Okay, es ist also die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von Jubilation Man 40. Ich sage "mit Spannung erwartet", weil meine Reaktion (ich glaube, ich spreche für viele) war: "Oh... machen sie das wirklich?" mit mehr als einem skeptischen, ironischen Lächeln auf meinem Gesicht, aber tatsächlich fand ich sie sehr gut, und warum sollten wir den Menschen nicht mehr von dem geben, was sie wollen, oder? Also begannen die Leute (ich) sich zu fragen... welche anderen werden sie machen? Und unvermeidlich war der sagenumwobene Jubilation XXV Man ein großer Favorit für eine verstärkte, haute concentree Version, teilweise wegen der Abneigung der Leute (nicht meiner) gegen die neueren EDP-Formulierungen, die im Vergleich zum Original anscheinend Müll waren. Glücklicherweise besitze ich die Originalversion mit Plastikdeckel von Jubilation XXV Man EDP und war daher nicht ganz so aufgeregt wie viele für diese neue Version, aber ich war neugierig und vielleicht bedeutet das, dass ich sie nicht auf ein Podest gestellt habe, nur um dann massiv enttäuscht zu werden. Ich denke, das ist sehr gut. Sehr gut sogar. Es hat alle Aspekte des Originalduftes. Allerdings fühlt es sich etwas weniger zusammenhängend an als das Original, insofern man die einzelnen natürlichen Rohstoffe und deren Qualität riechen kann. Das Original hat etwas von einem kohärenteren Gefühl und fühlt sich, um es besser zu beschreiben, mehr zusammengefügt, diffusive, funkelnder, weniger schwer an, aber irgendwie stärker und langanhaltender in gewisser Hinsicht. Ich denke, diese öligere Version erreicht eine kritische Masse und fällt in die Falle vieler "parfum"-Versionen, die großartig und reicher, tiefer in gewisser Hinsicht sind, aber irgendwie näher an der Haut sitzen und über die lange Dauer der Erfahrung paradoxerweise weniger kraftvoll insgesamt sind. Es geht jedoch nicht nur um Haltbarkeit und Stärke, und was diese Version tut, ist, dass sie in der Eröffnung ein sehr lebhaftes Elemi/Weihrauch bietet, das einen viel kampferartigen Biss hat. Ich weiß, dass dies von einigen der hochwertigsten Materialien stammt, auch wenn es nicht meine Lieblingsfacette ist, man kann es riechen. Eine weitere Sache, die natürlicher wirkt, ist das Patchouli. Oft würden die Leute sagen, dass Jubilation ein großer Patchouli-Duft ist, und während Patchouli sich auf viele Arten manifestieren kann und ich definitiv seine Präsenz in der EDP spüre, hat diese Version eine positiv viszerale Patchouli-Note, die, trotz wie anders ich sage, das Parfum nicht beeinflusst oder zu sehr vom Original verändert. Die fruchtigen Beerena accords und so weiter, die hauptsächlich Bertys AC-Tricks sind, fand ich sehr gut umgesetzt und hatten auch den charakteristischen Glanz der Originalformel. Die Eröffnung und die erste halbe Stunde sind herrlich! Wie eine neu interpretierte, technicolor Version von einem fantastischen Parfum, aber es ist sehr teuer und ich verstehe, wie einige Leute weniger begeistert sein werden. Ich habe das Gefühl, dass es dem Hype gerecht wird, obwohl mir kürzlich gesagt wurde, ich solle die mittelmäßige Tatsache nicht feiern, dass "Nun, es hätte viel schlimmer sein können", aber die Wahrheit ist, es hätte sein können. Ich mag das sehr, kann aber nicht die Tatsache abschütteln, dass ich das Glück habe, die Originalformel von Jubilation zu besitzen und daher nicht verzweifelt darauf angewiesen bin, dies zu bekommen.
NARCISO RODRIGUEZ Pure Musk for Her Sonia Constant 2019 🤍🤍🤍 So schön, saubere Blumen und Moschus. Zart und sanft, fluffig und sehr unschuldig, aber dennoch verführerisch. Duft eines Engels. Duft der Hoffnung. Duft einer strahlenden Zukunft. Es ist wie das Öffnen der Augen am Morgen, wenn die Sonne durch das Fenster scheint. Du trägst deine schöne Unterwäsche, ziehst deine weichen Pantoletten an und den weichsten, luxuriösen langen Kaschmircardigan, den du hast. Es ist eine gemütliche Umarmung mit einer sehr entspannenden Brise. Pure Musk ist weder seifig noch pudrig. Es ist "transparent" im Vergleich zu den Würfeln (Poudree und Rouge), die cremig mit reichhaltigerer Textur sind. Da dieser Duft wunderschön einfach ist, versuche ich gar nicht erst, ihn auf komplexe Weise zu beschreiben. Danke fürs Lesen und wenn du mir auf IG folgen möchtest: @ninamariah_perfumes
Es handelt sich um die Parfum Edition (mattschwarzer Flakon), die neu abgefüllt wurde.
Sehr seltsam, eine Art scharfer, minziger Auftakt, fast so, als hätte man ein tuberose-aromatisiertes Kräuterzahnpasta gemacht, mit einem etwas ländlichen, wiesenartigen Unterton, während gleichzeitig die DNA der schwarzen Orchidee, die sofort offensichtlich ist, erhalten bleibt. Ich verstehe noch nicht ganz, was ich rieche. Was ich sagen kann, ist, dass all die oben genannten Noten vorhanden und stark sind, obwohl sie nicht ganz so muskulös sind wie das tyrannische BO EDP. Es gibt etwas Saures darunter, das ich besonders dort wahrnehme, wo meine Haut am wärmsten ist (innerer Ellbogen), eine Art unangenehm riechendes, hefefrisches, hopfiges Sprudeln. Was macht dieses Parfum? Einer der verrücktesten Düfte, die ich ausprobiert habe, und ich habe eine Menge ausprobiert. Bravo vielleicht.
AMOUAGE INTERLUDE BLACK IRIS MAN Pierre Negrin 2020 Ich weiß, dass viele von euch neugierig sind, und zuerst muss ich sagen: Ich mag das Original Interlude überhaupt nicht. Leder ist mir zu hart und es ist sehr traditionell maskulin. Leider möchte ich es nicht einmal im direkten Vergleich testen. Dies hier ist sehr anders, auch wenn ein gewisser weicher DNA-Anteil des Originals erhalten geblieben ist. Black Iris hingegen ist wirklich unisex, aber ich finde, es ist bei Frauen einzigartiger. Versteht mich nicht falsch, es sieht großartig an Männern aus und die Qualität ist erstaunlich, aber an Männern ist es nicht so bezaubernd. Ich meine, es schreit nicht nach Männlichkeit. Für Männer ist es eher wie „ein einfacher Griff“, auch wenn die Mischung selbst meisterhaft gemacht ist und ich nichts anderes kenne, das so ist. Black Iris ist dunkel und geheimnisvoll. Es passt zu einem Outfit mit sexy Rockstil, Stiletto-Absätzen, kombiniert mit Leggings und einem übergroßen Wollpullover. Der Duft fühlt sich weich, glatt und sinnlich an. Es ist großartig mit Kampfstiefeln, kombiniert mit einem femininen Kleid und einer Lederjacke. Es ist definitiv ein Selbstbewusstseins-Boost, aber es ist auch für eine selbstbewusste Frau. Es ist eine erstaunliche Wahl, um sie mit einem Anzug für die Arbeit zu kombinieren, da es trotz seiner sehr langen Haltbarkeit nicht in einer Weise projiziert, die andere um dich herum stört. Es gibt eine pudrige, samtige Textur von Orris, Süße von Harzen, Weichheit von Vanille, Tiefe von Hölzern und ein poliertes, üppiges Gefühl von sanftem Leder und einem Hauch von Oud. Einige könnten den Auftakt wegen des Rosmarins als scharf empfinden, aber ich liebe es. Es ist ein flüchtiger Moment meiner Kindheit - frische, grüne Nadeln - und es hält nur wenige Minuten an. Elegant und einzigartig charmant!
Kopf: Bergamot, Rosmarin, Veilchenblätter Herz: Orris, Amber, Weihrauch, Zistrose, Myrrhe, Vanille Basis: Leder, Agarholzrauch, Patchouli, Sandelholz, Zedernholz
Danke fürs Lesen und wenn ihr mir auf IG folgen wollt: @ninamariah_perfumes
Cremiger, süßer Vetiver und Wermut. Ich sprühte dies auf ein Handgelenk in den Galeries Lafayette und ging dann zur Arbeit, und innerhalb von 3 Stunden hatte ich eine günstige Flasche online bestellt. Es fehlt der übertrieben fixierende Gestank, der einige Gaultieri-Düfte fast untragbar macht, stattdessen bietet es stundenlang köstliche Absinth-Wolken. Ich verstehe die Beschwerden über die Leistung nicht, ich bin tatsächlich erleichtert, dass es nicht dauerhaft auf meiner Kleidung bleibt und einen Raum erstickt. Ich verstehe den Marken-Text für diesen Duft nicht, der über Hysterie usw. schwafelt. Dies ist ein sanfter, höflicher und glatter Duft.
Zunächst einmal... trotz aller negativen Dinge, die ich über dieses Parfum sagen könnte, denke ich, dass es sehr gut ist. Kreativ, von einem echten legendären Parfümeur gemacht, ist die Flasche und die Bilder, die sie hervorruft, kraftvoll und begehrenswert, also Hut ab vor Greco. Am meisten freue ich mich, dass solche Dinge immer noch hergestellt werden. Ich denke, Rauque spricht eine Nische innerhalb einer Nische von Menschen an, die vielleicht nostalgisch nach Vintage, vergangenem suchen, aber mit dem Wunsch nach etwas Neuem, Aufregendem, Handwerklichem, Avantgarde. Ich denke, das erfüllt die Kriterien. Das Erste, was mir auffiel, war ein staubiger, muffiger Amber-Akkord, erstickend, leicht gummiartig, fleischig, nicht ganz erdig, aber jemand erwähnte Pilze, als er mir die Probe schickte, und ich werde dem zustimmen, zumindest texturmäßig. Auf die gleiche Weise hat Tom Ford diesen Trüffelaspekt. Was mich stört, sind faule Vergleiche mit Chamade, Derby (wegen einer bestimmten Vintage-Lederigkeit, nehme ich an?) und Fahrenheit. Ich meine, der Vergleich mit Fahrenheit stört mich ein wenig, weil diese Düfte völlig unterschiedlich sind (nun, abgesehen davon, dass sie auf dem Papier beide überwiegend Veilchen, Amber und Leder sind), aber ich vermute, dass dies Methyloktylcarbonat enthält, ein charakteristisches Veilchen-/Blütenmaterial, das man definitiv in der Zusammensetzung von Rauque erkennen kann. Es ist kein klassisches, stickiges, papierartiges Ionon, noch ist es ein fleischiger, süßer oderris-ähnlicher Veilchen, es wird hier absichtlich als eine völlig andere Nuance von Lila eingesetzt. Auch das gefürchtete Ambrarome, ein Material, das mich gleichermaßen fasziniert und abstößt, nimmt eines meiner absoluten Lieblingsdinge der Welt, Cistus/Labdanum, und zieht abscheuliche, animalistische, ambergris-ähnliche Qualitäten daraus. Zum Glück ist es in Rauque so zurückhaltend, dass ich seine Facetten schätzen kann, ohne in die Flucht zu ergreifen. Ich fand eine pissige Qualität (sicherlich in den ersten 30 Minuten), die vielen Leuten gefallen wird, und das könnte ein Cassis-ähnliches Material sein, das hier ins Spiel kommt, also schaffen die Hauptakteure hier eine Art schmutzige, fettige, amberne Veilchen-, Harz-, animalistische, Pilz-Zusammensetzung, die alles komplementär und in harmonischer Resonanz ist. Das fühlt sich ganz nach Sheldrake an, aber als ich es zum ersten Mal sprühte und anschließend zum ersten Mal trug, war ich überrascht, wie chaotisch und fast indie es sich anfühlte, es braucht einen Moment, um sich in einen Groove einzufinden, und man erkennt, wie gut ausbalanciert und nicht zufällig (absichtlich?) dieses Parfum ist. Vielleicht wurde Sheldrake von der Indie-Bewegung der letzten 10+ Jahre inspiriert, eine Bewegung, für die seine Arbeit für Serge Lutens zweifellos die Inspiration für viele selbst ausgebildete Handwerker war, und so setzt sich der Zyklus fort. Ich muss sagen, das Tragen dieses Parfums ist viel lohnender, als ich es mir vorgestellt hatte, mein erster Eindruck war gut, wenn auch ein wenig verwirrt, ich mag dieses Parfum einfach nicht, es erfüllt mich nicht mit Freude, es gibt etwas Seltsames und Unbehagliches, Unbehagliches an dieser Sammlung von Noten und Akkorden. Es scheint mich fast anzugrinsen wie ein Killer, der ein TV-Interview gibt oder eine Polizeipressekonferenz und Mikroausdrücke von Betrügerfreude offenbart. Hier stimmt etwas nicht. Die Tatsache, dass es so zum Nachdenken anregt und selbst nach meinen Maßstäben eine ziemlich wortreiche Rezension verdient, sollte dir sagen, dass ich denke, es ist eine Untersuchung wert, und für diejenigen, die das lieben und denken, es sei ein Meisterwerk, werde ich nicht widersprechen, denn ich kann vollkommen nachvollziehen, warum du das denken könntest, nur nicht für mich.
Charakteristisch kreischender Duft von Nishane, der jedes andere Aroma innerhalb von 2 km übertönen wird. Es riecht gut, aber es ist zu stark. Update: Tatsächlich ziehe ich den letzten Kommentar zurück. Der Dry Down wird nach 30 Minuten wirklich böse. Es ist ein Scrubber.
Bei Nishane bedeutet Qualität, so erstickend und unerträglich stark wie möglich zu sein, sodass niemand im Umkreis von 500 Metern ohne Kopfschmerzen und verbrannte Nasenhaare entkommt, und dies gehört zu den übertriebensten, schockierendsten und übelkeitserregendsten Horrorshows ihrer Linie. Ich weiß nicht, wer das tragen würde, aber ich möchte nicht im selben Gebäude wie sie sein.
Öffnet sich sehr ähnlich wie Girl von CdG (auch von Lie), aber dann kommt die Kiefer dazu, und die Komplexität entwickelt sich, und es wird erwachsen, reich und sinnlich. Wundervoll.
Ein geschäftiger Duft, der an Nishane-Kracher erinnert (vielleicht ein weniger aggressives Fan Your Flames). Nicht für mich, aber trotzdem sehr schön.
Etwas an dem verspielten, süßen, alkoholischen Akkord erinnert mich an Pierre Guillaumes Paris Fidji.
Wenn ich Latein verstehe (was ich nicht tue), übersetzt sich der Name als "Pferdekörper". Er öffnet sich so, trocknet dann aber schnell zu einer leicht enttäuschenden, violettartigen, stechenden Lederangelegenheit ab. Ich würde es bevorzugen, wenn es ein barnyard oud-Element hätte, denn so wie es ist, wird die animalische, pferdige Note ziemlich schnell gegen ein generisches, wenn auch hochwertiges Leder ausgetauscht.
Honig, Kaffee, Moschus, schmuddelige Vanille, ein Hauch von Zigarettenrauch, ein bisschen schmutziger Clubtoilettenboden. Ich liebe es, tragbarer als viele Nasomattos.
Im Spektrum der hochwertigen, honigartigen Teeduftnoten befindet sich dieser Duft genau zwischen Thé Cachemire (Honig) und Russian Tea (Minze).
Tutù Blanc zielt darauf ab, eine hellere, zartere Version des Originals zu schaffen - eine Ode an die Weiblichkeit, wie das Marketing sagt. In erster Linie wird dieser Duft durch den starken Kontrast von Kokosnuss und Apfel dominiert. Die Kokosnuss ist trocken und nussig, während der Apfel saftig und erfrischend ist. Der saftige Aspekt wird durch eine Reihe anderer Früchte wie schwarze Johannisbeere, Grapefruit und Himbeere verstärkt, während die trockene Süße dank Vanille und Moschus erhalten bleibt. Es ist ein angenehmer und erfrischender Duft, aber ich würde nicht sagen, dass er etwas Bahnbrechendes ist. Es scheint ein wiederkehrendes Thema in der White Collection von Gritti zu geben - und das ist der Kontrast von süßen, saftigen Früchten mit einer Basis aus süßer Vanille und Moschus. Um ehrlich zu sein, riecht dieser Duft angenehm, aber ich finde ihn sehr vergesslich.
Chantilly ist ein intensiver, süßer und tropischer Sommerduft mit einer Reihe verschiedener Früchte, die alle um die Aufmerksamkeit kämpfen. Ich nehme vor allem die Erdbeere und Melone wahr, während die Zitrusfrüchte im Hintergrund bleiben. Von hier aus setzt eine pudrige Kokosnuss und Vanille ein, zu der sich ein saftiger Apfel gesellt, der einen Duft hinterlässt, der sowohl trocken, pudrig und süß, als auch saftig und erfrischend ist. Da es keinen Rohstoff gibt, der aus Erdbeeren und Äpfeln gewonnen werden kann, müssen diese synthetisch nachgebildet werden, was meiner Meinung nach in diesem Fall besser hätte gemacht werden können. Insgesamt riecht der Duft angenehm, aber er wirkt viel synthetischer und etwas billiger als die anderen, die ich von dieser Linie probiert habe. Ein netter Duft, aber meiner Meinung nach nichts Aufregendes oder besonders Interessantes.
Dame de L'île fasziniert mich wirklich, so als hätte ich ihn fast schon einmal gerochen, aber gleichzeitig auch nicht. Der Kontrast von Moschus und Zitrusfrüchten ist sowohl fesselnd als auch seltsam, aber ich mag ihn irgendwie. Helle, spritzige Noten von Bergamotte und Limette verbinden sich mit blumigen Nuancen von Jasmin und Rose, die dem Duft ein erfrischendes Rückgrat verleihen. Ein Hauch von salzigem Ambra weicht einem dicken, trockenen und flauschigen synthetischen Moschus, der durch Vanille deutlich versüßt wird. Für mich ist damit in etwa das erreicht, was Erba Pura beabsichtigt hat. Sie riechen nicht wirklich ähnlich, aber man kann die gleiche Absicht erkennen. Dieser Duft ist erfrischend angenehm und doch einzigartig genug, um sich von der Masse abzuheben.
Adèle ist ein ziemlich standardmäßiger und einfacher weißer Blumenduft auf Osmanthusbasis, aber ich muss sagen, er ist gut gemacht. Der Osmanthus selbst ist sehr weich und geschmeidig, fast ledrig, aber auf die zarteste Weise. Kombiniert mit einer süßen, kaugummiartigen Tuberose und grünen Narzissennoten ergibt sich ein beredtes Medley dichter weißer Blumen, das durch ein zartes Flüstern von Jasmin und Rose noch aufgewertet wird. Der Osmanthus wirkt manchmal fast ein wenig tropisch und verleiht dem Duft ein sehr erfrischendes und süchtig machendes süßes, aber sehr blumiges Duftprofil. Dieser Duft ist wahrscheinlich zu simpel, als dass ich in Erwägung ziehen würde, eine Flasche zu besitzen, aber wenn Sie Osmanthus lieben, sollten Sie nach diesem Duft Ausschau halten.
In Ordnung, jetzt schau... Ich wurde dies ohne vorgefasste Meinungen über die Marke oder die Noten oder irgendetwas geschickt, und das ist oft die Art, wie ich es mag, aber ich war sofort von zwei Dingen beeindruckt... einem komplexen Amber-Akkord, besetzt mit Juwelen, kleinen Taschen der Intrige und echtem Oud-Funk. Spezifisch für meine Nase ist das, was Oud-Experten als 'fruchtiges thailändisches Oud' bezeichnen, was hilft, die Sinne mit noch mehr Komplexität zu bombardieren, auf das, was bereits eine sensorische Überlastung eines Parfums ist. Welche unmittelbare Assoziation habe ich gemacht? Nun, es war mit einem Parfum von Strangelove, Fall into Stars, einer sehr teuren Nischenmarke, goldverziert und exklusiv im Sortiment, was ich wahrscheinlich wegen des Arbeiterklassekomplexes auf einer Schulter und dem massiven Fuß der elitär poshen und neu-reichen Typen, die diesen Kram kaufen, auf der anderen Seite, belächeln würde, und mich in den Dreck drückt, wo ich hingehöre. Dennoch liebte ich Fall into Stars, es ist ein absoluter Triumph eines Stücks, voll von aromatischer chemischer Trickserei, großen Ideen und kleinen funkelnden, oudy Funk und offensichtlich wurde kein Aufwand bei den Materialien gescheut, aber es wurde auch sehr gut und mit Zurückhaltung von einem unglaublichen Parfümeur, Christophe Laudamiel, hergestellt. Dass Aqualis Triptych sogar... den Geist... von Fall into Stars kurzzeitig hervorrufen kann, kann nur eine gute Sache sein. (oder downright Plagiat? eins von beiden haha) So sehr ich dies genossen habe, es brachte nicht ganz die Magie oder Freude von FitS. Vielleicht liegt es daran, dass es im Vergleich zu meinem olfaktorischen Markt zweitrangig ist, ich habe es alles schon einmal gerochen? sozusagen... Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich denke wirklich, dass dies rosiger wird, als ich mich erinnere, und das Oud etwas kurzlebiger, käsig (im positiven Sinne. wie buchstäblich Käse!) und holzig gemulchter Dünger mit dieser seltsam fruchtigen Note ist, nicht so stark durchschlägt nach mehreren Stunden. Ein paar Vorbehalte... dieses Parfum ist erheblich günstiger als Strangelove für ein größeres Volumen, und wenn du eine grobe Annäherung möchtest, kannst du nicht viel falsch machen, und dies enthält OFFENSICHTLICH echtes Oud, kein billiges Material und nichts, was man einfach so herstellen kann, sein Charakter ist unverwechselbar. Dies ist ein BRILLIANTES Parfum, lass es dir nicht falsch verstehen, ich habe es immens genossen, es hält lange und hat Tiefe, aber nicht ganz so viel von einer allumfassenden DMT-Reise, wie Fall into Stars für mich war, aber sehr, sehr wenige Parfums sind das. PS: Ich habe das zurückgelesen und es las sich ein bisschen so, als könnte es missverstanden werden... lass mich klarstellen, wenn ich sage 'Ich wurde dies geschickt...', meine ich, ich wurde von einem Freund ein kleines dekantiertes Muster geschickt, nicht eine kostenlose Flasche von der Marke oder über PR-Firmen oder etwas in der Art. Ich habe keine Verbindung zur Marke.
Was!!!! Ich habe das bis jetzt nicht überprüft???? Was ist hier los??? Ich denke, es ist eine Reflexion darüber, wie sehr ich diese Marke als eine Kollektion übersehe, bei der es in erster Linie um Gimmick und Marketing geht. Nicht, dass daran irgendetwas falsch wäre, aber Le Labo war so etwas wie ein Trendsetter und viele, viele kleinere Anwärter auf die minimale Laborästhetik wurden durch ihren Erfolg hervorgebracht, aber fairerweise sind die Düfte im Großen und Ganzen bemerkenswert gut und ziemlich originell. Dies ist ein Ylang 49, der sich nach einer kürzlichen (wahrscheinlich vor 2-3 Jahren, lol) Wiederholung als einer der besten erweist. Es ist ein energiegeladenes, lebhaftes, klassisches Chypre-Parfüm mit einem Hauch von Exotik. Wie bei vielen Le Labo-Parfüms ist der Name oft ein Ablenkungsmanöver und könnte Leute abschrecken, die meinen, dass sie Ylang nicht wirklich mögen oder zumindest nicht denken, dass sie ein Ylang-zentriertes Parfüm wollen, selbst wenn sie es mögen (ich finde Ylang als Nebenrolle in der Regel entscheidender), wäre das nichts für sie....Ich würde Ihnen dringend raten, dieses Parfüm noch einmal zu überdenken, denn es ist ein absolutes Juwel!!! Moosig, erdig, aber auch hell und lustig und mit üppiger Blumigkeit. Nicht, weil es kein gutes Parfüm gibt, sondern weil ich knapp bei Kasse bin und schon einen Haufen davon habe, aber ich könnte ehrlich sagen, dass dieses Parfüm etwas Zeitloses wäre, das meine Sammlung schmücken würde. Ich verstehe die Verbindung zu Aromatics Elixir, die einige oben hergestellt haben (ein großes Lob übrigens, denn das ist fantastisch!), aber es ist viel weniger spießig und in vielerlei Hinsicht auch grundlegend anders. Es fühlt sich moderner an. Ich liebe das.
Ein düsterer Biker mit fettigen Haaren steht vor einer Höhlenöffnung in einem feuchten Wald. In der Hand hält er einen Strauß Veilchen. Er bittet dich herein, und ihr setzt euch gemeinsam auf eine Ledercouch und lauscht den Geräuschen des Waldes. Sie bemerken einige Pilze und fragen sich, ob Sie die Heizung zu Hause angelassen haben.
Wunderschön! Sie haben begonnen, dies in meinem Land wieder aufzufüllen, ich musste mir eine Flasche schnappen. Es ist kein super süßer gourmand Vanilleduft, sondern viel mehr alkoholisch und tief. Wenn du tiefere Vanille-Düfte wie MFKs Grand Soir, Montales Arabians Tonka oder Kayalis Vanilla Royale magst, wirst du Babycat wahrscheinlich genießen!
Auf der Haut nehme ich kaum Leder wahr, was etwas hinterlässt, das einem zitrischen Designerduft ähnelt, jedoch durch eine zarte Linse ausgeführt ist. Ein anderer Rezensent wies auf eine Art Zahnarztgeruch hin. Mein Onkel ist Zahnarzt, also habe ich als Kind viel Zeit in seiner Praxis verbracht, und ich stimme zu, er ist da, obwohl ich vielleicht nicht genau benennen konnte, woran es mich erinnert. Es ist ein subtiler, aber seltsamer Duft; je mehr ich rieche, desto mehr habe ich das Gefühl, dass hier gegensätzliche Noten vorhanden sind, aber es ist so sanft, dass es vielleicht trotzdem funktioniert. Es ist nicht mein Duft, aber ich respektiere ihn.
