シプレ・エクストラオーディネールは革命的な香水である。絶えず変化するIFRAの規制とオークモスに関する制限のため、ロハは世界初のシプレを、その象徴的で決定的なノートを使わずに作ることに着手した。ロハは以前、このフレグランスはこれまでで最も難しく、何度もあきらめそうになったと語っている。シプレ・エクストラオーディネールは、ベルガモットとアルデハイドの爽やかな香りで幕を開け、ピーチとプラムの甘くフルーティーな組み合わせがクセになりそうな香りに変化する。ここから、イラン、チュベローズ、オリス、ローズといったパウダリーなフローラルの柔らかく繊細なハートが現れる。 肌になじむと、ロハの画期的なモス・アコードが姿を現す。鼻がオークモスが入っていると確信しているのに、オークモスが入っていないと思うのは信じられない。シベットとカシスの穏やかで少し動物的な香りがするが、パチョリとラブダナムという2つの古典的なシプレ・ノートと並んで、非常に繊細である。 ロジャ・ダヴはこのリリースでスペクタクルを創り出し、まさに非凡という名にふさわしい。彼はシプレーの作り方に革命を起こし、香水におけるオークモス使用の終焉への道を開いた。この香りは病みつきになりそうで、春や夏の暖かい空気の中で美しく香る。
セルゲイ・ディアギレフはバレエ・リュスを創設し、しばしばショーに香りを取り入れた。劇場のカーテンに豪華な香りを漂わせ、観客を華麗な気分へと誘ったのだ。芸術のパイオニアであった彼には、クラシックでありながら革命的な香りがふさわしい。ロジャ・ダヴが目指したのは、気品とパワーをにじませながら、古典的なものをとてつもなく堂々としたものに仕上げることだった。 ディアギレフの香りは、ビターオレンジを筆頭とする柑橘系の儚げな香りと、クミンの強烈にシャープでスパイシーな香りで幕を開ける。ここからはシベットの香りが支配的で、酸っぱくて動物的、挑戦的でダーティーだが、見事に調和している。クローブとナツメグがクミンに加わり、アーシーなパチョリと堅牢なレザーとともに、温かみのあるスパイシーさが深まっていく。しばらくすると、柔らかなタッチのパウダリーフローラルと繊細なピーチが、他のノートとのバランスを優しく取り、主役のオークモスへと続く。ここでのオークモスは、クリーミーで、土っぽく、バターのようで、まったく素晴らしい。他のノートと見事に調和し、真にクラシックなシプレのベースへと発展する。 ミツコとの比較には同意できないが、どちらもクラシックなシプレだが、類似点はそこで終わっている。ディアギレフは古典的な香りのプロフィールに、アニマル・レザーとシベットを加え、それをさらに高めている。この香りは豪奢で贅沢、信じられないほど高価でオールドスクールな香りがする。 ロハのフレグランスの中でも最も挑戦的な香りのひとつであり、着用感や汎用性は限られているが、まさに芸術作品であり、現代の傑作である。
レ・クロシェット・デュ・ボヌールは、スズラン香水の最高峰である。グリーンで石鹸のような、自然で美しいスズランの過剰な香りで幕を開ける。イランとジャスミンが甘いフローラルな香りを強め、ライラックのパウダリーな香りが背後に広がる。ベルガモットからはフレッシュさが感じられ、クリーミーなサンダルウッドがソフトなベースとなっている。しかし、スズランが主役であるため、これらすべての脇役のノートは、あくまでもバックグラウンドに留まっていることに注意しなければならない。このフレグランスは、私がこれまで嗅いだスズランのフレグランスの中で最も質が高く、初めて肌につけてみたときは本当に驚かされた。比較的シンプルな香水のように見えるが、このような見過ごされがちなノートがどれほどの深みと個性を持ち得るかを示している。これは万人向けではないだろうし、私が買うようなフレグランスでもないと思うが、私はこのフレグランスを評価しているし、信じられないような香水作りを示していると思う。
ピエール・ドゥ・ヴェレイ・アムールは、完璧なまでにブレンドされた甘くパウダリーなシプレー。イランとヴァイオレットの濃厚でクリーミーな組み合わせで幕を開け、ほとんどキャンディのようで、ローズ、ヘリオトロープ、ホワイト・フローラルが背後に控える。ベルガモットとライムのかすかな発泡も感じられる。肌になじむと、クリーミーなオークモスの象徴的なノートが、スパイシーなジンジャーと甘いサフランとともに、典型的なシプレーの手法で現れる。これらは香りのプロフィールを構成する主要なノートだが、ロハのすべての作品に共通するように、バックグラウンドでは多くのことが進行している。Amourは古典的なフレンチシプレーを大幅に甘くし、わずかにパルマスミレを彷彿とさせる。ソフトでクリーミー、パウダリーで美味。同じスミレ主体のシプレ・アコードを踏襲したRDHP15を思い起こさせるが、こちらはピーチがなく、代わりにバニラがより甘く香る。全体的に素晴らしい作品である。
PGは大胆でエソテリックな香水の幅広いラインを持つ興味深いブランドだと思いますが、10回中9回は香りに何らかの問題があります。通常、私を遠ざけるような不自然な合成ノートが含まれていたり、非常にパフォーマンスが悪かったりします（例えば、アラビアンホースは素晴らしいですが、10分後にはスキン香水になるものに260ユーロを正当化することはできません）。パリス・フィジは、少なくとも私にとっては、ピエール・ギヨームが他の香水よりも優れていることを示しています。クラシックなグルマンでありながら、グルマンではない、1つまたは2つのノートの過剰スタイルを持ち、魅惑的で贅沢なクリーミーなサンダルウッドの輝きを作り出しています。ここにいる他の人たちはそれをトロピカルまたは夏の香りと呼んでいますが、私はそれが季節や温度を超越していると言いたいです。オレンジのバーストオープニングにはフレデリック・マルのビガラード・コンセントレを思い起こさせる側面がありますが、こちらの方がより持続力があり、深みがあります。これは私がBCに望んでいたすべてです。
多分私の嗅覚のせいだと思いますが、香水にアンブロキシドが含まれていると、通常はそれを超えることができません。例外が一つか二つあるだけです。残念ながら、これは攻撃的なアンブロキシドの悪夢というより広いカテゴリーに入ります。なぜそれが魅力的に思えるのかは理解できますし、確かにサヴァージュよりは不快ではありませんが、デザイナーフレグランスやニッチフレグランスの両方で嫌悪感を抱くようになった、頭痛を引き起こす化学的な泥沼があります。
シャネル No 5 EDT に似ていますが、より安価で着やすいです。No 5 には鋭く、辛辣なエッジがあり、女性用の香水が誰かを窒息させ、目を潤ませることが許されていた時代に属しています。これは同じアイデアに対するより柔らかく、現代的なアプローチですが、オープニングではほぼ同じくらい英雄的で挑戦的なアルデヒドの爆発があります。違いは、粗い化学的な側面に伴う花やシトラスの豊富さです。ここではすべてが明確で、No 5 のように過剰なざらつきに眉をひそめることはありません。言うまでもなく、私はこれを好み、私の財布もそうです。更新：今、私のボトルは数日間マセレートされており、香水が開花しました。BAM ALDEHYDES IN YO FACE の代わりに、より控えめで滑らかなスパークル、シトラス、フローラルのミックスがあり、非常に繊細なパチョリのベッドがそれを支えています。ちなみに、私は新しい処方を持っていて、それは素晴らしいです。古いものには詳しくなく、違いについて騒ぐことや失われた事実についての意味を見出すことはありません…この現象は香水の一部であり、受け入れるべきです。
KemiのKemiと‘ilmのレイヤーされた旧バージョンを比較し、古いものと新しいもののノートを比較しています（詳細なレビューは後で）：🔥 ‘Ilmの卓越した大胆でエッジの効いたキャラクターが、Kemiの甘くて少し粘り気のあるキャラメルとバランスを取っています。この組み合わせは派手です！全てはウードと病的に甘い合成キャラメルに関するもので、でもうまくいっています。🔥 以前に言及した‘ILMのノート（そして今はXerjoffのウェブページから） TOP: 熟成インディアンアッサムウード（タイのグルジュムバルサム、オーストラリアン・サンダルウッド、ラオスのウードブアヤ） MIDDLE: バングラデシュウード（アトラスのヒノキ、アンバーグリス、オークモス、ラオスのウードブアヤ） BASE: ラオスウード（アンバー、ラオスのウードブアヤ） これは本当にウード、ウード、ウードで、香りが全く同じであるとは信じがたいです。新しいサンプルを手に入れて比較するのがとても楽しみです。（編集：人々がそれらを比較しているのを見ましたが、もう同じではないようです）🔥 そしてKEMI TOP: アトラスのヒノキ、ラオスのアガーウッド（ウード） MIDDLE: グルジュムバルサム、キャラメル、カストリウム、シベット BASE: オーストラリアン・サンダルウッド、マダガスカルのバニラ、ウッドノート 言及されたノートは今驚くべきことに異なります：もはやキャラメルは全く言及されておらず、ミドルノートにもアトラスのヒノキがあります。
KemiのKemiと‘ilmのレイヤー（詳細なレビューは後で）：🔥 ‘Ilmの卓越した大胆でエッジの効いたキャラクターが、Kemiの甘くて少し粘り気のあるキャラメルとバランスを取っています。この組み合わせは大胆です！甘ったるい合成キャラメルと共にウードが全てですが、うまくいっています。🔥 以前に言及した‘ILMのノート（そして今はXerjoffのウェブページから） TOP: 熟成インディアンアッサムウード（タイのグルジュムバルサム、オーストラリアン・サンダルウッド、ラオスのウード・ブアヤ） MIDDLE: バングラデシュウード（アトラスのヒノキ、アンバーグリス、オークモス、ラオスのウード・ブアヤ） BASE: ラオスウード（アンバー、ラオスのウード・ブアヤ） この香りは本当にウード、ウード、ウードで、全く同じ香りになるとは信じがたいです。新しいサンプルを手に入れて比較するのがとても楽しみです。🔥 そしてKEMI TOP: アトラスのヒノキ、ラオスのアガーウッド（ウード） MIDDLE: グルジュムバルサム、キャラメル、カストリウム、シベット BASE: オーストラリアン・サンダルウッド、マダガスカルのバニラ、ウッドノート 言及されたノートは驚くべきことに今は異なります：キャラメルは全く言及されておらず、ミドルノートにはアトラスのヒノキが含まれています。
KEMIブレンディングマジック オーナー：セルジオ・モモ ノーズ：クリス・モーリス 生産中止 XerjoffのKコレクションの下で再発売され、これらはオリジナルのものとは異なります（少なくともこれらは）。本物のウードはほとんどなく、例えば主要なノートの一つであるキャラメルはKコレクションのKemiのノートには全く言及されていません。夏に愛する香水のいくつかです。ほとんどの人は暑い時期にこのような重い香水を身に着けないことは知っていますが、私の肌ではこれらは暖かい天候で最高です。🔥 KEMI（元々2014年にリリース） TOP: ヒノキ、ラオスのアガーウッド（ウード） MIDDLE: グルジュムバルサム、キャラメル、カストリウム、シベット BASE: サンダルウッド、バニラ、ウッドノート 私は夏にキャラメルノートに執着していますが、この調合ではどうしても抵抗できません。肌の上で溶けるときの素晴らしさは今までにないものです。この香りはノートのおかげで想像できる通り：ウッディで、ウードがあり、官能的で、動物的で、柔らかく、甘く、依存性があります。よくブレンドされていて、楽しめます。🔥 ‘ilm（2014年） アラビア語で「知識」を意味します。 非常に挑戦的で、農場のようなインディアンアッサムウード、バングラデシュのウード、ラオスのウード。 「これは、異なるタイプのウードの木の組み合わせで、重く、茶色で、土臭く、眠っているような香りを持ち、年齢と知恵の感覚を呼び起こす、計り知れない組み合わせです。‘ilmは、ウードの木の大きな音によって与えられる果実の次元で開きます。果実の次元は、固体で神秘的なウードにタバコのような特徴を与え、魅惑的に神秘的にします。暗いが明るく、約束に満ち、重いが情熱に満ちており、手に入れることのできない知識のように、一度持つとその持ち主に宇宙のすべての秘密を授けます。❗️そして、いいえ、私はこれが本物のウードだとは信じていませんし、思ってもいません。少しのヒントはありますが、残りは別のものですが、それでも楽しんでいます。リアルウードと合成ブレンドは確かに全く異なるカテゴリーです。「ウード」に関する私の考えは、Ensar Oudのウェブサイトにうまく表現されています。「香水業界は合成ウードの香料化学物質で市場をあふれさせ、ウードの遺産を薄め、混乱させています。率直に言えば、用語を使い始めたほとんどのブランドは、ウードに対する親和性を持つ裕福なアラブや中東諸国の成長するトレンドと広大な市場から現金を搾り取っているだけであり、優れた香りの評価とは何の関係もありません。ウードという用語の使用はこれまでにないほど広がっており、品質はこれまでにないほど低いです。商業目的のために、ウードは最低グレードの「アガーウッドオイル」と他のオイル（天然または合成のいずれか）との任意の比率です。」「読んでいただきありがとうございます。私をIGでフォローしたい場合は：@ninamariah_perfumes
KEMI ブレンディング マジック オーナー: セルジオ・モモ ノーズ: クリス・モーリス 生産中止 ゼルジョフのKコレクションの下で再発売され、これら（少なくともこれら）は元のものとは異なります。実際のウードはほとんどないようで、例えば主要なノートの一つであるキャラメルはKコレクションのKemiのノートにはまったく言及されていません。私が夏に愛するいくつかの香水です。ほとんどの人は暑い時期にこのような重い香水を身に着けないことは知っていますが、私の肌ではこれらは暖かい天候で最高です。🔥 KEMI（元々2014年に発売） トップ: シダー、ラオス産アガーウッド（ウード） ミドル: グルジュムバルサム、キャラメル、カストリウム、シベット ベース: サンダルウッド、バニラ、ウッドノート 私は夏にキャラメルノートに少し執着しています。この調合では、私はそれに抵抗できません。肌の上で溶けるとき、今はとても素晴らしいです。この香りはノートのおかげで、まさに想像できる通りの香りです：ウッディ、ウード、官能的、動物的、柔らかい、甘い、そして中毒性があります。よくブレンドされていて、楽しめます。🔥 ‘ilm（2014） アラビア語で「知識」を意味します 非常に挑戦的で、農場のようなインドアッサムウード バングラデシュ産ウード ラオス産ウード 「これは、重く、茶色で、土のような、眠っているような香りを持つさまざまなタイプのウードの木の組み合わせで、年齢と知恵の感覚を呼び起こします。‘ilmは、ウードの木の大きな音によって与えられる果実の次元で始まります。果実の次元は、固体で神秘的なウードにタバコのような特徴を与え、魅惑的に神秘的にします。暗いが明るく、約束に満ち、重いが情熱に満ちていて、手に入らない知識のようで、一度持つとその持ち主に宇宙のすべての秘密を授けます。❗️ そして、いいえ、私はこれが本物のウードだとは信じていませんし、思ってもいません。少しのヒントはありますが、残りは別のものですが、それでも楽しんでいます。リアルウードと合成ブレンドは確かに全く異なるカテゴリーです。「ウード」についての私の考えは、Ensar Oudのウェブサイトにうまく表現されています。「香水業界は合成ウード香料化学物質で市場をあふれさせ、ウードの遺産を薄め、混乱させています。率直に言えば、この用語を使い始めたほとんどのブランドは、ウードに対する親和性を持つ裕福なアラブ諸国や中東諸国の成長するトレンドと広大な市場からお金を搾り取っているだけであり、上質な香りを評価することとは何の関係もありません。ウードという用語の使用はこれまでにないほど広がっており、品質もこれまでにないほど低いです。商業目的のために、ウードは最低グレードの「アガーウッドオイル」と他のオイル（天然または合成由来のいずれか）との任意の比率です。 読んでいただきありがとうございます。私のIGをフォローしていただけると嬉しいです: @ninamariah_perfumes
私はバラが大好きです。明るいバラも、暗いバラも、軽やかなバラも、重厚なバラも、赤いバラも、緑のバラも、甘いバラも、酸っぱいバラも、パウダリーなバラも、クリスタルのように透明なバラも、フレッシュなものも、乾燥したものも、すべてが大好きです！ゼンフィラは、美しく、どこか軽やかで明るい（しかし、パフォーマンスは良好）ローズウードで、年間を通して簡単に着用できます。フレッシュで自然な香りのバラは、穏やかなウードを背景に持つ星のようです。最初のコレクションとは異なり、この第4コレクションはフローリエンタルで、アンバーグリスを除いて動物由来の成分は含まれていません。このコレクションの他の香水には、サー・ウィンストンとシンフォニー・ド・ネロリがあります。これは、シトラスとハニーのニュアンスを持つベースのよく作られたバラの香水です。甘さは全くなく、ある種の「ジャミー」な感じもありません。これは、非常に甘くてまろやかなバラ、主にバニラを含むものを指す表現だと思います。この香水から得られる陶酔感を、オープニングからドライダウンまで十分に説明することはできませんが、ユニークです。ベトナムウードの特徴の一つである、やや酸味のあるアンダートーンがあると思います。私は多くのバラの香水を持っていて、たくさん試してきましたが、これは唯一無二のものです。強力で非常に持続性のあるバラの香水が好きで、非常に軽やかなハニー・オリエンタルのシージを求めているなら、あなたはこれを気に入ると思います。これはウードへの非常に簡単な入門レベルですが、目立つことは確かです。🌹トップノート：ベルガモットとピンクペッパー 🌹ミドルノート：ローズ・ド・マイ、ハイブリッドティーローズ、アトラスシダー 🌹ベースノート：ベンガルサンダルウッドとベトナムウード 読んでいただきありがとうございます。私のInstagram @ninamariah_perfumesをフォローしていただけると嬉しいです。
ピエール・ドゥ・ヴェレイNo.47は、ボトルの中の純粋なプレステージと動物的な力強さである。最初は、やや糞便的で苦味のあるカストレアムと、これと対照的な美しく滑らかなスミレの葉で幕を開ける。このムスクの香りはムスク・アウドを思い出させる。同じ甘くフローラルなアンブレットだが、ここではカストリウムのおかげでより動物的だ。 すぐに力強いトルバルサムが現れ、シベットのシャープなノートと並んで、最も素晴らしい方法で少し汚れている。しかし、このフレグランスはアニマリック一辺倒ではなく、ベースには甘いバーチ、サフラン、バニラ、そしてシプレを象徴するオークモス、パチョリ、ラブダナムのトリオが絶妙なバランスを保っている。 香りを嗅いでいる間は気づかないかもしれないが、この香りは非常に古典的なシプレの香りの構成になっており、ロハがアニマル・ノート、バルサム、バイオレット・リーフを加えることでさらに高められている。ピエール・ドゥ・ヴェレイ・ラインの中でも特に挑戦的な作品だが、上質なアニマル・フレグランスが好きな人には絶対的な傑作である。
ピエール・ドゥ・ヴェレイNo.6は、フゼアの特徴とバルサミックなアンベリーのアコードを組み合わせた、美しくユニークで成熟したクリエイション。レモンとベルガモットのシャープなシトラスで始まり、ローリエとセージのハーブのアロマが添えられ、ダバナの刺激的なグリーンノートが主導権を握る。香りが落ち着くと、ローズ、ジャスミン、イランの控えめなフローラルがロハ特有の輝きを与える。モミの木を彷彿とさせるリアルなジュニパーノートが現れ、ベンゾイン、オリバナム、エレミ、スチラックスのアンベリーバルサミックノートと見事に調和する。温かみのあるスパイシーなクローブとナツメグがほのかに感じられ、動物的なレザーのようなカストレアムが、アーシーなオリスによって完璧になめらかにされている。 これはとても複雑でユニークな香りで、ピエール・ド・ヴェレのような高級シリーズ以外ではおそらくあまり売れないだろう。しかし、アロマとバルサミコノートが好きなら、この香りは素晴らしい。
ピエール・ドゥ・ヴェレイNo.4は、深みと個性に溢れた、芳醇でアロマティックなアンバーである。最初にスプレーしたときから、パンチの効いたラム・アコードが迎えてくれる。これにローリエとセージの超リアルなアロマが加わり、ラムに対照的な草のようなクオリティーを加える。肌になじむと、温かいカルダモンとクリーミーなサンダルウッドがラムの力強さとともに現れる。ハートには柔らかなローズが存在し、それは非常に繊細であるが、穏やかな柔らかさを加え、全てを締めくくる。ラム、ベイリーフ、カルダモン、セージは、香りの中で最も目立つノートで、ベンゾイン、バニラ、ラブダナムからなるクラシックなアンバー・アコードのベースにかかっている。お酒のアコードとハーブのノートを組み合わせるのは、勇気がいる型破りな創造的選択だが、ロハはここで完璧にそれを実行した。これは、私が嗅いだ中で最高のラム・アコードを持つ、ユニークで中毒性のある香りのプロフィールである。真の傑作だ。
Levantは魅力的でデリケートなシトラス・フローラル。甘くエアリーなローズで幕を開け、ベルガモットとマンダリンがジューシーなシャープさを与える。これが香りの主な構成で、フレッシュで活性化させるが、同時に穏やかでもある。繊細なムスクと幽玄なシダーのソフトなベースの上にすべてが乗っているが、あまり目立たない。この香りはあまり強くなく、肌に密着して香る。すべてのフローラルがとてもデリケートで、ほとんど石鹸のようなので、よりフェミニンな香りだ。
本当に不快です！
私はParfums Dusitaの香水の中で嫌いなものが一つでもあるかどうか、本当にわかりません。すべてを試したわけではありませんが、ほぼすべて試しており、今のところ美しいPissaraの作品を8つ持っています。Dusitaの多くは、少し刺激的な香りで始まり、すぐに素晴らしいものに変わります。これは、素早くテストする場合には知っておくべきことです。また、これらの香水は完璧にパフォーマンスを発揮するために温かい肌が必要であることも念頭に置いておくと良いでしょうので、テストストリップに基づいて判断しないでください。Issaraは、ぼんやりとした柔らかい甘い香りと少し緑がかった香りで始まります。これは非常に心地よく、ふわふわしていて、パルファム濃度であることを考えると驚くほど繊細です。これは非常に落ち着き、贅沢な香りで、ストレスを感じたり、何か不快な一日を過ごしたときに身に着けたいと思います。時々、もっと強い香りであってほしいと思うこともありますが、そうなると望ましい滑らかな「禅の感覚」が台無しになると思います。この香りが近くの誰かを不快にさせるとは考えにくいです：これは間違いなくオフィスに適しているが、エネルギーを与えるものではなく、大きな聴衆の前でスピーチをする際に身に着けるようなものです。Issaraは他のDusitaと同じようにユニセックスです：私の肌では明るく甘く、夫の肌では暗く木のような香りがします。ドライダウンでは、本当に柔らかいムスキーで、オークモスのように苔っぽくなく、土っぽくも乾燥しています。これらのノートがFragranticaにどこから来たのか本当にわかりませんが、正しいノートは以下の通りです： - 松の針、ハーブノート - トンカビーンアブソリュート、クラリセージ、ヴェルヴェットバーボン、シルベスターパインリーフ - ムスク、リッチアンバーグリス、ウッディオークモス ここではノートを信頼できないのが本当に悲しいです。お読みいただきありがとうございます。私のIGをフォローしていただけると嬉しいです：@ninamariah_perfumes
エバーニアは、クラシックなシプレフレグランスのアイデアを、華やかなフルーティ＆スパイシーに変身させた。ベルガモットの素晴らしい香りで幕を開け、カシス、カルダモン、ピンクペッパー、コリアンダーなど、魅惑的な温かみのあるスパイスが組み合わされる。ハートでは、オリス、スズラン、フリージア、スミレ、ローズなど、濃厚で頭脳明晰なフローラルの数々が迎えてくれる。オープニングのスパイシーなノートと完璧にマッチする美しい組み合わせだ。ベースはムスキーなオークモスとカシメランで構成され、香りに中毒性を与えるアイソEスーパーが多量に配合されている。これはオーモンド・ジェインの素晴らしいフレグランスで、本当に驚かされた。たくさんのことが起こっていて、最初から最後まで素晴らしい旅に連れて行ってくれる。本当に過小評価されている香りだ。
Qiは心地よいフレッシュ・フローラル・フレグランスで、病みつきになるようなティー・ノートが感じられる。レモン・ブロッサムから始まり、シャープな柑橘系の印象を与えるが、ソフトなホワイト・フローラルのタッチもある。これに穏やかなネロリとフリージアが加わり、クリーンな空気感が加わります。紅茶の香りもオープニングから際立っており、香り全体を通して支配的なノートとなっている。甘く病みつきになるようなティーノートが、キンモクセイ、ヘディオーネ、ローズとうまく調和している。ベースでは、ムスクとベンゾインのベッドの上に優しく鎮座するメイトの香りが、紅茶をほんのり土っぽくする。オーモンド・ジェインの夏らしいフレッシュな香りの中では、私が試した他の香りに比べて少し個性がある。
BR540を彷彿とさせるマンゴーの香り。
チャンパカはとても軽やかでデリケートな香り。最初はソフトなネロリとシャープなピンクペッパーの対照的な組み合わせで始まり、その後に甘く少しフルーティーなチャンパカそのものが現れる。ここからフリージアがネロリと組み合わさってパウダリーなホワイト・フローラルのタッチを加え、グリーン・ティーがとても穏やかに現れる。しかし、竹と米の香りに投票するのはどうかと思う。 全体的に、このフレグランスは鼻にとても心地よい。優しく、清潔で、無害でありながら、かなり興味深い。しかし、私にとっては単に弱すぎて、すぐに消えてしまい、残念ながらあまり印象に残らない。
オーモンド・ジェインのオスマンサスは、トロピカルなフルーティー・フローラルの香りで、夏にぴったり。グレープフルーツにほのかなマンゴーを思わせるポメロのユニークな香りが前面に立ち、主役のオスマンサス（アプリコットのミルキーな香り）と並んでいる。ここから、繊細でエレガントなウォーターリリーとジャスミンというホワイトフローラルの優しいハートへと続く。シダーとラブダナムのムスキー・ベースに落ち着くと、ピメントのスパイシーさがわずかに感じられる。 これはとても心地よいフルーティフローラルの香りで、暖かい季節にとてもよく効くが、とても穏やかで、必要な深みと個性に欠けている。全体的にはとても心地よい香りだが、小売価格に見合うものではない。
Jasmin Kusamonoは、フレッシュでクリーンなジャスミン・フォワードの香りの典型である。最初は、梨のフルーティーでフレッシュな香りから始まり、ピンクペッパーがシャープな印象を与える。しかし数秒後には、濃厚で石鹸のような、力強く支配的なジャスミンの香りが迎えてくれる。ハートノートは、スズラン、オレンジブロッサム、そして最も重要なジャスミンという、クラシックなホワイトフローラルのトリオで構成されている。これらは、サンダルウッドのクリーミーでムスキーなベースにかかっており、持続力を与えている。これは必ずしも複雑な香りではないが、ジャスミンが好きな人には素晴らしい選択肢であり、これほどフレッシュな香りとしては驚くほど長持ちする。ジャスミンは私の母がずっと好きな香りなので、この香りをプレゼントして、どこに行ってもこの香りを嗅いでもらえるようにしたい。
ジュピターは、その一生を通じて変化していくような非常に興味深い香りである。最初はダバナ、パチョリ、ベチバーがグリーンでアーシーな香りを漂わせ、やがて力強いウードとダークインセンスがレザーのようなラブダナムに後押しされる。サフランの甘さも感じられる。ここからは直線的な香りが続くと思いきや、香りは近づき方によって変化する。ドライダウンした腕の香りを嗅ぐと、ウードとインセンスの少し擦れたようなコンビネーションと、アーシーなパチョリが迎えてくれる。しかし、私の周りのシラージュになると、甘くムスキーなアンブレットと塩辛いアンバーグリスをより多く感じる。当初、私はこの香水を売るつもりだったが、ムスキーなシラージュが私の心をとらえ、私のコレクションに加わった。空気中にこの香りが漂っているとき、ロハのムスク・アウド（ムスクの香りの低価格版）を少し思い出す。
