Eu gosto. Simples e direto, Intenso começa com um patchouli positivo, o que é incomum como nota de topo (Bem... considerando o que mais está acontecendo nesta fragrância.) O patchouli não é espesso ou pesado... ele está apenas... lá. Isso confere uma vibração interessante e terrosa, que também dança com um aquático salgado, totalmente em sintonia com o DNA original, nebuloso, da molécula de Limão/Calone, que é basicamente a nota de base e seca de forma bastante familiar nesse aspecto. Esta é uma mudança inteligente na fórmula, assim como foi a essenza, e serve para adicionar mais sofisticação, modernizando e trazendo o ADG para fora dos anos 90 e para um território mais contemporâneo. O frasco também fica bonito em preto e, embora eu não tenha testado o Profumo extensivamente, achei que o desempenho não era tão bom quanto o original, embora seja muito respeitável. Eu usaria isso, mas eu meio que gosto do martelo sintético que é o Acqua Di Gio original e não o uso por ser refinado ou sofisticado, mas entendo por que alguns o fariam e muitos preferem este e a Essenza... mas eu não vou comprar um frasco, no entanto.
O nome e a forma da garrafa me intrigaram, mas acabei decepcionado com uma fragrância muito fraca, que é fina, magra e não dura nada. Não é surpreendente que haja "notas de água" aqui e um cheiro genérico e não muito agradável de maçã nas notas de topo, mas não é totalmente desinteressante e, embora não seja muito agradável, me deixou curioso nas primeiras horas. O problema é que Rhodium tem um cheiro um pouco barato e também tem um toque de A&F Fierce/Mont Blanc Legend. Então, suponho que tenha alguns elementos de lavanda e ervas também, mas nada emocionante. Desculpe Yardley, este é um para esquecer.
Normalmente não menciono o frasco primeiro e isso de forma alguma é uma crítica a esta fragrância, porque ela é boa. O frasco é realmente bonito, com um toque do Guerlain L’Art et la Matière e sem um torso ondulante à vista! Ah, e é refrescante ver A&F em lojas do Reino Unido de qualquer tipo, porque costumavam ser raras ou inexistentes, pelo menos onde eu moro. A abertura é horrivelmente agradável, com toques de Fierce, mas com uma boa dose de outros aromas genéricos misturados, resultando em uma fragrância mais doce, fresca e acessível. As notas de topo de melão e cítricos são definitivamente sintéticas e inspiram bocejos, mas não posso dizer que não gosto do cheiro. À medida que seca, a dica do mais herbal Fierce na verdade desaparece, em vez de se intensificar como eu havia antecipado. Sob essa abertura frutal, a base é na verdade um pouco quente e talvez tenha um toque de âmbar. É difícil não comparar isso com Fierce, sendo da mesma marca, mas isso não é tão enjoativo quanto Fierce, mas também é muito menos original. (lembre-se de que Fierce é anterior ao Mont Blanc Legend) Acho que isso seria mais bem-vindo nas lojas A&F, sendo borrifado ou aplicado nas próprias roupas. (seja qual for?) Então, não é realmente uma fragrância para mim ou para muitos outros aficionados por fragrâncias, porque First Instinct é bastante genérico. Mas cheira mal? ....Não. O desempenho foi médio para não muito bom.
Não consigo dizer o suficiente de coisas boas sobre esta fragrância! Como uma verdadeira amante de chá, adoro a adição de folhas de chá aqui. Acho que isso traz um bom equilíbrio à natureza bombástica da gardênia. Embora seja mencionado como um acorde, não a considero tão ozônica como algumas fragrâncias de chá (estou olhando para você, Elizabeth Arden!). Fico um pouco intrigado com o nome desta fragrância e a falta de tiare nas notas. Ela tem aquela qualidade floral branca e intensa, mas não é do tipo que te derruba como a gardênia às vezes faz. Eu a combinei com o creme para o corpo, e isso adicionou algumas horas extras de duração a esta fragrância (as Pacificas tendem a desaparecer rapidamente). É uma floral sólida e de verão que acho que pode funcionar tanto de dia quanto à noite. Estou tão feliz por finalmente ter isso no meu arsenal de fragrâncias!
Tangerina turbo é como eu descreveria este. Sintético em todos os aspectos, mas diferente de fragrâncias como Clinique Happy, pois este é uma experiência totalmente mais empoeirada e tem um núcleo de flor de laranjeira/neroli quando assenta. Parece ser popular nas fragrâncias masculinas no momento, então se você gosta desse estilo, isso pode ser uma adição barata ao seu guarda-roupa, infelizmente eu não gosto muito. Mas não é ruim, na verdade.
Ore ou "Ooorrrrrrree" foi exatamente o som que fiz quando apanhei o primeiro indício desta fragrância. Meio sabendo o que esperar de slumberhouse, eu sabia que não ia ser blue de Chanel ou algo do género? Mas nem eu estava preparada para a profundidade desta toca de coelho. Os meus sentimentos iniciais sobre Ore? Sublime. Para as pessoas que usam esta fragrância regularmente... Tiro-vos o chapéu. Estão a abrir um caminho verdadeiramente brilhante, porque apesar de talvez ser visto como um perfume suave na linha Slumberhouse devido às suas qualidades gourmand, Ore é tão invulgar e diferente de tudo o que já cheirei antes. Bem, temos toneladas e toneladas de cacau e, na verdade, o cheiro mais exato de chocolate escuro, escuro, escuro. Que se encontra no fundo das notas de madeira e pimenta Guaic, que também são enormes e complementam-no na perfeição. O Ore é fantástico, tem aquela sujidade mas nunca é patchouli mascarado de chocolate. Tem uma pureza que mantém a base de madeira especiada afastada do cacau quase pulverulento e ligeiramente doce. Impressionante e como seria de esperar... é muito forte?!?! É forte e depois projecta-se. Simplesmente brilhante!
OMG!!! Adoro céus de cobre. Uau! Que perfume. Uma abertura louca... explosiva que só posso comparar a algo como Amouage Interlude man, só pelo puro ataque de notas. É como se alguém tivesse atirado uma bomba de especiarias tailandesas para um wok em brasa! Canela instantaneamente doce, cravinho e anis, depois alcaçuz, tudo isto equivale a algo tão subtil como um shot de sambuca. Depois, fumo e pneus de borracha, sujidade de patchouli e couro agressivo. Esta fragrância é absolutamente louca... adoro. A secagem é mais um cheiro de cravinho, mas sem aquele toque doentio. Acho que chamar-lhe uma fragrância à base de cravinho é errado porque, apesar de ser dominante, para mim é tudo uma questão de notas circundantes que, ao longo da minha experiência com este perfume, se levantam e recuam constantemente. Não é um perfume para os fracos de coração, isso é certo, mas quando seca dá outra volta ao território gourmand, quase cheirando a passas temperadas, bolo de frutas com um toque de álcool. Mais tarde, o drydown é um profundo acorde de âmbar e algo que me lembra o tabaco de cachimbo, os restos de mel ou tabaco de bordo. É adorável quando algo como isto aparece e nos lembra verdadeiramente o que gostamos numa fragrância. Muito docemente especiado e alguns podem dizer que é uma perfumaria ingénua, eu digo que é corajosa e complexa. Vou ter de comprar um pouco deste... tal como o interlude man, não faço ideia de quando o usaria... mas este é um perfume para os amantes de perfumes e eu preciso dele no meu arsenal.
Esta é uma nova fragrância extremamente decente e respeitável da Davidoff. A abertura é de gengibre, grapefruit e aquele acorde fresco/madeira e então limpo e sabonoso de algo mais chato ou que eu normalmente rotularia como um designer muito medíocre. No entanto, as características redentoras de Horizon são os elementos mais quentes e sujos na base. Há patchouli e até mesmo um toque de cacau que você pensaria que não deveria estar aqui, mas está e proporciona um dry down sutilmente diferente. Você não pode criticar esta fragrância por manter essa sensação fresca e picante ao longo do tempo e uma sensação quase revigorante de mentol no gengibre e nas especiarias. Eu realmente gostei de usá-la outro dia. O desempenho foi razoável em mim, mas ela se transforma em um dry down muito agradável, mas próximo, que novamente não posso criticar por não ser uma potência. No geral, vale muito a pena conferir. Não me impressionou tanto, mas é bom ver um novo lançamento que é masculino, usável e com um aspecto de interesse.
Suspeito que consumo mais ruibarbo ou coisas com sabor a ruibarbo do que a pessoa média e, embora eu aceite que este perfume não seja necessariamente a representação mais precisa, é agradável? ...Sim! A abertura é uma mistura de tangerina/morangos vermelhos, até com um toque de maçã, mas contém aquela crueza verde e acidez que evoca um efeito de ruibarbo. Não tem o cheiro tão autêntico quanto o ruibarbo da Comme des Garçons, mas, seguindo a mesma lógica, este dura muito mais e tem mais profundidade com uma base limpa, floral e almiscarada. Este é simplesmente um grande perfume frutado que é um pouco leve e descartável, e embora eu seja fã da Hermès, nunca realmente os considerei o último bastião da perfumaria de qualidade, então, nesse sentido, isso não decepciona. Para mim, ele se encaixa em uma categoria de fragrâncias que preciso para o meu guarda-roupa, cheiros que são instantaneamente gratificantes e que cheiram a coisas que eu gosto. Comprei isso na hora... o desempenho é médio e o preço é alto para o que é, mas o que posso dizer? Eu amo.
Estou a adorar cada momento (ou devo dizer página?) deste livro da coleção de citrinos. Fui imediatamente elogiada por um estranho quando usei este perfume e, para ser justa, para uma fragrância de limão cítrico, o rasto de silagem desta coisa é absolutamente enorme, pelo menos durante os primeiros 30 minutos... e mesmo depois disso. Tem uma qualidade açucarada de gotas de limão, mas sempre autêntica ao mesmo tempo, há uma efervescência, uma leveza de toque e profundidade, mas sem qualquer petitgrain irritante, mais um toque de delicadas flores brancas. A Monotheme produziu mais uma vez um citrino de alta qualidade com o qual não tive problemas de longevidade porque o Boccioli di Limone teve um desempenho muito razoável. Para mim, o polegar para cima, prefiro o de laranja porque é simplesmente muito bom... no entanto, este é digno até do guarda-roupa dos entusiastas mais exigentes.
Muito interessante a forma como este perfume progride, com notas muito bem misturadas. Começa com uma nota forte de cedro rodeada de citrinos e florais e produz de facto uma experiência extremamente única. Torna-se cada vez mais ensaboado e floral e, como tal, feminino para o meu nariz, faz-me lembrar algo que a minha mãe usaria. No entanto, este é um perfume bem feito e duradouro, com um ótimo equilíbrio de elementos, o jasmim e a flor de laranjeira, por exemplo, estão sempre presentes mas não são dominantes e o aroma permanece limpo, fresco e amadeirado durante todo o tempo. Provavelmente não o usaria em mim, mas gostei bastante dele nesta ocasião como uma mudança da norma.
Não experimentei um flanker do Code há muito tempo e, se sou honesto, não esperava muito. Eu estava certo em não esperar. Code Profumo é muito denso, pesado e gourmand. Se fosse um bolo de chocolate, seria tão enjoativo que você só conseguiria dar algumas mordidas. A abertura é uma bagunça moderna de química de aromas evocando muitos outros perfumes, incluindo o original Code. É aí que as comparações terminam, porque rapidamente se torna uma bomba de âmbar/tonka sintética desnecessariamente densa. Não há sutileza aqui, é o mesmo tipo de abordagem que os perfumes como Joop Wild, aumentar a 'Intensidade' para 11 nem sempre é a melhor maneira de obter uma fragrância verdadeiramente intensa. Para ser honesto, só experimentei uma vez e não durou muito em mim, mas estou disposto a desconsiderar isso e, em vez disso, inclinar-me a acreditar nas avaliações aqui que apontam para uma fragrância de longa duração. Estou pensando que talvez não tenha aplicado o suficiente e tomei banho logo depois. De qualquer forma, não tenho uma opinião sobre o Code Profumo, não me ofende nem tem algo de interessante a oferecer, na minha opinião. Não vou comprar um frasco.
Isto é soberbo! Dizer que o Essence No.1 é um citrino/vetiver fresco não é a história completa. Não consigo perceber o que é que o No.1 tem que o torna tão especial? Há uma sensação mais herbácea e os citrinos são naturais e bonitos, mas nem sequer são o protagonista principal. Essence No.1 não é apenas mais um sopro fugaz de limão ou uma tangerina picante, é um equilíbrio delicado que contém realmente a lavanda e possivelmente até alguma rosa? Seca num aroma de vetiver para a pele, mas novamente diferente de tudo o que já cheirei antes, basicamente Liz Earle faz o que Jo Malone e Diptyque fazem com muitas das suas ofertas frescas, mas com algo melhor e mais usável, pelo menos para o meu nariz. Estou realmente impressionada e tentada a adicionar este perfume à minha coleção como uma fragrância perfeita para o verão, que não durou muito tempo, mas foi aceitavelmente mediano e estou disposta a deixar passar.
Gosto muito desta fragrância quente e descontraída, que foi uma descoberta invulgar para mim na John Lewis. Digo invulgar porque era uma "casa" da John Lewis e normalmente não tem produtos cosméticos ou de perfumaria, mas este era um dos poucos que havia na loja. A abertura é de especiarias frescas, cravinho, canela, pimenta rosa e uma série de outras coisas encantadoras que nunca são demasiado fortes nem por um segundo. É imediatamente imerso numa baunilha suave, sândalo leitoso e guaic. É realmente impressionante. A duração é boa e seca com uma baunilha doce. Estava relutante em comprar porque não havia preço no frasco e pensei que poderia ser caro, mas eu usaria definitivamente este perfume delicado e estou de olho nele.
Isto é mágico! Realmente excelente, e o meu favorito até agora desta linha, eu sou um grande fã de Monotheme, é um crime que eu não possua mais deles realmente? Uma mistura suprema de abertura de laranja picante que é tão fresca e adorável ao mesmo tempo que amadurece para algo bastante terroso na base... amadeirado com certeza, vetiver e até uma pitada de patchouli. Se está a pensar em laranja? Vetiver? Será que isto é como o TdH? Não podia estar mais enganado, é muito diferente, muito mais sumarento mas não deixa de ter corpo. Mais uma vez, não é o mais duradouro, mas posso perdoá-lo, uma vez que dura um pouco mais do que o de bergamota e cheira tão bem, se não melhor, do que muitas outras fragrâncias de laranja.
As fragrâncias Monotheme têm um lugar especial no meu coração, não só porque têm uma óptima relação qualidade/preço, mas também porque cumprem o que prometem. Estes frascos de laranja não são apenas uma nota, mas sim um complemento perfeito para realçar a nota em destaque. Neste caso é a bergamota e é uma óptima representação, uma abertura fresca e encantadora com um toque de madeiras e flores brancas, e até um pequeno toque de baunilha no final. Não é particularmente duradouro, mas obtém-se um par de horas de uma fragrância realmente bem trabalhada.
Sim, já percebemos... o Fortis cheira como o divino e fantástico Afgano Negro. Algumas coisas a notar, penso que este tem um toque ligeiramente mais leve e suave. Por vezes, o BA pode ser muito forte e tornar-se um pouco avassalador. O Fortis também é mais doce na abertura e um pouco mais próximo do Carner Cuirs. Não tenho nada contra Les Liquides Imaginaires por ter um aroma do tipo BA, quero dizer, não estamos exatamente a cair em cima deles, pois não? Não é exatamente como os clones de Aventus ou outra combinação de Oud/Rosa, pois não? A maior parte dos perfumes do tipo BA são do próprio Gaultieri, por isso também não é considerado um roubo. Fiquei satisfeito com este, tem um cheiro excecionalmente bom, se não for um pouco familiar.
Normalmente sou um grande fã das críticas do Deadidol, mas parece que neste caso não. Sim, o Bello Rabelo tem os seus defeitos, a longevidade não está lá e não é tão instantaneamente fantástico como o HdP Marquis de Sade (que eu concordo que é semelhante) mas está a tentar ser algo diferente. Nomeadamente um aroma de vinho e para mim este trio de vinhos de Liquides Imaginaires é executado na perfeição. Diria mesmo que Bello Rabelo abre como um vinho tinto muito fino e à medida que seca torna-se num Porto e depois quase num brandy. A immortelle e o labdanum são uma base pungente para este perfume, mas nunca atingem todo o seu potencial resinoso. Há uma doçura arredondada quase gourmand na secagem de uma pitada de baunilha. A questão é que Bello Rabelo está tão perto que, para mim, está a bater à porta da perfeição. Adoro o cheiro, é sublime e sofisticado, mas acaba por se tornar um perfume de pele demasiado rápido, o que quase lhe posso perdoar. Vale a pena cheirar, sem dúvida.
Uau! A Liquides Imaginaires sabe certamente como fazer notas de vinho. A minha primeira experiência com esta casa foi em Paris e comprei logo o Bloody wood, Dom Rosa é outro vencedor no meu livro. Este é o aroma de champanhe mais exato que já encontrei, faz efervescer o nariz e é imediatamente reconhecível. Seguem-se as suaves pêras e uvas e o delicado perfume de rosa. Dom Rosa é deslumbrante e eu nem sequer gosto de champanhe! É também bastante feminino, mas não me importo, é fresco, original e não posso deixar de o adorar. Se gosta de champanhe (que é a maioria das pessoas exceto eu) então devia experimentar este agora mesmo... é brilhante! Não é especialmente forte ou duradouro... já passaram cerca de 3 horas e ainda consigo cheirá-lo, mas perdoaria a este perfume quase tudo!
Gosto disto! Adoro o conceito, o nome e o cheiro, embora desafiante, é brilhante. Burning Barbershop é especialmente para aqueles de nós que são fãs de Slumberhouse, diria eu. As notas aqui listadas fazem sentido num sentido de pó de pinaud, barbearia e que em mente são talvez apenas detectáveis, debaixo de um monte de restos de fumo. Eu poderia arriscar um palpite sobre o que é esta nota de fumo, a primeira crítica abaixo diz Cade, então vamos com isso. A abertura desta fragrância fez lembrar o recente Imaginary Authors A city on fire. Isto é devido à qualidade saborosa do fumo que evoca um churrasco ou algo do género? Bem, eu recebi do Burning Barbershop, muito especificamente... Salsichas de cachorro quente. Não salsichas em termos gerais ou salsichas gourmet recheadas com sálvia e cebola... nem sequer "carne de porco", muito provavelmente... mas salsichas salgadas. Esta associação passa, felizmente, e a barbearia a arder torna-se um aroma intensamente fumado, amadeirado, com um toque de menta. É de loucos. Absolutamente louco. A silagem é insana no início, mas vai-se reduzindo a um zumbido relativamente controlável. Gosto, mas preferia o Jeke ou o Norne se quisesse ser tão sombrio, mas vale a pena dar uma cheiradela se gostar de uma experiência fumada e completa. Dura bem.
Algo me fez pensar que isso seria um incenso muito adorável, mas direto, de Olíbano/Galbanum, fresco, efervescente e verde... Não sei o que me deu essa impressão, pois tem a assinatura clássica de Andy Tauer espalhada por toda parte. Há um charme de olíbano aqui, com certeza, mas o Incense Flash é muito seco, ligeiramente sujo e cheio de um caráter denso e madeirado. Este é um tipo de incenso que praticamente não possui doçura alguma. Como um acorde de âmbar seco, aquela vibração de estante de livros antigos, mas sem o calor e, em vez disso, mais oleoso, com todo o charme exótico dos mercados de Marrakech que ele parece enfiar em suas fragrâncias. Isso é muito bom e está bem na minha praia, já que muitas fragrâncias de incenso me decepcionam, não por serem ruins, mas pela mesma fragrância cansativa que já senti um milhão de vezes. Tauer criou aqui uma fragrância resinosa interessante, mais no estilo de L'ADDM ou Lonestar Memories do que Incense Extreme (que achei um pouco monótono), então crédito a ele.
Uau! Lampblack certamente agarrou a minha atenção com a sua introdução suja e alcoólica (ou seja, petróleo). Há uma nitidez dos citrinos, mas um cheiro a carvão sujo começa a desenvolver-se, o que é perfeito tendo em conta o nome. Só para dizer que ainda não experimentei nada do Bruno Fazzolari, mas sou atraído por fragrâncias com nomes como Lampblack & Room 237 (qualquer coisa que faça referência ao The Shining tem de valer a pena cheirar, certo? À medida que se instala na minha pele, o óleo de cipriol acrescenta uma terra picante aos procedimentos. No entanto, a secagem posterior é mais leve e já consigo cheirar a toranja e uma espécie de vetiver. Coisa interessante, pensei que ia ser infernalmente forte depois daquela abertura, mas na verdade é bastante dececionante. Adoro a forma como se suavizou agora. Portanto, é um perfume muito bom, mas acho que vai dividir os fãs de fragrâncias.
Fragrância soberba, a qualidade e a finesse brilham neste profundo e intrincado aroma de tabaco. Imediatamente cheira a Pure Havane e não há dúvida disso; não há inovação suficiente para me fazer querer isso em vez do Mugler. O que Naxos faz é uma nota de fava tonka mais gourmand e precisa, com toques de mel, em vez da cereja do TM PH. Lembra-me tanto de Parfums de Marly Oajan quanto de qualquer outra coisa. O fato de eu possuir tanto o Mugler quanto o Marly, sem mencionar o Tobacco Vanille, em termos de durabilidade, não há comparação. Eu realmente tentei ser justo na minha avaliação aqui, porque a Xerjoff cresceu em mim como uma marca, mas esta fragrância é redundante e foi executada melhor e muito mais barata em outros lugares. Tudo o que precisa é de um elemento para se destacar da multidão e eu daria crédito por isso... infelizmente, não tem nada a oferecer.
Um clássico floral Chypre aqui, quando você vê Tuberosa, Castoreum e couro listados nas notas, deve segurar seu chapéu e é precisamente isso que esta fragrância faz você fazer. A abertura é um almíscar ofensivo e ofuscante que emana no início, mas logo desaparece em uma tuberosa floral mais doce. Isso então se torna mais sujo, oferecendo algumas qualidades florais muito especiais para aqueles que amam esse tipo de coisa. A seção do meio é uma tuberosa de couro deslumbrante com toques do animal, ainda não experimentei a base adequadamente, pois ainda não secou completamente, mas falando pela experiência desse tipo de fragrância, ela durará PARA SEMPRE! Quando finalmente se estabilizar, prevejo que qualquer doçura floral se dissipará, deixando para trás um castoreum almiscarado. Brilhante, clássico novamente, apenas não é algo que eu usaria, quem sabe, talvez um dia eu mude de ideia?
