Ok, então é o tão aguardado lançamento do Jubilation Man 40. Digo "tão aguardado" porque quando as primeiras concentrações reformuladas foram lançadas, minha reação (acho que falo por muitos) foi "oh... eles estão fazendo isso?" com mais do que um sorriso cético e irônico no rosto, mas na verdade achei que eram muito boas, e por que não dar às pessoas mais do que elas querem, certo? Então as pessoas (eu) começaram a se perguntar... quais outras eles vão fazer? E inevitavelmente o lendário Jubilation XXV Man era um grande favorito para receber uma versão concentrada e amplificada, em parte devido ao ódio das pessoas (não o meu, na verdade) pelas novas formulações de EDP que eram aparentemente ruins em comparação com a original. Felizmente, eu possuo a versão original com tampa de plástico do Jubilation XXV Man EDP e, como tal, não estava tão empolgado quanto muitos para esta nova versão, mas estava curioso e talvez isso signifique que não a coloquei em um pedestal, apenas para uma grande decepção. Então, acho que isso é muito bom. Muito bom, de fato. Tem todos os aspectos da fragrância original. No entanto, parece um pouco mais desconectado do que a original, na medida em que você pode sentir materiais naturais individuais e a qualidade deles; a original tem uma sensação mais coesa e, por falta de um termo melhor, parece mais unida, difusiva, mais cintilante, menos pesada, mas de alguma forma mais forte e duradoura em certo sentido. Acho que esta versão mais oleosa atinge uma massa crítica e cai na armadilha de muitas versões de 'parfum', que são gloriosas e mais ricas, mais profundas em certo aspecto, mas de alguma forma ficam mais próximas da pele e, ao longo da experiência, são contra-intuitivamente menos poderosas no geral. Não se trata apenas de poder de duração e força, e o que esta versão faz é oferecer um elemi/francincenso muito vívido na abertura, que tem uma mordida muito mais camforada, sei que isso vem de alguns dos materiais de mais alta qualidade que possuem isso, mesmo que não seja minha faceta favorita, você pode senti-lo. Outra coisa que parece mais naturalista é o patchouli. Muitas vezes as pessoas afirmam que Jubilation é uma grande fragrância de patchouli e, embora o patch possa se manifestar de muitas maneiras e eu definitivamente sinta sua presença no EDP, esta versão tem uma nota de patchouli positivamente visceral, que apesar de como estou dizendo que é diferente, não afeta o perfume ou o muda muito em relação à original. Os acordes frutados de frutas vermelhas e tal, que são principalmente truques de AC do Berty, achei que estavam muito bem renderizados e tinham o brilho característico da fórmula original também. A abertura disso e a primeira meia hora são gloriosas! Como uma versão reimaginada e tecnicolor do que é um perfume fantástico, mas é muito caro e entendo como algumas pessoas podem não ficar encantadas. Sinto que isso corresponde à expectativa, embora me tenham dito recentemente para não celebrar o fato medíocre de que "bem, poderia ter sido muito pior", mas a verdade é que poderia. Gosto muito disso, mas não consigo ignorar o fato de que sou sortudo o suficiente para ter a fórmula original do Jubilation e, como tal, não preciso desesperadamente obter isso.
NARCISO RODRIGUEZ Pure Musk for Her Sonia Constant 2019 🤍🤍🤍 Tão lindos florais limpos e almíscar. Delicado e terno, fofinho e muito inocente, mas sedutor. Aroma de um anjo. Aroma de uma esperança. Aroma de um futuro brilhante. É como abrir os olhos pela manhã quando o sol está brilhando através da janela. Você está com sua linda lingerie, coloca suas slides macias e o mais suave e luxuoso cardigan longo de cashmere que você tem. É um abraço aconchegante com uma brisa muito relaxante. Pure Musk não é sabonoso nem em pó. É "transparente" em comparação com os cubos (Poudree e Rouge) que são cremosos com uma textura mais rica. Como esta fragrância é lindamente simples, eu nem tento descrevê-la de uma maneira complexa. Obrigada por ler e se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
Trata-se do Parfum Edition (frasco preto mate) reengarrafado.
Muito estranho, uma abertura meio afiada e mentolada, como se você tivesse feito um creme dental de ervas com sabor de tuberosa, com um fundo um tanto bucólico e campestre, mantendo ao mesmo tempo o DNA da orquídea negra, que é imediatamente aparente. Eu ainda não entendo bem o que estou sentindo. O que posso dizer é que todas as notas listadas acima estão presentes e são fortes, embora não tão musculosas quanto o tirânico BO EDP. Há algo azedo por baixo de tudo isso que percebo mais onde minha pele está mais quente (dobra do braço), uma espécie de cheiro estranho, de fermento, com um toque de efervescência. O que este perfume está fazendo? Um dos cheiros mais loucos que já experimentei e eu já experimentei muitos. Bravo, talvez.
AMOUAGE INTERLUDE BLACK IRIS MAN Pierre Negrin 2020 Eu sei que muitos de vocês estão curiosos e primeiro eu tenho que dizer: eu não gosto nada do Interlude original. O couro é muito forte para mim e é muito tradicionalmente masculino. Infelizmente, eu nem quero testá-lo lado a lado. Este é muito diferente, mesmo que ainda haja um DNA mais suave do original. Black Iris, no entanto, é verdadeiramente unissex, mas eu acho que é mais único em mulheres. Não me entenda mal, é deslumbrante em homens e a qualidade é incrível, mas em homens não é tão encantador. Quero dizer, não grita masculinidade. Para homens, é mais como "uma escolha fácil", mesmo que a mistura em si seja feita de forma magistral e eu não conheça nada igual. Black Iris é escuro e misterioso. Combina com um traje de estilo rock sexy, saltos altos stiletto, leggings e um pulôver oversized de lã. A fragrância é suave, aveludada e sensual. É deslumbrante com botas de combate, combinadas com um vestido feminino e uma jaqueta de couro. É definitivamente um impulso de confiança, mas é para uma mulher confiante também. É uma escolha incrível para usar com um terno no trabalho, pois apesar de ser muito duradoura, não projeta de uma maneira que incomode os outros ao seu redor. Há uma textura aveludada e em pó do Orris, doçura das resinas, suavidade da Baunilha, profundidade das madeiras e uma sensação polida e suntuosa do couro suave e uma fumaça de Oud. Alguns podem achar a abertura pungente por causa do Alecrim, mas eu adoro. É um momento fugaz da minha infância - agulhas verdes e frescas - e dura apenas alguns minutos. Elegante e singularmente encantador! Topo: Bergamota, Alecrim, Folhas de Violeta Coração: Orris, Âmbar, Olíbano, Cistus, Mirra, Baunilha Base: Couro, Fumaça de Agarwood, Patchouli, Sândalo, Cedro Obrigado por ler e se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
Vetiver cremoso e doce com absinto. Eu borrifei isso em um pulso nas Galeries Lafayette e depois caminhei para o trabalho, e em 3 horas já tinha encomendado uma garrafa barata online. Ele não tem o cheiro fixador exagerado que torna algumas fragrâncias de Gaultieri quase impossíveis de usar, em vez disso, oferece deliciosas ondas de absinto por horas. Não entendo as reclamações sobre a performance, na verdade, fico aliviado que isso não fique permanentemente nas minhas roupas e não asfixie um ambiente. Não entendo a cópia da marca para esta fragrância, falando sobre histeria etc. Esta é uma fragrância suave, educada e aveludada.
Primeiramente... apesar de qualquer coisa negativa que eu possa dizer sobre este perfume, acho que ele é muito bom. Criativo, feito por um verdadeiro perfumista lendário, a garrafa e a imagem que evoca são poderosas e desejáveis, então meus parabéns ao Greco. Acima de tudo, estou feliz que coisas assim ainda estão sendo feitas. Acho que Rauque está atendendo a um nicho dentro de um nicho de pessoas que talvez sejam nostálgicas por coisas vintage, do passado, mas com um desejo de algo novo, emocionante, artesanal, vanguardista. Acho que isso atende às expectativas. A primeira coisa que me chamou a atenção foi um acorde de âmbar empoeirado, mofado, sufocante, levemente borrachento, carnudo, não exatamente terroso, mas alguém mencionou cogumelos para mim quando enviou a amostra e eu vou concordar com isso, pelo menos texturalmente. Da mesma forma que Tom Ford tem aquele aspecto de trufa. O que me irrita são referências preguiçosas a Chamade, Derby (por causa de uma certa couro vintage, suponho?) e Fahrenheit. Quero dizer, a referência a Fahrenheit me irrita um pouco porque essas fragrâncias são totalmente diferentes (bem, além de no papel ambas serem predominantemente violeta, âmbar e couro), mas suspeito que isso contenha carbonato de metilo octino, um material violeta/floral característico que você pode definitivamente detectar na composição de Rauque. Não é um Ionona clássico, abafado e de papel, nem é uma violeta carnuda e doce do tipo orris, é deliberadamente utilizado aqui como um tom completamente diferente de roxo. Também o temido Ambrarome, um material que me fascina e repele na mesma medida, pegando uma das minhas coisas absolutas favoritas no mundo, cistus/Labdanum, e extraindo dele qualidades viles, animalísticas, adjacentes ao âmbar gris. Felizmente, é contido o suficiente em Rauque para que eu possa apreciar suas facetas sem sair correndo. Encontrei uma qualidade de urina (certamente nos primeiros 30 minutos) que muitas pessoas vão adorar e isso pode ser um material do tipo cassis entrando em cena, então realmente os principais componentes aqui criam essa composição meio suja, gordurosa, âmbar violeta, resina, animalística, cogumelo, que é toda complementar e em ressonância harmoniosa. Isso se sente bastante como Sheldrake, mas quando eu o borrifei pela primeira vez, e subsequentemente o borrifei para usar, fiquei impressionado com o quão caótico e quase indie ele parecia, leva um minuto para se acomodar em um ritmo e você percebe o quão bem equilibrado e não acidental (deliberado?) este perfume é. Talvez Sheldrake tenha sido informado ou inspirado pelo movimento indie dos últimos 10+ anos, um movimento que seu trabalho para Serge Lutens sem dúvida foi a inspiração para muitos artesãos autodidatas, e assim o ciclo continua. Devo dizer, usar isso é muito mais gratificante do que eu imaginava, minhas primeiras impressões foram boas, se um pouco confusas, eu simplesmente não gosto deste perfume, ele não me enche de alegria, há algo estranho e inquietante, desconfortável sobre esta coleção de notas e acordes. É quase como se estivesse sorrindo para mim como um assassino dando uma entrevista na TV ou uma coletiva de imprensa da polícia e revelando microexpressões de prazer do enganador. Algo está errado aqui. O fato de ser tão provocador e justificar uma resenha bastante longa, mesmo pelos meus padrões, deve lhe dizer que eu acho que é digno de investigação e para aqueles que amam isso e acham que é uma obra-prima, eu não vou discutir porque eu posso ver totalmente por que você pode pensar isso, apenas não é para mim.
Aroma caracteristicamente estridente da Nishane que ofuscará qualquer outro aroma em um raio de 2 km. Tem um cheiro bom, mas é forte demais. Atualização: na verdade, eu retiro o último comentário. O dry down começa a ficar realmente maligno após 30 minutos. É um perfume que não dá para usar.
Na Nishane, qualidade significa ser o mais sufocante e desagradavelmente forte possível, de modo que ninguém dentro de um raio de 500 metros escape sem uma dor de cabeça e pelos nasais queimados, e este está entre os mais exagerados, chocantes e nauseantes horrores da linha deles. Não sei quem usaria isso, mas não quero estar no mesmo prédio que eles.
Abre de forma muito semelhante a Girl da CdG (também da Lie), mas então o pinho entra, e a complexidade se desenvolve, tornando-se madura, rica e sensual. Maravilhoso.
Uma fragrância movimentada que lembra os sucessos da Nishane (talvez um Fan Your Flames menos agressivo). Não é para mim, mas é muito agradável mesmo assim.
Algo sobre o acorde brincalhão, doce e alcoólico me lembra o Paris Fidji de Pierre Guillaume.
Se eu entendo latim (o que não entendo), o nome se traduz como Corpo de Cavalo. Ele se abre assim, então rapidamente seca para um couro levemente decepcionante, violetado e pungente. Eu preferiria que tivesse um elemento de oud de curral, porque, como está, a inclinação animalística e equina muda rapidamente para um couro genérico, embora de alta qualidade.
Mel, café, almíscar, baunilha suja, um cheiro de cigarro, um pouquinho de chão de banheiro de boate sujo. Eu amo, é mais usável do que muitos Nasomattos.
No espectro de fragrâncias de chá de alta qualidade e melado, este se posiciona na metade do caminho entre Thé Cachemire (mel) e Russian Tea (hortelã)
Tutù Blanc tem como objetivo criar uma versão mais brilhante e delicada do original - uma ode à feminilidade, como diz o marketing. Este perfume é dominado principalmente pelo forte contraste de coco e maçã. O coco é seco e com sabor a nozes, enquanto a maçã é sumarenta e refrescante. O aspeto sumarento é acentuado através de um conjunto de outros frutos como a groselha preta, a toranja e a framboesa, enquanto a doçura seca se mantém graças à baunilha e ao almíscar. Este é um perfume agradável e refrescante, mas eu não diria que é algo inovador. Parece haver um tema recorrente na Coleção Branca de Gritti - e esse é o contraste de frutos doces e sumarentos com uma base de baunilha doce e almíscar. Para ser justo, este cheiro é agradável, mas acho-o muito esquecível.
Chantilly é um perfume de verão intensamente doce e tropical, com um conjunto variado de frutos diferentes que lutam pela atenção. A principal coisa que estou a captar é o morango e o melão, com os citrinos em segundo plano. A partir daqui, o coco em pó e a baunilha aparecem, acompanhados por uma maçã sumarenta que nos deixa com um aroma que é simultaneamente seco, em pó e doce, mas também sumarento e refrescante. Uma vez que não existe matéria-prima para derivar dos morangos e das maçãs, estes têm de ser recriados sinteticamente, o que, na minha opinião, poderia ter sido feito melhor neste caso. No geral, o cheiro é agradável, mas parece muito mais sintético e um pouco mais barato do que os outros que experimentei desta linha. Uma fragrância agradável, mas nada de excitante ou particularmente interessante na minha opinião.
O Dame de L'île intriga-me mesmo, como se quase o tivesse cheirado antes mas não o tivesse cheirado ao mesmo tempo. O contraste de almíscar e citrinos é simultaneamente cativante e estranho, mas eu até gosto. Notas brilhantes e picantes de bergamota e lima combinam-se com nuances florais de jasmim e rosa, o que proporciona uma espinha dorsal refrescante ao perfume. Um toque de âmbar cinzento salgado dá lugar a um almíscar sintético espesso, seco e fofo que é significativamente adoçado pela baunilha. Para mim, isto consegue de certa forma atingir o objetivo de Erba Pura. Não cheiram realmente de forma semelhante, mas podemos ver que a mesma intenção está presente. Este é refrescantemente agradável, mas suficientemente único para se destacar da multidão.
Adèle é um perfume floral branco à base de osmanthus bastante normal e direto, mas devo dizer que está bem feito. O osmanthus em si é muito macio e suave, quase coriáceo, mas da forma mais delicada. Combinando-o com uma tuberosa doce, semelhante a uma pastilha elástica, e toques verdes de narciso, obtém-se uma mistura eloquente de flores brancas espessas - depois elevadas pelo mais subtil sussurro de jasmim e rosa. O osmanthus aqui quase parece ligeiramente tropical por vezes, dando ao perfume um perfil de aroma muito refrescante e viciantemente doce, mas muito floral. Este é provavelmente demasiado simplista para que eu considere ter um frasco, mas se gosta de osmanthus, este é um perfume a ter em conta.
Certo, agora veja... Eu recebi isso sem ideias preconcebidas sobre a marca ou notas ou qualquer coisa e muitas vezes é assim que eu gosto, mas fui imediatamente impactado por duas coisas... um acorde de âmbar complexo, cravejado de gemas, pequenos bolsões de intriga e um verdadeiro funk de oud. Especificamente para o meu nariz, é o que os especialistas em oud chamam de 'oud tailandês frutado', que apenas ajuda a bombardear os sentidos com ainda mais complexidade em cima do que é uma verdadeira sobrecarga sensorial de um perfume. Qual associação imediata eu fiz? Bem, foi com um perfume da Strangelove, Fall into Stars, uma marca de nicho muito cara, incrustada de ouro e estocada exclusivamente, que eu provavelmente zombaria devido ao complexo de classe trabalhadora em um ombro e a enorme bota da elite rica e dos novos ricos que compram esse tipo de coisa, por outro lado, me pressionando para baixo na terra onde eu pertenço. No entanto, eu amei Fall into Stars, é um triunfo absoluto, cheio de truques químicos aromáticos, grandes ideias e pequenas ideias brilhantes, funk de oud e claramente sem economia nos materiais, mas também feito muito bem e com contenção por um perfumista incrível, Christophe Laudamiel. Para Aqualis Triptych evocar... vislumbrar momentaneamente o espírito... de Fall into Stars, só pode ser uma coisa boa. (ou plágio descarado? uma das duas haha) Por mais que eu tenha gostado disso, não trouxe exatamente a mágica ou a alegria de FitS. Talvez seja porque está em segundo lugar no meu mercado olfativo, eu já senti tudo isso antes? assim por dizer... Eu não acho que seja isso. Eu realmente acho que isso fica mais rosado do que eu me lembro, e o oud é um pouco mais efêmero, cheesy (de uma boa maneira. como queijo literal!) e esterco de madeira triturada com aquela borda estranhamente frutada, não se destaca tanto após várias horas. Algumas ressalvas... este perfume é consideravelmente mais barato que Strangelove por um volume maior, e se você quiser uma aproximação em grandes traços, você não pode errar muito, e isso CONTEMPLA claramente verdadeiro oud, não um material barato e não algo que pode ser feito de qualquer jeito, seu caráter é inconfundível. Este é um PERFUME BRILHANTE, não se engane, eu gostei imensamente, dura e tem profundidade, mas não é exatamente uma viagem DMT totalmente imersiva que Fall into Stars foi para mim, mas muito, muito poucos perfumes são. PS: Eu li isso de volta e pareceu um pouco que poderia ser aberto a interpretações erradas... permita-me esclarecer, quando eu digo 'eu recebi isso...', quero dizer que recebi uma pequena amostra decantada de um amigo, não uma garrafa grátis da marca ou através de empresas de PR ou qualquer coisa do tipo. Eu não tenho afiliação com a marca.
O quê!!!! Não revi isto até agora???? O que é que se passa??? Acho que é um reflexo do quanto eu ignoro esta marca como uma coleção que se baseia principalmente em artifícios e marketing, não que haja algo de errado com isso, mas Le Labo foi um pouco criador de tendências e muitos, muitos, menores pretendentes à estética mínima e laboratorial foram gerados devido ao seu sucesso, mas na justiça as fragrâncias são notavelmente boas e bastante originais no geral. Este é um Ylang 49 que, após um recente (provavelmente há 2-3 anos lol) regresso para os experimentar, acaba por ser um dos melhores. É como um perfume de topo energizado e vibrante, clássico, tipo chypre, mas com uma espécie de exotismo. Como muitos perfumes Le Labo, o nome é muitas vezes um arenque vermelho e pode desencorajar as pessoas que pensam que não gostam realmente de Ylang ou, pelo menos, não pensam que querem um perfume centrado em Ylang, mesmo que gostem, (eu acho que o papel de apoio do Ylang é mais crucial, como regra) não seria algo para eles....Eu exorto-vos a reconsiderar este perfume, porque é uma joia absoluta!!! Musgoso, terroso mas brilhante e também divertido e com uma floralidade exuberante. Na verdade, quero comprá-lo, e é raro dizer isto hoje em dia, não porque não haja bons perfumes, mas porque sou pobre e já tenho muitos, mas posso dizer honestamente que este seria algo intemporal para enfeitar a minha coleção. Percebo a ligação ao Aromatics Elixir que alguns fizeram acima (elogios, aliás, porque é fantástico!), mas é muito menos abafado e fundamentalmente diferente em muitos aspectos. É mais moderno. Adoro isto.
Um motociclista sombrio, de cabelo oleoso, está parado em frente à abertura de uma gruta numa floresta húmida. Tem na mão um ramo de violetas. Ele convida-o a entrar e sentam-se juntos, em silêncio, num sofá de couro, a ouvir os sons da floresta. Repara em alguns cogumelos e pergunta-se se não terá deixado o aquecimento ligado em casa.
Maravilhoso! Eles começaram a reabastecer isso no meu país, eu tive que pegar uma garrafa. Não é uma baunilha gourmand super doce, é muito mais alcoólica e profunda. Se você gosta de fragrâncias de baunilha mais profundas como Grand Soir da MFK, Tonka dos Árabes da Montale ou Vanilla Royale da Kayali, você provavelmente vai gostar de Babycat!
Na pele, sinto pouco ou nenhum cheiro de couro, o que deixa algo semelhante a uma fragrância cítrica de designer, mas executada através de uma lente delicada. Outro revisor apontou um tipo de cheiro de dentista. Meu tio é dentista, então passei muito tempo no consultório dele quando criança, e concordo, está lá, embora eu talvez não tenha conseguido identificar o que me lembrava. É uma fragrância sutil, mas estranha; quanto mais cheiro, mais sinto que há notas conflitantes aqui, mas é tão suave que talvez funcione de qualquer forma. Não é para mim, mas eu respeito.
