquela leve vibração de café/baunilha do feijão tonka, temperada com o chocolate em pó e a terra do patchouli. É estranhamente inclinada para o masculino, mas também me lembra bastante algo que uma senhora mais madura poderia usar. O acabamento e o tempo de secagem são agradáveis, com muito mais mel e aquela sensação picante, que cheira quase idêntica ao Parfum de Marly Oajan, uma fragrância da qual sou extremamente fã. A principal diferença é que há menos daquela borda quente e canela, mas a transformação de cheirar um pouco semelhante na abertura e na primeira hora para quase exatamente a mesma coisa é bastante milagrosa. Apesar disso, acho que essas fragrâncias são diferentes o suficiente para ambas terem mérito e ainda vale a pena ter ambas, se você quiser. Então, no fundo do tempo de secagem, Close Up muda novamente, tornando-se menos como Oajan e muito mais resinoso, exalando uma espécie de poeira antiga. Eu não diria que isso é forte, mas projetou muito bem nas primeiras horas, depois se tornando uma fragrância de pele de baixa projeção, mas muito persistente, e notei que manchou minha pele muito levemente. Minha conclusão é que Close Up é um dos melhores lançamentos da OS até hoje. Uma fragrância muito agradável, de fato, e a ordem em que as notas aparecem é interessante. É um polegar para cima da minha parte. Atualização: Ok, então escrevi esta resenha há quase 12 meses e ela ficou no meu telefone sem ser postada, então sinto a necessidade de fazer algumas emendas. Meus pensamentos gerais são os mesmos, mas ao usar novamente, percebo uma nota muito animal e desagradável na abertura, que é extremamente repulsiva. É incomum e não estou dizendo isso apenas para melodrama ou efeito cômico, mas pensei por um momento... "meu gato fez xixi aqui?" É muito proeminente e por que diabos eu não percebi isso da primeira vez, não sei? Mesmo se você apenas colocar o bico do spray no nariz, é óbvio, no entanto, à medida que a fragrância se assenta, torna-se aquela coisa de cereja, tabaco, mel que mencionei no corpo principal da resenha. Eu ainda gosto, quando o cheiro de urina diminui. Essa não é realmente uma frase que eu imaginei escrever, mas aí está.
Estou mantendo isso breve porque não consigo acreditar na quantidade de vezes que fui escrever uma resenha sobre isso e o original e ou escrevi metade, perdi ou qualquer coisa assim. Acho que alguém em algum lugar não quer que eu resenhe este perfume. Tanto foi dito em fóruns e online que meus pensamentos sobre o original teriam sido insignificantes no momento em que realmente consegui escrever uma resenha, então não me preocupei. As principais coisas foram que gostei da construção minimalista de ambroxan e realmente gosto da mistura de uma nota cítrica, uma espécie de nota musgosa masculina e uma base limpa e quente. É simples, mas também meio que entendo por que as pessoas não gostam, não menos pelo fato de que tenho sentido seu cheiro em todo lugar nos últimos anos. Esta versão parfum é muito parecida com os outros lançamentos recentes de parfum da Dior, como Fahrenheit e Homme, tem uma abertura ligeiramente diferente (infelizmente não sinto o anis estrelado prometido aqui) e uma sensação mais pesada por um tempo, de qualquer forma. Então, efetivamente, apenas seca para o mesmo cheiro do original. Se você está esperando uma grande diferença, prepare-se para se decepcionar. Comprei isso porque realmente gostei do original e aproveitei a oportunidade para pegar isso agora que foi lançado. Até a sillage e a longevidade são as mesmas... MASSIVAS. Então, nenhuma diferença nesse aspecto. Não de uma maneira de boa qualidade, mas sim uma necessidade de fazer o cara comum sufocar na balada com isso em uma noite de sexta-feira. Eu gosto, gosto de ambroxan... desculpe. Acho que isso é masculino e nunca entendi isso no começo, mas agora percebo que há um toque de Aventus nele, mas apenas à distância... o que é estranho.
Não sou um grande fã de patchouli ou pelo menos nunca fui, especialmente quando é apresentado de uma maneira tão linear. No entanto, nos últimos anos, comecei a realmente apreciar um patchouli terroso e achei a abertura desta fragrância incrivelmente revigorante. É uma mistura de um incenso forte, alcoólico e defumado, e eu até percebo uma espécie de laranja amarga no começo, depois o patchouli começa a crescer e crescer até um crescendo terroso. Há uma qualidade afiada, ardente, herbal, mentolada e refrescante também. Não consigo deixar de pensar no nome deste perfume, e patchouli nem sempre foi algo que eu associasse necessariamente à perfumaria masculina, mas suponho que realmente seja... essa qualidade oleosa e suja me lembra de trabalhar em carros ou algo assim? (Polícia do PC: Não estou dizendo que mulheres não trabalham em carros.) De qualquer forma, a grande decepção com esta fragrância é que ela começa MASSIVA e depois tem uma longevidade muito pobre... consegui algumas horas com ela. Estou intrigado com a versão de gerânio, no entanto. ATUALIZAÇÃO: Deixe-me apenas reavaliar isso e adicionar uma ressalva à minha resenha, porque ao usá-la pela segunda vez hoje, estou bastante impressionado com esta fragrância. A base é na verdade muito mais sensual e profunda do que eu esperava, e está enraizada em um acorde seco, áspero como papel de lixa, de âmbar, mas com facetas de labdanum e momentos de nitidez e brilho. Eu realmente gosto e parece estar durando muito melhor em mim desta vez, já que fui um pouco duro com ela por ter uma longevidade pobre; só acho que ela se transforma em uma fragrância de pele mais rápido do que o esperado, mas permanece por horas... e que fragrância de pele... o drydown é adorável. Eu a julguei um pouco rápido, mas ainda espero que a versão de gerânio entregue mais. ATUALIZAÇÃO 2: 27/04/21 Estou em uma grande fase de Malle no momento, revisitando e renovando minhas opiniões sobre esta linha brilhante. Monsieur é uma grande parte disso porque sei que é ótimo, sei que é, e olhando para minha resenha aqui, tenho pouco a acrescentar. É uma questão de, eu acho que sua presença (ou a falta dela) vale o dinheiro?, e eu não sou uma rainha da longevidade, usarei uma água de colônia efêmera, eu farei, mas provavelmente há outros Malle que preciso primeiro. Apenas para reiterar, esta é uma incrível interpretação de um patchouli moderno e masculino, a intensidade e escuridão, mas clareza da abertura é realmente algo a se admirar, mas enquanto French Lover e Geranium pour monsieur prendem sua atenção e evoluem o tempo todo de uma abertura emocionante para uma base gloriosa, este aqui meio que se esvai um pouco, o que é uma pena.
Estou a revisitar estas fragrâncias clássicas da Guerlain porque são excelentes e sinto que preciso de as rever porque têm mais significado histórico do que muitos perfumes por aí. É difícil não gostar deste, simplicidade e complexidade num frasco, os citrinos e a menta brilhantes e revigorantes, uma pitada de flores brancas, notas verdes e lavanda, depois a aplicação completa mas gentil de um musgo de carvalho almiscarado, é um ato de classe. Não sei quem o comparou a Ninfeo mio, um ótimo perfume e semelhante, suponho, nas notas de topo, mas a base é muito diferente. Para um EDT no estilo de colónia e mesmo na última formulação, achei que durou mais do que Imperial e Coq, por exemplo. Este é um perfume brilhante e refrescante.
Eu diria que sinto mais goiaba e manga na abertura do que abacaxi, e isso é um grande ponto positivo... Eu amo perfumes tropicais e frutados, e estava esperando que a Xerjoff me proporcionasse o melhor que eu já tive, me transportando para um paraíso... mas o Cruz del Sur II não consegue fazer isso completamente. Não sei o que é? A qualidade está sem dúvida presente, mas a falta de 'sombra' pode ser o problema aqui, essa praia precisa de uma palmeira. Dizer que cheira a um aromatizador de ambiente é um pouco injusto, o Cruz del Sur II tem uma abertura complexa e ótima. A base cremosa de baunilha é interessante e realmente parece uma nota de 'leite' positiva, mas também se apresenta como coco em meio a essas frutas tropicais. Depois que elas desaparecem, é uma fragrância muito feminina, suave e unidimensional, um pó cremoso com muitas notas florais exóticas e em tons pastel se destacando. Não é para mim.
Eu estava ansioso para experimentar Cruz del Sur I e II, mas nenhum deles realmente atendeu às minhas expectativas. Este abre de uma maneira muito estranha e tem uma opulência característica da Xerjoff, não acho a mistura de um acorde animal, mas moderno, impulsionado por IBQ, couro, frutas alcoólicas e resinas defumadas atraente à primeira vista, mas à medida que isso avança, fica muito mais agradável. Depois de cerca de cinco horas, agora é um bolo de frutas picadas e rum delicioso, com toques de couro animal e labdanum afiado e mirra, mas muito mais domado e fácil de lidar agora. Voltemos à abertura e estava me deixando enjoado com seus vapores de diesel picantes e almíscar animal fedorento, mas com todas as coisas boas que mencionei também, tudo ao mesmo tempo... Cruz del Sur I é uma fragrância insana, marcante. Não é brincadeira e me lembra de várias fragrâncias diferentes, nenhuma das quais consigo lembrar agora devido à sobrecarga sensorial que estou experimentando. Cheia de intriga, esta aqui tem um ótimo desempenho e, se você conseguir suportar a dureza inicial, um dry down blissful. Quando digo que me lembra de outras fragrâncias, realmente me lembra, mas tem tantas fases e notas que é única de certa forma também, e quem não gosta de uma fragrância que é multifacetada, mesmo que você provavelmente não a usaria e definitivamente não poderia pagar por ela.
Começo por dizer que sou uma grande fã desta casa, respeito a gama refinada, o facto de uma pequena empresa ter conseguido um exclusivo com a Selfridges e desde então ter-se expandido (penso eu?) e, de um modo geral, adoro os perfumes Noble Incense e White Leather, que são brilhantes. Mesmo que fossem apenas fórmulas testadas e repetidas, eu continuaria a gostar deles porque a qualidade é inegável. Mas a gama de Bella Bellisima não é isso, são aromas memoráveis e diferentes, acho que Vetiver Spice é o melhor Vetiver que já cheirei e ninguém parece saber disso. De qualquer forma, contra o pano de fundo da minha óbvia parcialidade, tenho de dizer que o Precious Amber também é igualmente brilhante. No entanto, eu acrescentaria que não há nada de muito novo aqui, mas pode ser perdoado apenas por ser tão adorável. Experimentei-o na loja quando esta linha foi introduzida pela primeira vez e pensei que era um perfume de rosa resinosa extremamente doce e acontece que ainda penso isso, mas tive de obter uma amostra recente para ter a certeza. A abertura não é assim tão agradável, uma representação muito química, ardente e áspera de resina e a nota de rosa mais doce e doce que tem verdadeiramente uma natureza frutada e açucarada. No entanto, à medida que vai desaparecendo, torna-se numa rosa âmbar muito rica que muda constantemente, ligeiramente especiada e definitivamente do lado feminino. A minha parte favorita é quando já secou completamente até quase nada, um subtil aroma de pele da mais adorável variedade... Adoro-o nesta fase. Se é uma grande fã de rosas, vale a pena experimentar este perfume. Está cheio de âmbar, mas não é convencional nesse sentido, por isso os fãs de âmbar podem procurar noutro lugar. Apesar da potência inicial do Precious Amber, não é assim tão forte e durou muito bem, mas desapareceu completamente ao fim de 8 horas, o que não deixa de ser um resultado respeitável. Qualidade inegável mais uma vez da Bella Bellisima.
Eu nem olhei o preço, mas se você tem que se preocupar com essas coisas... você não pode pagar, e eu também não posso. Normalmente, espero até ter usado uma fragrância algumas vezes ou pelo menos até os estágios finais antes de considerar uma resenha, mas esta me deixou empolgado. Soltei um suspiro audível, semi-orgástico de absoluta satisfação quando borrifei isso pela primeira vez. London de Roja Dove é suprema, a razão para isso é clara desde o início... possivelmente meu ingrediente favorito... Labdanum. London grita labdanum, a abertura é afiada, fazendo seu nariz formigar e a intensa natureza resinosa é imediatamente aparente. A abertura é linda e combina uma série de outras notas como cravo, cardamomo e açafrão, mas francamente, elas são efêmeras e a vida desta fragrância está no incenso. É uma mistura embriagante que muda o tempo todo de olíbano/galbano efervescente para tons mais escuros e encorpados de tolu balsâmico e depois o benzoin seco e empoeirado. Eu acho que essa é apenas a maravilhosa natureza do labdanum, é meio que todas essas coisas ao mesmo tempo. A base é suave, madeiras profundas, eu acho que há até um toque de baunilha ali só para completar o que é uma excelente fragrância. O desempenho foi bom, como esperado, e deixando a abertura de lado, as transições mesmo dentro de um acorde de resinas apenas falam sobre quão complexas elas são por si mesmas. Eu amei London de Roja Dove e se dinheiro não fosse um objeto, eu compraria amanhã.
Finalmente recebi este perfume pelo correio depois de ter estado intrigada durante algum tempo e sim, à primeira cheirada faz lembrar o NdN mas não é bem essa a história toda. O Noir de Noir do Tom Ford foi um perfume que nunca foi grande coisa para mim e eu realmente não conseguia ver o porquê do alarido no início... Era apenas um perfume muito agradável à base de rosas. No entanto, depois de várias utilizações ao longo dos anos e de uma miniatura que ocasionalmente mergulhava, comecei a perceber que era uma fragrância muito especial, não demasiado rosada, mas agradável e até estimulante. Por isso, a perspetiva de uma alternativa mais barata tornou-se muito apelativa e o Club de Nuit Intense tem um cheiro muito parecido com ele. A diferença crucial é que, depois de assentar, o patchouli é mais proeminente, mais rapidamente. Há quem diga que não é uma grande diferença, mas experimente-os lado a lado e vai perceber o que quero dizer. Para além disso, a abertura é praticamente idêntica. Diria que o NdN parece um pouco mais doce e doce em geral, mas isso é mesmo de cortar cabelo. Também o elemento choclately um pouco de cacau em ambos está presente, mas como mencionei o CdNI parece ser um pouco mais terroso. Ambos evocam a delícia turca e o aveludado da noite roxa. Estou muito contente por ter comprado este, porque embora tenha fragrâncias de rosas, não tenho nada como este. Nunca achei que o NdN tivesse um grande desempenho e este parece ter um desempenho baixo exatamente da mesma forma, o que me agrada, para ser honesta, porque não há nada pior do que ser sufocada pelo nosso próprio perfume de rosas. Uma compra às cegas brilhante, graças às pessoas de confiança da comunidade de fragrâncias que o têm elogiado há já algum tempo.
Quando li as notas deste perfume, estava a pensar: o que será um perfume frutado árabe? É mais ou menos o que eu esperava em alguns aspectos, mas também estou contente por não haver uma pitada de rosa ou oud ou as coisas habituais que, apesar de não estarem listadas, podem parecer grandes. A abertura é uma explosão turbo de frutas, principalmente ameixa, bagas escuras e groselha preta, mas também algum cheiro exótico, talvez vindo do ylang ylang e do jasmim. Layali é um perfume otimista e animador que me fez lembrar imediatamente a minha infância e especificamente um centro de lazer onde eu costumava praticar artes marciais. Não foi o suor, os tapetes de borracha e o cloro, mas talvez alguns doces que comi no hall de entrada ou as máquinas de slush puppy e a área da cantina... Não sei realmente... mas é sempre fascinante quando a fragrância nos consegue transportar de volta a um tempo que enterrámos no nosso subconsciente. De qualquer forma... o que faz esta fragrância é o mergulho olfativo que dá à medida que se instala, muito inteligente e totalmente necessário para contrabalançar a natureza inebriante das flores orientais e das fortes notas frutadas. O elemento de que estou a falar é o cominho ou uma nota de especiaria de caril que se intromete profundamente na composição e, francamente, sem ele este perfume seria agradável mas nada que o entusiasmasse. É a mesma forma que uma nota fecal ou animal acrescenta a um perfume, dando alguma sombra a todo aquele brilho. Muito forte no início, mas acabei por não o achar demasiado forte e o desempenho foi bom. Layali fez-me lembrar ligeiramente Enchanted Forest e Byredo Pulp devido às notas de groselha preta e ameixa, respetivamente. No entanto, é muito bom e tem um excelente frasco, uma compra às cegas interessante da qual felizmente não me arrependo porque, para mim, não é um perfume que se leve demasiado a sério. Layali é um pouco divertido.