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Öffnet sich sehr ähnlich wie Girl von CdG (auch von Lie), aber dann kommt die Kiefer dazu, und die Komplexität entwickelt sich, und es wird erwachsen, reich und sinnlich. Wundervoll.
{Vollständige Offenlegung: Eugen ist jemand, den ich als Freund betrachte (keine 'Marke' oder 'Kooperationspartner', ich werde für diese Rezension sicherlich nicht bezahlt) und hat mir sehr freundlich eine Flasche davon geschickt, da er mich als maßgeblich in der Anfangsphase der Entwicklung seiner Marke und Ideen betrachtet, in welche Richtung es gehen soll. (nicht, dass ich mir dessen bewusst war, dass das passiert ist) Ich bin extrem geehrt, dass er mir diesen Kredit gibt, und ich bin so froh, dass alles so gut gelaufen ist und er die Qualität und künstlerische Integrität erreicht hat, die er gesucht hat, was alles Eugen's Vision zu verdanken ist, und ich habe nie einen Moment an ihm gezweifelt!} Oh na ja.... Eugen's olfaktorisches Triptychon ist komplett und was für ein stilvoller Abschluss. So sehr ich Belle Ame mit seinen wunderschön opulenten, aber dennoch zurückhaltenden Iris- und Tonka-Themen liebe, und La douleur exquise, das mit seiner rührenden emotionalen Inspiration auf die Szene explodierte, war scheinbar eine ziemlich sanfte Rose/Patchouli-Angelegenheit, ist aber tatsächlich viel mysteriöser und würziger auf der Haut und erfordert viel mehr Tragezeit und Nachdenken, als man zunächst denkt. Des Cendres muss jedoch mein Favorit von allen sein, aber was für eine Auswahl und was für eine Basis, die mit solcher Brillanz abgedeckt werden muss. Dann kommen wir zu Des Cendres (Asche) und es ist ein wirklich interessanter Kontrast zwischen dem Grünen und Lebhaften, dem traditionell-Männlichen und dem aschigen, trockenen, ledernen oder rauchigen. Ich denke, zu sagen, dass dies ein 'rauchiger' Duft ist, übertreibt den Rauch und könnte irreführend sein, es tut der Cleverness, mit der die 'Asche' in dieser Komposition eingesetzt wird, wirklich Unrecht. Das lederne Akkord ist leicht gewürzt (für mich fühlte es sich an wie Koriander oder Selleriesamen, sogar geliebter Kümmel) und das erzeugt diesen sehr 'grauen' aschigen Effekt, ein bisschen mehr Cade, im Gegensatz zur 'schwarzen' Asche von Birkenpech. (tatsächlich hier aufgeführt) Also... Das grüne Element ist nicht untypisch für Galbanum, aber es ist definitiv harzig, und ich war überrascht, wie anders es zu Bel Repiro von Chanel (ein Parfum, von dem ich weiß, dass es eines von Eugen's Favoriten ist) und Green Spell von Eris Parfums (ein weiteres grünes Parfum von Antoine Lie) war, etwas, das ich nicht hätte erwarten sollen. Dies ist jedoch viel mehr akin zu den kraftvollen Männerdüften der 80er Jahre und erinnert wirklich an die potenten, aromatischen Themen von Polo Green, aber es ist wie das bestmögliche Polo Green, das man sich vorstellen kann, gefertigt aus den besten Materialien. (Ich habe gerade bemerkt, dass jemand es mit Aliage von Estee Lauder verglichen hat, was auch ein anständiger Vergleich ist) Der Auftakt ist für mich tatsächlich SEHR BLUMIG, und ich war ein wenig perplex, als ich anfing, Rezensionen und Gespräche zu sehen und niemand erwähnte, wie blumig dieser Duft durchweg ist, aber besonders am Anfang. Es ist sehr nass, üppig, aber luftig, ich dachte an Gardenie oder Alpenveilchen und natürlich an diesen leicht indolischen, wachsartigen Jasmin. Das stellte sich als Tuberose heraus! Ich wäre fasziniert, den 'grand cru' zu riechen, der in diesem Parfum verwendet wird, denn er hat eine ganz besondere Qualität, und das ist eine Sache, die ich an Tuberose liebe, wie unterschiedlich sie je nach Herkunft/Extraktionsmethode usw. sein kann.... Ich habe tatsächlich einen Freund gebeten, dies auszuprobieren, als es ankam, und er LIEBTE das Ding, und sagte, er wurde sofort in ein sehr schickes Badezimmer eines Herrenclubs mit grünen Fliesen, Dampf und Rasierseife versetzt, mit dem leicht animalischen Hauch von Sport-Schweiß. Und jetzt zu den bitteren moosigen und animalischen/muskigen Elementen der Basis, die diesem Lederakkord meiner Meinung nach massenhaft Charakter verleihen. Es war Hyraceum, eine ungewöhnliche, aber nicht unerwartete Ergänzung zu diesem Parfum, und es bildet eine lange, langanhaltende Basis, die an deiner Haut haftet mit genau der richtigen Menge an Funk, und nicht auf holzigen Ambra oder Ambroxan oder etwas Ähnlichem als dominanten Trick angewiesen ist. Dies ist ein sehr naturalistisches und gut gemischtes Akkord, das nicht zu stinkig oder so ist, sondern einfach nach guten 12 Stunden von allem anderen, der bitteren Holzigkeit, den Blumen usw. vor sich hin summt.... Ich denke wirklich, dass dies ein sublimen Duft ist und wahrscheinlich die beste Vision, die Lie uns gegeben hat, von dem, was erreicht werden kann, wenn großartige Ideen, fantastische Materialien und Respekt für die Vorgänger zusammenkommen, um ein respektvolles, aber modernes Hommage an den Männerduft vergangener Tage zu schaffen. Es ist erstaunlich gut!
Das ist großartig.
Grün und rauchig, und eine klare Hommage an die kraftvollen Herrendüfte der 70er Jahre, ist dies ein Paradebeispiel dafür, wie man diese DNA aufnimmt, aktualisiert und verbessert. Der Schlüssel liegt hier sowohl in der hohen Qualität der Zutaten als auch im intensiven, aschigen Birkenpech-Kern, der ihm eine Gelassenheit und emotionale Tiefe verleiht. Es ist lederartig und animalisch, aromatisch, bitter, blumig, moosig. Die Haltbarkeit ist ewig, die Projektion wild - zwei Sprühstöße sind das absolute Maximum, das benötigt wird.
Ich liebte es von Anfang an und habe nicht einmal ein Drittel meines kleinen Probenfläschchens geschafft, bevor ich mir eine große Flasche gegönnt habe. Ein Duft für das ganze Jahr, außer an den heißesten Tagen, gibt es etwas sehr Anziehendes an diesem Duft, das unmissverständliche Aufmerksamkeit und Hingabe verlangt.
Luca Turin hat anscheinend kürzlich eine vernichtende Rezension darüber geschrieben, aber ganz ehrlich, was weiß er schon? Man könnte denken, er wäre ein Parfümexperte oder so. Ich liebe es, und es gehört ganz bequem zu meinen Top 5 Lieblingsdüften aller Zeiten.