Ok, quindi è l'attesissima uscita di Jubilation Man 40. Dico attesissima perché quando sono uscite le prime concentrazioni rivisitate, la mia reazione (penso di parlare per molti) è stata 'oh... lo stanno facendo?' con un sorriso scettico e ironico sul volto, ma in realtà pensavo che fossero molto buone, e perché non dare alla gente di più di ciò che vuole, giusto? Così la gente (io) ha iniziato a chiedersi... quali altri faranno? E inevitabilmente il leggendario Jubilation XXV Man era un grande favorito per ricevere una versione potenziata e haute concentree, in parte a causa dell'odio delle persone (non il mio, in realtà) per le nuove formulazioni EDP che erano apparentemente spazzatura rispetto all'originale. Fortunatamente possiedo la versione con tappo di plastica originale di Jubilation XXV Man EDP e, come tale, non ero così entusiasta come molti per questa nuova versione, ma ero curioso e forse questo significa che non l'ho messa su un piedistallo, solo per una grande delusione. Quindi penso che sia molto buona. Molto buona davvero. Ha tutti gli aspetti della fragranza originale. Tuttavia, sembra leggermente più disgiunta rispetto all'originale in quanto puoi sentire singoli materiali naturali e la loro qualità, l'originale ha qualcosa di più coeso e, per mancanza di un termine migliore, sembra più gelificato, diffuso, più scintillante, meno pesante, ma in qualche modo più forte e duraturo in un certo senso. Penso che questa versione più oleosa raggiunga una massa critica e cada nella trappola di molte versioni 'parfum' di cose, sono gloriose e più ricche, più profonde in qualche modo, ma in qualche modo si posizionano più vicine alla pelle e, nel lungo periodo dell'esperienza, sono controintuitivamente meno potenti nel complesso. Non si tratta solo di potenza e durata, però, e ciò che questa versione fa è dare un elemi/frankincenso molto vivido nell'apertura che ha un morso molto più camforato, so che questo proviene da alcuni dei materiali di altissima qualità che possiedono questo, anche se non è la mia faccia preferita, puoi sentirlo. Un'altra cosa che sembra più naturalistica è il patchouli. Spesso le persone affermerebbero che Jubilation è una grande fragranza di patchouli e mentre il patch può manifestarsi in molti modi e sento sicuramente la sua presenza nell'EDP, questa versione ha una nota di patchouli positivamente viscerale, che nonostante quanto diverso stia dicendo, non influisce sulla fragranza o la cambia troppo rispetto all'originale. Gli accordi fruttati di bacche e simili, che sono principalmente trucchi di Berty, pensavo fossero molto ben resi e avevano anche la caratteristica scintillante della formula originale. L'apertura di questo e la prima mezz'ora sono gloriose! Come una versione reimmaginata e tecnicolor di quello che è un profumo fantastico, ma è molto costoso e capisco come alcune persone possano essere meno entusiaste. Sento che questo vive all'altezza delle aspettative, anche se mi è stato detto recentemente di non celebrare il mediocre fatto che 'Beh, avrebbe potuto essere molto peggio', ma la verità è che avrebbe potuto. Mi piace molto, ma non riesco a scrollarmi di dosso il fatto che sono abbastanza fortunato da avere la formula originale di Jubilation e, come tale, non ho disperatamente bisogno di ottenere questo.
NARCISO RODRIGUEZ Pure Musk for Her Sonia Constant 2019 🤍🤍🤍 Così belli fiori puliti e muschio. Delicato e tenero, soffice e molto innocente ma seducente. Profumo di un angelo. Profumo di una speranza. Profumo di un futuro luminoso. È come aprire gli occhi al mattino quando il sole splende attraverso la finestra. Hai indossato la tua bella lingerie, metti le tue morbide ciabatte e il cardigan lungo in cashmere più morbido e lussuoso che hai. È un abbraccio accogliente con una brezza molto rilassante. Pure Musk non è sapone né polveroso. È "trasparente" rispetto ai cubi (Poudree e Rouge) che sono cremosi con una consistenza più ricca. Poiché questo profumo è splendidamente semplice, non cerco nemmeno di descriverlo in modo complesso. Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
Si tratta dell'edizione Parfum (flacone nero opaco) ribottigliata.
Molto strano, un'apertura piuttosto acuta e mentolata, come se avessi creato un dentifricio alle erbe al profumo di tuberosa, con un sottotono bucolico e di prato, mantenendo nel contempo il DNA dell'orchidea nera, che è immediatamente evidente. Non capisco ancora bene cosa stia annusando. Quello che posso dire è che tutte le note sopra elencate sono presenti e sono forti, anche se non così muscolose come il tirannico BO EDP. C'è qualcosa di acido sotto tutto questo che percepisco di più dove la mia pelle è più calda (interno del gomito), una sorta di effervescenza puzzolente, lievitosa e luppolata. Cosa sta facendo questo profumo? Uno dei profumi più folli che abbia mai provato e ne ho provati davvero tanti. Bravo forse.
AMOUAGE INTERLUDE BLACK IRIS MAN Pierre Negrin 2020 So che molti di voi sono curiosi e prima devo dire: non mi piace affatto l'originale Interlude. La pelle è troppo dura per me ed è molto tradizionalmente maschile. Sfortunatamente non voglio nemmeno testarlo affiancato. Questo è molto diverso anche se c'è un po' del dna più morbido dell'originale. Black Iris, tuttavia, è veramente unisex ma lo trovo più unico sulle donne. Non fraintendetemi, è splendido sugli uomini e la qualità è incredibile, ma sugli uomini non è così affascinante. Voglio dire, non grida mascolinità. Per gli uomini è più come "una scelta facile" anche se il blend stesso è realizzato magistralmente e non conosco nulla di simile. Black Iris è scuro e misterioso. Si abbina a un outfit di stile rock sexy con tacchi a stiletto abbinati a leggings e un pullover di lana oversize. La fragranza si sente morbida, liscia e sensuale. È splendida con stivali da combattimento abbinati a un vestito femminile e una giacca di pelle. È sicuramente un aumento di fiducia ma è anche per una donna sicura di sé. È una scelta fantastica da abbinare a un completo per il lavoro poiché, nonostante sia molto duratura, non proietta in un modo che infastidisce chi ti sta intorno. C'è una texture polverosa e vellutata dall'Orris, dolcezza dalle resine, morbidezza dalla Vaniglia, profondità dai legni e una sensazione lucida e sontuosa dalla pelle delicata e un fumo di Oud. Alcuni potrebbero trovare l'apertura pungente a causa del Rosmarino, ma io lo adoro. È un momento fugace della mia infanzia - aghi freschi e verdi - e dura solo pochi minuti. Elegante e unicamente affascinante! Note di testa: Bergamotto, Rosmarino, Foglie di Violetta Note di cuore: Orris, Ambra, Incenso, Cisto, Mirra, Vaniglia Note di base: Pelle, Fumo di Agarwood, Patchouli, Sandalo, Cedro Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
Vetiver cremoso e dolce e assenzio. L'ho spruzzato su un polso nelle Galeries Lafayette e poi sono andato al lavoro, e dopo 3 ore avevo già ordinato una bottiglia economica online. Manca del tutto il fetore di fissativo eccessivo che rende alcune fragranze di Gaultieri quasi inindossabili, servendo invece deliziose note di assenzio per ore. Non capisco le lamentele riguardo alla performance, sono anzi sollevato che questo non rimanga permanentemente sui miei vestiti e non soffochi una stanza. Non capisco il testo promozionale per questa fragranza, che parla di isteria ecc. Questa è una fragranza delicata, educata e morbida.
Prima di tutto... nonostante le eventuali cose negative che potrei dire su questo profumo, penso che sia molto buono. Creativo, realizzato da un vero profumiere leggendario, la bottiglia e l'immagine che evoca sono potenti e desiderabili, quindi un applauso a Greco. Soprattutto sono felice che cose come questa continuino a essere prodotte. Penso che Rauque si rivolga a una nicchia all'interno di una nicchia di persone che forse sono nostalgiche per cose vintage, passate, ma con un senso di voler qualcosa di nuovo, emozionante, artigianale, avanguardistico. Penso che questo soddisfi i requisiti. La prima cosa che mi ha colpito è stata un accordo di ambra polverosa, muffosa, soffocante, leggermente gommoso, carnoso, non proprio terroso, ma qualcuno mi ha menzionato i funghi quando mi ha inviato il campione e sono d'accordo, almeno a livello di texture. Allo stesso modo in cui Tom Ford ha quell'aspetto di tartufo. Quello che mi infastidisce sono i riferimenti pigri a Chamade, Derby (a causa di una certa pelle vintage, suppongo?) e Fahrenheit. Voglio dire, quello di Fahrenheit mi infastidisce un po' perché questi profumi sono totalmente diversi (beh, a parte che sulla carta sono entrambi prevalentemente viola, ambra e pelle) ma sospetto che contenga carbonato di metile ottano, un materiale floreale/viola caratteristico che puoi sicuramente rilevare nella composizione di Rauque. Non è un classico Ionone soffocante e cartaceo né è un viola carnoso e dolce tipo orris, è deliberatamente impiegato qui come una tonalità completamente diversa di viola. Inoltre, il temuto Ambrarome, un materiale che mi affascina e mi respinge in egual misura, prendendo una delle mie cose preferite al mondo, cisto/Labdanum, e tirando fuori da esso delle qualità vili, animalistiche, simili all'ambra grigia. Fortunatamente è abbastanza contenuto in Rauque per permettermi di apprezzarne le sfaccettature senza scappare a gambe levate. Ho trovato una qualità pungente (certamente nei primi 30 minuti) che piacerà a molte persone e questo potrebbe essere un materiale di ribes nero che entra in gioco, quindi davvero i principali protagonisti qui creano questa sorta di composizione ambra viola, resina, animalistica, fungina, sporca e grassa, che è tutta complementare e in armoniosa risonanza. Questo mi ricorda molto Sheldrake, ma quando l'ho spruzzato per la prima volta, e successivamente l'ho indossato, sono rimasto colpito da quanto fosse caotico e quasi indie, ci vuole un attimo per stabilizzarsi in un ritmo e ti rendi conto di quanto sia ben bilanciato e non accidentale (deliberato?) questo profumo. Forse Sheldrake è stato informato o ispirato dal movimento indie degli ultimi 10+ anni, un movimento il cui lavoro per Serge Lutens è stato senza dubbio l'ispirazione per molti artigiani autodidatti, e così il ciclo continua. Devo dire che indossarlo è molto più gratificante di quanto avessi immaginato, le mie prime impressioni erano buone sebbene un po' confuse, semplicemente non mi piace questo profumo, non mi riempie di gioia, c'è qualcosa di strano e inquietante, scomodo in questa collezione di note e accordi. Sembra quasi che mi stia sorridendo come un killer che dà un'intervista in TV o una conferenza stampa della polizia rivelando microespressioni di gioia del trasgressore. C'è qualcosa che non va qui. Il fatto che sia così stimolante e meriti una recensione piuttosto verbosa anche secondo i miei standard, dovrebbe dirti che penso sia degno di indagine e per coloro che amano questo e pensano sia un capolavoro, non discuterò perché posso vedere perfettamente perché potresti pensarlo, solo che non fa per me.
Profumo caratteristicamente stridente di Nishane che oscura qualsiasi altro aroma entro 2 km. Ha un buon odore, ma è troppo forte. Aggiornamento: in realtà ritiro l'ultimo commento. Il dry down inizia a diventare veramente cattivo dopo 30 minuti. È un scrubber.
Da Nishane, la qualità significa essere il più soffocante e insopportabile possibile, in modo che nessuno all'interno di un raggio di 500 metri possa sfuggire senza un mal di testa e peli delle narici bruciati, e questo è uno dei più eccessivi, stridenti e nauseanti spettacoli horror della loro linea. Non so chi indosserebbe questo, ma non voglio essere nello stesso edificio con loro.
Si apre molto simile a Girl di CdG (anche di Lie), ma poi entra il pino, e la complessità si sviluppa, diventando adulta, ricca e sensuale. Meravigliosa.
Una fragranza intensa che ricorda i capolavori di Nishane (forse un Fan Your Flames meno aggressivo). Non fa per me, ma è comunque molto bella.
Qualcosa riguardo all'accordo giocoso, dolce e alcolico mi ricorda il Paris Fidji di Pierre Guillaume.
Se capisco il latino (cosa che non faccio), il nome si traduce come Corpo di Cavallo. Si apre così, poi si asciuga rapidamente in un affare di pelle violacea e pungente, leggermente deludente. Preferirei che avesse un elemento di oud da stalla perché, così com'è, la nota animale e cavallina viene rapidamente sostituita da una pelle generica, sebbene di alta qualità.
Miele, caffè, muschio, vaniglia puzzolente, un accenno di sigaretta, un pizzico di pavimento sporco di un bagno di club. Lo adoro, più indossabile di molti Nasomattos.
Nello spettro delle fragranze di tè di alta qualità e dal profumo di miele, questo si colloca a metà strada tra Thé Cachemire (miele) e Russian Tea (menta)
Tutù Blanc mira a creare una versione più luminosa e delicata dell'originale, un'ode alla femminilità, come recita il marketing. Questo profumo è dominato principalmente dal netto contrasto tra cocco e mela. Il cocco è secco e nocciolato, mentre la mela è succosa e rinfrescante. L'aspetto succoso è accentuato da una serie di altri frutti come ribes nero, pompelmo e lampone, mentre la dolcezza secca si mantiene grazie alla vaniglia e al muschio. È un profumo piacevole e rinfrescante, ma non direi che sia qualcosa di innovativo. Sembra esserci un tema ricorrente nella White Collection di Gritti, ovvero il contrasto tra frutti dolci e succosi e una base di vaniglia e muschio. Ad essere onesti, questo profumo è piacevole, ma lo trovo molto dimenticabile.
Chantilly è un profumo estivo intensamente dolce e tropicale, con una serie assortita di frutti diversi che lottano per attirare l'attenzione. La cosa principale che percepisco è la fragola e il melone, con gli agrumi in secondo piano. Da qui, si sviluppa una nota polverosa di cocco e vaniglia, a cui si aggiunge una mela succosa che lascia un profumo secco, polveroso e dolce, ma anche succoso e rinfrescante. Poiché non esiste una materia prima da ricavare dalle fragole e dalle mele, queste devono essere ricreate sinteticamente, il che, a mio avviso, in questo caso poteva essere fatto meglio. Nel complesso il profumo è piacevole, ma risulta molto più sintetico e un po' più economico rispetto agli altri che ho provato di questa linea. Una fragranza piacevole, ma niente di eccitante o particolarmente interessante, a mio parere.
Dame de L'île mi incuriosisce molto, come se l'avessi già annusato ma allo stesso tempo non l'avessi mai fatto. Il contrasto tra muschio e agrumi è allo stesso tempo accattivante e strano, ma in un certo senso mi piace. Le note vivaci e zuccherine del bergamotto e del lime si combinano con le sfumature floreali del gelsomino e della rosa, che forniscono una spina dorsale rinfrescante al profumo. Un tocco di ambra salata lascia il posto a un muschio sintetico denso, secco e soffice, addolcito in modo significativo dalla vaniglia. Per me, questo è un po' l'obiettivo di Erba Pura. Non hanno un odore simile, ma è evidente che l'intenzione è la stessa. È un profumo rinfrescante e piacevole, ma abbastanza unico da distinguersi dalla massa.
Adèle è un profumo floreale bianco abbastanza standard e lineare a base di osmanto, ma devo dire che è fatto bene. L'osmanto stesso è molto morbido e levigato, quasi coriaceo ma nel modo più delicato. Combinandolo con una tuberosa dolce, simile a una gomma da masticare, e con tocchi verdi di narciso, si ottiene un eloquente medley di fiori bianchi densi, poi elevati dal più sottile sussurro di gelsomino e rosa. L'osmanto, a tratti, sembra quasi tropicale e conferisce al profumo un profilo molto rinfrescante, dolce e coinvolgente, ma allo stesso tempo molto floreale. Probabilmente è troppo semplicistico perché io possa pensare di possedere un flacone, ma se amate l'osmanto questo è un profumo da tenere d'occhio.
Va bene, ora ascolta... Mi è stato inviato questo senza idee preconcette sul marchio o sulle note o altro, e spesso è così che mi piace, ma sono stato subito colpito da due cose... un accordo di ambra complesso, punteggiato di gemme, piccole tasche di intrigo e un vero funk di oud. Specifico per il mio naso è quello che gli esperti di oud chiamano 'oud tailandese fruttato', che aiuta a bombardare i sensi con ancora più complessità su quello che è già un sovraccarico sensoriale di profumo. Quale associazione immediata ho fatto? Beh, era con un profumo di Strangelove, Fall into stars, un marchio di nicchia molto costoso, incrostato d'oro e venduto esclusivamente, che probabilmente deriderebbe a causa del complesso da classe operaia su una spalla e il grande stivale degli elitari e dei nuovi ricchi che comprano questo tipo di merda, dall'altra, schiacciandomi nel fango dove appartengo. Tuttavia, ho amato Fall into stars, è un trionfo assoluto, pieno di ingegnosità chimica, grandi idee e piccole scintillanti, funk di oud e chiaramente senza risparmiare spese sui materiali, ma anche realizzato molto bene e con moderazione da un incredibile profumiere, Christophe Laudamiel. Per Aqualis Triptych evocare... intravedere momentaneamente lo spirito... di Fall into stars, può solo essere una cosa positiva. (o plagio palese? uno dei due haha) Per quanto mi sia piaciuto, non ha portato la magia o la gioia di FitS. Forse è perché è secondo al mio mercato olfattivo, l'ho già annusato tutto prima? per così dire... Non penso sia così. Penso sinceramente che questo diventi più rosato di quanto ricordi, e l'oud sia un po' più effimero, formaggioso (in un buon modo. come formaggio letterale!) e letame legnoso sminuzzato con quel bordo stranamente fruttato, non colpisce così forte dopo diverse ore. Un paio di avvertenze... questo profumo è notevolmente più economico di Strangelove per un volume maggiore, e se vuoi un'approssimazione a grandi linee non puoi sbagliare molto, e questo CONTIENE CHIARAMENTE vero oud, non un materiale economico e non qualcosa che può essere improvvisato, il suo carattere è inconfondibile. Questo è un PROFUMO BRILLANTE, non fraintendermi, mi è piaciuto immensamente, dura e ha profondità ma non ha esattamente la stessa esperienza immersiva di un viaggio DMT che Fall into stars è stato per me, ma molto, molto pochi profumi lo sono. PS: Ho riletto questo e sembrava un po' aperto a interpretazioni errate... permettimi di chiarire, quando dico 'mi è stato inviato questo...', intendo che mi è stato inviato un piccolo campione decantato da un amico, non una bottiglia gratuita dal marchio o tramite aziende di PR o qualcosa del genere. Non ho alcun legame con il marchio.
Cosa!!!! Non l'ho recensito fino ad ora???? Cosa sta succedendo? Penso che sia un riflesso di quanto io trascuri questo marchio come una collezione principalmente di espedienti e marketing, non che ci sia qualcosa di sbagliato in questo, ma Le Labo sono stati un po 'di un trendsetter e molti, molti, pretendenti minori a lui minimal, l'estetica del laboratorio sono stati generati a causa del loro successo, ma in tutta onestà le fragranze sono notevolmente buone e abbastanza originale nel complesso. Questo è uno Ylang 49, che dopo un recente (probabilmente 2-3 anni fa lol) ritorno a provare di nuovo, si è rivelato essere uno dei migliori. Si tratta di un profumo energizzato, vibrante, classico, di tipo chypre, ma con una sorta di esotismo. Come molti profumi Le Labo, il nome è spesso un depistaggio e potrebbe scoraggiare le persone che pensano di non amare l'Ylang o almeno non pensano di volere un profumo incentrato sull'Ylang, anche se gli piace, (trovo che il ruolo di supporto dell'Ylang sia più cruciale come regola) non sarebbe qualcosa per loro.... Vi esorto a riconsiderare questo profumo, perché è una gemma assoluta!!! Muschiato, terroso ma luminoso e anche divertente e con una fioritura lussureggiante. In realtà voglio prenderlo, ed è raro che lo dica in questi giorni, non perché non ci sia un buon profumo in giro, solo perché sono al verde e ne ho già un sacco, ma potrei dire onestamente che questo sarebbe qualcosa di senza tempo per abbellire la mia collezione, capisco il collegamento Aromatics Elixir alcuni hanno fatto sopra, (lode davvero BTW perché è fantastico!) ma è molto meno soffocante e fondamentalmente diverso in molti modi troppo. Sembra più moderno. Mi piace molto.
Un motociclista cupo e dai capelli unti si trova davanti all'apertura di una grotta in una foresta umida. Ha in mano un mazzo di violette. Vi fa entrare e vi sedete insieme in silenzio su un divano di pelle ascoltando i suoni del bosco. Notate dei funghi e vi chiedete se avete lasciato il riscaldamento acceso a casa.
Bellissimo! Hanno iniziato a rifornire questo nel mio paese, ho dovuto prendere una bottiglia. Non è una vaniglia gourmand super dolce, è molto più alcolica e profonda. Se ti piacciono le fragranze di vaniglia più intense come Grand Soir di MFK, Arabians Tonka di Montale o Vanilla Royale di Kayali, probabilmente ti piacerà Babycat!
Sulla pelle percepisco poco o nulla di cuoio, il che lascia qualcosa che somiglia a una fragranza di design agrumata, ma eseguita attraverso una lente delicata. Un altro recensore ha sottolineato una sorta di odore di dentista. Mio zio è dentista, quindi ho trascorso molto tempo nel suo studio da bambino, e sono d'accordo, è presente, anche se potrei non aver identificato esattamente a cosa mi ricordasse. È una fragranza sottile ma strana, più la annuso e più sento che ci sono note in conflitto qui dentro, ma è così delicata che forse funziona comunque. Non fa per me, ma la rispetto.
