D'accord, c'est donc la sortie tant attendue de Jubilation Man 40. Je dis tant attendue parce que lorsque les premières concentrations révisées sont sorties, ma réaction (je pense parler pour beaucoup) était 'oh... ils font ça ?' avec plus qu'un sourire sceptique et ironique sur mon visage, mais en réalité, je pensais qu'elles étaient très bonnes, et pourquoi ne pas donner aux gens plus de ce qu'ils veulent, n'est-ce pas ? Alors les gens (moi) ont commencé à se demander... lesquels vont-ils faire d'autre ? et inévitablement, le légendaire Jubilation XXV Man était un grand favori pour obtenir une version haute concentrée, en partie à cause de la haine des gens (pas la mienne en fait) pour les nouvelles formulations EDP qui étaient apparemment nulles par rapport à l'original. Heureusement, je possède la version avec le capuchon en plastique de Jubilation XXV Man EDP et en tant que tel, je n'étais pas aussi excité que beaucoup pour cette nouvelle version, mais j'étais curieux et peut-être que cela signifie que je ne l'ai pas mise sur un piédestal, juste pour une énorme déception. Donc, je pense que c'est très bon. Très bon en effet. Cela a tous les aspects de la fragrance originale. Cependant, cela semble légèrement plus déconnecté que l'original dans la mesure où l'on peut sentir des matières premières naturelles individuelles et leur qualité, l'original a quelque chose d'une sensation plus cohésive et, faute d'un meilleur terme, semble plus gélifié, diffusif, plus pétillant, moins lourd, mais d'une certaine manière plus fort et plus durable. Je pense que cette version huileuse atteint une masse critique et tombe dans le piège de nombreuses versions 'parfum' de produits, elles sont glorieuses et plus riches, plus profondes à certains égards, mais d'une manière ou d'une autre, elles se rapprochent de la peau et, sur le long terme de l'expérience, sont contre-intuitivement moins puissantes dans l'ensemble. Ce n'est pas seulement une question de longévité et de force, cependant, et ce que cette version fait, c'est donner un elemi/franckincense très vif à l'ouverture qui a une morsure beaucoup plus camphrée, je sais que cela provient de certains des matériaux de très haute qualité qui possèdent cela, même si ce n'est pas ma facette préférée, on peut le sentir. Une autre chose qui semble plus naturaliste est le patchouli. Souvent, les gens diraient que Jubilation est une grande fragrance de patchouli et bien que le patch puisse se manifester de plusieurs manières et que je ressente définitivement sa présence dans l'EDP, cette version a une note de patchouli positivement viscérale, qui malgré la façon dont je dis qu'elle est différente, n'affecte pas le parfum ou ne le change pas trop par rapport à l'original. Les accords de baies fruitées et autres, qui sont principalement des astuces de Berty, étaient très bien rendus et avaient également l'éclat caractéristique de la formule originale. L'ouverture de ceci et la première demi-heure sont glorieuses ! Comme une version réimaginée et en technicolor de ce qui est un parfum fantastique, mais c'est très cher et je comprends comment certaines personnes peuvent être moins qu'enchantées. Je pense que cela répond à l'engouement, bien que l'on m'ait récemment dit de ne pas célébrer le fait médiocre que 'Eh bien, cela aurait pu être bien pire', mais la vérité est que cela aurait pu. J'aime beaucoup cela mais je ne peux pas me défaire du fait que j'ai la chance d'avoir la formule originale de Jubilation et en tant que tel, je n'ai pas désespérément besoin d'obtenir cela.
NARCISO RODRIGUEZ Pure Musk for Her Sonia Constant 2019 🤍🤍🤍 Si belles fleurs propres et musc. Délicat et tendre, moelleux et très innocent tout en étant séduisant. Parfum d'un ange. Parfum d'un espoir. Parfum d'un avenir radieux. C'est comme ouvrir les yeux le matin quand le soleil brille à travers la fenêtre. Vous portez votre belle lingerie, vous enfilez vos chaussons doux et le cardigan long en cachemire le plus doux et luxueux que vous avez. C'est un câlin douillet avec une brise très relaxante. Pure Musk n'est ni savonneux ni poudré. Il est "transparent" par rapport aux cubes (Poudree et Rouge) qui sont crémeux avec une texture plus riche. Comme ce parfum est magnifiquement simple, je n'essaie même pas de le décrire de manière complexe. Merci de m'avoir lu et si vous souhaitez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
Il s'agit de l'édition Parfum (flacon noir mat) rebouteux.
Très étrange, une ouverture plutôt vive et mentholée, un peu comme si vous aviez fabriqué un dentifrice aux herbes parfumé à la tubéreuse, avec une sorte de sous-ton bucolique et champêtre, tout en maintenant l'ADN de l'orchidée noire, qui est immédiatement apparent. Je ne comprends pas encore tout à fait ce que je sens. Ce que je peux dire, c'est que toutes les notes mentionnées ci-dessus sont présentes et sont fortes, bien que pas tout à fait aussi musclées que le tyrannique BO EDP. Il y a quelque chose de aigre en dessous, que je perçois davantage là où ma peau est la plus chaude (coude intérieur), une sorte de senteur désagréable, de levure, de pétillant houblonné. Que fait ce parfum ? L'un des parfums les plus fous que j'ai essayés et j'en ai essayé un bon nombre. Bravo peut-être.
AMOUAGE INTERLUDE BLACK IRIS MAN Pierre Negrin 2020 Je sais que beaucoup d'entre vous sont curieux et je dois d'abord dire : je n'aime pas du tout l'original Interlude. Le cuir est trop dur pour moi et c'est très traditionnellement masculin. Malheureusement, je ne veux même pas le tester côte à côte. Celui-ci est très différent même s'il reste un peu de l'ADN plus doux de l'original. Black Iris, cependant, est vraiment unisexe mais je le trouve plus unique sur les femmes. Ne vous méprenez pas, c'est magnifique sur les hommes et la qualité est incroyable, mais sur les hommes, ce n'est pas si envoûtant. Je veux dire que cela ne crie pas une masculinité. Pour les hommes, c'est aussi plus comme "un choix facile" même si le mélange lui-même est magistralement réalisé et je ne connais rien d'autre comme ça. Black Iris est sombre et mystérieux. Il s'accorde avec une tenue de style rock sexy, des talons aiguilles associés à des leggings et un pull en laine surdimensionné. Le parfum est doux, lisse et sensuel. C'est magnifique avec des bottes de combat associées à une robe féminine et une veste en cuir. C'est définitivement un coup de pouce pour la confiance, mais c'est aussi pour une femme confiante. C'est un choix incroyable à associer avec un costume pour le travail car, malgré sa très longue tenue, il ne projette pas d'une manière qui dérange les autres autour de vous. Il y a une texture poudrée et veloutée provenant de l'iris, de la douceur provenant des résines, de la douceur de la vanille, de la profondeur provenant des bois et une sensation polie et somptueuse provenant du cuir doux et d'une fumée d'oud. Certains peuvent trouver l'ouverture âcre à cause du romarin, mais j'adore ça. C'est un moment fugace de mon enfance - des aiguilles vertes et fraîches - et cela ne dure que quelques minutes. Élégant et d'un charme unique !
Notes de tête : Bergamote, Romarin, Feuilles de Violette Notes de cœur : Iris, Ambre, Encens, Ciste, Myrrhe, Vanille Notes de fond : Cuir, Fumée d'Agarwood, Patchouli, Bois de Santal, Bois de Cèdre
Merci d'avoir lu et si vous voulez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
Vétiver crémeux et sucré, et absinthe. Je l'ai vaporisé sur un poignet aux Galeries Lafayette, puis je suis allé au travail, et en moins de 3 heures, j'avais commandé une bouteille pas chère en ligne. Il manque l'odeur de fixatif trop forte qui rend certaines fragrances de Gaultieri presque impossibles à porter, offrant plutôt de délicieux effluves d'absinthe pendant des heures. Je ne comprends pas les plaintes concernant la performance, je suis en fait soulagé que cela ne reste pas en permanence sur mes vêtements et ne suffoque pas une pièce. Je ne comprends pas le discours de la marque pour ce parfum, qui parle de l'hystérie, etc. C'est une fragrance douce, polie et lisse.
Tout d'abord... malgré les aspects négatifs que je pourrais dire sur ce parfum, je pense qu'il est très bon. Créatif, réalisé par un véritable parfumeur légendaire, le flacon et l'imagerie qu'il évoque sont puissants et désirables, donc chapeau à Greco. Surtout, je suis heureux que des choses comme ça continuent d'être créées. Je pense que Rauque s'adresse à une niche au sein d'une niche de personnes qui sont peut-être nostalgiques de choses vintage, d'un temps révolu, mais avec un désir de quelque chose de nouveau, d'excitant, d'artisanal, d'avant-garde. Je pense que cela coche toutes les cases. La première chose qui m'a frappé était un accord ambré poussiéreux, moisi, étouffant, légèrement caoutchouteux, charnu, pas tout à fait terreux mais quelqu'un m'a mentionné des champignons quand il a envoyé l'échantillon et je vais aller dans ce sens, au moins textuellement. De la même manière que Tom Ford a cet aspect truffe. Ce qui m'agace, ce sont les références paresseuses à Chamade, Derby (à cause d'une certaine cuir vintage, je suppose ?) et Fahrenheit. Je veux dire, la référence à Fahrenheit m'agace un peu parce que ces parfums sont totalement différents (enfin, à part sur le papier, ils sont tous deux principalement violets, ambrés et cuirés) mais je soupçonne que cela contient du carbonate de méthyl octine, un matériau signature violet/floral que l'on peut définitivement détecter dans la composition de Rauque. Ce n'est pas un Ionone classique, poussiéreux et papetier, ni un violet de type iris charnu et sucré, il est délibérément déployé ici comme une nuance complètement différente de violet. De plus, le redouté Ambrarome, un matériau qui me fascine et me repousse à parts égales, prenant l'une de mes choses préférées au monde, le ciste/Labdanum, et en tirant des qualités viles, animalistes, proches de l'ambre gris. Heureusement, il est suffisamment contenu dans Rauque pour que je puisse apprécier ses facettes sans fuir. J'ai trouvé une qualité pissante (certainement dans les 30 premières minutes) que beaucoup de gens aimeront et cela pourrait être un matériau de cassis qui entre en jeu, donc vraiment, les principaux acteurs ici créent une sorte de composition ambrée violette, résineuse, animaliste, champignon, sale et grasse, qui est tout complémentaire et en résonance harmonieuse. Cela ressemble beaucoup à Sheldrake mais quand je l'ai d'abord vaporisé, et ensuite quand je l'ai porté, j'ai été frappé par à quel point c'était chaotique et presque indie, il faut une minute pour se stabiliser et on réalise à quel point ce parfum est bien équilibré et non accidentel (délibéré ?). Peut-être que Sheldrake a été informé ou inspiré par le mouvement indie des 10 dernières années, un mouvement dont son travail pour Serge Lutens a sans doute été l'inspiration pour de nombreux artisans autodidactes, et ainsi le cycle continue. Je dois dire que le porter est beaucoup plus gratifiant que je ne l'avais imaginé, mes premières impressions étaient bonnes mais un peu confuses, je n'aime tout simplement pas ce parfum, il ne me remplit pas de joie, il y a quelque chose d'étrange et de troublant, d'inconfortable dans cette collection de notes et d'accords. C'est presque comme s'il se moquait de moi, comme un tueur donnant une interview à la télévision ou une conférence de presse de la police et révélant des micro-expressions de joie du trompeur. Quelque chose ne va pas ici. Le fait qu'il soit si stimulant et mérite une critique assez verbeuse même selon mes normes, devrait vous dire que je pense qu'il mérite d'être exploré et pour ceux qui l'aiment et pensent que c'est un chef-d'œuvre, je ne contesterai pas parce que je peux totalement comprendre pourquoi vous pourriez penser cela, juste pas pour moi.
Un parfum caractéristiquement strident de Nishane qui obfusquera tout autre arôme dans un rayon de 2 km. Ça sent bon, mais c'est trop fort. Mise à jour : en fait, je retire le dernier commentaire. Le dry down commence à devenir vraiment mauvais après 30 minutes. C'est un parfum à rincer.
Chez Nishane, la qualité signifie être aussi étouffant et désagréablement fort que possible, de sorte que personne dans un rayon de 500 mètres ne puisse échapper sans avoir mal à la tête et des poils de nez brûlés, et cela figure parmi les créations les plus extravagantes, choquantes et nauséabondes de leur gamme. Je ne sais pas qui porterait cela, mais je ne veux pas être dans le même bâtiment qu'eux.
S'ouvre très similaire à Girl de CdG (également par Lie) mais ensuite le pin apparaît, et la complexité se développe, devenant adulte, riche et sensuel. Merveilleux.
Une fragrance chargée qui rappelle les bombes de Nishane (peut-être un Fan Your Flames moins agressif). Pas pour moi, mais très agréable tout de même.
Quelque chose dans l'accord ludique, sucré et alcoolisé me rappelle Paris Fidji de Pierre Guillaume.
Si je comprends le latin (ce qui n'est pas le cas), le nom se traduit par Corps de Cheval. Il s'ouvre ainsi, puis se transforme rapidement en une affaire légèrement décevante de cuir violet et piquant. Je préférerais qu'il ait un élément de oud de grange, car tel qu'il est, la tendance animale et chevaline est rapidement remplacée par un cuir générique, bien que de haute qualité.
Miel, café, musc, vanille âcre, une bouffée de cigarette, une pincée de sol de toilettes de club sale. J'adore ça, plus portable que beaucoup de Nasomattos.
Sur le spectre des fragrances de thé de haute qualité et mielleux, celui-ci se situe à mi-chemin entre Thé Cachemire (miel) et Russian Tea (menthe).
Tutù Blanc vise à créer une version plus lumineuse et plus délicate de l'original - une ode à la féminité, comme le dit le marketing. Ce parfum est principalement dominé par le contraste frappant de la noix de coco et de la pomme. La noix de coco est sèche et noisetée, tandis que la pomme est juteuse et rafraîchissante. L'aspect juteux est renforcé par un éventail d'autres fruits tels que le cassis, le pamplemousse et la framboise, tandis que la douceur sèche est maintenue grâce à la vanille et au musc. C'est un parfum agréable et rafraîchissant, mais je ne dirais pas qu'il est révolutionnaire. Il semble y avoir un thème récurrent dans la White Collection de Gritti, à savoir le contraste entre des fruits sucrés et juteux et une base de vanille sucrée et de musc. Pour être honnête, l'odeur est agréable, mais je la trouve très oubliable.
Chantilly est un parfum d'été intensément sucré et tropical, avec un assortiment de différents fruits qui se disputent l'attention. Je retiens surtout la fraise et le melon, avec les agrumes en arrière-plan. A partir de là, une noix de coco poudrée et de la vanille s'installent, rejointes par une pomme juteuse qui vous laisse avec un parfum à la fois sec, poudré et sucré, mais aussi juteux et rafraîchissant. Comme il n'y a pas de matière première à tirer des fraises et des pommes, celles-ci doivent être recréées synthétiquement, ce qui, à mon avis, aurait pu être mieux fait dans ce cas. Dans l'ensemble, le parfum est agréable, mais il semble beaucoup plus synthétique et un peu moins cher que les autres parfums que j'ai essayés dans cette gamme. Un parfum agréable, mais rien d'excitant ou de particulièrement intéressant à mon avis.
Dame de L'île m'intrigue vraiment, comme si je l'avais presque senti auparavant, mais pas du tout en même temps. Le contraste entre le musc et les agrumes est à la fois captivant et étrange, mais je l'apprécie en quelque sorte. Des notes vives et zestées de bergamote et de citron vert s'associent à des nuances florales de jasmin et de rose, ce qui confère au parfum une colonne vertébrale rafraîchissante. Une touche d'ambre gris salé laisse place à un musc synthétique épais, sec et duveteux, considérablement adouci par la vanille. Pour moi, cela correspond en quelque sorte à l'objectif d'Erba Pura. Ils ne sentent pas vraiment la même chose, mais on peut voir que la même intention est présente. C'est un parfum rafraîchissant et agréable, mais suffisamment unique pour se démarquer de la masse.
Adèle est un parfum floral blanc assez classique et direct à base d'osmanthus, mais je dois dire que c'est bien fait. L'osmanthus lui-même est très doux et lisse, presque cuiré mais de la manière la plus délicate qui soit. Combiné à une tubéreuse douce, semblable à un chewing-gum, et à des touches vertes de narcisse, on obtient un éloquent mélange de fleurs blanches épaisses, rehaussé par un subtil murmure de jasmin et de rose. L'osmanthus est parfois légèrement tropical, ce qui donne au parfum un profil très rafraîchissant et addictif, tout en étant très floral. Ce parfum est probablement trop simpliste pour que j'envisage d'en posséder un flacon, mais si vous aimez l'osmanthus, c'est un parfum à surveiller.
D'accord, maintenant écoutez... J'ai reçu ceci sans idées préconçues sur la marque ou les notes ou quoi que ce soit, et c'est souvent la façon dont je préfère, mais j'ai été immédiatement frappé par deux choses... un accord ambre complexe, parsemé de gemmes, de petites poches d'intrigue et un véritable funk d'oud. Spécifiquement pour mon nez, ce que les experts en oud appellent 'oud thaïlandais fruité', qui aide à bombarder les sens avec encore plus de complexité sur ce qui est déjà une surcharge sensorielle d'un parfum. Quelle association immédiate ai-je faite ? Eh bien, c'était avec un parfum de Strangelove, Fall into stars, une marque de niche très chère, incrustée d'or et exclusivement distribuée, que je me moquerais probablement à cause du complexe de classe ouvrière sur une épaule et du gros pied des élites, des riches nouveaux et des connards qui achètent ce genre de choses, de l'autre, me pressant dans la terre où j'appartiens. Cependant, j'ai adoré Fall into stars, c'est un véritable triomphe, plein de ruses chimiques aromatiques, de grandes idées et de petites étincelles, un funk d'oud et clairement aucun frais épargné sur les matériaux, mais aussi très bien fait et avec retenue par un parfumeur incroyable, Christophe Laudamiel. Pour qu'Aqualis Triptych évoque même... pour entrevoir momentanément l'esprit... de Fall into stars, ne peut être qu'une bonne chose. (ou un plagiat pur et simple ? l'un ou l'autre haha) Peu importe à quel point j'ai apprécié cela, cela n'a pas tout à fait apporté la magie ou la joie de FitS. Peut-être parce que c'est secondaire sur mon marché olfactif, je l'ai déjà senti auparavant ? pour ainsi dire... Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense sincèrement que cela devient plus rosé que je ne me souviens, et que l'oud est un peu plus éphémère, cheesy (dans le bon sens. comme du fromage littéral !) et du fumier de bois haché avec cette étrange note fruitée, ne perce pas aussi fort après plusieurs heures. Quelques mises en garde... ce parfum est considérablement moins cher que Strangelove pour un plus grand volume, et si vous voulez une approximation à grands traits, vous ne pouvez pas vous tromper, et cela CONTIENT CLAIREMENT du véritable oud, pas un matériau bon marché et pas quelque chose qui peut être commandé à distance, son caractère est indéniable. C'est un PARFUM BRILLANT, ne vous méprenez pas, je l'ai énormément apprécié, il dure et a de la profondeur mais pas tout à fait autant d'expérience immersive DMT que Fall into stars l'était pour moi, mais très, très peu de parfums le sont. PS : J'ai relu cela et cela semblait un peu ouvert à des interprétations erronées... permettez-moi de clarifier, quand je dis 'j'ai reçu ceci...', je veux dire que j'ai reçu un petit échantillon décanté par un ami, pas une bouteille gratuite de la marque ou via des entreprises de relations publiques ou quoi que ce soit de ce genre. Je n'ai aucune affiliation avec la marque.
Quoi !!!! Je ne l'ai pas revu jusqu'à présent ???? Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que c'est un reflet de la façon dont je néglige cette marque en tant que collection principalement axée sur le gadget et le marketing, non pas qu'il y ait quelque chose de mal à cela, mais Le Labo a été en quelque sorte un créateur de tendances et beaucoup, beaucoup, de prétendants moins importants à l'esthétique minimale et de laboratoire ont été engendrés en raison de leur succès, mais en toute justice, les parfums sont remarquablement bons et assez originaux dans l'ensemble. C'est un Ylang 49 qui, lors d'un retour récent (probablement il y a 2-3 ans lol) pour les essayer à nouveau, s'est avéré être l'un des meilleurs. Il s'agit d'un parfum énergique, vibrant, classique, de type chypre, mais avec une sorte d'exotisme. Comme beaucoup de parfums Le Labo, le nom est souvent un leurre et pourrait décourager les personnes qui pensent ne pas vraiment aimer l'Ylang ou du moins qui ne pensent pas vouloir un parfum centré sur l'Ylang, même si elles l'aiment, (je trouve que le rôle de soutien de l'Ylang est plus crucial en règle générale) ce ne serait pas quelque chose pour elles....Je vous conseille vivement de reconsidérer ce parfum, parce que c'est un bijou absolu !!! Il est moussu, terreux mais lumineux et aussi amusant, avec une floralité luxuriante. J'ai vraiment envie de me le procurer, et c'est rare que je dise ça ces jours-ci, non pas parce qu'il n'y a pas de bons parfums, juste parce que je suis radin et que j'en ai déjà un paquet, mais je pourrais honnêtement dire que ce serait quelque chose d'intemporel pour honorer ma collection, je comprends le lien avec Aromatics Elixir que certains ont fait plus haut, (éloge en effet BTW parce que c'est fantastique !) mais il est beaucoup moins étouffant et fondamentalement différent à bien des égards aussi. Il est plus moderne. J'adore ça.
Un motard lugubre aux cheveux gras se tient devant l'ouverture d'une grotte dans une forêt humide. Il tient un bouquet de violettes. Il vous invite à entrer et vous vous asseyez tranquillement sur un canapé en cuir en écoutant les bruits de la forêt. Vous remarquez des champignons et vous vous demandez si vous n'avez pas laissé le chauffage allumé à la maison.
Magnifique ! Ils ont commencé à le réapprovisionner dans mon pays, j'ai dû m'attraper une bouteille. Ce n'est pas une vanille gourmande super sucrée, c'est beaucoup plus alcoolisé et profond. Si vous aimez les senteurs de vanille plus profondes comme Grand Soir de MFK, Arabians Tonka de Montale ou Vanilla Royale de Kayali, vous apprécieriez probablement Babycat !
Sur ma peau, je ne perçois presque pas de cuir, ce qui laisse quelque chose ressemblant à un parfum de designer aux agrumes, mais exécuté à travers une lentille délicate. Un autre critique a souligné une sorte d'odeur de dentisterie. Mon oncle est dentiste, donc j'ai passé beaucoup de temps dans son cabinet quand j'étais enfant, et je suis d'accord, c'est là, bien que je n'aie peut-être pas su mettre le doigt sur ce que cela me rappelait. C'est une odeur subtile mais étrange, plus je sens, plus je ressens qu'il y a des notes discordantes ici, mais c'est si doux que peut-être cela fonctionne quand même. Ce n'est pas pour moi mais je le respecte.
