Sinto que não devia ser tão crítica em relação a este produto porque, para a maioria das pessoas, é provavelmente perfeitamente usável, no entanto, acho que há algo no Scuderia que é chocante. Sinto mais o limão do que a lima e consigo perceber porque é que pode ser descrito como metálico, porque é estranhamente futurista, mas já me deparei com metálicos mais brilhantes no meu tempo. Penso que é a salva esclareia e a lavanda, juntamente com uma natureza vagamente aquática, que criam um perfume confuso, se não único, que não achei remotamente agradável de usar. Detesto ser tão redutor ao ponto de o comparar a produtos de limpeza ou algo do género, mas este perfume tem definitivamente tons de uma toalhita de bebé perfumada ou algo do género? Também mencionei que era único, por isso não é um pouco de citrinos e lavanda... por isso é um enigma, mas um enigma que não tenho interesse em desvendar. A duração foi boa e devo dizer que os restos deixados na minha roupa cheiram melhor no dia seguinte, mas ainda não é o suficiente para me conquistar. Já experimentei outras fragrâncias Ferrari e devo dizer que fiquei agradavelmente surpreendida, mas este Racing Red não é para mim.
Vou ser breve, pois o Incenso Nobre não precisa de muita introdução ou explicação, e meu entusiasmo constante fará com que as pessoas pensem que sou algum tipo de propagandista da Bella Bellissima... bem, eu não sou apenas uma torcedora vocal. O Incenso Nobre começa com aquela vibração oriental e balsâmica de especiarias que te deixa tonto, como se você estivesse entrando em um antro de ópio, completo com o toque pontuado de instrumentos exóticos, semelhantes a harpas... bem, eu fiquei assim, de qualquer forma. Tem labdanum e outras resinas que eu adoro, uma madeira sólida infinitamente complexa e, embora seja uma nota dominante, é muito melhor do que o olíbano direto que outras casas parecem produzir. Consigo perceber que há um ótimo sândalo aqui e até papiro, que geralmente não me agrada tanto, mas, francamente, esta fragrância não erra em nada. Dura uma eternidade, projeta e é simplesmente brilhante. Aí está!
FINALMENTE!!!! A Fragrantica adicionou algumas fragrâncias Bella Bellissima que haviam sido esquecidas na base de dados. Simplesmente, Vetiver Spice É a maior fragrância de vetiver que já experimentei. É um triunfo, um verdadeiro knockout que reúne todas as melhores características das fragrâncias de vetiver e as embala em um pacote de alta qualidade e incrivelmente duradouro. O equilíbrio desta composição é perfeito, começando com cítricos, recuando para especiarias apimentadas, com cardamomo aromático limpo ao fundo. Ainda mais interesse é injetado nesta fragrância com a dica de absinto e até um pouco de uma textura cremosa (talvez a baunilha?). O principal é que o vetiver é verdadeiramente realçado, ocupando o centro das atenções e não sendo ofuscado por notas interessantes ao redor. Logo na secagem, você sente madeiras suaves e levemente defumadas, é absolutamente brilhante! Não sou um grande fã de vetiver, gosto muito dele em várias formas, mas não o listaria como uma das minhas notas/acordes/materiais favoritos. Por favor, acredite em mim, se você é fã de vetiver, isso precisa ser experimentado, porque tenho certeza de que será apreciado por todos, desde os amantes do vetiver cinza até os fanáticos por Encre noire; isso tem algo para todos e, acima de tudo, um vetiver de qualidade que durará de 10 a 12 horas facilmente. Sublime, mais razões pelas quais Bella Bellissima é uma das minhas casas favoritas.
Ok... então... eu fui à Zara hoje para experimentar os novos perfumes de oud. Infelizmente, eles não estavam na minha loja local, não sei por quê, mas decidi experimentar outro que foi lançado recentemente. Vendo que tinha tabaco no título, pensei que poderia descobrir uma fragrância profunda e relativamente barata de boa qualidade, julgando por alguns dos outros perfumes da Zara que já experimentei. No entanto, esta fragrância não é escura ou masculina nem um pouco! Não é necessariamente algo ruim, na verdade, eu gosto bastante do cheiro... momentaneamente. Começa com uma textura muito doce, frutada, espessa, tipo xarope, que é mais uma coisa gourmand do que tabaco para mim. Embora brincalhona, tem um ar de qualidade e eu geralmente sou fã de fragrâncias infantis e excessivamente açucaradas como esta, mas preciso colocar minha cabeça de avaliador sensato neste caso. À medida que seca, torna-se a fragrância mais doce, de cupcake e baunilha que se possa imaginar, e começa a cheirar muito como a boneca de bolo de morango dos anos 70 e 80. Não sei se alguém se lembra delas? Sim, então meio que, cabeça de boneca de plástico e um cheiro de baunilha... morango. Isso se torna mais suave, ficando menos doce e com algumas madeiras sutis surgindo, mas se você está esperando tabaco, prepare-se para se decepcionar. Pode estar lá em termos muito amplos e vagos, talvez mais na abertura? mas estou realmente forçando a barra porque eu certamente não detectei isso com certeza. Eu gosto do cheiro, mas isso é realmente uma grande fragrância masculina? Não realmente. Tenho que dizer que projeta muito para começar e é geralmente um bom desempenho, vale a pena conferir, mas algo que na verdade começou a se tornar enjoativo e um pouco irritante no final.
Aviso: isso tecnicamente não é uma resenha, mas sim uma carta de amor/mensagem/página de diário muito longa onde eu reminiscencio sobre minha experiência contínua com esta fragrância, além de um alto elogio aos assistentes de vendas competentes, pacientes, perspicazes e conhecedores. Prossiga por sua própria conta e risco. ;) Eu a encontrei há alguns anos, por acaso. Imagine isso: uma manhã de inverno ensolarada e fresca em Roma, o ar é nítido, mas o sol tem um toque de calor, estamos perto do Natal, então as decorações e luzes estão acesas e a atmosfera é festiva. Eu estava caminhando em uma rua cheia de lojas quando de repente entrei em uma loja de perfumes antiga, um pouco sofisticada e muito conhecida, fui até um dos assistentes de vendas com um pedido: eu disse a ele que recentemente experimentei o Prada Infusion d’Iris, gostei da limpeza e da sensação de sabonete da fragrância, mas fiquei muito decepcionada com a péssima durabilidade (especialmente quando comparada ao preço). Ele poderia me recomendar um perfume semelhante que não desaparecesse após uma hora? Ele me fez algumas perguntas, eu mencionei, incidentalmente, que havia experimentado e gostado muito do Bas de Soie de Lutens no passado recente, mas que não era bem isso que eu tinha em mente. Se até agora você está pensando como é possível ir do Infusion d’Iris para o Teint de Neige, que quase não tem nada em comum além da nota de íris, eu concordaria, mas tenha paciência comigo. Não posso elogiar o suficiente como o assistente de vendas me leu e me ouviu, porque ele não apenas observou minha aparência - morena, na casa dos 20 anos, batom vermelho, olho de gato, roupas escuras minimalistas, casaco de lã vermelho - mas também viu além disso. Tenho alguns amigos que brincam me chamando de Diva, que eu sou tudo menos isso, a verdade é que sou um pouco distante quando você me conhece pela primeira vez, mas depois eu me aquieto. De qualquer forma, ele antecipou minhas necessidades e me apresentou a algo que eu não sabia que gostava: pó. Quero dizer, eu sabia e até amava o cheiro de talco, dez anos antes, quando era adolescente, eu havia ficado obcecada brevemente pelo Bvlgari Petits et Mamans, o que quero dizer é que eu não estava ciente do meu amor por fragrâncias em pó em um nível consciente. Ele disse, depois de um tempo, que como eu disse não ao Bas de Soie, que era uma de suas primeiras escolhas para mim (ele definitivamente percebeu a distância ali), ele iria seguir outro caminho. Conversamos um pouco e eventualmente reduzimos as amostras a três: Lutens Daim Blond, Teint de Neige e um terceiro perfume que, por mais que eu tente, não consigo lembrar. Depois de cheirá-los nas tiras, descartei o terceiro esquecido e borrifei os outros dois na pele. No começo, gostei de ambos, mas quase imediatamente percebi a nota de damasco no Lutens e eu não sou realmente fã de perfumes frutados, então isso se tornou cada vez mais um não a cada minuto que passava. Por outro lado, com o Teint de Neige, além de ser amor à primeira cheirada, a paixão cresceu com o passar do tempo. Não comprei naquele dia, o assistente de loja muito competente aconselhou que eu passasse o dia com ele e visse como evoluía na minha pele. Não só evoluiu lindamente, como eu ainda conseguia senti-lo no dia seguinte após um banho. Voltei uma semana depois e comprei um frasco. Agora se tornou minha assinatura, uso quase todos os dias, no inverno e também no verão, porque não acredito na sazonalidade das fragrâncias (desculpe não desculpe para as pessoas ao meu redor), e embora eu evite usar perfume durante o dia no verão, não é realmente por preocupação com os outros, apenas por medo de que o perfume reaja com a luz. Sou vaidosa e egoísta assim! ;) Sillage e durabilidade, para mim, são enormes a ponto de que as pessoas mais atentas me reconhecem por isso, como quando fui a uma festa na casa de um amigo e a anfitriã, que me conhece bem, mas não sabia que eu havia chegado, perguntou de outro cômodo se eu estava lá apenas porque reconheceu o rastro do perfume na casa. No Natal de alguns anos atrás, voltei para ver meus pais e à noite, quando minha mãe me abraçou no aeroporto, disse que sentia falta do meu perfume (assim como de mim, rs) que eu havia aplicado de manhã, e então ela disse que o sentiu novamente na manhã seguinte quando entrei na cozinha para o café da manhã. Muitas pessoas comentaram sobre isso quando entro em uma loja ou em um vagão de trem. Em conclusão, este perfume agora se tornou eu, eu o habito, ele é um milhão de coisas para mim, como lingerie de renda sob um confortável suéter de cashmere, é velho e novo, um vestido vintage de seda usado com uma jaqueta de couro. Não estou dizendo que é um perfume complexo, ou um conceito revolucionário, acho que me sinto assim porque me identifico tanto com ele agora. E mesmo que eu saiba que é ridículo, sinto que é meu e só meu, também porque nunca passei por alguém que o usasse. Acho que também gosto tanto dele porque compensa minha distância, como se com sua doçura em pó dissesse a outras pessoas que eu não sou a Rainha do Gelo que posso parecer à primeira vista. No final, acho que essa foi minha razão inconsciente para descartar o Bas de Soie desde o início, é um perfume que gosto muito, mas provavelmente temo que ele jogue muito na minha percepção de frieza. Uma última coisa: sim, é verdade, Iris de L’erbolario, que eu adoraria amar, já que Villoresi não está realmente na minha faixa de preço, é quase uma cópia exata, embora muito mais plana, mas comparado lado a lado com o Teint de Neige cheira tão barato, químico e plástico que literalmente dói. Quando ainda morava na Itália, não era incomum passar por mulheres cobertas pelo knockoff, era muito popular por um tempo, mas, meu Deus, as dores de cabeça que eu tinha ao sentir isso!
Eu concordo com BurtReynolds (não é uma frase que eu pensei que diria algum dia :)) no sentido de que não entendo as pessoas que votam para desaprovar sem ter experimentado a fragrância. Como alguns apontam, a fragrância é disponibilizada antes do lançamento para pessoas da indústria, mas vamos encarar, duvido que sejam elas que estão votando.
Ah, eu também queria dizer que, embora tenha havido, sem dúvida, um declínio na originalidade nas linhas principais de designer da YSL desde os tempos de M7 e Rive Gauche, fazer parte da L'Oreal não os torna incapazes de criar uma fragrância decente. Aqueles perfumes de couro e rosa de alta gama que eles fizeram nos últimos anos (apesar de serem absurdamente caros) eram bastante bons, eu achei. As pessoas não deveriam se apegar aos dias de glória para sempre e pelo menos tentar mostrar um pouco de otimismo, talvez? Pode ser bom, não pode ser pior do que aquele Ultime. Ah, e outra coisa... as pessoas reclamando sobre 'Mais um flanker de L'nuit', eu não entendo? L'Nuit não tem tantos flankers, tem? A menos que estejamos contando a linha L'Homme também... então eles podem ter um ponto. Este será o quarto... terceiro se você não contar o Parfum, que não era ótimo, mas ok, o Frozen que eu gostei bastante e o L'Intense que foi bem fraco... eu concordo com você. L'electrique pode ser bom... você nunca sabe e essa é a beleza de estar interessado em fragrâncias... a surpresa de ter suas expectativas superadas.
Os cítricos suculentos aparecem nas notas de abertura como um grapefruit intenso para o meu nariz. Depois, é uma combinação de cedro, vetiver e pimenta que forma uma combinação gloriosa sob esse cítrico. A abertura é, na verdade, um pouco reminiscentes de uma fragrância que adquiri há algumas semanas, que infelizmente não está na Base de Dados, Lange Orient Treasure. O que diferencia isso de Terre d'Hermes, embora seja muito, muito semelhante (especialmente quando seca) é a dica de florais no meio desta fragrância. É um efeito muito sutil e pode ser devido à violeta, mas é definitivamente identificável como gerânio, que na verdade está muito de acordo com o tom geral do Infinite e mantém as coisas masculinas. No geral, minha opinião é que Bentley Infinite é uma fragrância de vetiver cítrico muito boa e quando você entra nesse reino é difícil não cheirar como Terre d'Hermes. Mesmo o grapefruit, distintamente diferente na abertura, torna-se mais como uma laranja amarga, os florais não são pronunciados o suficiente para fazer uma diferença significativa nesta fragrância, especialmente após a primeira hora ou duas. Fui incentivado pelo SA na loja a comprar o EDP que não estava disponível para amostra, embora ela tenha me garantido que era 'Mais forte e duradouro', bem, se minha experiência com TdH EDP e EDT é algo a se considerar, tenho certeza de que o oposto seria o caso. Em resumo, não há exatamente o suficiente aqui para me fazer querer isso devido ao fato de ter TdH, mas isso não quer dizer que todos concordarão. Há flashes de algo ali... uma nova espécie de reviravolta masculina na fórmula da Hermes, talvez com alguns ajustes, aumentar a pimenta, gerânio e violeta e talvez teríamos uma versão alternativa realmente boa de TdH, mas infelizmente isso está apenas ligeiramente aquém. Ainda assim, é uma boa fragrância e um desempenho bastante decente, mas nada excepcional.
Dizer que quero este perfume mais pela garrafa do que pela fragrância em si pode me fazer parecer volúvel e diminuir o status do que é uma coisa com um cheiro muito agradável. No entanto, devemos encarar os fatos... a rolha desta garrafa é incrível e ver a garrafa ao vivo não é uma decepção, realmente é tão legal. A fragrância em si exibe a contenção típica que você encontra na maioria dos Penhaligon's, trocando uma opulência verdadeiramente profunda por um apelo genuinamente usável. Eles podem não alcançar alturas vertiginosas (na verdade, raramente) mas lançam consistentemente fragrâncias que acredito terem sido cuidadosamente elaboradas e consideradas, Lord George não é diferente. Ele abre com um âmbar alcoólico, instantaneamente quente e agradável, que se estabelece em uma vibração de madeira exótica/baunilha. É inegavelmente doce, mas compensado pela sua boemia madura e por um elemento amargo, tipo café, da fava tonka. Lord George não é um gourmand completo como outras recentes lançamentos de Tonka, como Feve délicieuse. Em vez disso, é focado nas madeiras e no âmbar para dar um ênfase mais masculina. Eu gostei muito, abre bem e só melhora na secagem devido a algumas notas ótimas que se complementam bem. Lord George é a definição de mais do que a soma de suas partes e, como os outros dessa linha, tem algumas notas ou qualidades que são difíceis de identificar. É bastante duradouro, especialmente em roupas, mas nada monumental e mostrando o desempenho usual sem brilho da marca. (embora eu tenha achado completamente aceitável) É aqui que a maioria das pessoas tem problemas com a marca e se você está gastando tanto, então tem o direito de reclamar. No entanto, se você decidir comprar, será agraciado com uma fragrância de inverno agradável e uma garrafa maravilhosa para adornar sua prateleira de perfumes. Eu provavelmente vou adquirir este em algum momento.
Atualização rápida da resenha aqui, enquanto retrocedo um pouco na minha avaliação inicial, concordo e discordo de algumas das coisas ditas por Nick Zee. Não sei se é apenas o fato de que realmente gosto de ambroxan, mas meio que espero que composições modernas o contenham e isso não gritou imediatamente para mim. No entanto, ao usá-lo no dia de Natal, concedo que o elemento de creme de barbear é aquele cheiro de sabonete, limpo, âmbar, almíscar que algumas pessoas podem considerar barato ou que não pertence a uma fragrância de alta qualidade como esta... Eu não concordo, mas percebo mais agora que tive algumas experiências adequadas, acho injusto criticar o perfumista por isso, pois ainda acho que é uma composição muito interessante e digna do nome Penhaligon's. Também concordo que este produto está supervalorizado e o desempenho é um pouco insatisfatório. É estranho porque eu o experimentei extensivamente antes de comprar a garrafa cheia, talvez este seja um pouco mais estilo do que substância, mas deixei claro que estava adquirindo principalmente pela garrafa, algo que nunca faço, mas esta era boa demais para perder.
Um complemento perfeito para a fragrância masculina, mas não porque é contrastante, mas sim, muito semelhante. A abordagem e a base são exatamente as mesmas... um toque leitoso, baunilha/sândalo que é realmente muito agradável, as principais diferenças sendo que não há notas balsâmicas ou de incenso que são tão prevalentes em This is Him e tem notas de topo mais brincalhonas e femininas. Algo aqui me lembra uma fragrância da Tokyo Milk, levemente floral, mas geralmente cremosa, eu realmente gosto da sutileza desta. É muito discreta e dura mais do que você poderia esperar, mas não pense que vai projetar muito, essas ficam próximas. Eu realmente gosto a ponto de tentar encorajar minha namorada a usá-la em solidariedade com a minha. Por favor, não pense que sou mesquinho, eu compraria para ela, mas francamente eu a mimar como está e ela não aprecia presentes perfumados tanto quanto eu. Ah, e eles têm aquelas garrafas de estilo Armani que se encaixam e parecem que estão se abraçando. Z&V tem duas paredes irregulares, escalando, que se entrelaçam, o que é muito mais legal. Eu esqueci de dizer que, crucialmente, eu usaria esta por conta própria.
Um conjunto realmente interessante de lançamentos da Penhaligon's, este tendo uma natureza semelhante ao focado em rosa feminina, mas na verdade eu acho que os quatro são unissex. Isso se deve à cuidadosa mistura de notas em cada composição e não é por acaso que as fragrâncias da Penhaligon's têm essa qualidade em todas as linhas, independentemente do perfumista. Outra coisa que notei é que todos esses quatro têm uma abertura explosiva, sendo o Duke uma exceção. Eu realmente gosto do cheiro, tem uma vibração meio semelhante ao sublime Amber Nuit da Dior, uma espécie de rosa balsâmica fresca, limpa, mas ainda quente. A principal diferença é que, em vez de âmbar, você sente pimenta, madeiras e couro, mas com aquela vibração refrescante de um gin tônica. Isso também faz referência à linha Liquides Imaginaires, pois há uma qualidade de champanhe/vinho nessas quatro criações também. Isso me lembra um pouco do Bloody Wood. O dry down disso é uma rosa madeirada sensual que é de altíssima qualidade e, embora não tenha uma grande projeção, eu pensei a princípio que a longevidade também não seria grande... mas isso durou discretamente. Eu nunca perguntei quanto custava, mas sem hesitação ou a habitual burocracia de pedir, fui fornecido com algumas amostras, graças à minha loja local da Penhaligon's por isso. Acredito que mais usos são necessários, mas duvido que eu vá comprar por esse preço. Apesar de todos os pontos positivos que vejo nesta fragrância, como um stopper ou garrafa de novidade, no melhor dos casos, mas apesar das comparações com grandes fragrâncias que possuo, acho que o Duke ainda teria um lugar porque é refinado e diferente o suficiente à sua maneira. A única restrição para mim é o preço e o fato de que, se eu tivesse que ter um desses, seria o Lord George por causa do incrível stopper em forma de cabeça de cervo... As fragrâncias são ambas muito agradáveis.
Tea for Two é um dos perfumes L'Artisan mais escassos, ao que parece. Mesmo os armazenistas mais completos parecem não ter mais este produto nos últimos anos. Já tinha experimentado este perfume há muito tempo e depois consegui algumas amostras há alguns meses atrás, o que me fez lembrar que o T4T estava no meu radar. Fiquei muito surpreendido quando o vi na TK Maxx, onde o comprei por uns razoáveis £25 por 50ml. É claro que não é uma fragrância para toda a gente, mas como entusiasta do chá, estou sempre interessada em expandir as minhas fragrâncias de chá e esta representa uma diferença distinta da norma de corte metálico, frescura associada a citrinos ou fruta. Este é mais como uma chávena de chá com leite (não quero sugerir que seja cremoso de qualquer forma) misturado com tabaco, tem uma frescura mas tem a assinatura "desafiadora", compensada, escura de outros lançamentos como Timbuktu ou Dzing! Tem o tempero de um chá chai, muita canela que é picante mas não doce, e cravinho que representa uma vibração de colónia antiga. Eu diria que há vetiver aqui e uma vibração de couro, mas meio limpa de uma forma tradicional masculina como um knize Ten. Para mim o drydown é como um tipo de sabonete muito antigo que já não se encontra e que de alguma forma é indicativo dos anos 60 (não que eu estivesse por cá nessa altura!) É como o tipo de artigos de higiene pessoal que um homem realmente masculino pode admitir usar. Não é Dior ou Chanel, é o tipo de hidratante puramente funcional que ficou famoso pelos pescadores islandeses ou algo do género? (Por isso, é totalmente aceitável e não é gay!) Tea for Two nunca vai agradar a toda a gente e eu sou quase uma dessas pessoas, apesar de ter comprado esta fragrância. No entanto, desafia-me e por vezes gosto disso numa fragrância.
Estou um pouco chocado ao descobrir que isso é destinado a homens. Na verdade, eu não tinha certeza se era unissex, mas pensei que L'Envol fosse mais uma fragrância feminina pela concentração EDP, pela aparência geral da embalagem e pelo cheiro inicial. Digo cheiro inicial, porque comecei a pensar que poderia ser unissex ou voltado para homens e, se for... uau, isso é ousado e bastante clássico, as comparações com Shalimar são muito bem fundamentadas. Acho que abre com um cheiro meio de figo (embora isso possa ser a umidade terrosa do patchouli), combinado com mel, um almíscar floral e um elemento tipo civeta. Para constar, não sou fã dessa combinação de notas animais, florais e adocicadas na maioria das vezes, mas como fã de perfumes, não posso deixar de sentir que isso grita uma certa qualidade. A Cartier fez algo clássico dos últimos 100 anos de perfumaria (em grande parte feminina) e direcionou isso para o homem moderno, e eles merecem ser admirados por isso, considerando que isso vai contra as tendências recentes, mas suponho que tudo vem em ciclos e esse tipo de coisa talvez estivesse devido a um renascimento. Quero dizer, puritanos podem dizer que isso é, de fato, lixo moderno e não comparável a Shalimar, mas, em essência, foi isso que eu tirei dele. A grande coisa sobre isso também foi a capacidade de L'Envol de suavizar e crescer em mim na secagem, tornando-se uma fragrância de pele de íris e patchouli muito mais quente e resinhada. Apenas um breve comentário sobre o frasco, achei que era um pouco gimmicky no começo, especialmente para a Cartier, mas depois de ser inicialmente impressionante, é realmente algo a se admirar quando você olha para ele por um minuto ou mais. Esse design não é realmente algo que eu tenha visto, embora levemente reminiscente do recente lançamento da CK, isso é um assunto muito mais elegante. Infelizmente, não gosto o suficiente dessa fragrância para usá-la, mas tiro meu chapéu para a Cartier reimaginando a fragrância masculina com um lançamento interessante que eventualmente entra em um território que eu gostei, mas apenas após várias horas, o que eu suponho que apenas fala sobre a boa longevidade. Tenho a sensação de que isso vai dividir as opiniões, mas por favor, experimente, porque você nunca sabe, L'Envol pode te surpreender.
Não sei o que aconteceu aqui? Não devo ter dado uma chance justa ao EDT porque o descartei como um figo vagamente coberto de mel, uma espécie de fragrância sem evento, realmente. Exceto pelo frasco, que é verdadeiramente uma coisa única de se ver... em uma foto. Receio que a execução deixe algo a desejar, acho que é o exterior de plástico que eu aceito que tem que ser feito de plástico, mas apenas faz parecer um pouco barato e eu não sou um esnobe. De qualquer forma, esse EDP era realmente muito bom, abre meio fresco, floral e não imediatamente reconhecível. Então o acorde de violeta e íris cresce e é elegante, não tem exatamente a sensação de cetim ou cosmético que o orris ou íris podem ter, mas sugere isso. Junte isso a uma nota de violeta evidente e até um leve toque de gasolina... você consegue ver onde estou indo com isso? Há um couro em pó elegante e sim, se assemelha a Fahrenheit. No entanto, a doçura e o figo grego, adocicado e talvez um pouco de baunilha? leva mais para o território do parfum Fahrenheit, mas L'Envol EDP é menos pesado e mais arejado. Eu gostei, desenvolveu-se também, tornando-se uma boa fragrância de pele quente. Isso é melhor do que muitos lançamentos de designers, que é meio que o que a Cartier faz, não é? A longevidade foi aceitável, não chamaria de boa.
Penso que se trata de um óleo de perfume para aplicar em camadas, uma vez que é um aroma muito ténue e próximo da pele. Almiscarado e limpo. Não o testei em combinação com outros perfumes, mas creio que é mais interessante colocá-lo em camadas do que usá-lo sozinho.
Adoro esta fragrância porque se liga a uma necessidade primordial que tenho de fragrâncias doces e suaves que servem tanto para acalmar como para qualquer outro propósito. Isto não significa que Rogart seja desprovido de sofisticação, porque é muito adulto na sua abordagem. É a suavidade e o conforto que me agradam e que talvez até se aproximem do mais feminino. A abertura é realmente doce, não sei o que dizer das bagas de zimbro (que acho bastante amargas) Rogart é mais como uma mistura sintética de bagas frutadas apenas durante aquele minuto inicial ou assim. Depois torna-se claro do que se trata esta fragrância e é cremosa, madeiras. A inconfundível doçura caraterística do ácer é uma adição bem-vinda a esta fragrância e funciona perfeitamente com a madeira de guaiaco, é realmente um casamento feito no céu. Juntamente com a angélica e o que eu considero ser baunilha, estes são os principais intervenientes em todo o coração de Rogart e durante muito tempo no drydown. Elemi é listado como a resina aqui, mas eu honestamente acho que este sai mais quente e mais como um cheiro de benjoim/âmbar à medida que se instala também. Esta é uma fragrância muito interessante e gratificante, cujas madeiras cremosas fazem lembrar fragrâncias de Guaiac e sândalo de alta qualidade. As principais que Rogart me faz lembrar são Donna Karen Fuel e Atelier Cologne Santal Carmin. Usei-o algumas vezes desde que o comprei no início deste ano e tenho que dizer que o desempenho e a silagem pareciam médios. No entanto, hoje fui elogiada por ele, disseram-me "o teu cão cheira ao teu perfume... é muito bom" (obviamente esfregado quando o acariciei) e consigo cheirá-lo visivelmente muito forte em mim. Isto deve-se a uma aplicação pesada e é muitas vezes (nem sempre) a resposta a uma fragrância com um desempenho mais fraco... pulverizar mais! Mais um excelente produto da Molton Brown.
Esta fragrância foi uma compra às cegas (será que algum dia vou aprender?) e instantaneamente me lembrou de algo. É uma cópia exata de outra fragrância de designer, mas não consigo lembrar qual é? É realmente frustrante, na verdade. Tem o peso e a sensualidade de um oriental poderoso, mas com uma natureza barata e sintética, tudo ao mesmo tempo. Eu meio que quero listar uma série de fragrâncias que se assemelham, nenhuma delas sendo A que realmente cheira exatamente igual... mas primeiro, as notas. A abertura é um toque de bergamota, mas você pode esquecer isso em um nanosegundo, Chambre Rouge é sobre uma tonelada de especiarias em pó e uma enorme dose de âmbar doce, muito benjoim, muita baunilha, almíscar e madeiras. Eu diria que o guaiaco e o sândalo são os mais proeminentes, apenas acrescentando à natureza em pó do dry down de sândalo/baunilha. Tenho que admitir que gosto e minha namorada adorou. É quase enjoativo, uma mistura ligeiramente estranha e fascinante de The One, Le Male, Mont Blanc Individuel, e elementos do tipo plástico não natural de Henae Mori ou Versace Dreamer. Vou atualizar esta resenha quando finalmente lembrar do que isso é essencialmente um clone, depois de me dar uma bronca. Os fatos são que, apesar de esta fragrância ter suas falhas, ela realmente dura bem e para aqueles que gostam de Chambre Rouge, seria bastante fácil acabar amando, especialmente a este preço. Quero dizer, o frasco não é ruim, meio que me lembra o YSL Jazz, mas o rótulo impresso de forma tacky e ligeiramente torta com uma fonte emprestada de um pôster de 1991 do Exterminador do Futuro só serve como um lembrete de que esta é uma fragrância de preço baixo. Eu não conseguiria usar esta fragrância com frequência porque a acho um pouco enjoativa, mas para uso ocasional no outono/inverno vale a pena tê-la no meu guarda-roupa. É uma surpresa agradável que me faz querer explorar o que mais Pascal Morabito tem a oferecer, alguns dos quais não estão na base de dados da Fragrantica.
Demorei algum tempo a rever esta fragrância e isso deve-se em grande parte ao facto de não gostar muito do próprio Jay Z. Esta era e o ethos do hiphop passaram-me ao lado e, apesar de respeitar o facto de ele ser uma estrela global e de os artistas de que gosto parecerem respeitá-lo, simplesmente não gosto da sua música. Se eu tivesse de fazer uma lista dos melhores rappers de todos os tempos, ele não figuraria, de facto, nem sequer figuraria entre os melhores rappers de Brooklyn. De qualquer forma... Tirando isso, experimentei esta fragrância pouco tempo depois do seu lançamento e inicialmente gostei dela. Usei-o corretamente no outro dia e não me surpreende dizer que continuo a gostar dele. A abertura faz lembrar algum tipo de doces da minha juventude e muda para uma vibração de laranja/mandarina adocicada, toranja afiada e aquela inconfundível nota de mirtilo que, sem dúvida, torna este perfume memorável. É como quando temos seis sabores diferentes de skittles na boca ao mesmo tempo. A base é pulverulenta, por isso posso aceitar a presença de folha de violeta (embora não a cheire diretamente), é mais um almíscar branco, baunilha e talvez um pouco de cardamomo? É bastante elegante mas tem um toque desportivo e parece um antitranspirante de verão. Isto não é de forma alguma depreciativo para o Gold porque penso que é uma das melhores fragrâncias doces e frutadas no mercado. No entanto, o desempenho não é bom, não se projecta de todo e desaparece numa questão de uma ou duas horas. Mesmo assim, continuo a pensar que é digno de mérito e diria mesmo que o adicionaria ao meu guarda-roupa se o visse por um preço dramaticamente reduzido.
Esta é uma fragrância aquática fina e fresca muito no molde do Nautica Voyage e Versace Man Eau fraiche etc... Blue continua com uma abertura celestial que, sendo alguém que despertou para o perfume (por assim dizer) durante os anos 90, não posso deixar de adorar e recordar. O aquático, a violeta, os citrinos e o almíscar branco são nada menos do que encantadores na abertura, com notas de patch e salva esclareia a aterrarem-no ligeiramente, especialmente quando assenta na minha pele. O principal problema que tive foi o aparecimento de uma nota tipo pepino após os primeiros 10 minutos. Perfeitamente de acordo com a sensação de frescura mas também ameaçando estragar um pouco este sumo. Felizmente, isso desaparece e este aroma fresco continua a ser absorvido por uma secura muito duradoura. Esta é efetivamente uma opção muito melhor para muitas pessoas que procuram comprar aromas semelhantes, pela simples razão de que é melhor. Mais uma vez, um ótimo material das velhas bolas de ouro!
Experimentei-o pela primeira vez e marquei-o como um amor no início do ano e pensei que já o tinha analisado (obviamente que não), mas não se deixem enganar, não foi por o Oud shamash não me ter impressionado... esta coisa é mágica. A empresa diferente sempre me intrigou e, apesar de ter mergulhado o dedo do pé na loja, ainda não a tinha experimentado extensivamente. Oud shamash é totalmente adaptado aos meus gostos, pois obtenho principalmente incenso e tons balsâmicos de tolu balsam, Labdanum e frutos exóticos e pimenta rosa no topo. De seguida, um rum com especiarias, um marinheiro Jerry, numa cama de Oud que, sem surpresa, é proveniente do Laos, aparentemente a Meca das árvores podres. Um Oud âmbar, curiosamente quente e rico, que consegue ser edificante e leve à maneira do olíbano, efervescente e quase verde, e misturar estes conceitos díspares não é tarefa fácil. Faz-me lembrar uma versão de topo e muito mais profunda e complexa do Portrait de Paul Smith. Esta comparação apenas mostra como o Portrait é realmente bom, porque eu adoro absolutamente o Oud shamash. O drydown profundo transforma-se numa fragrância diferente: é um Oud Amberado muito profundo, cremoso e amadeirado, com apenas sugestões do que veio antes. É possível ver a qualidade e o cuidado que foram dedicados ao fabrico deste sumo celestial. O poder de duração é ótimo e usei uma quantidade muito pequena e a silagem e a projeção foram boas. Vou comprar uma garrafa, é tão simples quanto isso.
oooh ondas de ódio aqui, pelo que parece pelos votos, pelo menos. Eu pensei que isso era inofensivo, um besteirol de designer no pior dos casos, com lampejos de esperança no melhor. Sim, tem esse efeito moderno, jogue tudo e ainda assim sai sem graça. Uma base levemente âmbar, mas eu não diria que o ambroxan é proeminente e, apesar do que alguns dizem, definitivamente não é como o Dior Sauvage. O corpo da fragrância é um tipo de bleu de chanel com notas frescas e um leve toque de especiarias, mas muito chato, na verdade. A principal característica deste perfume para mim é a nota de topo mentolada e refrescante e a terra do patchouli, que na minha opinião é a salvação do que poderia ser um esforço muito fraco da Versace. Acredito que é injusto rotular este como ruim ou de desgosto, mas eu não vou comprá-lo, isso é certo.
Não posso dizer que acho que a Zara tenha fragrâncias marcantes, pelo menos não as que experimentei até agora. No entanto, parece que eles embarcaram na onda do oud, talvez tarde demais, mas estão nela, então vou reservar meu julgamento. Algo que eles fizeram com esta é me atrair para experimentá-la com um frasco de aparência incrível... Quero dizer, olhem para isso!!!
Lembro-me da versão antiga com aquele batente de noz da maçaneta da caixa de velocidades, tenho a certeza de que o meu pai o usou numa determinada altura, sendo o fã de Jaguar que era. Nostalgia à parte, nunca tive este modelo, mas tinha uma boa memória do cheiro, algo que não era a minha praia nos anos 90. No entanto, devido à falta de masculinidade nos lançamentos modernos, a tendência é para nos tornarmos nos nossos pais e este é o tipo de coisa que não posso deixar de gostar. A abertura é um pouco estranha, quase desagradável, mas é algo mais interessante do que Quorum, RL Polo ou Krizia Uomo. Tem de facto elementos de todas estas fragrâncias e, após um início turbulento, acalma-se para ser muito mais moderado e elegante... Um sabonete fino, limpo e cavalheiresco. Estou a adorar usar este perfume, algo que nem sempre posso dizer de Krizia, por exemplo, que se pode tornar desagradável à medida que a secura se prolonga incessantemente, em vez de Jaguar, que se suaviza, tornando-se cada vez mais agradável. Quero dizer, é pinho, musgo de carvalho, couro, abeto, sândalo, metanol, cítricos, cravos... a lista continua, mas o mais importante é que a mistura aqui é da mais alta qualidade e mesmo o frasco de fórmula moderna que tenho é excelente. A longevidade é boa, não é como as fórmulas mais antigas, mas é suficientemente boa para não ser uma sombra do que foi no passado. Sim, é como muitos, muitos outros perfumes dos anos 80, mas destaca-se devido a uma abertura louca que não cheira a mais nada e que vale a pena experimentar, mesmo só pelo choque dos primeiros minutos. Adoro esta fragrância, ainda bem que a comprei barata porque vou usá-la.
A minha loja local, que armazena tudo o que é Scent Story, normalmente a óptimos preços, nunca conseguiu comprar este quando foi lançado, no entanto, as edições de oud estavam em todo o lado. No entanto, agora que já são muito antigas, encontrei esta numa loja de pechinchas e pensei: porque não experimentar? 24 Live another night é muito semelhante a 1 Million, cheio de energia juvenil. Uma abertura de tangerina e depois o familiar cocktail moderno do doce e ligeiramente enjoativo, com um toque quente e químico de âmbar. Âmbar temperado com canela com o elemento de sabão do cardamomo e madeiras cremosas. O que eu gosto neste é que, apesar de ser uma cópia descarada e sem vergonha, não é tão descarada como o 1 Million mas, por outro lado, não dura tanto tempo ou não se desenvolve tão bem como resultado, por isso é realmente uma troca. Para aqueles que gostam do cheiro do perfume Paco sem querer algo tão na cara, esta pode ser uma opção viável, considerando também que é significativamente mais barato. Tenho-o agora na minha coleção e, embora não goste muito dele, estou a usá-lo hoje e está bom. Um pequeno comentário sobre o frasco, eu pensei que estes perfumes pareciam um pouco pegajosos em termos de apresentação, mas o frasco é realmente muito bonito (com exceção do rótulo barato e desagradável colado) a rolha é super pesada e um toque agradável.
Antes de mais nada, não sou o maior fã da fragrância Diesel, mas não guardo rancores e estou sempre aberto a ser surpreendido. No entanto, temo que isso seja mais um tédio sem sentido. Ruim? Não, eu não diria que cheira mal, mas quando combinado com o fato de que, pelo menos pelas notas, tinha a promessa de romper uma tendência de mediocridade nos lançamentos de designers ultimamente, infelizmente, Bad não faz isso. Em vez disso, é um coquetel levemente nocivo do bom, do RUIM e do em voga. Tenho que dizer que tem aquela sensação moderna de um Invictus, tentando ser tudo para todos, um pouco de frescor aqui, alguma masculinidade aquática ali e nuances de um oriental espesso e desajeitado por toda parte. As únicas duas coisas que se destacam são uma espécie de aroma de âmbar, com uma vibração de lavanda e sálvia, com alguns tons mais escuros de tabaco. Criticamente, não há caviar, mas há um pouco de calone ou aquosidade que poderia sugerir isso, suponho? No entanto, na minha opinião, não deveria ser misturado com tabaco. Tudo é apenas bagunçado e consigo ver por que há comparações com Just Cavalli, que é semelhante, mas talvez um pouco melhor? Não sou fã disso e, embora seja uma fragrância perfeitamente aceitável, não é para mim e é apenas mainstream demais para o meu gosto. Usarei as amostras que tenho e, se tiver mais pensamentos, os adicionarei, mas não consigo ver minha opinião mudando.
Isso foi muito agradável de várias maneiras, uma fragrância picante, mas limpa, com a quantidade certa de profundidade, mas ainda incrivelmente acessível e agradando ao público. Acho que, devido à relativa ousadia do Icon Absolute, esperava que este fosse ainda mais luxuoso e, de alguma forma, ainda mais intenso, mas não é. A reserva é a chave para isso e ele joga suas cartas bem. A abertura é misteriosa, com madeiras masculinas limpas, muito sutis, vetiver e algumas especiarias picantes com uma vibração suave de cardamomo. É muito como um L'Nuit de Homme cru e despojado e definitivamente mais na linha do Icon original. Ele seca para um coração de madeiras profundas e satisfatórias (que aparentemente é ébano) e é realmente adorável; há também um sândalo cremoso na base. Então, no geral, uma fragrância decente, bem, não está isenta de problemas. Os fatos são que esta fragrância é muito sutil, a mais silenciosa até agora na linha Icon e a longevidade não foi ótima. No entanto, eu só usei uma vez e realmente não borrifei muito, então posso estar sendo injusto com o Icon Elite. Eu realmente preciso experimentar esta fragrância novamente porque definitivamente gostei dela, não diria que a aproveitei, mas definitivamente daria outra chance. Atualização: Depois de ter dado outra chance, tenho que dizer que realmente se assemelha ao Paco Rabanne XS ou Creed Himalaya, mas crucialmente com um foco mais intenso e mais sabonoso no cardamomo. Este é o coração da fragrância, mas há dicas ao longo de um drydown mais suave, que na última vez revelou aquela vibração de madeira exótica e sândalo que eu gostei; vamos torcer para que faça o mesmo agora que estou usando uma aplicação adequada. Tenho que dizer que esta é uma fragrância masculina agradável pela qual tenho um carinho especial por causa da associação com o Paco XS, uma fragrância dos anos 90 que estou percebendo que realmente sinto falta. Boa, mas não ótima, mais palatável para o meu nariz do que as outras versões, embora eu também esteja bem com elas.
