Bueno, así que es el tan esperado lanzamiento de Jubilation Man 40. Digo tan esperado porque cuando salieron las primeras concentraciones renovadas, mi reacción (creo que hablo por muchos) fue 'oh... ¿están haciendo esto?' con más de una sonrisa escéptica y sarcástica en mi rostro, pero en realidad pensé que eran muy buenos, y ¿por qué no dar a la gente más de lo que quiere, verdad? Así que luego la gente (yo) comenzó a preguntarse... ¿cuáles otros van a hacer? y, inevitablemente, el legendario Jubilation XXV Man era un gran favorito para recibir una versión concentrada y mejorada, en parte debido al odio de la gente (no el mío, en realidad) hacia las nuevas formulaciones de EDP que, aparentemente, eran basura en comparación con la original. Afortunadamente, poseo la versión original con tapa de plástico de Jubilation XXV Man EDP y, como tal, no estaba tan emocionado como muchos por esta nueva versión, pero tenía curiosidad y quizás esto significa que no lo idealicé en un pedestal, solo para una gran decepción. Así que creo que esto es muy bueno. Muy bueno, de hecho. Tiene todos los aspectos de la fragancia original. Sin embargo, se siente ligeramente más desarticulado que el original en cuanto a que puedes oler materiales crudos naturales individuales y la calidad de los mismos; el original tiene algo de una sensación más cohesiva y, por falta de un mejor término, se siente más gelificado, difusivo, más chispeante, menos pesado, pero de alguna manera más fuerte y duradero en cierto sentido. Creo que esta versión más oleosa alcanza una masa crítica y cae en la trampa de muchas versiones 'parfum' de cosas, son gloriosas y más ricas, más profundas en cierto aspecto, pero de alguna manera se sitúan más cerca de la piel y, a lo largo de la experiencia, son contraintuitivamente menos poderosas en general. Sin embargo, no se trata solo de la duración y la fuerza, y lo que esta versión hace es dar un elemi/incienso muy vívido en la apertura que tiene un mordisco mucho más camforado, sé que esto proviene de algunos de los materiales de la más alta calidad que poseen esto, incluso si no es mi faceta favorita, se puede oler. Otra cosa que se siente más naturalista es el pachulí. A menudo, la gente diría que Jubilation es una gran fragancia de pachulí y, aunque el pachulí puede manifestarse de muchas maneras y definitivamente siento su presencia en el EDP, esta versión tiene una nota de pachulí positivamente visceral, que a pesar de lo diferente que estoy diciendo que es, no afecta la fragancia ni la cambia demasiado respecto a la original. Los acordes de bayas afrutadas y demás, que son principalmente trucos de AC de Berty, pensé que estaban muy bien logrados y tenían el característico brillo de la fórmula original también. ¡La apertura de esto y la primera media hora son gloriosas! Como una versión reimaginada y en technicolor de lo que es un perfume fantástico, pero es muy caro y entiendo cómo algunas personas estarán menos que encantadas. Siento que esto cumple con las expectativas, aunque me dijeron recientemente que no celebrara el hecho mediocre de que 'bueno, podría haber sido mucho peor', pero la verdad es que podría haberlo sido. Me gusta mucho esto, pero no puedo sacudirme el hecho de que tengo la suerte de tener la fórmula original de Jubilation y, como tal, no necesito desesperadamente conseguir esto.
NARCISO RODRIGUEZ Pure Musk for Her Sonia Constant 2019 🤍🤍🤍 Tan hermosos, limpios, florales y almizclados. Delicado y tierno, esponjoso y muy inocente, pero seductor. Aroma de un ángel. Aroma de una esperanza. Aroma de un futuro brillante. Es como abrir los ojos por la mañana cuando el sol brilla a través de la ventana. Tienes tu hermosa lencería puesta, te pones tus suaves zapatillas y el cárdigan de cachemira más suave y lujoso que tienes. Es un abrazo acogedor con una brisa muy relajante. Pure Musk no es jabonoso ni empolvado. Es "transparente" en comparación con los cubos (Poudree y Rouge) que son cremosos con una textura más rica. Dado que esta fragancia es maravillosamente simple, ni siquiera intento describirla de una manera compleja. Gracias por leer y si quieres seguirme en IG: @ninamariah_perfumes
Se trata de la Parfum Edition (frasco negro mate) rebotellada.
Muy extraño, una apertura algo aguda y mentolada, como si hicieras pasta de dientes de hierbas con sabor a tuberosa, con un matiz algo bucólico y de pradera, mientras mantiene el ADN de orquídea negra, que es inmediatamente evidente. Aún no entiendo del todo qué es lo que estoy oliendo. Lo que puedo decir es que todas las notas mencionadas anteriormente están presentes y son fuertes, aunque no tan musculosas como el tiránico BO EDP. Hay algo ácido debajo de todo esto que percibo más donde mi piel está más caliente (el pliegue del codo), una especie de burbujeante, con olor a levadura y lúpulo. ¿Qué está haciendo este perfume? Uno de los aromas más locos que he probado y he probado un montón. Bravo, tal vez.
AMOUAGE INTERLUDE BLACK IRIS MAN Pierre Negrin 2020 Sé que muchos de ustedes tienen curiosidad y primero tengo que decir: no me gusta nada el Interlude original. El cuero es demasiado fuerte para mí y es muy tradicionalmente masculino. Desafortunadamente, ni siquiera quiero probarlo al lado del original. Esto es muy diferente, incluso si queda algo del ADN más suave del original. Black Iris, sin embargo, es verdaderamente unisex, pero lo encuentro más único en mujeres. No me malinterpreten, es hermoso en hombres y la calidad es increíble, pero en hombres no es tan cautivador. Quiero decir que no grita masculinidad. Para los hombres es más como "un fácil acceso", incluso si la mezcla en sí está magistralmente hecha y no conozco nada igual. Black Iris es oscuro y misterioso. Se adapta a un atuendo de estilo rockero sexy con tacones de aguja combinados con leggings y un suéter de lana oversized. La fragancia se siente suave, lisa y sensual. Es hermosa con botas de combate combinadas con un vestido femenino y una chaqueta de cuero. Definitivamente es un impulso de confianza, pero también es para una mujer segura de sí misma. Es una elección increíble para combinar con un traje para el trabajo, ya que a pesar de ser muy duradera, no proyecta de una manera que moleste a los que te rodean. Hay una textura polvorienta y aterciopelada de Orris, dulzura de resinas, suavidad de vainilla, profundidad de maderas y una sensación pulida y suntuosa de cuero suave y un toque de Oud. Algunos pueden encontrar la apertura penetrante debido al romero, pero a mí me encanta. Es un momento fugaz de mi infancia: agujas verdes y frescas, y dura solo unos minutos. ¡Elegante y singularmente encantador! Notas de salida: Bergamota, Romero, Hojas de Violeta Notas de corazón: Orris, Ámbar, Incienso, Cistus, Mirra, Vainilla Notas de fondo: Cuero, Humo de Agarwood, Pachulí, Sándalo, Madera de Cedro Gracias por leer y si quieres seguirme en IG: @ninamariah_perfumes
Vetiver cremoso y dulce con ajenjo. Me lo rocié en una muñeca en Galeries Lafayette y luego caminé al trabajo, y en 3 horas ya había pedido una botella barata en línea. Carece del olor a fijador excesivo que hace que algunas fragancias de Gaultieri sean casi inusables, en su lugar ofrece deliciosas ráfagas de absenta durante horas. No entiendo las quejas sobre el rendimiento, de hecho, me alivia que esto no se quede permanentemente en mi ropa y asfixie una habitación. No entiendo el texto de la marca para esta fragancia, hablando de histeria, etc. Esta es una fragancia suave, educada y aterciopelada.
Primero que nada... a pesar de cualquier cosa negativa que pueda decir sobre este perfume, creo que es muy bueno. Creativo, hecho por un verdadero perfumista legendario, la botella y la imagen que evoca son poderosas y deseables, así que me quito el sombrero ante Greco. Sobre todo, me alegra que cosas como esta sigan siendo creadas. Creo que Rauque está atendiendo a un nicho dentro de un nicho de personas que tal vez son nostálgicas por cosas vintage, pasadas, pero con un sentido de querer algo nuevo, emocionante, artesanal, vanguardista. Creo que esto cumple con los requisitos. Lo primero que me llamó la atención fue un acorde de ámbar polvoriento y rancio, asfixiante, ligeramente gomoso, carnoso, no del todo terroso, pero alguien me mencionó champiñones cuando enviaron la muestra y estoy de acuerdo con eso, al menos texturalmente. De la misma manera que Tom Ford tiene ese aspecto de trufa. Lo que me molesta son las referencias perezosas a Chamade, Derby (debido a cierta calidad de cuero vintage supongo?) y Fahrenheit. Quiero decir, la de Fahrenheit me molesta un poco porque estas fragancias son totalmente diferentes (bueno, aparte de que en papel ambas son predominantemente violeta, ámbar y cuero) pero sospecho que contiene carbonato de metilo octino, un material violeta/floral característico que definitivamente puedes detectar en la composición de Rauque. No es un Ionona clásico, pesado y de papel, ni es un violeta tipo orris carnoso y dulce, aquí se utiliza deliberadamente como un tono completamente diferente de púrpura. También está el temido Ambrarome, un material que me fascina y me repele en igual medida, tomando una de mis cosas favoritas en el mundo, cistus/Labdanum, y extrayendo de ella cualidades viles, animalísticas, adyacentes al ámbar gris. Afortunadamente, está lo suficientemente contenido en Rauque para que pueda apreciar sus facetas sin salir corriendo. Encontré una calidad un poco desagradable (ciertamente en los primeros 30 minutos) que a muchas personas les encantará y esto podría ser un material tipo cassis que entra en juego, así que realmente los jugadores principales aquí crean esta especie de composición ámbar violeta, resina, animalística, de champiñón, que es todo complementario y en resonancia armoniosa. Esto se siente bastante como Sheldrake, pero cuando lo rocié por primera vez, y posteriormente cuando lo rocié para usar, me sorprendió lo caótico y casi indie que se sentía, toma un minuto asentarse en un ritmo y te das cuenta de lo bien equilibrado y no accidental (¿deliberado?) que es este perfume. Quizás Sheldrake ha sido informado o inspirado por el movimiento indie de los últimos 10+ años, un movimiento que su trabajo para Serge Lutens sin duda fue la inspiración para muchos artesanos autodidactas, y así el ciclo continúa. Debo decir que usar esto es mucho más gratificante de lo que imaginaba, mis primeras impresiones fueron buenas aunque un poco confusas, simplemente no me gusta este perfume, no me llena de alegría, hay algo extraño e inquietante, incómodo en esta colección de notas y acordes. Es casi como si se estuviera burlando de mí, como un asesino dando una entrevista en televisión o una conferencia de prensa de la policía y revelando microexpresiones de deleite del engañador. Algo está mal aquí. El hecho de que sea tan provocador y merezca una reseña bastante extensa incluso por mis estándares, debería decirte que creo que es digno de investigación y para aquellos que aman esto y piensan que es una obra maestra, no discutiré porque puedo ver totalmente por qué podrías pensar eso, simplemente no es para mí.
Un aroma característicamente chirriante de Nishane que oscurecerá cualquier otro aroma en un radio de 2 km. Huele bien, pero es demasiado fuerte. Actualización: en realidad, retiro el último comentario. El secado comienza a volverse verdaderamente maligno después de 30 minutos. Es un scrubber.
En Nishane, la calidad significa ser lo más sofocante y desagradablemente fuerte posible, de modo que nadie dentro de un radio de 500 metros escape sin un dolor de cabeza y con los vellos nasales chamuscados, y este perfume se encuentra entre los más exagerados, chocantes y nauseabundos de su línea. No sé quién usaría esto, pero no quiero estar en el mismo edificio que ellos.
Se abre muy similar a Girl de CdG (también de Lie), pero luego entra el pino, y la complejidad se desarrolla, volviéndose madura, rica y sensual. Maravillosa.
Una fragancia ocupada que recuerda a los potentes de Nishane (quizás un Fan Your Flames menos agresivo). No es para mí, pero igualmente es muy agradable.
Algo sobre el acorde juguetón, dulce y alcohólico me recuerda a Paris Fidji de Pierre Guillaume.
Si entiendo latín (lo cual no hago), el nombre se traduce como Cuerpo de Caballo. Se abre así, luego se seca rápidamente a un asunto de cuero ligeramente decepcionante, con un toque a violeta y un olor penetrante. Preferiría que tuviera un elemento de oud de establo porque, tal como está, la inclinación animalística y ecuestre se transforma bastante rápido en un cuero genérico, aunque de alta calidad.
Miel, café, almizcle, vainilla sucia, un toque de cigarrillo, un poco de suelo sucio de baño de club. Me encanta, más llevable que muchos de los Nasomattos.
En el espectro de fragancias de té de alta calidad y con notas de miel, este se sitúa a medio camino entre Thé Cachemire (miel) y Russian Tea (menta)
Tutù Blanc pretende crear una versión más luminosa y delicada del original, una oda a la feminidad, como dice el marketing. Principalmente, esta fragancia está dominada por el marcado contraste del coco y la manzana. El coco es seco y con sabor a nuez, mientras que la manzana es jugosa y refrescante. El aspecto jugoso se acentúa con un abanico de otras frutas como la grosella negra, el pomelo y la frambuesa, mientras que la dulzura seca se mantiene gracias a la vainilla y el almizcle. Es una fragancia agradable y refrescante, pero no diría que es nada innovador. Parece que hay un tema recurrente en la White Collection de Gritti, y es el contraste de frutas dulces y jugosas con una base de vainilla dulce y almizcle. Para ser justos, huele bien, pero lo encuentro muy olvidable.
Chantilly es una fragancia veraniega, intensamente dulce y tropical, con un surtido de frutas diferentes que se disputan la atención. Lo que más percibo es la fresa y el melón, con los cítricos en un segundo plano. A partir de aquí, aparece el coco empolvado y la vainilla, a los que se une una jugosa manzana que deja un aroma seco, empolvado y dulce, pero también jugoso y refrescante. Como no hay materia prima que se derive de las fresas y las manzanas, éstas tienen que ser recreadas sintéticamente, lo que creo que en este caso podría haberse hecho mejor. En general el aroma es agradable, pero resulta mucho más sintético y un poco más barato que otros que he probado de esta línea. Una fragancia agradable, pero nada excitante o particularmente interesante en mi opinión.
Dame de L'île realmente me intriga, como si casi lo hubiera olido antes pero al mismo tiempo no. El contraste de almizcle y cítricos es cautivador y extraño a la vez, pero en cierto modo me gusta. Las notas brillantes y picantes de la bergamota y la lima se combinan con los matices florales del jazmín y la rosa, que aportan un fondo refrescante a la fragancia. Un toque de ámbar gris salado da paso a un almizcle sintético espeso, seco y esponjoso que se endulza significativamente con vainilla. En mi opinión, esta fragancia consigue lo que Erba Pura se había propuesto. En realidad no huelen igual, pero se nota la misma intención. Es refrescante y agradable, pero lo suficientemente único como para destacar entre la multitud.
Adèle es una fragancia floral blanca bastante estándar y sencilla basada en el osmanthus, pero debo decir que está muy bien lograda. El osmanthus en sí es muy suave y terso, casi correoso, pero de la forma más delicada. Si lo combinamos con un nardo dulce como un chicle y toques verdes de narciso, obtenemos un elocuente popurrí de flores blancas densas, realzadas por un sutil susurro de jazmín y rosa. A veces, el osmanthus resulta casi tropical, lo que confiere a la fragancia un perfil aromático muy refrescante y adictivamente dulce, aunque muy floral. Probablemente sea demasiado simplista para que me plantee tener un frasco, pero si le gusta el osmanthus, no se lo pierda.
Está bien, ahora mira... Me enviaron esto sin ideas preconcebidas sobre la marca o las notas o nada y a menudo así es como me gusta, pero me impactaron inmediatamente dos cosas... un acorde de ámbar complejo, salpicado de gemas, pequeños rincones de intriga y un verdadero funk de oud. Específico para mi nariz es lo que los expertos en oud llaman 'oud tailandés afrutado', que simplemente ayuda a bombardear los sentidos con aún más complejidad sobre lo que es, en realidad, una sobrecarga sensorial de un perfume. ¿Qué asociación inmediata hice? Bueno, fue con un perfume de Strangelove, Fall into stars, una marca de nicho muy cara, incrustada en oro y de stock exclusivo, que probablemente despreciaría debido al complejo de clase trabajadora que llevo en un hombro y la enorme bota de los elitistas y los nuevos ricos que compran este tipo de cosas, por el otro, presionándome hacia abajo en la tierra donde pertenezco. Sin embargo, amé Fall into stars, es un triunfo absoluto, lleno de trucos químicos aromáticos, grandes ideas y pequeñas chispeantes, funk de oud y claramente sin escatimar en materiales, pero también muy bien hecho y con moderación por un increíble perfumista, Christophe Laudamiel. Que Aqualis Triptych evoque... que vislumbre momentáneamente el espíritu... de Fall into stars, solo puede ser algo bueno. (¿o un plagio descarado? una de las dos, jaja) Sin importar cuánto disfruté esto, no trajo la magia o la alegría de FitS. Tal vez sea porque está en segundo lugar en mi mercado olfativo, ¿lo he olfateado todo antes? por así decirlo... No creo que sea eso. Sinceramente creo que esto se vuelve más rosado de lo que recuerdo, y el oud es un poco más efímero, cursi (en el buen sentido. ¡como queso literal!) y estiércol leñoso triturado con ese extraño toque afrutado, no se siente tan fuerte después de varias horas. Un par de advertencias... este perfume es considerablemente más barato que Strangelove por un mayor volumen, y si quieres una aproximación de grandes rasgos no puedes equivocarte mucho, y esto CONTIENE CLARAMENTE oud real, no un material barato y no algo que se pueda hacer de forma superficial, su carácter es inconfundible. Este es un PERFUME BRILLANTE, no te equivoques, lo disfruté inmensamente, dura y tiene profundidad, pero no es exactamente un viaje inmersivo de DMT como lo fue Fall into stars para mí, pero muy, muy, pocos perfumes lo son. PD: Leí esto de nuevo y parecía un poco abierto a la mala interpretación... permíteme aclarar, cuando digo 'me enviaron esto...', me refiero a que un amigo me envió una pequeña muestra decantada, no una botella gratis de la marca o a través de empresas de relaciones públicas o algo por el estilo. No tengo ninguna afiliación con la marca.
¡¡¡¡Qué!!!! No he revisado esto hasta ahora???? ¿Qué está pasando? Creo que es un reflejo de lo mucho que paso por alto esta marca como una colección principalmente sobre el truco y la comercialización, no es que haya nada malo en ello, pero Le Labo eran algo así como un creador de tendencias y muchos, muchos, menores pretendientes a él mínimo, laboratorio estética fueron engendrados debido a su éxito, pero para ser justos las fragancias son muy buenos y bastante original en su conjunto. Esta es una de las Ylang 49 que, tras volver a probarlas recientemente (probablemente hace 2-3 años), ha resultado ser una de las mejores. Es como un perfume enérgico, con toques vibrantes, clásico, tipo chipre pero con una especie de exotismo. Como muchos perfumes de Le Labo, el nombre es a menudo una pista falsa y podría desanimar a las personas que piensan que no les gusta realmente el Ylang o al menos no creen que quieran un perfume centrado en el Ylang, incluso si les gusta, (encuentro el papel secundario del Ylang más crucial como regla) no sería algo para ellos....¡¡¡Les instaría a reconsiderar este perfume, porque es una joya absoluta!!! Musgoso, terroso pero luminoso y también divertido y con una exuberante floralidad. La verdad es que quiero comprarlo, y es raro que diga eso hoy en día, no porque no haya buenos perfumes, sino porque no tengo dinero y ya tengo un montón, pero podría decir sinceramente que sería algo atemporal para mi colección. Entiendo la conexión con Aromatics Elixir que algunos han hecho más arriba (¡alabado sea, por cierto, porque es fantástico!), pero es mucho menos recargado y fundamentalmente diferente en muchos aspectos también. Parece más moderno. Me encanta.
Un motero sombrío y de pelo grasiento está de pie frente a la abertura de una cueva en un bosque húmedo. Lleva un ramo de violetas en la mano. Te hace pasar y os sentáis juntos en silencio en un sofá de cuero escuchando los sonidos del bosque. Te fijas en unas setas y te preguntas si te habrás dejado la calefacción encendida en casa.
¡Precioso! Han comenzado a reabastecer esto en mi país, tuve que conseguir una botella. No es una vainilla gourmand súper dulce, es mucho más alcohólica y profunda. Si te gustan las fragancias de vainilla más profundas como Grand Soir de MFK, Tonka de Montale o Vanilla Royale de Kayali, ¡probablemente disfrutarías de Babycat!
En la piel no percibo casi nada de cuero, lo que deja algo que se asemeja a un aroma cítrico de diseñador, pero ejecutado a través de una lente delicada. Otro reseñador señaló un tipo de olor a dentista. Mi tío es dentista, así que pasé mucho tiempo en su consulta cuando era niño, y estoy de acuerdo, está ahí, aunque puede que no haya identificado exactamente a qué me recordaba. Es un aroma sutil pero extraño, cuanto más lo huelo, más siento que hay notas en conflicto aquí, pero es tan suave que quizás funcione de todos modos. No es para mí, pero lo respeto.
