O guaiaco está em exibição, bem no centro! Musgoso, quente, com um toque de calor e uma doçura herbácea e defumada do Gaiac. Para mim, este é o perfume perfeito de guaiaco, ficando em um segundo lugar próximo ao Etro Musk - que é muito semelhante a esta criação de M. Micallef. Sempre senti que o Gaiac 10 tende a ficar um pouco sabonoso, em uma espécie de "xampu genérico para cães" nas primeiras horas, é por isso que o Gaiac é simplesmente superior para mim. Definitivamente um amor da casa!
Normalmente sou anosmico a perfumes moleculares inteligentes, então é com grande surpresa que acidentalmente preenchi toda a minha sala de estar com o cheiro muito forte de Molecule 01 ao aplicar um spray em cada cotovelo interno. É ótimo! Para mim, tem uma forte inclinação para o sândalo, mas estou animado para ver como ele se combina.
Cítrico picante (laranja/tangerina) na abertura, transformando-se em uma base âmbar, suja de íris e baunilha. A longevidade e a projeção são medianas. Ótimo para noites de encontro ou para colecionadores que amam qualquer coisa de Mark Buxton, um pouco decepcionante se você está procurando algo um pouco mais artístico.
Eu amo isso, é mais uma joia barata que estou encantado por ter comprado (junto com Leather Jardin da Zara).
Um cheiro insípido que desaparece imediatamente. Isso me faz perder o respeito pela marca. Seria caro demais mesmo que fosse três vezes mais barato, então, como está, é uma piada. Eles testam seus perfumes? Eles têm dois decentes, Musc Amber Gris e Cuir Cúrcuma, mas este aqui é um total fracasso.
Tive o prazer de o experimentar em papel e achei-o um perfume de um só acorde. Couro de estábulo. Apropriadamente, é inspirado nos belos e elegantes cavalos árabes. É um couro bastante áspero no início, mas seca para uma versão mais suave de si mesmo. Cheira a dinheiro e a chique. Se está à procura de uma fragrância de couro, este seria um ótimo lugar para começar. Siga-me no Instagram: @TheScentiest
Ame du Couer abre com uma tangerina frutada, realista e vibrante, com uma ajuda lateral de laranja sanguínea que, com a adição picante de pimenta, cardamomo e gengibre, se apresenta como uma laranja festiva e invernal. As notas amadeiradas desdobram-se numa base de baunilha moderna e o cacau, a tonka e a ameixa preenchem os espaços entre elas, dando-lhe algum peso. As notas de topo, que ardem rápida e brilhantemente, são efémeras e, uma vez ultrapassada esta fase, o AdC irá agradar aos amantes de fragrâncias amadeiradas de baunilha. Recomendo vivamente que testem este perfume na pele, pois sai completamente diferente numa tira de teste e muito melhor. Adoro o que esta marca faz e os seus perfumes são tipicamente únicos e impulsionados por um motivo artístico a partir de briefs imaginativos. Sigam-me no Instagram: @TheScentiest
Eu realmente não percebo muito o Red Temptation, exceto pela nota de Lichia na versão de verão. Não é nem de longe tão doce quanto o Rose Gourmand, que é açucarado e xaroposo. No entanto, o Love Explosion me lembra o Club De Nuit White Imperiale, novamente por causa da Lichia + Rosa. É apenas um pouco mais azedo e estridente em comparação ao CDI.
Por 25 euros, consegui este perfume incrível, que, se você me dissesse que era da Dusita e custava 250 euros, eu acreditaria totalmente. Maravilhoso! Ele retifica o pesadelo estridente, cheesy e aldeídico do Cabochard, apresentando o mesmo conceito como uma névoa delicada, mas tenaz, de couro, rosa e cítricos. Lembra-me do Shalimar, mas sem a doçura vanílica, talvez o Philtre de Parfum sem a doçura e com um couro suave reintroduzido. O elemento floral é lindamente elaborado e me lembra das flores verdes da Dusita, embora suavizado em termos de animalidade. Isso não quer dizer que não haja uma borda animal, há, mas é Guerlain-like em sua leveza e beleza. Esta é uma obra-prima única, na minha opinião.
Um pouco incomodado com a execução deste perfume. Definitivamente há um bom cerne de ideia aqui, como eu disse, acho que a execução carece de sutileza e nuance, para dizer o mínimo. Um musk frutado com o qual consigo sentir o Osmanthus, algo que estou cada vez mais atraído ultimamente. Consigo perceber acordes frutados que são potentes e um tanto atraentes, de um grapefruit/melão (aquele fruto que é basicamente uma mistura dos dois, o nome me escapa... ahhhh Pomelo!!!! é isso!) no topo para um acorde de fruta 'tropical' mais duradouro que é agradável por cerca de dez segundos e depois começa a incomodar. Há muito menos 'ar' e aquele efeito seco de geraniol que você obtém em interpretações mais fiéis de Osmanthus, isso é um pouco como um xarope, concentrado, um martelo que não faz nenhum bem ao tipo de aroma com inflexão de pêssego. O que é interessante é que eu realmente sinto uma pequena dica de um acorde amadeirado logo na abertura e, ao longo do tempo, estava recebendo ondas fantasmagóricas de um acorde de perfume de rosa com oud e, com certeza, está listado aqui nas notas, (bem, rosa e couro) não consigo descobrir se isso é muito contido e inteligente do perfumista/briefing de desenvolvimento, ou apenas um pouco vago e frágil? É uma linha tênue que nem mesmo minhas habilidades de arbitragem conseguem decifrar. No que diz respeito ao ambroxan, acho que Vra Vra Vroom é um uso bastante bom do material, combina bem com osmanthus e qualquer coisa de musk frutado, se você me perguntar. Usei Ambrofix bastante e, embora tenha migrado para Ambrox super, ainda acho que é decente. Estou usando isso hoje e não consigo evitar como me sinto, não gosto muito, não quero usá-lo novamente, mas estou sendo impedido de criticá-lo porque há o suficiente para pensar e digitar que não consigo odiar o perfume, é estranhamente atraente de certa forma. Eu notei inicialmente quando o usei no meu braço que era extremamente efêmero a ponto de eu ficar irritado se tivesse pago um preço alto por ele, bem, isso não foi o caso hoje, realmente gruda nas roupas e no cabelo, o que lhe dá uma razoável durabilidade, mas não muitos perfumes NÃO duram nas roupas, então não é exatamente uma recomendação entusiástica, e minha pele absorveu tudo rapidamente, algo a se ter em mente.
Ok, então esta fragrância era a da Celine, da qual ouvi as pessoas falarem sobre o quão diferente e quanto cheirava a Palo Santo, um material muito confuso e sinto muito, mas não acho isso particularmente indicativo do cheiro de palo santo. Graças a Deus, porque isso é uma coisa tão bizarra, certamente minha experiência com isso é. Lembro-me de alguém, em algum lugar, dizendo que esse nome californiano é realmente apropriado porque cheira ao Palo Santo cultivado no Sul da Califórnia, e embora eu não possa dizer que já senti isso, o Palo Santo que conheço não é muito diferente do Sândalo, mas com facetas loucas, quase indomáveis, ou 'efeitos colaterais', eu acho que seriam chamados se Palo Santo fosse uma droga. Não duvido que esta fórmula contenha alguns químicos de aroma de sândalo, mas eu não chamaria isso de algo baseado em sândalo (palo santo), mas algumas pessoas fazem e isso vale a pena notar. Eu gosto da abertura, é muito elegante, bergamota fresca e imediatamente madeirada de uma maneira linalool e, na verdade, vagamente reminiscentes de pau-rosa, se é que isso conta, e um toque do feminite du bois de Serge/Sheldrake, espiritualmente não sugerindo esse cheiro como tal. O que percebo é uma espécie de acorde moderno, francês, de Íris madeirada, não se esquivando de sua base de Iso E Super e elegante acorde de íris, as facetas madeiradas de vetiver e cedro aproximados, mas suaves, fofas e sem a dureza e arranhado desses materiais brutos, provavelmente porque não estão presentes (pelo menos não em grande quantidade). Eu acho que é um perfume muito agradável. Essa é a declaração mais sem graça que eu poderia reunir, e temo que este seja um perfume bastante sem graça, completo com um pouco de falta de presença e persistência. Eu o colocaria em uma categoria com Bois D'argent e L'eau d'Hiver e não é menos elegante e discreto, apenas não tão bom. Na verdade, é muito mais parecido com a série Prada Infusion, mas até mesmo faltando um pouco da beleza deles, e eles foram uma revelação na época, isso parece mais verde, musgoso e para mim ligeiramente mais masculino, mas não melhor por causa dessas características. Eu gosto do perfume, sei que não parece que eu gosto, mas eu gosto, estou apenas decepcionado e tenho que ser honesto, não me cativa da maneira que eu esperava, pensei que isso estaria entre os melhores como Nightclubbing, mas há muito menos para se empolgar aqui.
A nota mais forte que sai da minha pele é a mimosa! Isso me lembra de Une Fleur de Cassie. Perfume adorável. Recentemente descobri este e Melograno em rápida sucessão, ambos me fizeram reavaliar meu ódio por aldeídos. Este tem uma espécie de floral mofado e funky que, com o brilho sabonoso, é simplesmente mágico, e mágico de uma maneira especial da Chanel. Eu tenho, e amo, Coromandel, embora ache bastante inadequado para a maioria das situações, e Le Lion, que também é espetacular, mas Cuir de Russie é o mais fácil de usar dos três. Vale mencionar que eu tenho que reaplicar isso ao longo do dia, ao contrário dos outros dois, o que diz muito sobre o desempenho. Pessoalmente, não me importo, pois não uso com frequência, então a enorme garrafa vai durar uma vida inteira, mas com certeza é caro considerando essa rápida dissipação. Atualização: isso me dá vibrações antigas, esquecidas e nostálgicas, como flores em uma biblioteca antiga, ou talvez a Sra. Haversham cercada por velhos tomos, sem ter saído da biblioteca por vários dias, usando um pequeno pouch de couro cheio de flores secas e galhos para mascarar o ar estagnado. É um perfume incrivelmente complexo e deslumbrante onde nenhuma nota se destaca, mas cada nota desempenha seu papel criando muito mais do que a soma total, um buquê de flores velhas e empoeiradas que uma vez proclamaram seus aromas orgulhosamente, mas agora estão sentadas em um canto turvo com apenas um ou dois raios de sol passando sobre suas pétalas, mostrando sua cor, e o fato de que não estão mortas, apenas estão paradas, dormentes. Há também um velho cachimbo ali com alguns restos de tabaco dentro, e uma casca de banana seca em um prato, há muito esquecida, e assim apenas o mais sutil odor permanece.
Beach Hut Man diluído, 0% oud. Não é ruim, mas também não é notável.
Oud sintético com um toque de bumhole (não é um problema para mim) com rosa delicada e algum tipo de índole desagradável que me lembra narciso ou camomila. É meio que como Oud Silk Mood, mas sem a faceta clinicamente pura e com um acorde de oud de celeiro que parece mais realista e um brilho picante e cítrico vindo do gengibre e do olíbano, eu acho. É agradável, mas essas fragrâncias são comuns. Ou talvez muito caras. Atualização: a secagem fica agressiva e áspera. É demais, o que eu acho que está de acordo com a marca. Se você gosta de fragrâncias que gritam e sufocam as pessoas, esta está entre as melhores.
Como em todas as flores e frescores bonitos de Kurkdjian, há uma overdose de algum tipo de almíscar áspero ou âmbar amadeirado. O mesmo acontece com a linha Aqua da MFK.
Íris doce. Suave, cremoso, quente e pulverulento, com um toque doce de nozes. Este é um perfume gourmand de íris absolutamente deslumbrante. Sem dúvida, um perfume para nós, amantes da íris
Adoro isso! Eu comprei por cerca de 2 euros e é uma fragrância clássica picante adorável, e não tem cheiro de barato, e o desodorante é delicioso, intensifica as especiarias com canela e cominho.
Limão almíscarado muito semelhante à infinidade de fragrâncias de limão almíscarado de Kurkdjian. Não é ruim, mas também não é especial, além de ser extremamente leve e efêmero.
A abertura espetacular logo se torna uma nuvem horrível de sufocamento químico de naftalina. Tenho que admitir, de alguma forma, esse é o cheiro de uma traça.
Muito sem graça, inofensivo, floral com forte presença de jasmim! Não se assemelha às notas listadas acima.
Outro clone do Aventus, zzzzzz, qual é o ponto? A abertura é enjoativa e doce; este perfume é extremamente forte. Então, sim, é um Aventus pior, de comprador feliz, com uma nota de baunilha doentia e enjoativa. Qualquer acorde que eles estão usando para dar o abacaxi fica enjoativo depois de 20 minutos. Eu preciso esfregar isso. Odeio, odeio, odeio aaaaaagh
Vamos ser claros sobre isso, a nota mais forte aqui é um aldeído sabonoso muito semelhante ao Chanel No 5, mas onde o Chanel EDT é áspero, datado e difícil de usar, este é alegre e fresco. Minha reação inicial foi EURGH aldeídos EURGH, mas alguns dias depois eu continuei pensando sobre isso. Os aldeídos não mascaram as outras notas, nem parecem abrasivos ou metálicos. Eles me lembram um sabonete finamente moído e caro, que, em um dia ensolarado e fresco ou quente, é um prazer experimentar. É uma perfumaria de expert do passado que ainda se mantém em 2024. A propósito, a performance aqui é em níveis de insanidade, não posso aceitar que isso é um EDC. Um pequeno spray em um pulso, depois dou uma leve batida no outro pulso e no pescoço, isso é o suficiente para mim. Depois de algumas utilizações, estou completamente apaixonado por isso, é mágico.
Horrível, forte, nauseante, desprovido de complexidade, obnoxioso, azedo e, pior de tudo, com cheiro de barato. Como isso é tão popular é além de mim. No primeiro cheiro, achei que era aceitável, mas assim que o coloquei na pele e fui forçado a senti-lo por algumas horas, achei intolerável. Também é completamente linear e é indelével nas roupas, então, no geral, é uma fragrância implacável, gritando, batendo no peito, como um babuíno estridente. Horrível.
Este perfume é uma loucura. Se você achou que Alien era um floral bizarro, este é Alien ao cubo, com sinos. Hiperdoce, mentolado, queimando o nariz (entendeu?!) tuberosa química. Um spray (ou jato) vai queimar os pelos nasais de todos em um raio de 2 km. E que se dane, por que não? Eu gosto, embora seja basicamente inusável.
