Se o objetivo era "fazer com que cheirasse a tartan", os criadores deste perfume conseguiram-no de uma forma excelente. Cheira a vestuário mofado das terras altas - da melhor maneira possível - guardado no quarto do andar de cima de um castelo escocês. No andar de baixo, na biblioteca, há uma lareira crepitante onde o proprietário está a descongelar depois de uma partida de golfe molhada, fria e costeira, com um copo de single malt na mão. Resumindo, isto é arte que se pode usar. Siga-me no Instagram: @TheScentiest
Este tem uma abertura louca para mim. Cheira-me a um acorde discreto de rosas que ou é foleiro ou é a rosa mais precisa e refinada que alguma vez cheirei, não sei mesmo qual? lol. No entanto, tudo isso é irrelevante porque o acorde é estranhamente muito fugaz e Putain não é sobre rosas, é uma fragrância pulverulenta e almiscarada com uma espécie de mordida artística, impedindo-o de ser um caso completamente amigável e bonito. Eu não diria que é animalesco ou algo evidente, mas há uma corrente subjacente de algo que vai nessa direção. Possui aquele brilho punk criativo que o Etat costumava ter, mas que se perdeu um pouco nos últimos anos. Sinto uma feminilidade abrangente e isso estava destinado a ser a decisão final para mim (não que eu não tenha perfumes femininos, claro que tenho) até ao fundo seco de almíscares puramente endulgentes e belos, perto da pele, uma mistura celestial de suavidade de ambrette e tons de pó rosa. Quer dizer, é claro que há imensas fragrâncias que têm notas de base fantásticas onde podemos não nos dar bem com o resto, e eu não posso andar por aí a comprar perfumes para desfrutar ao fim de 8 horas, não que não tenha gostado do início deste. Na verdade, gostei tanto do almíscar que consideraria comprar este.
Essa fragrância me passou completamente despercebida. Agora que me atualizei, francamente, não estou encantado. Acho que é um pouco equilibrada demais, já que elementos como eucalipto, gerânio e chá poderiam ter sido verdadeiros protagonistas na composição, mas estão misturados, quase além do reconhecimento. Quero dizer, que coisa para reclamar, né? Me sinto um verdadeiro reclamador, mas este é um perfume decepcionante, embora com um cheiro único. Então, você sente essa nuvem herbal, um vapor de retiro de spa no início, completa com calor e a sensação de umidade na abertura, em algum lugar entre o almíscar branco e associações 'limpas', vivas com 'produtos', e então uma corrente de manteiga começa a se desenvolver. É uma energia meio sem graça, como um biscoito impopular deixado no fundo do barril. Não quero dizer isso da forma como soa. Na verdade, acho que isso dá algum contraste e estou feliz que esteja lá, porque, caso contrário, essa fragrância teria pouco a dizer. Simplesmente não é a minha praia. Eu simplesmente não gosto. Faça-a até mais intensa, o fato de eu estar defendendo mais eucalipto ou cânfora (não sou um grande fã) deve dizer o quão entediado eu estava com essa fragrância, eu só queria pegá-la pelas lapelas e sacudir um pouco de vida nela!
Fui enviado uma amostra disso por um amigo como uma versão muito mais palatável de Tonnare da Beaufort. Além da fumaça e das referências navais e de batalhas militares, não vejo a conexão particularmente. Tonnare é uma bagunça brutal de spray de cabelo, spray do mar, fumaça opressiva e violência antiga. Isso é, com certeza, muito mais palatável, mas não é particularmente ótimo e não é a minha praia. A nota de presunto defumado/flint, crescendo e permeando, depois recuando e revelando um aspecto muito mais amigável. É labdanum e coisas mais doces do departamento de perfumes, acentuado com verdes e uma espécie de acorde de incenso. Eu entendo por que meu amigo gosta. Não é fumaça pesada, isso é predominantemente um perfume resinoso com fenólicos de bétula/guaiaco por cima, uma forma muito mais acessível e de entrada de usar a parte defumada, mas se você gosta disso, pode achar um pouco carente, desejando um pouco mais de intensidade. Francamente, gosto dos meus perfumes defumados ainda mais sutis do que este, acho que você pode evocar fumaça sem precisar recorrer ao alcatrão de bétula ou ao cade. De qualquer forma, Revolution seca muito menos defumado para mim, muito mais perfumado e familiar. É um "gosto". Posso ver o que Lynn Harris fez aqui, mas não sou um ávido fã.
Quente, picante, um pouco alcoólico, Flame & Fortune dança no ar como uma chama crepitante. Os florais brancos são maravilhosamente equilibrados e há uma suave qualidade pulverulenta, mas não demasiado, apenas o suficiente para cheirar a limpo. Adoro o alperce misturado com a tuberosa e a pimenta rosa; a silagem está repleta destas notas e o cheiro é divinal.
Sim, então eu possuo isso agora. Frederic Malle prefere que eu compre um frasco de 10ml e devolva se eu não gostar, do que simplesmente fornecer uma amostra, mas tudo bem, a piada é comigo porque quando a Celine fez isso com um frasco cheio, acabei ficando com ele, parece que isso será o mesmo. É porque eu amo? Não. Uncut gem não é a obra de arte olfativa mais fascinante ou criativa do mundo, mas é uma obra de arte, ainda assim. Se isso fosse lançado por uma 'marca menor', você poderia descartá-lo como fraco, de rua, lixo, até alguns detratores de Malle poderiam achar que isso é normal. Eu não acho. Sinto que ele (eles) fez uma fragrância aqui que quase provoca aqueles 'frescos' do reino dos designers, quero dizer, talvez eu dê crédito demais ao FM, mas sempre sinto que tudo é deliberado e tão próximo das coisas batidas sobre as quais eu normalmente reclamaria de alguma nova marca independente, mas de alguma forma, uma paródia discreta, enquanto também é elevada. Malle quase estabeleceu uma espécie de imunidade à crítica, e não porque eu amo cegamente tudo o que ele faz, mas porque os perfumes realmente são visões claras. Quero dizer, qualquer um que reclamar sobre isso foi claramente avisado no texto que era pesado em ambroxan e meio cítrico, com um toque masculino, (basicamente, eles te prepararam para não ser tão emocionante) e é isso que é. Há um efeito estranho quando é aplicado, uma espécie de inchaço olfativo, onde o mar se afastou e as ondas estão prestes a voltar tudo de uma vez. É uma espécie de vazio anosmico, você sabe que as coisas estão lá e há uma nota de topo de algum tipo, mas é o efeito de assuntos modernos, químicos aromáticos como este. Eu sinto uma espécie de laranja tangerina e cítrico de grapefruit que é extremamente agradável e então o implacável, pólen amadeirado de ambroxan e hedione, tudo difusivo e empurrando um pequeno brilho de especiaria gengibrada em uma brisa. Eu realmente sinto uma espécie de aspereza e talvez esse seja o elemento 'não cortado' do que parece uma pedra bastante limpa e precisamente cortada na maior parte. É levemente de couro, você pode achar que estou louco por dizer isso, mas tem aqueles vapores, meio masculinos, que o efeito tenaz e combustível dos âmbar amadeirados finaliza esta composição. Eu não gosto de olhar para as notas e a descrição até agora é apenas pelo meu nariz e o marketing inicial que li e rapidamente esqueci, mas eu olhei para as notas aqui e a angélica é interessante porque está incluída em outros dois Malles predominantemente masculinos: Geranium pour monsieur e French Lover. Eu sinto um pouco do seu charme verde, brilhante e levemente translúcido nisso. Eu poderia estar apenas imaginando isso porque a vi listada, certo? O ponto é, (e tentando ser o mais objetivo possível aqui), se isso fosse lançado pela Davidoff ou Burberry como alguma linha transitória para a linha principal, destinada a acabar em baldes de liquidação antes do final do ano, eu daria crédito onde é devido e diria que ainda é um bom perfume. Não é extremamente emocionante, mas eu daria crédito por ter uma classe e um ótimo uso de materiais comuns para fazer algo mais eficaz e atraente fazendo MENOS. No entanto, isso não é o que essas empresas querem na maior parte, elas são comitê para estourar aquele chiclete ou a nota de 'TUDO' do Eros, ou Dylan Blue ou o que for?? Se tivesse sido feito pela Memo, (o que bem poderia ter sido) eu ainda aceitaria seu apelo, mas eu reviraria os olhos ao pagar uma quantia absurda de dinheiro pela pretensão dos 'melhores materiais brutos do mundo', mas pelo menos você ganha uma garrafa chique, certo? Malle tira tudo isso, como um artista bem-vindo que remove tudo isso. Sim, você está pagando pelo nome, (absurdamente assim com The Night...etc....) mas isso é o caso com tudo e eu tenho Malle em alta consideração mesmo quando ele (e Roucel) fazem um perfume bastante mediano, que é meio que o que Uncut gem é. Só para falar sobre sua masculinidade novamente por um momento (claramente parte do briefing), há algo sobre esses perfumes frescos e discretos que parecem ser populares entre a galera e Uncut Gem pode ser um sucesso da mesma forma que Luis Vuitton L'immensite ou Bois D'Argent da Dior, você nunca pode dizer o que vai ganhar tração. Eu suspeito que este perfume é um que eu não me conecto imediatamente como tal, mas acho muito agradável e provavelmente crescerá em estatura e em minhas afeições.
Agora, este não é o meu tipo de fragrância, mas não vou mentir, mantive-o apenas por causa da quantidade de elogios que recebo com ele. É ridículo o quanto as pessoas adoram este cheiro e essa é a triste realidade de que as pessoas só tendem a gostar/conhecer fragrâncias frescas cítricas. Muito do público em geral não consegue apreciar os frags mais escuros e gourmandish😕😮💨🤷🏾♂️
Felizmente, não estou sentindo muito mojito nisso. Sim, é mentolado e tem um toque de limão, mas a doçura não está presente. Em vez disso, é uma paisagem floral e fresca, com uma geada de manhã cedo. A explosão mentolada inicial logo é suavizada pela profundidade e calor do vetiver e da base amadeirada, resultando em uma fragrância fresca deliciosa e complexa que suspeito que funcionará em qualquer clima. Atualmente é um outono ameno e estou achando perfeito. Devo dizer que não consigo detectar nenhum rum, mas já faz anos que não bebo álcool, então talvez eu tenha esquecido como cheira. Provavelmente, eu preferiria não cheirar a rum de qualquer forma. Da primeira vez que borrifei isso, fiquei um pouco surpreso, pois é muito diferente de qualquer outro perfume que já encontrei, mas como acontece com a maioria dos perfumes da Guerlain, rapidamente me apaixonei por ele. Bravo!
Isso se abre com uma laranja brilhante e com um toque de sabão. Não é horrível, mas também não é o ideal. Se você der um pouco de tempo (e não muito tempo, na verdade), o dry down é uma linda flor quente e picante que eu teria jurado ser tagetes e não cravo. Também percebo uma essência persistente de laranja na forma de talvez petitgrain ou algo assim. Acho que a temperatura afeta muito este perfume. A abertura parece mais suculenta do que sabonete em pele mais quente. Ele não tem uma grande projeção, mas funcionaria bem como uma fragrância pessoal. Eu consigo imaginar usando isso como um perfume para dormir, se não fosse apenas pelo dry down.
O mais recente lançamento de Sarah Baker e o terceiro da trilogia de oud - Gold Spot - pinga com o glamour da Idade de Ouro do Cinema. A trilogia foi criada por Chris Maurice, usando três materiais constantes, oud natural, cypriol e flor de laranjeira. Crucialmente, o perfumista utilizou estes materiais de cada vez com um conjunto diferente de adjuntos, levando cada composição numa direção nova e diferente. Com Gold Spot, Chris adicionou notas de mirra doce, caramelo e chocolate preto a duas tinturas naturais de oud, resultando na mais bela abertura achocolatada. Se Loudo era uma barra de chocolate, Gold Spot é mais um Terry's Chocolate Orange. Agora imagine uma pilha inteira deles, cada um individualmente embrulhado no fino e glamoroso invólucro dourado de um Fererro Rocher e empilhado num tabuleiro de prata numa festa de pós-Oscares, com Marlon Brando e Marilyn Monroe sentados no canto a tentar esconder sub-repticiamente as manchas de chocolate à volta da boca que traem a sua gula. Segue-me no Instagram: @TheScentiest Este é um perfume que vai querer abrir e devorar, quer esteja vestido com um smoking ou um vestido de baile. O oud aqui é um pouco mais animal do que em lançamentos anteriores, mas eu absolutamente o amo.
O segundo na trilogia de Sarah Baker de fragrâncias de oud compostas por Chris Maurice e contendo três notas particulares, cipriol, flor de laranjeira e oud natural. Ao nomear a fragrância Loudo, um jogo de palavras inteligente que junta a palavra latina para brincar (Ludo) com a palavra oud, podemos decifrar em grande parte a premissa para este lançamento como sendo uma piscadela de olho atrevida da marca e do perfumista. É tudo uma questão de diversão; isso inclui a diversão infantil dos nossos anos de formação, bem como o tipo de diversão sensual que desfrutamos como adultos. Esta é certamente uma mistura divertida, sonhada pelo Willy Wonka do Oud, e contém notas de chocolate branco e cereja, bem como os materiais acima mencionados. O resultado é uma criação sonhadora, semi-gourmand, onde o oud brinca de se vestir, imbuindo na criação toda a sua bondade achocolatada, enquanto a baunilha garante que cheira como uma barra leitosa com uma ondulação de cereja frutada correndo através dela. Siga-me no Instagram: @TheScentiest Atrevida, divertida, deliciosa e adulta - não é demasiado doce - é simplesmente muito adorável.
Algo é simétrico quando tem duas metades iguais, por isso faz sentido que Symmetry tenha dois lados que certamente se complementam harmoniosamente. É o primeiro lançamento de uma trilogia de perfumes à base de oud criados para a marca pelo mestre do oud, Chris Maurice, usando flor de laranjeira, cipriol e oud natural do Laos. Tendo em conta que cada um dos três contém oud natural tingido por CM, os $ por ml são um roubo absoluto. A Sarah está de parabéns por isto. A primeira metade de Symmetry tem a composição de uma colónia de neroli, todos os citrinos frescos e notas verdes. Oud desempenha um papel significativo na outra metade e, entre os dois, eles juntam um perfume fantástico que nunca é demasiado de um lado ou do outro. Tendo provado todos os três da trilogia, acho que este é o menos desafiante. Para os fãs de oud, todos os três valem a pena procurar e para aqueles que se sentem desencorajados por ele, estes são todos suficientemente acessíveis para começar a gostar de oud. Com a maioria das fragrâncias de oud contendo apenas uma nota sintética de oud, seja da Givaudan ou de uma das outras grandes empresas, é fantástico ter estas três opções de grande valor como uma entrada no mundo da perfumaria natural de oud.
Uma bela série de momentos quando me pego sentindo isso no ar ao meu redor. Consegue ter um cardamomo poderoso (e ultra-realista), mas de uma maneira suave que acaba me dando uma sensação de laranja especiada, sem ser natalina. Acabei de descobrir a Guerlain, e fico impressionado repetidamente com a arte de seus perfumes (e os preços acessíveis). Isso é um raminho de outono dourado em um parque ornamentado sob o sol fresco. Maravilhoso! Eu me sinto maravilhoso usando isso. É isso que o Gentleman da Givenchy está tentando fazer.
Tragicamente, deixei passar este perfume há uns anos atrás, quando disse "meh, é um almíscar "limpo" sem caraterísticas, especialmente para SL", mas é precisamente por isso que é tão bom, ao revê-lo hoje. Um incenso luminoso e estimulante, assombrado muito brevemente nas notas de topo por uma nota doce como a violeta, mas não me interpretem mal, não é um perfume de violeta, trata-se de um acorde de incenso muito clínico, ligeiro mas sempre presente e depois quente no final. Seca num almíscar de pele verdadeiramente adorável. Sim, muito bom.
Isto é absolutamente incrível. Uma coisa cremosa de rosas e açafrão. É luxuoso e é tão delicioso. Perfeitamente unisexo. Sonho com perfumes tão bons. Com um perfil destes, seria perdoado se pensasse num fragmento de inverno. Mas espere, leve-o para as férias. Use-o à noite, quando estiver bem vestido e a sair para uma noite na cidade. No calor do sol do início da noite, o aroma de Brompton fá-lo-á sentir-se como um milhão de dólares. Siga-me no Instagram: @TheScentiest
@bostonscentguy, essa mancha de óleo na tua pele são os óleos naturais do perfume. Não é uma coisa má, de forma alguma.
Este perfume é mágico! Magia absoluta. A derradeira fragrância em tons de sépia, translúcida, possuindo tanto peso resinoso como profundidade, mas tem uma leveza que lhe permite ser leve e matizado. Faz-me lembrar cocaína. Não a cocaína, antes que comecem a cheirar couro toscano, mas a coca-cola (existem outras marcas). De facto, é mais como o xarope de uma marca própria ou de uma coca-cola de refrigerante, ou como segurar uma garrafa de coca-cola (doces) à luz. Mas isso é muito redutor, porque tem uma mistura de especiarias com picada de gengibre, canela quente, carácter de anis e muito mais. O âmbar coriáceo é uma aproximação geral a esta fragrância. É MAD porque eu olhei para as notas e críticas aqui e as pessoas estavam a falar de notas de amêndoa, etc... que eu não percebi de todo. No entanto, à medida que seca, após várias horas, torna-se quase floral e ligeiramente pulverulento e essa doçura transforma-se naquele cheiro a cereja/amêndoa benzaldeído, mas muito, muito natural, não é algo forçado, de facto, cheira a verdadeiro absoluto de tonka, que tem essas qualidades e, de facto, sinto amêndoa, mas quase 12 horas depois na minha roupa. Gosto muito dela, uma fragrância divertida para usar se gostar de especiarias doces e picantes, coisas do género Coca-Cola de cereja/Dr Pepper, mas transmitidas de uma forma invulgar e de alta qualidade. Quero-o, mas receio que não seja fácil obtê-lo, uma vez que a amostra é antiga.
Abre com uma enorme explosão de resinas místicas, transformando-se numa fragrância de açafrão de referência com uma imortela bem comportada a sustentar tudo. Os florais mantêm-no sempre chique. Puro amor desde o primeiro momento. Siga-me no Instagram: @TheScentiest
Este e o purple gourmand são sem dúvida os melhores que experimentei desta casa até agora, e já experimentei muitos haha! Definitivamente feminino, mas eu não me importo, eu adoro este menino mau. Me dá uma ligeira semelhança com Kilian - Rolling in Love e todos nós sabemos como esse tem preço👀
Constantinopla me parece estranha. Como se Rayaud e Salamagne tivessem tido uma briga acalorada durante sua formulação e a terminassem de forma irritada e desleixada. Pode me chamar de reducionista com um nariz pouco sofisticado, mas senti que isso era como uma rosa/oud pálido, com grande parte da rosa desbotada e apenas o mais translúcido 'acorde' de oud deixado para trás. No entanto, eu meio que gosto do fato de a rosa ser tão sutil, isso de certa forma funciona a seu favor e me lembra da Penhaligons (droga, não consigo lembrar o nome, mas eu a possuo) Levantium, isso mesmo!!! Uma grande, espetacular rosa com patchouli terroso em seu núcleo e estranhas notas de açafrão ou algo assim? Mas, crucialmente, a rosa está sempre presente, mas parece, decaída e embotada com uma melancolia quase. Este perfume tem uma sensação semelhante, e na verdade provavelmente vem do gerânio listado, mas não chega nem perto de ser tão bom. Posso sentir íris ou pinho nele? (o que mais está listado?) Sim, não sei, não me importo muito com isso.
Ok, Petra é um bom perfume, vamos deixar isso claro. Não é muito tendência fazer um perfume de mirra populista (bem, está se tornando um pouco mais tendência) muitos perfumes com mirra no título muitas vezes não cheiram abertamente a mirra, pelo menos não os tipos mainstream da Penhaligons. De qualquer forma, este é um âmbar pegajoso, com viés de mirra, com tons madeirados robustos e muita doçura discreta. Vamos falar sobre a abertura, porque essa tem o cheiro mais evidente, quase frutado e semelhante a tâmaras, caramelizado, eu realmente adoro isso e, combinado com a alcaçuz mais evidente que dura durante todo o perfume, não pude deixar de me deixar levar, pelo menos nas fases iniciais. Há um pequeno lado negativo aqui, claramente se você não gosta de alcaçuz ou de qualquer coisa que se aproxime disso, você não vai gostar deste perfume ou se importar com qualquer outro aspecto que ele possa ter, porque isso simplesmente vai te afastar. Mesmo eu, alguém que ama, e que achava que o alcaçuz precisava ser mais destacado em perfumes em um momento, poderia (e realmente me senti) um pouco cansado com isso, porque é um uso bastante pesado, e o alcaçuz é uma tendência um tanto recente na perfumaria e eu definitivamente já senti isso combinado com acordes de âmbar forte como este antes. (Há um da Armani Prive que é na verdade mais sutil do que Petra) No entanto, eu tenho que voltar ao fato de que este é um perfume realmente adorável, bem feito, sem nenhuma das besteiras estridentes e desconfortáveis de Halfeti ou algo assim. Engraçado que o chá é mencionado, isso tem uma qualidade estranha semelhante a chá, sanduichada em algum lugar entre a mirra resinosa e pegajosa (texturalmente) e os aromas secos, terrosos e madeirados, também a qualidade anisada do funcho (que eu realmente não entendo se sou honesto) É na verdade um componente chave para criar essa sensação de alcaçuz. Estou a bordo, eu não compraria para mim mesmo só porque não falou comigo tão alto quanto eu gosto, mas eu não culparia ninguém por gostar disso.
Para mim, este é o melhor Guerlain masculino e, provavelmente, uma das melhores fragrâncias para homem alguma vez criadas, por isso é um pouco redundante falar de notas e afins, mas para mim é um perfume vibrante, com cravos e musgo quintessencial. Elegante, arejado, simplesmente perfeito e, aos meus olhos, não tem como errar. Um problema que tenho é que o preço e a escassez do frasco vintage (não ajudado por críticas como esta) é extremamente proibitivo e eu sou alguém que admirou este perfume à distância durante muitos anos, vendo apenas os fornecimentos a secar e os preços a disparar, por isso só me posso culpar a mim própria. Outra coisa é que, enquanto os frascos mais antigos têm todo aquele charme vintage e corpo e profundidade envelhecidos, sinto que a versão reeditada de Parisiens tem notas de topo compreensivelmente mais brilhantes, e mais da intenção original que o material antigo provavelmente tinha, quando era novo, e apenas um apelo geral para mim pessoalmente, por isso acho que é por isso que eu procuraria esse. E, finalmente, o ....., mas agora foi descontinuado. eeek!!! Resumindo, trata-se de uma peça de perfumaria fantástica e marcante, e um amigo meu enviou-me recentemente uma amostra para me familiarizar com a versão vintage e é simplesmente espetacular de usar e sentir.
Estou extremamente irritado que o Stephanotis é mencionado na descrição, mas não aparece na pirâmide. Eu tenho uma planta de Stephanotis e posso afirmar com 100% de certeza que o Stephanotis é o principal aqui (não o Lírio, como eu pensava uma vez, por mais presente que ela possa estar). Não consigo pensar em outra fragrância floral que não tenha notas de topo ou de base reais para se falar. No papel, isso pode parecer uma escolha esmagadora com seu elenco de flores dominantes, e às vezes realmente pode ser. Mas se você conseguir encontrar o ponto ideal de aplicação, é verdadeiramente linda e intoxicante para qualquer um que, como eu, queira comer, respirar e se banhar em flores. Eu acho que o Stephanotis é o que torna isso verdadeiramente especial e impede que seja como qualquer outra floral branca (sem ofensas -- eu amo flores brancas). Eu me pego acumulando isso porque cada outra garrafa reserva que comprei tem uma falta de frescor que arruina sua beleza. Talvez seja hora de tirar essa do esconderijo. PS: EL Pleasures é uma cópia absolutamente confiável. Mesma vibe, embora esteja faltando o amado Stephanotis.
Este é muito diferente do Angel's Share, mas continua a ser uma fragrância incrível, especialmente quando se considera o seu preço! Para mim, é como uma mistura de brandy navitus xo e algo mais🤔. Eu pensei que seria redundante possuir tanto este quanto o Angel's Share, mas posso dizer que estava felizmente errado😊. O desempenho nisso é sério!, Melhor do que Angel's Share mesmo e a apresentação é MARAVILHOSA !!!. Este frag poderia facilmente custar o dobro do preço pedido. Definitivamente cego comprar digno !..
