Uma fragrância principalmente amadeirada, com notas dominantes de cedro... talvez um toque de rosa (notas florais) e pimenta. É uma fragrância agradável e leve. Poderia imaginar alguém usando-a como perfume de escritório ou no dia a dia. Se você gosta de fragrâncias amadeiradas, deve experimentar esta.
Meu Deus! Não é inspirador e, embora normalmente escrevesse uma crítica bastante neutra que dissesse que não era mau, hoje estou a escolher ativamente não gostar deste. A razão é que gosto bastante da fragrância original do Jag e gosto da marca, é uma instituição britânica. Não vou falar sobre notas ou desempenho porque já estou a aborrecer-me... Embora eu vá dizer isto... Não é uma fragrância de chá (de qualquer nota), abre muito bem. Rapidamente desce para um almíscar sintético, misturado com uma maresia aquática (ver re:Azzaro Chrome Legend) e depois um pouco de "frescura" floral branca e protetor solar horrível (ver novamente chrome legend). Se quiser algo genérico, normalmente diria para não ir para as coisas bem conhecidas, explorar os tesouros com desconto como Dunhill e Jaguar, mas neste caso, talvez não se incomode.
Então.... a Fragrantica finalmente listou este aqui, não, desculpe, eu não deveria estar reclamando, eles responderam bem rápido, já se passaram QUATRO ANOS! De qualquer forma, eu escrevi uma resenha na época que tentei espalhar pelos fóruns, não consigo me lembrar exatamente do que disse, mas provavelmente foi.... "Isto cheira muito como Aventus." e é verdade, cheira, mas quando o senti pela primeira vez, ou eu tinha esquecido como era o Aventus e não fiz a conexão ou estava com algum grau de fadiga nasal naquele dia. O ponto é que eu gostei o suficiente para comprar e foi só ao chegar em casa que comecei a perceber a conexão com a Creed. Desde então, tivemos muitas resenhas e pessoas descobrindo esta fragrância como um clone ou alternativa do Aventus, mas na verdade, os lotes de Aventus parecem ser tão variáveis que os doppelgängers evocam muitas qualidades diferentes de muitos lotes diferentes. Este aqui eu diria que é uma encarnação muito rica, profunda e mais espessa deste 'gênero', por falta de termos melhores. Um dos outros Rumz (o que tem a chita) me lembra muito o Black Afgano e este tem até mais daquela textura profunda de couro e madeira, com bétula e cedro bem intensos. Isso não quer dizer que o 9325 não seja almíscarado ou tenha notas de abacaxi, porque isso também está presente. É estranho porque, embora seja muito semelhante e mais barato que o Aventus, eu ainda possuo e aprecio ambos, porque é levemente diferente o suficiente para fazer isso. Para aqueles que só querem um bom clone a um preço acessível, este é um item indispensável. Eu definitivamente não sou uma daquelas pessoas que é amarga porque comprou o Aventus pelo preço cheio e defende desesperadamente a todo custo quando as pessoas mencionam clones que elas gostam mais. É tudo uma questão de preferência pessoal, e eu gosto disso, mas realmente prefiro minha garrafa de Aventus. Eu nem consigo dar uma explicação decente do porquê? Eu simplesmente prefiro o cheiro. Se meu braço fosse torcido, eu diria que este parece um pouco mais pesado e desajeitado que o Creed, que pode ser enjoativo e irritante, mas quando aplicado com moderação é algo celestial, eu apenas não sou tão apaixonado por este. Então, em termos de desempenho, este é soberbo, como você esperaria, e 100% vale a pena adicionar ao seu guarda-roupa... Simples.
Eu testei um desses F Paces há alguns meses e estava considerando comprar um, pois fiquei bastante impressionado. Infelizmente, seu nome de fragrância é um pouco abaixo da expectativa, mas apenas um pouco, entenda. Ele começa de forma muito genérica, com uma sensação aquática, um pouco dos anos 90, mas logo mostra do que se trata, à medida que o alecrim e a lavanda começam a dar um toque amadeirado. É sabonete e mega limpo, quase impossível de odiar, mas difícil de amar ou ficar animado de qualquer forma. Me lembrou de algumas fragrâncias, mas felizmente uma que se destaca mais à medida que seca é Paco XS/Creed Himalaya, mas infelizmente não é tão agradável quanto nenhuma delas. Tem um pouco do Mr Burberry também, uma fragrância que tenho certeza de que serei criticado por realmente gostar em algum nível; há nuances de outras coisas também, mas tudo é muito desodorante roll-on e esquecível. Ele diminuiu consideravelmente após 2 horas, mas ainda está presente e não me lembra mais do XS (francamente, eu meio que gostaria de estar usando XS agora, e isso meio que resume essa fragrância). Não estou bravo com isso e, pelo que parece, a Jaguar tem aqui outra fragrância perfeitamente utilizável e ainda masculina, exatamente o tipo de coisa que atrai o tipo de cara prático que compra uma fragrância da Jaguar.
Eu amo o que a CT faz em maquiagem, até tenho um dos batons dela (apenas um por causa do preço, teria mais itens de outra forma) e é fabuloso, com uma fórmula agradável, ótima cor e boa durabilidade, tudo em uma embalagem luxuosa. Então, eu realmente queria gostar deste perfume e estava muito interessada em experimentá-lo, mas uma vozinha dentro da minha cabeça ficava aparecendo dizendo: "isso pode ser uma grande decepção", então eu não fui atrás dele ativamente. No final, tive a oportunidade quando uma vendedora ansiosa se aproximou de mim dentro de uma House of Fraser no último inverno. O maior erro de todos. Acabei com essa coisa no meu pulso que atacou meu nariz e não de uma boa maneira. Tinha um cheiro barato e convencional e levou muito esforço para sair da minha pele. Não só isso, mas a fragrância literalmente grudou no suéter de lã e no casaco que eu estava usando por dias, então tive que lavar o suéter e arejar o casaco para me livrar dele. Não sou fã. Eu até peguei uma amostra um dia e borrifei novamente para ver se algo tinha mudado, mas ainda não gosto. Mas, claro, é uma coisa muito pessoal e eu realmente pensei que lembrava de ter sentido algo semelhante em muitas mulheres no passado, então tenho certeza de que há um mercado para isso.
Canções... Compreendo verdadeiramente porque é que tem tantos fãs :) Um perfume de flores brancas tão agradável, acho que é o meu favorito pessoal da casa Annick Goutal até agora. Começa com uma mistura de todas as flores brancas - o ylang ylang domina, mas temos o frangipani cremoso e a baunilha desde as notas de coração até ao fim e a secagem é muito agradável. Uma fragrância realmente suave e reconfortante. Sem dores de cabeça, sem ser avassalador, simplesmente adorável e ótimo para o tempo quente, pois tem uma espécie de frescura. Altamente recomendado para todos os amantes de flores tropicais, especialmente ylang-ylang! A propósito, o que experimentei era EDT.
As notas parecem bastante agradáveis, mas o cheiro é tão horrível para mim, que lamento pelas pessoas que gostam dele. Eu nem sequer o pulverizei em mim! A minha irmã estava a testá-lo hoje e eu senti o cheiro em todo o lado... mesmo quando ela não estava perto de mim, o cheiro estava sempre comigo. Este perfume dá-me náuseas e dores de cabeça. Parece-me tão pouco natural, e tem um toque masculino... talvez a castanha ou a combinação de notas que não funcionam com a minha química. Realmente não é a minha chávena de chá. Mas tenham cuidado com a vossa dosagem, parece durar uma vida inteira :S
Muito ylang-ylang e jasmim, muito forte e sem coco para ser encontrado... Eu esperava uma fragrância um pouco mais leve, cremosa e descontraída para o verão, mas isso não é para mim. Eu recomendaria experimentar antes de comprar às cegas.
Esta é simplesmente uma obra-prima da Bissoumine! BTW eu acho que a marca é um pouco subestimada, pelo menos para mim os aromas da Bissoumine têm um cheiro muito natural e não são tão fortes como os de outras marcas de nicho ou de design, mas ainda assim duram todo o dia. Exatamente o que eu andava à procura. Nuit des Iles é uma adaptação quase perfeita do tipo de frangipani branco e amarelo que se pode encontrar em quase todo o lado na costa leste da Austrália. Também se nota um pouco de citrinos e baunilha, o que lhe dá uma sensação de conforto. Este aroma doce, florido e cremoso traz-nos recordações maravilhosas e é muito fácil de usar. Se gosta de plumeria/frangipani, deve experimentar.
Então, finalmente consegui colocar meu nariz nisso e tive que comprar às cegas para fazê-lo. Isso foi razoavelmente confiante devido ao meu conhecimento prévio e alta expectativa das fragrâncias Scent Story. Oh, rapaz, eu não fiquei desapontado! Elixir entregou o mesmo fator uau que experimentei com o original 24 Gold e até mesmo a edição Oud. (O OA, admitidamente, em menor grau.) Então, isso é brilhante? Bem... não exatamente, e por uma razão simples: a nota de mel é muito forte e muito precisa. Para os fãs de mel, isso é altamente recomendado, mas não é isso que 24 Elixir é, de forma alguma. A abertura é uma mistura complexa de especiarias doces, canela e até mesmo uma pitada de fruta, mas é principalmente um oriental denso composto de madeiras âmbar profundas e resinosas, com um toque de baunilha. Esta parte da fragrância é simplesmente incrível, mas a nota de mel está lá para proporcionar uma sensação pegajosa, quase desagradável a algo que, de outra forma, é doce e rico. Não me entenda mal, eu realmente acho que funciona muito bem e precisa dessa dimensão extra, porque se fosse tudo diversão e jogos, 24 Elixir não seria metade tão memorável e provavelmente seria muito seguro. Há comparações óbvias na minha mente com o lançamento recente da CdG Floriental, depois há uma pitada de Parfum de Marly Oajan e uma quantidade considerável de Back to Black da By Killian. Portanto, a prole resultante de um triângulo entre esses não está longe do que você obtém. O desempenho é bom, como você esperaria, mas começa muito forte e projeta loucamente, depois desbota consideravelmente. Isso coincide com o desaparecimento da forte nota de mel e o que você fica por baixo na secagem é tudo de bom associado ao mel e nenhum do ruim. Sem mencionar as resinas e a bondade madeireira na base desta fragrância, achei a secagem muito agradável. Não posso dar muitos elogios a isso por razões de gosto simples e minha aversão ao mel nessa quantidade. No entanto, este é um exercício amplamente bem-sucedido para a Scent Story, mostrando que eles continuam a inovar e a acertar, enormes e deslumbrantes orientais, sempre.
Por isso, comprei-o na hora e muitas vezes preocupo-me com estas compras extravagantes e impulsivas, porque normalmente arrependo-me delas, se não totalmente, então certamente de uma forma menor. Devo dizer que o Iris Nazarena tem-se aguentado bem, duas semanas depois, e continuo a adorar esta fragrância. A abertura foi um verdadeiro abrir de olhos para mim, um couro macio, cremoso e pulverulento e não é desconhecido de muitas fragrâncias que eu teria talvez apelidado de "um pouco feminino" no passado. Mas é brilhante. A Iris é óbvia na abertura e em todo o perfume, mas o que me impressionou foi o quão real e amanteigado é o cheiro de couro aqui. Não é áspero ou envelhecido, é couro novo, moderno, italiano, branco. É também extremamente amadeirado desde o início. Quero dizer, há um sândalo de qualidade inconfundível nesta fragrância que complementa e acentua na perfeição a Íris e o couro. Eu diria que há vestígios de especiarias e isso aparece mais no profundo e satisfatório drydown. A única crítica a este perfume poderia ser o facto de não ser assim tão forte ou duradouro. Eu diria que tem um cheiro tão bom que posso perdoar estes pequenos problemas e coloco bastante, por isso dura facilmente todo o dia e adere à roupa de forma muito eficaz. É um perfume íntimo que não precisa de se anunciar nem de se projetar muito, pelo que isso também não me incomodou. Como eu mencionei, não é totalmente único ou como nada que eu já tenha cheirado antes, quero dizer, muitos aromas de íris me vêm à mente, mas poucos entregam o sândalo e o couro em tal abundância e equilíbrio. É um pouco como o Dior Homme/Homme parfum, o Florentine Iris da Zegna, o Noble leather da YSL, o Ann Gerard Cuir d' Nacre e qualquer fragrância de sândalo de qualidade que queira inserir aqui. A questão é que o Aedes de Venustas Iris Nazarena é uma tempestade perfeita de tudo isto, chegando ao meu radar numa altura perfeita e, por isso, entrando rapidamente no meu guarda-roupa. Não sei porque é que este perfume elegante me tocou tanto... mas tocou. Esta fragrância é uma vencedora absoluta. Ah, antes de ir! Só um breve comentário sobre o design do frasco. Eu fiz uma careta e revirei os olhos para o vendedor, que mal podia esperar para me mostrar o AdV e o mecanismo de rolha sofisticado, mas, na verdade, foi só depois de chegar a casa e manusear o frasco para mim que eu realmente acho que é um design legal.
Para quem perdeu estes produtos, tenho o prazer de vos dizer que a maioria (se não toda a linha?) está de volta, com novas embalagens. Este é especialmente procurado porque é lindo, mas também gostei muito de alguns dos outros, incluindo o ruibarbo e o gengibre de Signature by Bertrand Duchaufour. Um raro prazer e recontinuação para os fãs de fragrâncias.
Algumas pessoas podem pensar que a Amouage perdeu o ritmo, e eu sou um deles, pois fui vagamente crítico de seus últimos lançamentos, mas ainda acredito na direção criativa da marca. Eu diria até que Bracken é um esforço para diversificar e ampliar sua gama, afastando-se das composições super complexas e carregadas de incenso pelas quais se tornaram famosas. Não acho que haja algo de errado em cobrir a base fougère e acredito que este perfume faz um ótimo trabalho ao evocar samambaias e a vegetação da floresta. Bracken é uma composição suavemente masculina e madura que se abre com cítricos limpos e toques de especiarias de cravo e canela, e percebi bastante lavanda. Em seguida, dá lugar a uma combinação incrível de patchouli terroso, cedro e cipreste. Ele sugere todos os principais critérios para uma fragrância fougère clássica e eu, por um, posso apreciar isso. Preciso experimentá-lo novamente de forma adequada para determinar se vale o dinheiro e se tem a durabilidade em comparação com alternativas mais baratas. Falando nelas, ele realmente tem mais do que uma leve semelhança com Fougere Royale, mas definitivamente é mais forte e mais ousado. Gosto muito de Bracken, mas dependendo das expectativas, alguns podem ver este como um lançamento de preenchimento da Amouage.
Ok, concordo com as comparações com o óbvio, é como uma daquelas misturas de couro doce e framboesa na forma dos suspeitos do costume. No entanto, Nejma tem o seu próprio estilo, especialmente na abertura. Posso acreditar que há aqui oud, rosa e até açafrão, porque é um pouco mais fumado, com um tom mais escuro e menos clone evidente de... sabe o quê. Posso dizer-vos agora que, lado a lado, se desenvolvem de forma tão diferente mas, em última análise, para o mesmo fim. Bem, eu diria que partilha mais com Clive Christian C do que qualquer outra coisa, o couro parece mais genuíno e não é tão intrusivo, mas também significa que não é tão forte. Aparentemente, de acordo com alguns, este tem um preço razoável e pode ser uma opção viável se gostar deste tipo de perfume. Penso que por já ter cheirado tantos destes, consigo detetar nuances subtis na forma como se apresentam mas, francamente, depois de os ter testado e decidido qual deles funciona para si em termos de orçamento e longevidade/silagem, não é realmente algo que precise de ter em grande quantidade e, por essa razão, apesar de ter um cheiro adorável, o Nejma 1 é um pouco redundante. Evitei mencioná-lo até agora, mas, no cômputo geral, mais vale comprar o Tuscan leather. Não é o melhor preço mas, na verdade, é ligeiramente mais ruidoso e duradouro.
O ruibarbo é possivelmente uma das minhas coisas favoritas e já fui enganada com os meus aromas de ruibarbo antes, de marcas como a CdG e o último que comprei na Hermes. No entanto, nunca fiquei realmente convencido com a exatidão destes e, francamente, não me importei muito porque uma nota aumentada de maçã/grapefruit ou um doce de ruibarbo e creme é tão agradável como algo autêntico, orgânico e exato. Aedes de Venustas faz com que as notas acima mencionadas pareçam Clinique Happy em comparação com o cheiro de uma laranja madura cortada. Provavelmente, isso deve-se muito à envolvência vegetal da folha de tomate e ao vetiver verde, com um ligeiro toque efervescente e um toque de incenso que dá mais credibilidade ao ruibarbo e é também uma nota de topo bastante duradoura. Apesar de não ser muito complexo, há o suficiente neste perfume para me manter interessada durante todo o tempo e seca com um vetiver calmante e notas florais perceptíveis. (deve ser a madressilva) O meu aspeto preferido é o gengibre. Não está listado nas notas, ouço-vos gritar?!?! Bem, eu sinto a clássica combinação culinária de ruibarbo e gengibre aqui. Poderiam ser os outros elementos, como o vetiver, a criar esse efeito, mas está definitivamente lá, e é maravilhoso também. A qualidade é evidente neste perfume e, apesar de não ser muito duradouro ou silvestre, é bom, suave mas aceitável. Gostei dele. Não o suficiente para comprar, mas admiro-o.
Quem lê minhas resenhas sabe que sou um grande fã da Comme des Garçons, mas estive um pouco fora do circuito em relação a fragrâncias recentemente, então esse lançamento passou um pouco despercebido para mim. Agora adquiri algumas amostras e tenho que dizer que, em medida, não acho que seja muito bom. A abertura é fantástica e tem toda a empolgação que eu esperaria, não apenas da CdG, mas de uma fragrância focada em pimenta. Adoro a ideia de que a pimenta-do-reino seja a atração central de uma fragrância e realmente gosto de Marc Jacobs Bang e Clive Christian V, por exemplo. Infelizmente, minha principal reclamação sobre esta fragrância é que ela sofre dos mesmos problemas de desempenho e intensidade sem brilho que Bang. A Blackpepper abre bem o suficiente com uma nota de pimenta inconfundível e aromática que é ao mesmo tempo doce, quente, seca e depois entra em uma vibe de molho de pimenta gourmand, quase carnuda. O que me interessa é 'para onde essa fragrância vai a partir daqui?' essa é a questão, sabendo que as notas de pimenta são efêmeras na maioria das outras saídas. Esta, na verdade, entra em um território agradável da CdG e se torna estranhamente doce, me lembrando de algo que não consigo identificar. É complexa e mais parecida com uma pimenta rosa após 20 minutos ou mais, mas com alguns elementos e estilo de Amazingreen ou Man 2 e aquela modernidade do incenso que é sempre um tema que a CdG menciona na maioria de suas criações. A tonka é sugerida e o patchouli combina bem com a pimenta, promovendo uma vibe terrosa, mas quase cremosa. Toda essa complexidade agrada e intriga, e eu nunca sou injusto com uma fragrância em relação à falta de desempenho, mas esta, na minha pele, foi uma piada. Eu gostaria de poder dizer como foi após a primeira hora, mas o fato é que a Blackpepper havia quase desaparecido. Eu queria amá-la tanto e ela tem algum mérito, todas as fragrâncias da Comme des Garçons te agradam logo de cara, mas depois de algumas utilizações, em retrospectiva, tornam-se um truque só. Esta passou por toda a série de emoções em um tempo recorde e agora estou na última fase de 'aceitação' do fato de que simplesmente não é tão boa assim. Vou usar o resto das minhas amostras e talvez até fazer uma revisão desta resenha, talvez tenha sido minhas altas expectativas, mas aí está.
Então eu comecei com o que achei que era a fragrância assinatura da Jeroboam e o que recebi foi algo bastante padrão e, na minha opinião, mais focado no masculino. Abre com zimbro e limão, antes de se estabelecer em um potente groove de cedro, ambos afiados com uma muscagem sintética e cítrica, com um toque de noz-moscada, mas geralmente uma fragrância amadeirada e fresca. Eu gostei, Origino é moderno e mais adequado para um homem, mas eu não amei. Achei que durou bastante bem também, mas é discreto em termos de projeção. Não tenho ideia de quanto custam as fragrâncias da Jeroboam, mas parecem caras e, pelo que vi, estão começando de forma morna comigo.
Não consigo ver como isso é uma nova direção para Joop Homme. Para mim, cheira bastante semelhante ao original e poderia ser mais precisamente descrito como uma versão ajustada e inferior de uma fragrância que muitas pessoas não gostam de qualquer forma. Não sou totalmente contra a Joop, eu costumava gostar anos atrás e não acho que as novas formulações sejam tão potentes. (não sei se isso é uma coisa boa ou ruim?) Talvez meus gostos tenham se tornado mais refinados, mas acho Joop Homme uma construção bagunçada. Red King também é. Tem uma sensação muito empoeirada com a canela e talvez pimenta para animá-lo na abertura. Estranhamente, acho que é frio e um pouco plano, provavelmente não era isso que eles estavam buscando. Não se engane, não sou contra uma sopa química dessa natureza, como Davidoff Hot Water, por exemplo, que tem seu tempo e lugar para mim. No entanto, isso não me faz pensar: 'oh uau! (sem trocadilho em relação ao outro novo lançamento da Joop) essa fragrância reiniciou e revitalizou a linha Homme.' Novamente, acho que essa era a intenção, mais do que provavelmente. É definitivamente diferente do original quando seca, há uma sensação mais leve que provavelmente vem da flor de laranjeira. Não tenho certeza se isso funciona? Eu só experimentei uma vez, então outra aplicação e uma atualização desta resenha estão nos planos, mas não consigo ver como isso vai de repente se tornar uma fragrância inspirada.
Joop wow! Apesar do nome ridículo com o qual consigo conviver, e da caixa laranja e design pouco inspirador, que novamente acho marcante à sua maneira. Eu consigo até conviver com o truque de ter que ter a tampa parecendo uma bala polo, algo que admito ser uma novidade para mim... o que eu não conseguiria suportar é se essa fragrância fosse horrível. Para te dizer a verdade, Wow! não é horrível. Tem um toque de um Spicebomb borrachento ou um Gucci PHII menos sofisticado, sabe esse tipo de doçura picante e direção. Ele abre muito mais doce e pungente com um acorde de chiclete e frutas vermelhas sintéticas antes de se estabelecer naquele território mais familiar do Spicebomb. O ponto aqui é que Wow! não é Spicebomb e eu entendo como pode ser mais pesado em cardamomo, mas as notas individuais estão um pouco perdidas nessa composição bagunçada. Basicamente, wow tem todo o DNA grosseiro que você esperaria de uma fragrância Joop e (embora eu não possua nenhuma atualmente) eu realmente digo isso de um lugar de amor... apenas. Eu quero desesperadamente gostar de alguns dos flankers pour homme que adornaram nossas prateleiras nos últimos anos, mas todos têm a mesma falta total de sutileza e nuance. Ei, algumas pessoas querem isso e a Joop certamente oferece, com abundância. Ao entrar nessa fragrância que realmente se estabelece, eu pensei que era um pouco fraca, mas está projetando suavemente e sabe de uma coisa? Eu não a odeio. É desajeitada e problemática, mas de forma alguma horrível; se você não se importa com uma fragrância doce, levemente pegajosa e picante, então vale a pena experimentar. A sillage era bastante boa no início, pois eu continuava recebendo ondas inesperadas, mas a força geral e a longevidade não são nada notáveis. Eu não estou impressionado com wow!
A minha opinião sobre esta fragrância, depois de a ter experimentado há alguns anos atrás e de a ter colocado firmemente em segundo plano como um citrino pouco inspirador, é bem... Lalique White gostaria de ser isto! Não... na verdade, esse é um paralelo decente para traçar, é um cítrico almiscarado e metálico com mais do que uma pitada de pimenta, mas não é nem de longe tão picante como o Lalique, tem cítricos muito mais duradouros e uma base quente interessante que continua e continua muito depois de Lalique White ser uma memória distante. Eu percebo a modernidade despojada que poderia evocar um Aventus ou Sauvage e, pessoalmente, acho que tem a borda metálica e almiscarada de algo como Silver mountain water, (outros Creeds cítricos) ou, em menor grau, Caron L'anarchiste. Tem definitivamente um toque terra a terra e é de muito melhor qualidade do que a maioria dos produtos de designer que seguem um modelo semelhante. Dura muito bem e, na verdade, projecta-se melhor do que se poderia imaginar. Se o seu preço fosse fortemente reduzido, eu compraria um frasco para usar como perfume durante o verão. Galloway é um bom perfume.
Não posso acreditar que comprei esta fragrância na Fortnum & Mason há cerca de três anos e ainda não publiquei uma crítica... estou a ficar tão negligente hoje em dia. De qualquer forma... acho que esse tempo e vários Invernos (porque é uma coisa de inverno, na verdade) de uso torna-me mais do que qualificada para dar a minha opinião e é que Oajan é uma forte saída desta casa. Embora eu seja relativamente fácil de agradar, há poucas fragrâncias pelas quais eu diria que estou quase sempre apaixonada. Oajan quase tem essa honra, mas devido à sua inerente sazonalidade festiva, precisa de descansar de vez em quando, mas quando é revisitado, o caso de amor começa de novo. Sim, é uma fragrância grande e quente de canela, álcool e mel com uma base profunda de resina amadeirada... adorável. Aparentemente, é uma imitação de uma fragrância Hermes e pode pensar-se que este género está ultrapassado, mas o equilíbrio e a qualidade de Oajan fazem com que se destaque e brilhe para mim. É ótimo, o frasco também tem um ótimo aspeto, é muito pesado e a tampa faz um "clique" satisfatório... (apreciar as pequenas coisas.) Ah, e o desempenho e a silagem também são bons.
Gucci Guilty Absolute Eu quase não me dei ao trabalho de experimentar isso por padrão, tal é a apatia e cinismo que sinto pela linha Gucci Guilty e, por extensão, pelos perfumes Gucci dos últimos anos em geral. Estou tão feliz por não ter cedido à minha intuição porque... quão errado eu estava. Gucci Guilty Absolute é um triunfo e um sinal de que a Gucci está de volta à forma com algo que realmente empurra os limites da fragrância de designer e não apenas alguma porcaria genérica. A abertura é pura bandagem e antisséptico, tornando-se um acorde de benjoim ultra seco, uma coisa muito empoeirada, antiga e preciosa do âmbar. É mais do que isso, é couro de uma maneira verdadeiramente autêntica, mas com toda a estranheza das resinas e um patchouli e vetiver terrosos e defumados. (Eu realmente vejo comparações com perfumes independentes aqui) Seria mais do que provável que fosse muito estranho se não fosse por uma nota levemente frutada e um toque de doçura que se desenvolve, mas rapidamente recua, secando para puro couro e um patchouli quase semelhante ao solo na secagem. Estou chocado com quão brilhante este perfume é, porque é toda a estranheza de uma fragrância indie, mas é de alguma forma usável o suficiente para agradar à minha namorada, e isso realmente é um elogio. As madeiras aqui são exóticas e algumas das mais secas que encontrei na perfumaria de designer. Vetiver áspero e sândalo picante sem a cremosidade que você costuma obter. Embora Alberto Morillas seja um cara brilhante responsável por algumas fragrâncias lendárias, eu tento nunca ter expectativas de um perfumista, especialmente quando eles têm um portfólio tão diversificado. Neste caso, porém, ele criou uma verdadeira joia. Muitas pessoas gostaram do Gucci Pour Homme I e sua masculinidade inabalável e picante; eu acho que isso pode sinalizar um retorno a esse tipo de pensamento de forma sutil. Eu posso estar errado e isso é apenas uma coincidência, mas uma coincidência super agradável com um desempenho bastante decente e que definitivamente vou adicionar ao meu guarda-roupa. Atualização: Então, sim, eu comprei isso no caminho de casa do trabalho na noite passada. Não vou ser muito generoso em seus elogios, mas mantenho o que disse acima, esta é uma saída muito forte da Gucci. Eu sei o que a abertura me lembra e é o cheiro do líquido verde que meu amigo usa em clientes em sua loja de tatuagem (ele chama de "sabão verde"); é bastante adstringente e, embora a fragrância da Gucci se transforme em texturas mais terrosas de patchouli e eventualmente couro, definitivamente compartilha semelhanças no início. Não sei o que é sobre mim e o patchouli? Eu sempre costumava odiar (principalmente perfumes femininos) que eram pesados em patchouli, pensando comigo mesmo 'por que ela gostaria de cheirar a solo?' mas passo por fases de desejo por isso. Não apenas o tipo grosso, aveludado e de chocolate, mas também a variedade hippie completa, e eu acho que é aqui que Guilty Absolute encontra um ótimo meio-termo.
Provavelmente serei criticado por dar mais uma fragrância da CC, mais uma resenha positiva, mas ela merece. Bem... "positiva" pode ser um pouco exagerado, porque em termos de gosto, isso não é realmente a minha praia. No entanto, em termos de complexidade, criatividade e pura qualidade, tenho que tirar meu chapéu para Rock Rose. Se não estou muito enganado, a resina Labdanum vem de uma planta chamada rosa da rocha? Bem, parece que há um tipo de rosa chamada rosa da rocha, porque a labdanum não se parece com uma rosa convencional? De qualquer forma, eu me desvio do assunto, se você está esperando uma bomba de resina, então você estará sem sorte, porque isso é uma fragrância fresca e revigorante na superfície, mas com algo ligeiramente mais sinistro escondido por baixo. A abertura é muito brilhante com cítricos arejados e almíscar, mas com uma sensação muito limpa e fria, adicionada pela vibração mentolada e sutil. Imediatamente me parece mais no gênero de fragrâncias de rosa do Lyric Man e, à medida que seca, você sente um pouco mais de terra do sálvia-esclareia e uma sensação mais floral de neroli. É estranho porque, embora seja muito duradouro na minha pele, evoluiu de maneira muito diferente do que fez no cartão e quando foi borrifado e colocado em uma bolsa enquanto fazia compras. Sentindo agora, eu percebo uma base muito mais luxuosa e, ainda assim, mais confusão de algo que se assemelha a uma sensação profunda de couro e resina, mas ainda com todas as notas de saída lá, até mesmo a menta. Tenho que dizer que essa revelação foi muito mais notável do que se eu apenas tivesse usado a fragrância, porque não percebi quão complexa era a criatura Clive Christian Rock Rose. Minha namorada adorou desde a primeira inalada e ela usou no mesmo dia que eu. Francamente, se fosse uma dica para comprá-la para o Dia dos Namorados, ela pode continuar querendo por esse preço. As fragrâncias da CC parecem estar constantemente aumentando de preço, a que comprei há alguns anos parece bastante razoável em comparação com o aumento que vi desde então. De qualquer forma... criativamente, isso é um vencedor para mim e algo que precisa ser explorado e usado várias vezes ou você pode confundi-lo com algo mais linear. Ótimo, mas não excepcional.
Não consigo deixar de pensar que esta é a resposta da Jo Malone ao Fevé Deliciouese, mas quando realmente coloquei o nariz nele, percebi que não é um clássico de fava tonka. Ele se abre com a promessa de profundidade e aquela bondade amendoada e baunilhada, com uma harmonia gourmand doce, densa e afiada. Digo isso, mas é uma abertura um pouco decepcionante, mesmo assim. Eu gosto de tonka quando é mais escura e amarga, quase com notas de café, mas isso tende mais a um acorde baunilhado/resinoso em pó que induz um pouco à dor de cabeça. Além disso, isso não é muito unissex para mim e pende mais para o feminino, mesmo para um amante de fragrâncias experiente que praticamente usaria qualquer coisa. Não há sinal da mirra prometida enquanto isso se assenta; quando eu senti a abertura pela primeira vez, comentei com o SA: "huh? Esta é outra fragrância da Jo Malone, de 2 notas, que não cheira especialmente a nenhuma das notas." Essa é praticamente a história aqui. A abertura tem algo balsâmico, sem dúvida, e tem uma sensação de âmbar, mas à medida que seca, torna-se mais como um sândalo e apenas uma tonelada de baunilha com um toque feminino. Isso deixa de ser uma fragrância gourmand muito rapidamente e carece das notas alimentares e naturais do Dior. Talvez sejam os produtos químicos aromáticos usados para manchar esse acorde de baunilha/tonka com algo que se assemelha a 'Mirra', mas cheira meio barato quando seca. Não a odeio exatamente, mas não estou realmente gostando. Acho que com mais elementos adicionados e algo para fazê-la 'brilhar' está tristemente faltando aqui. O dry down muito profundo, após 5 ou 6 horas, há uma transformação para algo mais parecido com fava tonka e um cheiro de âmbar cremoso na pele que me conquistou um pouco. Isso porque consegui sentir um pouco mais do fundo que de alguma forma está mascarado por um acorde de baunilha/amêndoa mais limpo ao longo do tempo, mas realmente não foi o suficiente para salvar este, muito pouco, muito tarde. O desempenho não é ruim e quando aplicado generosamente (como eu fiz) projeta de forma bastante impressionante nas primeiras horas; infelizmente, eu não gostei, mas indubitavelmente estava lá em uma nuvem pungente. Não se compara aos lançamentos recentes de tonka, mas vale a pena cheirar, embora não seja de acordo com meu gosto. Ah, e para a pessoa que acha que isso cheira como Z&V This is Him, eu quase consigo entender de onde você está vindo, algo sobre mirra e tonka, realmente dá uma vibe de sândalo. No entanto, é aí que as breves semelhanças terminam e Z&V é de longe superior a isso em termos de cheiro, não há competição.
Estou a usar este hoje e, para meu desânimo, ainda não publiquei uma crítica sobre ele, por isso aqui vai. Ler as duas notas de topo e dizer que Mon Numero 10 é um caso de canela e incenso seria um resumo rápido e justo, suponho, mas de forma alguma lhe faz justiça. Simples à superfície, mas se o usarmos durante algumas horas, as profundezas escondidas tornam-se mais evidentes. Há um couro, qualidades animalescas, florais com justaposições de limpo e sujo, doce e azedo. No início pensei que esta era uma interpretação bastante moderna de um perfume amadeirado e picante, mas agora estou a pensar que é muito mais clássico na sua abordagem, especialmente na secagem. Bertrand Duchaufour criou uma peça unissexo equilibrada em Mon Numero 10 que eu não posso criticar. O desempenho e a silagem não são enormes, mas perfeitamente aceitáveis e, se for encontrado barato, é uma joia acessível para a coleção de qualquer pessoa.
