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Chanel Paris – Deauville
Paris – Deauville
Chanel
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houdini

Tenho que dizer que este foi o mais memorável dos três, na minha opinião. Não há realmente muito a dizer, tal é o minimalismo chique deste perfume. Polge emprestou um pouco de sua habilidade a uma linha que experimentei recentemente, Mugler Les Exceptions, que parecem ousadas e extravagantes agora em comparação a estes. É uma abertura verde com notas frescas de limão e tangerina; à medida que seca, você obtém um delicado coração floral suave e em pó, e uma base do patchouli mais doce. Não está reinventando nada e pode ser funcional para alguns... mas não pelo que suspeito que o preço possa ser. Fiquei claramente desapontado com a linha.

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há 8 anos
BeauFort London Lignum Vitae
Lignum Vitae
BeauFort London
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houdini

Lignum Vitae é bizarro e excepcional em igual medida, mas não é o tipo usual de estranheza que eu esperava desta marca. Lignum Vitae é "Beaufort faz gourmand" e a última coisa que eu esperava sentir era um bolo de Madeira de limão, mas foi exatamente isso que recebi. Um acorde tão preciso, mas com uma explosão salgada e ozônica no início e um toque de ervas folhosas também, mas depois um inteligente e xaroposo gotejamento de limão cítrico e aquele acorde de baunilha caramelizada e bolo crescendo. Fiquei muito impressionado quando li as notas e vi "acorde de bolo de Madeira" na lista... quero dizer, quão específico? e minha esposa e eu já havíamos comentado que isso cheirava assim. O que eu gosto é que este perfume não é uma "one trick pony" porque, uma vez que você digeriu seu bolo, você recebe mais daquela coisa aquática salgada que lembra o final de Tonnare, uma fragrância que sugere isso o tempo todo, mas até que a fumaça se dissipe, você não aprecia o efeito completo. Eu também sinto um pouco daquela coisa salgada e herbal, quase como se o bolo fosse feito com azeite? Lignum Vitae é desafiador de uma boa maneira e é bom ver a marca diversificar do território esfumaçado/couro para algo igualmente excêntrico.

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há 8 anos
Giovanna Antonelli 811 Absoluto
811 Absoluto
Giovanna Antonelli
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Estou chocado e surpreso por gostar tanto desta fragrância. Para mim, é uma fragrância balsâmica grande e ousada que se aplica quase como se a resina nunca tivesse sido diluída em líquido, tal é a densidade. Muito doce e eu percebi principalmente o jasmim no topo, dando uma inclinação mais feminina, assim como os outros dois da linha. O que me surpreende é o quão proeminente é a nota de mel, e não é um mel tímido, é totalmente desenvolvido, mas combinado com o bálsamo de tolu com especiarias de canela, um toque de baunilha e florais, equilibra-se muito bem. O mel suaviza e tudo se torna um abraço quente e aconchegante de uma fragrância com qualidade inegável. Eu amo isso. Me lembrou o estilo antigo de Thierry Mugler (em vez de Mugler), mas um pouco mais seguro, e também Parfums de Marly Oajan, mas apenas um vislumbre passageiro de semelhança. Eu pensei que teria um desempenho monstruoso porque se aplica de forma pesada e projeta uma nuvem ao seu redor, mas é mais modesto. Não me entenda mal, dura bastante bem e eu acho que vai precisar de mais uma aplicação.

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há 8 anos
BeauFort London Rake & Ruin
Rake & Ruin
BeauFort London
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Oh querido.... Oh querido, oh querido.... O experimento olfativo de teste de limites que é Beaufort acabou de entrar em um território que eu não gosto nem um pouco. Depois de experimentar Tonnare primeiro e adorar a combinação de pedra molhada/pólvora, notas muito esfumaçadas e secas, depois um cítrico fresco e um acorde ozônico de brisa do mar que era simplesmente deslumbrante... para isso, foi uma longa jornada. Alguns intermediários me deixaram chateado, mas este simplesmente se transformou em algo realmente estranho. Lembra-me um pouco de um amigo meu cuja higiene pessoal deixa um pouco a desejar. Há um cheiro animal, suado, cabelo/barba sujos e não lavados, jaqueta de denim (com patches de bandas de metal), um leve toque de álcool, fumaça de cannabis e água de bong, tudo isso misturado. Agora... coloquei a imagem na mente da minha parceira quando perguntei se ela achava que isso cheirava como....%$^$"%&^??? e ela ficou tipo OMG SIM!!! mas ainda assim impressionante. De qualquer forma, isso é único... absolutamente, nunca senti nada parecido... É amadeirado e tem um elemento de pinho ou abeto, eu até percebo uma qualidade meditativa de incenso. O molho de costela de churrasco e a fumaça da fogueira são bem marcantes e, combinados com aquelas qualidades animais (das quais sou avesso, a propósito), tornam-se bastante insuportáveis neste contexto e composição. A abertura traz aquela linda qualidade de pólvora, um leve toque de fumaça metálica, algo como uma assinatura de Beaufort, é simplesmente uma fragrância maluca. Eu nem acho que a composição seja bagunçada, é deliberada, focada e tem um propósito real para mim. Eu gostaria de gostar, até amá-la... mas não consigo superar o fato de que é um cheiro ruim. Infinitamente complexa e uma incrível façanha de inovação olfativa... mas ainda assim é um cheiro ruim. Uma peça de arte olfativa, mas inusável. Eu provavelmente poderia replicar o efeito indo em uma maratona de três meses sem tomar banho ou trocar de roupa, dormindo ao lado de um pátio de pneus em chamas, talvez consumindo alguns dos ingredientes que dizem estar aqui? Desculpe, Beaufort, você é geralmente uma marca que eu amo... isso é apenas um exagero para mim pessoalmente, boa sorte para aqueles que amam e usam. ATUALIZAÇÃO: Ok, então meus pensamentos não mudaram sobre isso, mas estou interessado em notar que o Ambrome agora está sendo citado como uma nota no Fragrantica e é um material incluído em Rake & Ruin. Eu tenho um pouco de Ambrome e é o material mais estranho, cheirando como um absoluto de labdanum. Ótimo, certo? Não! Na verdade, isso azedou minha apreciação pelo labdanum e talvez usado em quantidades mínimas possa ser realmente eficaz, mas o material bruto ou se você colocar muito... Jesus, é horrível! Talvez isso seja um fator contribuinte para eu odiar isso tanto? De qualquer forma, embora eu não tenha sentido (eu definitivamente teria mencionado isso na minha resenha), não me surpreende vê-lo aqui.

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há 8 anos
Giovanna Antonelli 611 Extremo
611 Extremo
Giovanna Antonelli
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A abertura desta fragrância é incrivelmente pegajosa e doce, com uma tuberosa que tem aquela qualidade de chiclete que você pode sentir às vezes. Na verdade, não percebi a ruibarbo, mas isso poderia estar conspirando para criar aquela abertura rosa de hubba bubba? 611 se torna pesadamente exótica e intensa com o que percebo como ylang ylang, mas pode ser apenas a tuberosa se suavizando. Além disso, percebi uma base quase alcoólica de tonka/caramelo por baixo, mas isso provavelmente é o doce benjoim/baunilha e você também sente um toque de alcaçuz. É interessante ler as notas agora e comparar com o que eu pensei que poderiam ser. De qualquer forma... esta fragrância faz uma transição longa, permanecendo bastante floral, mas depois secando basicamente para um benjoim doce de baunilha, que é provavelmente a minha parte favorita. No começo, pensei que era desajeitada, volúvel, perfumada e excessivamente ousada de uma maneira Mugler. Este perfume me lembrou da tendência disso e da mini ressurgência recente, com todo mundo e seus cães falando sobre Byron Mula Mula, com o qual isso tem algumas semelhanças. A primeira hora ou duas foram um pouco difíceis, mas depois, à medida que se desenvolveu, eu realmente gostei, diria que é mais feminino para mim.

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há 8 anos
Giovanna Antonelli 411 Intenso
411 Intenso
Giovanna Antonelli
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Fragrância direta esta aqui. Uma fragrância que é um pouco verde, mas com uma abertura cítrica floral levemente powdery. Depois, torna-se cada vez mais um acorde limpo e sabonoso com uma nota inconfundível de camomila. Vou ser honesto, não pensei muito sobre isso, não tenho certeza de quanto custa este perfume (acabei de olhar, custa £135 por 100ml), então na verdade não é exorbitante e eu suponho que se você gosta da frescura dele, tudo bem, mas não é a minha praia.

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há 8 anos
HERBA London H.E.R. 86
H.E.R. 86
HERBA London
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Esta é uma fragrância deslumbrante! Justo quando você pensa que é um verdadeiro conhecedor de rosa e já experimentou todas as notas de apoio concebíveis em cada composição que seria dominante em rosa, mas ainda assim com elementos originais e, mais importante, que funcionam. Você é surpreendido por algo diferente. Eu sempre evito fragrâncias de rosa que dizem ser voltadas para mulheres, pensando que não vou gostar delas... tolice. De qualquer forma, o fato de haver duas rosas listadas é muito curioso, porque é assim que se apresenta... uma rosa roxa, vermelha e doce, e uma rosa mais leve, mais brilhante e mais fresca. Harmonia turca e búlgara para você. O fundo de patchouli dá peso e doçura em vez de terra crua, o sândalo e a baunilha/âmbar não são particularmente cremosos ou distintos, mas algo sobre a soma dessas partes cria um perfume deslumbrante. Realmente, este é um verdadeiro sucesso e estou tão feliz, vindo do nada, porque não estou procurando um perfume de rosa, mas acho que um pode ter me encontrado.

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há 8 anos
HERBA London G.E.M. 87
G.E.M. 87
HERBA London
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Bem, estou um pouco surpreso por não ver cravos nas notas, nem mesmo como uma menção superficial. Eu tenho um problema com esta fragrância, pois vastas partes dela eu não gosto. Eu não odeio cravos e, na verdade, posso identificar que esta não é bem uma nota de cravo, é um pouco cravosa, mas pior... Não sei se isso faz sentido? A abertura é um polegar para cima, sensação agradável, fresca, almiscarada, picante e as notas não dão nenhuma pista sobre o que poderia estar me incomodando. É apenas uma mistura que não estou apreciando. Esta é a contraparte masculina da versão feminina, que, deixe-me dar um spoiler... é FANTÁSTICA!!! Vou tentar novamente e atualizar, talvez tenha sido meu nariz?

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há 8 anos
HERBA London Urban Hipster
Urban Hipster
HERBA London
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O nome é realmente tão irônico? A Herba London foi gentil o suficiente para me enviar amostras de toda a linha, então não posso ser muito duro... haha... mas eles me parecem o tipo de marca para os tipos de Nathan Barley. Até mesmo a identidade visual é uma mistura inteligente de LeLabo, Byredo, Heeley e até mesmo mais nova... Byron. Estou sendo cuidadoso para não soar muito cínico porque, quer eles estejam cientes dessas marcas ou não... a limpeza, modernidade e esterilidade realmente atraem muitas pessoas, eu incluído. Então, eu esperava que este perfume não fosse uma decepção e não é! Muito competente e se assemelha a algo que normalmente eu gostaria, um pouco esfumaçado e talvez melancólico? O hipster urbano abre com uma nota de pimenta picante e um vetiver esfumaçado instantâneo. É um perfume seco, incenso/madeira com todo o lado mais sujo do sândalo, um tabaco curiosamente moderno que só se tornou aparente quando se assentou, eventualmente secando para um cheiro resinoso quente familiar de âmbar de livro antigo e vetiver. É isso que imagino que um hipster cheire? Sim. Breve encontro, na minha opinião, mas os verdadeiros hipsters reais usariam isso? Ou sendo tão pós-modernos que podem zombar de seu próprio rótulo social, o que na verdade seria o tipo de coisa autoconsciente e babaca que um hipster faria. Desculpe... você vê como sou tendencioso contra eles? Suponho que seja apenas moda e a maneira como se arrumam e deveriam ser julgados pelo conteúdo de seu caráter. (Parafraseando o Dr. King ;) Tenho certeza de que há muitos adoráveis :) ...mas eu não saberia porque estou muito ocupado rindo dos caras de barba para me aproximar deles e descobrir! Há muito para aproveitar aqui, especialmente se você gosta de fragrâncias de tabaco, coisas como Man 2 ou GPH1 ou coisas secas e picantes em geral, talvez fãs de Andy Tauer ou amantes de âmbar? Como eu disse, há muito para gostar. Eu só experimentei no meu pulso, então vou atualizar se algo mudar depois de usar, mas acho que já entendi a medida deste. Polegar para cima da minha parte!

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há 8 anos
HERBA London Bergamot
Bergamot
HERBA London
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Primeiro da linha Herba London e estou animado para ver do que se trata. Eu só borrifei isso na minha mão brevemente e normalmente não faço uma resenha após um uso tão insuficiente. No entanto, prestei atenção diligentemente em como essa fragrância progrediu e, julgando como fiz quando li o nome... não pode haver muito nisso. Na verdade, não há. No entanto, há algumas surpresas agradáveis aqui. A nota de bergamota é claramente de alguns naturais de alta qualidade porque o cheiro é divino, mudando constantemente entre limão, lima e petit grain e está entre algumas das melhores fragrâncias de bergamota/cítricas que eu venero, como Aqva viva. Tem muita profundidade e uma pungência real nos primeiros minutos, projetando-se de forma intensa. À medida que se acomoda, no entanto, vai em uma direção que eu não esperava, um acorde muito sabonoso se desenvolve e não é o neroli ceroso e floral branco que eu esperava. Isso é mais uma limpeza indefinida, quase em pó, mas atenuando bastante os cítricos, então isso diminui e o neroli começa a aparecer, tornando-se mais o que eu suspeitava que poderia ser. Então, o que é a bergamota? É um cítrico muito competente e bem apresentado, que tem uma abertura exuberante e memorável e um bom coração e base, durando razoavelmente bem. Eu vou usá-lo adequadamente em breve, mas eles começaram bem.

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há 8 anos
Zoologist Perfumes Macaque
Macaque
Zoologist Perfumes
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Esta foi uma experiência olfativa completamente nova para mim quando a experimentei pela primeira vez e deve ser elogiada por capturar algumas das essências da selva e frutadas que evocam perfeitamente o Macaco. Não fiquei nem um pouco surpreso ao ver quem era o perfumista, porque Sarah tem o hábito de criar essas fragrâncias conceituais com sua própria marca. Fui um pouco cínico no início, pensando que eram novas apenas por serem diferentes, mas você tem que abraçar alguém que está disposto a avançar e não apenas produzir mais um chypre, oriental, etc... (não que haja algo de errado com isso também), desafiando nossos narizes com combinações estranhas e fragrâncias progressivas. Dito isso... eu odeio Macaque! haha... não, estou apenas brincando, mas não gosto particularmente, é simplesmente estranho. Muitas das fragrâncias da linha Zoologist são assim, tornando-as impossíveis de usar para mim. As notas de topo verdes e quase a transparência desta fragrância são muito agradáveis, mas combinadas com uma sensação de frutas ainda verdes e chá seco e um almíscar animal não proporcionam uma experiência de uso agradável. Embora eu vá usar novamente para ter certeza absoluta. Estou feliz que isso exista, que Sarah esteja juntando essas ideias e que algumas pessoas estejam amando e usando. Fragrâncias como esta realmente me fazem feliz, porque são filmes de arte sendo exibidos em cadeias de cinema de rua. Digo isso porque Zoologist não é uma linha underground, é uma linha mainstream, especialmente com as recentes novidades. Não sei se isso é psicossomático por causa da ligação com o macaco, mas sinto um leve cheiro de banana, é apenas estranho e não é para mim.

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há 8 anos
Ermenegildo Zegna Persian Saffron
Persian Saffron
Ermenegildo Zegna
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Deixe-me começar dizendo... Uau!!! Esta fragrância é um verdadeiro sonho molhado para mim, uma tempestade perfeita de notas, caráter e poder. Também começarei dizendo que as notas listadas aqui não retratam com precisão o que eu sinto, então vou te contar quais são, certo? Uma nota de açafrão que para a maioria é de parar o show, brutal, crua e implacável se você não gosta de açafrão, mas felizmente é uma das minhas notas favoritas e, francamente, por mais potente e proeminente que seja, ela se apresenta de forma mais oriental e semelhante ao âmbar. Ela tem a aspereza, a terrosidade e a nitidez, obviamente, mas não é nem de longe tão açafroada quanto o MFK Oud ou até mesmo aquele açafrão da Aramis. Isso não quer dizer que eu não ache que esta fragrância tenha mérito igual a essas duas excelentes fragrâncias, porque tem. O açafrão é acompanhado por uma especiaria realmente curry de cominho/erva-doce, mas ainda mais complexo do que isso, dança de um lado para o outro, quase animal por natureza. O dry down é curioso porque então se desenvolve um cheiro intensamente resinoso e amadeirado com uma nota sutil de rosa que lembra um perfume de oud/rosa. É bastante impressionante, projeta-se massivamente, quase de forma intrusiva quando aplicado pela primeira vez, mas o açafrão persa é intrigante, único, picante e profundo, eu adoro! Eu gosto o suficiente para gastar £120? Sim, eu acho que gosto!

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há 8 anos
Mugler Supra Floral
Supra Floral
Mugler
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Portanto... sinto um efeito um pouco peculiar neste perfume, mas acho que no geral é bastante bom. Os jacintos são algo com que cresci e a minha mãe tem-nos sempre no alpendre quando se entra em casa. Por vezes (na verdade, na maioria das vezes) o cheiro é avassalador, muito "floral húmido", gosto de lhe chamar, e bastante único, imediatamente reconhecível nos perfumes que encontro. A minha querida amiga no balcão da Mugler desafiou-me a adivinhar qual era a componente floral deste perfume, possivelmente pensando que era difícil de adivinhar e ficou bastante espantada quando acertei. Está claramente presente, especialmente na abertura, mas francamente não é a fragrância mais pesada de jacinto que alguma vez cheirei e fico contente por ser honesta. O equilíbrio desta fragrância é ótimo porque a base aparece logo desde o início, tornando o supra floral, menos floral na eventualidade. Agora, embora o oud seja uma igreja ampla e pareça haver uma obsessão em chamar a atenção para as fragrâncias por não terem oud nelas, quando indicado nas notas, etc... quando na realidade se manifesta de forma bastante diferente, dependendo de muitos factores. Achei que este perfume tem o vetiver seco e fumado, o patchouli terroso e a qualidade de alcaçuz que por vezes associo ao oud. Não fazia ideia de quais eram as notas antes de experimentar ou usar, mas notei que cheirava um pouco como a combinação de groselha preta/alcaçuz que obtenho do Versace Man, Versace Oud Noir e CdG Wonderoud. Sem um oud resinoso ou "barnyard" evidente, tenho de presumir, com base nos perfumes associados, que há de facto oud neste perfume. Percebo a especiaria apimentada e, claramente, a cor púrpura é evocada por esta fragrância que combina perfeitamente com a oferta floral duradoura e bastante agradável do jacinto, que se suaviza ao longo do tempo. É um bom perfume, bem pensado, um pouco arrepiante no início ao pensar que estava a cheirar o que associo a ser feminino, mas isso depressa desaparece e o supra floral torna-se mais amadeirado.

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há 8 anos
Mugler Woodissime
Woodissime
Mugler
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É meio louco que o primeiro dessa linha saiu há quase 5 anos e eu só estou experimentando agora. A ideia de uma linha exclusiva é boa, mas não a torne tão exclusiva que ninguém consiga sentir o cheiro das malditas coisas. O período exclusivo para Harrods (acho que foi isso?) no Reino Unido foi insano e eu só consegui experimentá-los agora. Woodisime é uma fragrância extremamente agradável, com a abertura doce e frutada que apela completamente para meu gosto por doces, mas equilibrada o suficiente com uma base decente para não ser enjoativa ou irritante. O corpo, à medida que se assenta, é provavelmente a suave flor de osmanthus frutado e depois entra em uma madeira apimentada, levemente resinosa, que se você me disser que é oud, então eu acredito em você. O efeito principal e a base é de um sândalo suave, cremoso e levemente em pó. É bom... a qualidade está claramente lá, eu pensei que não duraria e, embora sutil, Woodisime durou o dia todo, projetando levemente. Um bom começo para a linha para mim.

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há 8 anos
Lush Lord of Misrule
Lord of Misrule
Lush
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Eu me lembro de ter experimentado isso em uma loja Lush há alguns Natais atrás e não ter prestado muita atenção, no entanto, experimentar uma fragrância em uma loja Lush é bastante fútil, pois você fica com uma dor de cabeça enorme dentro do primeiro minuto de estar lá, como uma bomba de banho na cabeça! Meu amigo estava usando isso ontem à noite e, nossa, como cheira bem nele! Uma verdadeira mistura tonal de baunilha suja e picante com patchouli, confirmando minha sensação de que a Lush realmente tem algumas fragrâncias fantásticas, esta é uma delas.

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há 8 anos
Baruti NOOUD
NOOUD
Baruti
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A abertura cheira exatamente como uísque de malte e não estou apenas falando da explosão inicial antes de se assentar. Mesmo depois disso, tem um calor alcoólico agudo e definitivamente evoca as qualidades resinosas do oud. É tão afiado que chega a provocar uma leve cócega no nariz e até é desagradavelmente cortante, no entanto, quando seca, torna-se muito semelhante a um couro apimentado, madeira e resina, talvez até um pouco amadeirado. Eu gostei. Não tenho ideia de quanto custou, mas não teve impacto suficiente para mim, sou mais um homem de bourbon do que de malte único e realmente não gostei do couro dourado da Atelier Cologne à primeira vista, mas depois passei a amá-lo absolutamente e há algo disso nesta fragrância. Então, talvez eu possa gostar disso também com o tempo.

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há 8 anos
Angela Ciampagna Nox
Nox
Angela Ciampagna
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Nox é um que experimentei há muito tempo, mas revisitei porque levei um tempo para decidir. Ele começa com uma explosão ozônica de notas amargas e herbais e um toque de eucalipto mentolado, que atribuo à combinação de hinoki, cedro e absinto. À medida que se assenta, o acorde de brisa marinha salgada entra em plena ação, quase, mas não exatamente, tornando Nox um fracasso; Nox não é uma abreviação de nocivo, como muitos dos acordes de mar salgados podem ser. Houve a surpresa mais suave e doce da baunilha na secagem. Isso foi surpreendentemente sutil e de curta duração, considerando a evidente qualidade. Eu achei que estava ok, o começo revigorante me fez pensar... é verdade que principalmente pensei 'isso não é a minha praia'; as vibrações de mar salgado estão tonalmente corretas para a composição, com outras coisas agradáveis surgindo, mas não o suficiente para me empolgar, receio.

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há 8 anos
Amouage The Library Collection Opus XI
The Library Collection Opus XI
Amouage
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Deixe-me deixar minha marca na areia e dizer... "Toot...toot! O trem da hype começa aqui!!!" Se eu me importasse em ser um dos primeiros a declarar essa coisa!!! Na verdade, eu ativamente não quero que as pessoas gostem, tornando isso mais exclusivo e apenas para aqueles que estão por dentro, e sendo parte da linha Opus, é onde suspeito que permanecerá, em relativa semi-obscuridade. Posso estar errado, porém, porque é tão excelente que merece altos elogios. Opus XI se abre com uma sensação úmida de pederneira/pedra, quase orvalhada, de verdes exuberantes, mas você pode instantaneamente perceber que é a calmaria antes da tempestade e há uma base densa e incrível se escondendo por baixo. Já é afiada e cortante, mas de alguma forma suave e meditativa. Basicamente, a combinação de uma enorme nota de estirax, que é INCRÍVEL, serve como o lado mais escuro e encantado das resinas, que geralmente pode variar entre incenso cerebral ou edificante ou âmbar seco e afiado ou aconchegante. Estirax e oud em Opus XI são o casamento perfeito um para o outro, criando uma fragrância altamente medicinal e cortante, mas que tem uma tonelada de profundidade mesmo com a relativa simplicidade. Eu amei absolutamente isso! Ousada e direta, mas equilibrada e refinada também, a melhor maneira de descrever suas vibrações, se você não está familiarizado com esse tipo de cheiro medicinal/resinoso/oud, é a de Gucci Guilty Absolute Pour Homme. Não apenas a sensação quase antisséptica (Opus é muito mais suave e melhor, a propósito), mas um senso natural, verdadeiro poder resinoso entregue em um pacote único. Há algo cru, mas refinado sobre isso e dura e se desenvolve por muitas horas. Sempre fui fã da série Opus, elas são meio que deliberadamente negligenciadas e mais obscuras do que os lançamentos principais (dele/dela). Os primeiros seis livros, se você quiser, eram bons o suficiente, mas os volumes adicionais só melhoraram, lembro de descrever Opus VII como algo que Al Pacino usaria naquele filme 'Advogado do Diabo' (embora eu possa ter roubado isso de alguém que disse sobre uma fragrância diferente e ainda não será creditado).

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há 8 anos
Frederic Malle Outrageous!
Outrageous!
Frederic Malle
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Só experimentei os FMs "principais", mas estou a trabalhar com os que foram lançados há anos, mas que ainda não consegui ver. A minha principal objeção é o nome... porque não é nada de extraordinário, pois não? Quero dizer, notas como celofane, seixo, gota de orvalho, ou lula... agora isso seria ultrajante, este é apenas meh. É um acorde cítrico sintético e almiscarado com aquele elemento clássico de edc de florais brancos que não são típicos mas ainda assim não são ultrajantes, numa base tipo cedro. Não pensei muito nele depois da abertura ok, depois quando assentou não fiquei muito fã, mas depois (e este é normalmente o caso com muitos perfumes) quando secou até às fracas notas de base, pensei mmmm... é realmente agradável. O ultrajante acaba por ser bom, só isso.

Então, "Outragous". Bem, a nível pessoal, adoro a elegância técnica na perfumaria e seria difícil negar que Sophia Grosjman não é um exemplo disso. A sua coleção comum de materiais amadeirados, florais, almiscarados e ionónicos que criam um acorde de assinatura é semelhante a pegar numa progressão de três acordes bem estabelecida e criar uma canção de sucesso a partir dela. O que é ultrajante neste perfume é, talvez, o facto de pegar numa parte dessa abordagem e aplicá-la a uma marca de arte de topo, em vez de a uma marca de rua mais modesta e acessível. Portanto... O preço é basicamente ultrajante. Estou a brincar, claro, o valor do perfume não é certamente julgado dessa forma neste campo, e por um momento pensei honestamente que me tinha apaixonado por este perfume, mas pensando bem, não consigo justificar a despesa, mesmo a um preço reduzido. Outrageous tem um cheiro brilhante e tal na abertura, não é muito analógico como esperado, é um pó frutado para a era digital. O que me agrada é o facto de ser tão minimalista e despojado. A nota de maçã não é irritante, a flor de laranjeira é tão limpa que quase não tem nada do naturalismo que torna a flor de laranjeira tão interessante, a cera e o indol animálico ou mesmo a combinação com especiarias como a alcaravia ou o cominho de perfumes como Serge Lutens, Fleur d'oranger, por exemplo. No entanto, esta versão higienizada da flor de laranjeira (que é o que domina para mim) é de alguma forma satisfatória e não falta, porque me está a fornecer algo mais que eu anseio, um perfume que me permite usar e desfrutar e quase desligar qualquer tipo de pensamento crítico ou emoção profunda, normalmente algo que eu diria que um perfume precisa de ter, mas a falta disso é o que torna o Outrageous (ALMOST) especial. hmmmm... acho que preciso de continuar isto em algum momento.....

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há 8 anos
Initio Parfums Prives Psychedelic Love
Psychedelic Love
Initio Parfums Prives
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Não consigo deixar de sentir que esta fragrância é para os mais flamboyantes, ousados, com penas de pavão, exibicionistas que se possa imaginar... mas eu absolutamente amo! Há algo sombrio e melancólico, até um pouco perigoso, apesar da doçura aparentemente brincalhona, que de alguma forma evoca veludo roxo amassado. Não consigo me conter, e ao ler o conceito por trás dela, (não percebi o componente psicoativo!) gosto ainda mais da natureza viciante e narcótica que este perfume claramente possui. Adorei a abertura, claramente muito floral e docemente resinoso, mas genuinamente diferente de qualquer coisa que já experimentei antes. O heliotrópio se torna mais evidente à medida que se assenta, emprestando um fundo gourmand de baunilha/amêndoa a toda a composição, é muito cremoso e com as flores exóticas e embriagantes da rosa doce e do ylang... e com a mirra ressonante e o sândalo acrescentando à experiência, isso canta. Agora, é bem feminino e digo isso com uma atitude clara e imparcial de 'use o que você quiser'... mas eu só me sentiria confortável usando isso em certas situações. Triste como parece, assistindo a uma luta de boxe em um bar cheio de caras de verdade, eu me sentiria autoconsciente, como se eu tivesse acabado de entrar com meu traje completo da Rupaul! Sério. Só experimentei dois dessa marca, o outro era bom, mas teve um desempenho fraco, mas eles compensaram com este... acho que quero uma garrafa.

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há 8 anos
Parfums de Marly Akaster
Akaster
Parfums de Marly
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houdini

Bem, eu coloquei um grande e gordo 'Não gostei' nisso sem nem mesmo postar uma resenha, o que não é incomum para mim, já que sou super esquecível. Na verdade, eu acho que Akaster é uma boa resposta para aqueles que dizem que PdM é uma "casa de clones arrogante" cheia de sua própria importância, exclusividade e altos preços, mas que na verdade está apenas copiando perfumes bem conhecidos sem originalidade. Uma afirmação que pode ter um toque de mérito, mas também é um pouco injusta, porque, como a maioria das coisas, é mais complicado do que isso. Eu digo que Akaster é diferente de muitos perfumes porque é bastante austero e na verdade, bastante horrível! No entanto, eu adoraria ter o frasco para usar algo assim, tão excêntrico e animal. Akaster tem um cheiro de queijo e de estábulo na nota de oud que eu simplesmente não consigo ignorar. Há uma rosa aqui também, mas isso não ajuda em nada, apenas acrescenta à desagradabilidade, como um banheiro borrifado com desodorante de ambiente para mascarar um cocô particularmente fedorento! Agora, eu gosto de alguns perfumes esquisitos, animais, civeta, poderosos attars do Oriente Médio, acordes genuínos de oud, etc... até mesmo os tons de esterco do tabaco ou do couro curtido... basicamente, eu não sou uma violeta tímida ou uma puritana olfativa, mas esse negócio realmente não me agradou nem um pouco. O que eu acho que torna isso pior é a aparente tentativa de se agarrar à "linha Marly", a narrativa continuada e preppy, semelhante à Creed, que pode nem ser deliberadamente fomentada pelo criador da marca, mas que ainda é evocada para mim. Exemplos como Pegasus, Carlyle e, claro, Layton são "designer" se isso é que se pode chamar? E Akaster tem elementos limpos e algo acessível, mas um coração de absoluta loucura e desagradabilidade. Como a esterilidade e limpeza de um hospital, mas com o cheiro de doença e várias secreções corporais, vagas, mas sempre presentes. Por todo seu gurth de oud, há algo leve sobre Akaster. Um exemplo de algo com sujeira e esquisitice, mas que assume isso e vê até o fim, desde o conceito até o efeito no usuário, é Bull's Blood dos Autores Imaginários. Outro perfume que eu diria que não gosto, mas por razões diferentes. Esse negócio certamente foi um ponto de conversa para mim.

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há 8 anos
Roads Supernova
Supernova
Roads
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houdini

Embora concorde até certo ponto com as duas críticas abaixo e com a avaliação da marca como um todo, não posso deixar de ser ligeiramente mais otimista em relação à Supernova. Sinceramente, não sei o que se passa comigo ultimamente, para onde foi o meu lado cínico e enrugado? Se as Supernovas são eventos distantes que podemos observar mas que não têm grande impacto em nós, então é um nome bastante apropriado. Claro que este perfume é de pouca importância e risível se olharmos para o preço de retalho original, mas se o comprarmos por uma pechincha no TK MAXX (20€, como eu fiz), então no contexto é uma fragrância muito brilhante e cítrica e algo que falta na minha coleção. A abertura para mim é um caso muito verde, tons de Ninfeo mio de Goutal, uma vibração de gálbano quase como folha de figueira, obviamente com uma tonelada de limão amargo e toranja. Quando isto assenta, há uma nota limpa e ligeiramente ensaboada de cardamomo e um toque mais espesso de madeiras na parte de trás e mais da lima kaffir/petitgrain que é prometida nas notas, o que é de facto muito agradável. Agora, antes que isso aconteça, cheira um pouco a um produto de limpeza barato com limão, mas genuinamente essa associação desaparece muito rapidamente. O que me leva ao desempenho, porque tudo se passa muito rapidamente, para ser honesto, mas não deixa de ter o seu mérito e, quando aparecer algum, terei todo o gosto em me banhar nele.

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há 8 anos
Comme des Garcons Scent Three: Sugi
Scent Three: Sugi
Comme des Garcons
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scotchegg

Esta é provavelmente a mais bela fragrância à base de madeira que possuo e que alguma vez cheirei. Sugi, como tudo o que é minimalista, é de facto muito difícil de descrever. A abertura é uma nota aguda e angular de cipreste-limão que se destaca muito vividamente e define o tom para a secagem. Há um pouco de especiaria da pimenta, mas não é forte e não dura muito tempo antes de ficar muito, muito para trás na fragrância geral. À medida que o topo se instala, uma Íris cremosa que parece um pouco antiquada e um cedro suave dominam, enquanto o cipreste-limão fica em segundo plano. O pinho está presente em todo o conjunto, dando-lhe uma adorável vibração de coníferas, mas o vetiver é muito reduzido. Adoro vetiver, mas aqui não é mau que não seja dominante, pois sinto que poderia ter sido demasiado pesado para esta fragrância se fosse mais forte. Na sua maior parte, isso deve-se à leveza do aroma 03, é simples, tradicional mas moderno e extremamente etéreo. É mesmo isso. É extremamente transparente e minimalista e isso pode parecer aborrecido, mas é tudo menos isso. É pura classe na mistura. Tenho de admitir que já há muito poucas fragrâncias que me comovam como esta o faz. É absolutamente lindo. Num esforço para ser objetiva, esta fragrância está longe de ser qualquer coisa de "modo besta", por isso, se estiver à procura disso, vai ficar desapontada. É uma fragrância muito leve. Embora se projecte bastante bem, não é densa ou ousada de forma alguma. Também não dura muito tempo, três ou quatro horas no máximo. Muito seguro para usar no escritório e possivelmente uma das melhores fragrâncias de trabalho disponíveis. Eu também o usaria para a noite, mas acho que funciona melhor durante o dia. É caro para a sua fraca longevidade, mas continuo a adorá-lo.

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há 8 anos
Tom Ford Beau de Jour
Beau de Jour
Tom Ford
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houdini

Tom Ford não está nada mal com as fragrâncias Fougere ultimamente. Permaneço otimista, considerando que as outras duas não me deixaram exatamente encantado, este aqui tem notas muito promissoras e ninguém está torcendo mais por Beau de Jour do que eu. No entanto, quero algo com profundidade, com algo novo ou, se não conseguir isso... que seja simplesmente classically good. A principal coisa que estou procurando é que seja FORTE!

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há 8 anos